Из Вятки в Карелию

ВЯТСКИЙ КРАЙ

КАРЕЛИЯ

В это путешествие мы открыли для себя ещё один прекрасный уголок России.

Но не даром в песне «долго будет Карелия сниться.

Мне кажется она не отпустит никогда.. Друзья мамы моей каждый год ездят туда. Они туристы со стажем огромным, без Карелии не могут. Если не ошибаюсь, на байдарках они. У них семья очень большая, вот всей семьей каждый год, дети, внуки, снохи, зятья..

Ильмира, Галина, Ирина, спасибо, что зашли фото будет много так, что наберитесь терпения понемногу буду выставлять Природа практически как у нас, только у нас нет столько мха в лесу и огромных камней вся красота края в озёрах одно краше другого и водопадах.

Онежское озеро

Ладожское озеро

Мне кажется она не отпустит никогда..

Ты права, Галина.Одно из самого запоминающегося в детстве.. и живёт во мне до сих пор. Озёра с чистейшей и такой холодной, обжигающей водой. Где ловили с папой рыбу и купались с братиком. А леса какие.. до сих пор часто во снах хожу с папой по ним и собираю грибы, ягоды. Огромнейшие гнёзда груздей подо мхом, куда проваливалась порой по колено, а папа помогал мне аккуратно оттуда выбраться. А потом руками поднимал мох.. и открывалось взору удивительное зрелище... большое семейство груздей.. от огромного до малюсеньких. Белые грибы, подосиновики, подберезовики, волнушки, свинушки, брусника, морошка, черника, голубика...
 Танечка,спасибо тебе огромное, что даёшь возможность снова окунуться в моё волшебное детство...

Леночка, очень рада, что напомнила тебе приятные воспоминания из твоего детства

Татьяна, продолжение будет?

продолжение будет?

Обязательно

А бруснику я собирала, когда на практике в Мурманской области была и тамже поняла красоту осени - смотришь из окна, а лес буквальноза день переоделся. Красотища!

Лето в этом году у нас закончилось уже в июле, началом затяжных дождей как осенью и понижением температуры днём до +15, а то и ниже. В отпуск выезжали под проливным дождём, но особо не расстроились, т. к. по старинной примете «Ливень приносит удачу, и человек от путешествия получает даже больше, чем у него было в планах.» Так оно и вышло.




Дождь прекратился только в Костромской области на первой нашей остановке у придорожного кафе, стилизованного под крестьянскую усадьбу из русских народных сказок, с банькой, амбаром и орудиями труда.

























Передохнули, подкрепились, взятыми из дома пирожками с кофе, попрощались с бабкой ёжкой и дальше в путь.

Татьяна, необычно, как в сказке!
Это же все дерево, не пластик под дерево?
Представляю какой там воздух!

Это же все дерево, не пластик под дерево?

Да, всё из дерева. Там ещё много всего: мельница, колодец, беседки, качели и др. я показала только то, что успела сфотографировать, нам просто нужно было ехать дальше.




Справа от указателя, если присмотреться, за колодцем видна горка.




Проехали Кострому, Ярославль, дважды пересекли Волгу и остановились на ночлег в Вологде.







Церковь Воскресения в Левашово Ярославской области.

Уже в грамоте Ивана Грозного отмечено существование в селе холодной Никольской церкви и теплой в честь Иоанна Златоуста. Ныне существующий храм выстроен в 1779 году в правление Екатерины II, она выделяется большим четвериком с пятью огромными луковицами - типичными маркерами ярославской школы. Декор в целом выдержан в духе узорочья, то есть левашовский храм подчёркнуто старомоден, его архитектура - некая попытка противостоять победному шествию барокко, столичные формы которого к тому времени уже просочились даже в ярославскую строительную традицию, но не встретили понимания среди консервативно настроенных заказчиков. Но любопытно, насколько гармонично основной пятиглавый объём сочетается с колокольней. Она лишь незначительно моложе главного четверика, но уже всецело принадлежит стилистике перехода от барокко к классицизму. Ярусная позднебарочная колокольня Воскресенского храма интересна ещё тем, что является своего рода «музеем ярославских колоколов».

