Бемиг Ф.
Только по незнанию можно полагать, что существует разница между морковью и каротелью.
Морковь с коротким и полу-длинным корнеплодом часто называют каротелью, а с длинным корнеплодом — морковью. Однако ботанически никакой разницы между ними нет.
Имеются формы моркови с круглым, коротким, полудлинным и длинным корнеплодом. В пищу используют, как правило, сорта с красной окраской корнеплодов.
Морковь не переносит почв, свежеудобренных навозом, поэтому ее выращивают через год после внесения навоза. Уже с осени гряды под морковь нужно обработать тщательно, на полную глубину, не забывая при этом и об известковании, поскольку морковь лучше всего растет на нейтральных почвах, при pH около 7,5.
Богатые перегноем средние по составу песчаные почвы больше всего подходят для моркови.
На тяжелых бедных перегноем почвах морковь тоже растет, однако здесь часто получают деформированные корнеплоды. То же самое происходит при недостаточно глубокой обработке участка. Каменистые почвы для моркови непригодны, потому что на них вырастают уродливые, разветвленные корнеплоды.
Чтобы рано получить урожай моркови, нужно выбирать легкие, хорошо прогреваемые почвы и сорта с круглым или коротким корнеплодом.
Сорт Парижский рыночный с круглым корнеплодом требует всего 2—2,5 месяца от высева семян до уборки. Лучший сорт с коротким корнеплодом Дувиккер созревает за 2,5—3 месяца. Раннеспелый сорт Гонзенхеймер выгоночный пригоден и для открытого грунта с периодом вегетации ненамного больше, чем у Дувиккера (примерно 2,5—3 месяца). Эти данные относятся к теплым песчаным почвам. Продолжительность роста зависит также от погодных условий начала весны.
Ранний сев моркови начинают, как только почва оттает, подсохнет с поверхности и несколько прогреется.
Сроки сева в значительной мере зависят от типа почвы. На легких теплых песчаных почвах часто можно сеять уже в феврале, на тяжелых — не раньше марта. Если на средних по составу почвах высеять морковь слишком рано, то семена долго не прорастают и всходы в этом случае бывают изреженными. При неблагоприятных условиях набухшие семена могут загнивать в почве.
Семена моркови сохраняют хорошую всхожесть в среднем в течение 2 лет.
Поэтому для сева лучше каждый год пользоваться свежими семенами. Перед севом следует прежде всего проверить всхожесть семян, чтобы застраховать себя от неприятных неожиданностей. Проверку всхожести нужно проводить заблаговременно, поскольку для прорастания семян требуется около двух недель. Свежие семена с высокой всхожестью можно определить также по их запаху. Если запах довольно интенсивный, то проверку всхожести можно и не проводить.
Семена моркови нужно высевать настолько редкой строчкой, чтобы не было необходимости в прореживании рядка. Прополка слишком загущенного посева моркови может оказаться гибельной, потому что после нее в почве остаются ямки, пользуясь которыми, морковная муха может отложить яйца на оставшиеся растения. Это особенно часто происходит, когда прореживание проводят слишком поздно. Если прореживание все же необходимо, то его лучше проводить сразу после появления всходов, как только станет возможно выдергивать растения. Кроме того, рекомендуется после прореживания полить посев, чтобы разрыхленная почва снова уплотнилась.
Морковь сеют рядами, по 6—8 рядов на грядке.
Сорта моркови с круглым и коротким корнеплодом высевают рядами с междурядьями в 15 см, так что на нормальной гряде помещается 8 рядов. Ширина междурядий для сортов с полудлинным корнеплодом составляет 17— 20 см, и, таким образом, на гряде поместится 7 или 6 рядов.
Поскольку в 1 г очищенных семян моркови содержится до 800 семян, то при хорошей всхожести на 1 м2 требуется около 0,5 г.
На неочищенных семенах имеется густое опушение, которое затрудняет их высев. Для высева сеялкой такие семена непригодны. Для облегчения высева очищенные семена моркови смешивают с мелким сухим песком.
Морковь сеют мелко, не глубже 0,2 см.
Бороздки для посева проводят по шнуру, лучше всего ручкой грабель. Борозды, проводимые мотыгой и маркером, обычно слишком глубоки, и тогда всходы моркови прорастают медленно и неравномерно. После сева поверхность гряды уплотняют лопатой, чтобы обеспечить более тесный контакт семян с почвой.
Прежде чем заделать засеянные борозды, в них для маркировки рядов подсевают немного семян редиса или салата.
От высева семян до появления всходов моркови проходит иногда 4 недели. Чтобы знать заранее, где расположены рядки, применяют маячный подсев. Лучшими для этой цели являются две названные культуры. Редис предпочтительнее салата, поскольку он одновременно дает дополнительный урожай. Его успевают убрать без вреда для моркови. Салат же необходимо удалять, как только всходы моркови достаточно обозначатся.