Сквозь пелену туч пытается пробиться, как лучом прожектора, солнечный свет.







Небо хмурится, пугает, но дождя нет







Казанский женский монастырь близ города Данилова в Ярославской области, основанный в 1894 году. Очень красивое и величественное здание, построенное из красного кирпича, монастырь виден из далека (фото сделано на большом приближении).

История и архитектура башен Кирилло-Белозерского монастыря

В 130 км. от Вологды в городе Кириллов находится Кирилло-Белозерский мужской монастырь, основанный в 1397 году Кириллом Белозерским на берегу Сиверского озера.










Увидев монастырь в интернете, задалась целью обязательно посетить его, так он мне понравился. И вот мы у стен монастыря.







Московская (Ферапонтовская) башня, 1660 год - самая высокая башня, шестнадцатигранная.

Многогранная форма более устойчива, менее уязвима для ядер. Эта форма позволила мастерам расположить пушечные бойницы по всей высоте башни, в шахматном порядке, и защитники крепости получили возможность усилить плотность обстрела.
Высота Московской башни почти 42 метра. В нижнем этаже башни, в толще стены есть две тесные, по одному квадратному метру камеры с крохотными оконцами: из них хорошо просматриваются два прясла крепостных стен до следующих наугольных башен. В полу обеих камер – по квадратному отверстию. От них тянутся вниз в стене кирпичные переговорные трубы, которые под углом выходят в подвальный этаж. Этот своеобразный телефон позволял наблюдателю держать связь с воинами в помещении подошвенного боя. Такие же две камеры имелись и в Вологодской башне.

Вологодская башня, 1656 год.

Была построена самой первой из башен Нового города - за 4 месяца. Она восьмигранна и сильно выступает за линию стен. Она имеет 5 ярусов и высоту около 30 метров (высота башен указывается до кровли дозорной вышки). В Вологодской башне есть нижний сводчатый этаж, сквозь середину которого проходит полый каменный столб, одновременно служащий как опорой для перекрытий ярусов, так и местом, где была расположена лестница, ведущая на смотрильню, откуда велось наблюдение за округой.

А это главный вход на территорию монастыря, который находится в Казанской башне.




Башню увенчивает флюгер в виде трубящего ангела. Фигура эта символична – она напоминает о Страшном суде, времени, когда ангелы, трубя, созовут души умерших и определится судьба каждой с учётом дел, совершённых в земной жизни. Ангел Второго Пришествия Христова призывает нас, пока есть время, на брань духовную, на брань незримую со всяким злом, нечестием и пороком. Фигура трубящего ангела, относится к концу XVIII – началу XIX вв. Такой флюгер упоминается уже в начале XIX века. По традиции их издавна устанавливали на главных проезжих башнях крепостей. Размером этот ангел почти с человека.
 






Слева от Казанской башни находится Казанская часовня, совсем маленькая, буквально на двух, трёх человек.




Казанская башня 37 метров высотой, в её архитектуру входят главные входные ворота в монастырь.

Башня – часть ансамбля внешних стен, так называемого «Нового города». Построена в 1659 году по личному указанию царя Алексея Михайловича. В указе государь объявил, что создание «Нового города» является делом государственной важности, и выделил на сооружение стен 45000 рублей.
Казанская башня находится в середине северо-восточной стены со стороны Вологодской дороги. Названа так по стоявшей перед монастырем тогда еще деревянной, Казанской церкви. Ее скупой лаконичный облик характерен для всей крепости Нового города (за исключением Вологодской башни, более обильно украшенной декором). По форме башня квадратная со стороной в 14 метров. Её высота до кровли составляет 17 метров.

Над проездной аркой Казанской башни сохранились киоты в кирпичных обрамлениях и стенное письмо, выполненное в 1664 году кирилловским старцем Феофаном Дерголобом. Со стороны входа изображён Спаситель с преподобными Кириллом и Сергием Радонежским – которые и сами преуспели в своей брани, и нас молитвенно путеводят к Победе. Со стороны монастыря изображено Знамение Божией Матери.




Продолжение про монастырь

Alexfox, Вита, Ирина, Татьяна, спасибо, что зашли может не так быстро как бы хотелось но покажу всё, что увидела за время путешествия

Территория монастыря: Новый город и деревянное зодчество

На территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника много экспозиций и выставок, о чём можно узнать на их официальном сайте. Касса находится в проходе под Казанской башней. Мы выбрали Успенский собор, т. к. в нём настоящая сокровищница древнерусского искусства памятников станковой и монументальной иконописи XV- XVII вв.










Прежде чем попасть на территорию монастыря нужно преодолеть Новый город, обнесённый рядом стен второй половины XVII века. Территория служит своего рода обширным притвором: мы не тотчас проходим в Святые врата, а лишь после притвора.




Оказавшись за этими стенами чувствуешь такую защищённость от всего мира, мне показалось, что преодолеть их не под силу никому.
Первый этаж – это кельи, они закрыты для посещения, а вот по второму и третьему этажам можно погулять, купив предварительно билет. Я очень хотела прогуляться по стенам, но к великому сожалению время наше было ограничено, т. к. нужно было проехать ещё 600 км. и преодолеть паромную переправу.




Вдали Успенский монастырь с Монашескими кельями на переднем плане и храмами, в том числе и Успенским собором, куда у нас куплена экскурсия, и мы обязательно туда сходим.
Почти беспримерная особенность Кирилло-Белозерского монастыря: при входе в обитель мы не сразу оказываемся среди её храмов, а приближаемся к ним по истечении некоторого времени: таким внешним пособием монастырь помогает нам постепенно отрешиться от мира и от всего «яже в мире»




Преодолев проход в Казанской башне мы окунулись в какой-то другой мир, на нас словно спустилась благодать и умиротворение, вокруг тишина словно ты на острове и ни души вокруг. Территория огромная, хотелось заглянуть в каждый уголок, решили идти по часовой стрелке.







Крепость Нового города – это величайшее достижение местных мастеров – каменщиков. Строительство началось 18 мая 1653 года на деньги царя Алексея Михайловича Романова, который дал в монастырь 45 тысяч рублей.

«Новый город» окружает монастырь с трёх сторон. По всей длине крепостные стены состоят из трёх ярусов – нижнего закрытого и двух верхних, обращённых внутрь монастыря открытыми арочными галереями. Длина стен новой крепости составляет 732 метра, высота – почти 11 метров, толщина – 7 метров. Крепость включает в себя 6 башен – 4 угловые и 2 воротные.
Строительство крепости продолжалось около 30 лет (до 1680 года). На её сооружение было израсходовано огромное количество строительных материалов и сил монастырских крестьян. Однако благодаря постройке Нового города Кирилло-Белозерский монастырь стал одним из самых крупных монастырей в Европе (его площадь составила 12 га, а длина стен 2 км) и самой мощной крепостью на Русском Севере.

Очень жаль, что иностранная речь здесь слышна чаще, чем русская.










На углу Вологодская башня, у основания стены справочная информация.



















Далее наш путь преграждает стена Ивановского монастыря, поворачиваем и идём вдоль стены к мельнице.




За стеной видна церковь Иоанна Предтечи, мы о ней ещё поговорим, а пока рассмотрим мельницу.










Мельница из деревни Горка (Кирилловский район, Вологодская область) построена примерно в 19-м веке, перевезена в музей «Кирилло-Белозерский монастырь» в 1959 году.

Перевёрнутая столбовка с шестью крыльями и одной парой жерновов - одна из 11 сохранившихся мельниц такого типа, но больше своих собратьев. Ряжа мельницы пирамидальной формы, внутри ряжи проходят диагональные стойки. Использовалась для помола муки.

Рядом с мельницей стоит большой амбар, внутри которого уже несколько лет находится на реставрации церковь Ризоположения из села Бородавы (доступа к ней нет)




Вид на амбар от Казанской башни, видно, что он выше мельницы, которая чуть видна слева.