Для летнего потребления в апреле высевают сорта моркови с полудлинным корнеплодом. Сорта с полудлинным корнеплодом более урожайны, чем с круглым или коротким. Можно рекомендовать сорта Эрстлинг, Ротхерц и Марктгертнер. Быстрее всех развивается Эрстлинг. Он может убираться уже через 3—3,5 месяца после высева. Марктгертнер созревает за 3,5—4 месяца, Ротхерц—за 4—4,5.
Сорта моркови с полудлинным корнеплодом, предназначаемые для зимнего хранения, следует сеять не позднее конца июня.
Морковь, предназначаемая для хранения, к моменту уборки должна хорошо вызреть. Лучший сорт для этой цели Марктгертнер, корнеплоды которого имеют не только хорошую окраску, но и хороший вкус. Этот сорт пригоден в качестве второй культуры в сезоне, так как ко времени сева многие ранние культуры (салат, кольраби) уже убираются.
Сорта моркови с коротким корнеплодом для потребления осенью можно сеять до конца июля.
Они могут идти в качестве второй («пожнивной») культуры после тех овощных растений, которые убирают до указанного срока. Наиболее подходящие сорта Дувиккер и Гонзенхеймер выгоночный. Сорт Парижский рыночный созревает несколько раньше. Но для осени его выращивать не следует, потому что тогда урожай будет значительно ниже, чем у первых двух сортов.
На грядах моркови не должно быть сорняков, потому что они могут заглушить морковь. Поэтому следует своевременно начинать мотыжение.
Сорняки прорастают значительно быстрее, чем морковь. Их следует удалять еще до появления всходов моркови, иначе сорняки подавят их развитие. Легкое мотыжение можно проводить уже после появления всходов маячной культуры. Благодаря им рядки моркови хорошо видны, даже если ее всходы еще не появились. Вообще же сорняки выпалывают, как только их можно ухватить пальцами.
Недостаток влаги и питательных веществ весьма значительно задерживает созревание моркови, а иногда вызывает даже появление стрелок.
Морковь необходимо регулярно поливать, иначе в ее росте будут происходить задержки, которые очень часто приводят к появлению стрелки. Обилие влаги необходимо также для того, чтобы растения могли полностью использовать внесенные удобрения. Подкормки нужно проводить, как только ботва достигнет высоты около 5 см. На грядах моркови можно применять рассев вразброс сухих удобрений, с обязательным обильным поливом после этого. При поливе (через сетку) прежде всего смывают удобрение с листьев. Кроме того, удобрения при этом растворяются и могут усваиваться растениями. Полное богатое азотом удобрение применяют только для ранней моркови или моркови, предназначенной для летнего или осеннего потребления. Морковь, предназначаемую для зимнего хранения, удобряют полным удобрением, бедным азотом. Корнеплоды в этом случае лучше сохраняются в подвале или в бурте.
Морковь для зимнего потребления убирают как можно позднее и хранят в буртах или холодных подвалах.
Поздно убранная морковь сохраняется лучше, так как она хорошо вызревает. Но убирать ее нужно еще до сильных ночных заморозков. Даже слегка подмороженные корнеплоды зимой загнивают. Как цравило, уборка проводится в октябре. При закладке в бурты или подвалы поступают так же, как и при закладке кольраби. Важно, чтобы корнеплоды были сухими. Поэтому никогда нельзя убирать морковь под дождем. Чтобы не повредить головку корнеплода, ботву при уборке не срезают, а скручивают вручную.
Морковь в буртах следует прежде всего защитить от мышей.
Мыши могут принести большой ущерб. Лучшая защита от них — мелкоячеистая сетка из оцинкованной проволоки, охватывающая штабель моркови сверху и с боков. С боков сетка вкапывается на 20 см ниже основания бурта. Это хотя и дорогая защита, но зато весьма эффективная. В подвалах с мышами бороться проще. Здесь достаточно разложить отравленное зерно. Еще проще и дешевле — поставить одновременно несколько мышеловок.
Морковная муха и ее личинки — опаснейшие враги моркови.
Личинки, отрождающиеся из яиц мухи, разрушают коровую часть корнеплода. Пораженные корнеплоды имеют горький привкус и годятся только на корм скоту. С морковной мухой бороться трудно, потому что кладка яиц у нее продолжается длительное время, и ежегодно появляется два поколения. Наиболее действенное средство — полив фосфорными препаратами, в первый раз примерно через 2 недели после появления всходов, а затем еще два полива с недельными интервалами. Дозу следует устанавливать по инструкции к ядохимикату. Полив «рускалином» также эффективен против личинок морковной мухи, если они еще не внедрились в корнеплод.