Вид от мельницы на Московскую и Казанскую башни.







Стены Ивановского монастыря были обнесены каменной оградой с башнями, на первых этажах которых располагались хозяйственные келии. Высота стен доходила до 4 м, толщина около 1 м.

Стены имели только один ряд амбразур, чтобы стрелять из этих бойниц, нужны были деревянные подставки-козлы. В целом стена, через каждые 5,3 м усиленная внутренними и внешними лопатками и снабженная щелеобразными ружейными бойницами без раструбов, носила характер кирпичной ограды и была лишена декора. Почти в первозданном виде часть этой ограды перед нами, видны остатки заложенных двухпроёмных Ивановских Святых ворот. Они были расположены под двухъярусной башней. Проездная часть башни разделялась на два разновеликих проёма – для пешеходов и для упряжек.

Через несколько метров стена обрывается, и мы входим на территорию Ивановского монастыря.




Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи построена в 1531-1534 годах на вклад великого князя Василия III, в связи с рождением у Василия III в 1530 году наследника престола.




Церковь преподобного Сергия Радонежского возведена на вклад Ивана Грозного и его сыновей. 1560 год - общепринятая дата постройки церкви. Церковь преподобного Сергия Радонежского уникальна – это самый древний действующий храм преподобного Сергия в России, самым же ранним является церковь преподобного Сергия Радонежского в Великом Новгороде, в Кремле, построенная в 1463 году, в которой, однако, не проводятся богослужения, так как храм не действующий.




За церковью видно одноэтажное здание – это малая больничная палата построена в 1730-е годы на вклад императрицы Анны Иоанновны и названа так в отличие от значительно более вместительных больничных палат Успенского монастыря, которые с того времени начали называть Большими. Как по своей планировке, так и по архитектурным формам Малая больничная палата целиком следует традициям предыдущего XVII столетия.




По центру за деревьями - Кузнечная башня, находится на берегу Сиверского озера в южной части монастыря. Для этой башни характерна многогранность, многоэтажность, множество бойниц, внутренний шестигранный кирпичный полый столб, смотрильня вверху, с которой видно вокруг на двадцать с лишним километров.

Башня появилась на завершающем этапе строительства крепости Нового города, в 1670-е годы, когда часть старой стены Малого Ивановского монастыря, поначалу включенная в линию новой ограды, заменили более мощной стеной (которая тоже просматривается сквозь деревья). При этом сломали две старые угловые башни – Наугольную и соименную новой большой башне Кузнечную. На уровне фундамента просматриваются следы кузницы.

Глухая башня, построенная в конце XVI века, расположена в месте слияния Сиверского озера и речки Свияги в ограде Малого Ивановского монастыря.

В её нижнем этаже изготовляли свечи, а в палатке, примыкающей к башне, делали котлы. Поэтому башня имеет ещё название – Котельная или Вощёная. Высота башни 12 м., она приземиста и снаружи щедро покрыта кирпичным узором, образованным треугольными и прямоугольными впадинами. Кирпичный декор оживляет стену, делает её почти сплошь кружевной, особенно когда косой свет рождает игру теней и подчёркивает второй план. Тридцать открытых окошек-бойниц только углубляют это впечатление. Видишь всё это орнаментальное плетение, придающее постройке какой-то невесомый, почти воздушный вид, и забываешь, что перед тобой грозное по своему назначению военное сооружение.

Как я уже говорила, что через территорию Кирилло-Белозерского заповедника протекает река Свияга, которая соединяет между собой озеро Долгое и озеро Сиверское. Как раз возле Глухой башни река впадает в озеро.




Реку и её берега на территории Ивановского монастыря облюбовали утки.













С территории Ивановского монастыря переходим на территорию Успенского монастыря.




Продолжение про монастырь

Ильмира, Риточка, надеюсь путешествие со мной в Карелию вам понравится

Все перечитаю, это наша история и святые места!

Марина, в этой поездке я открыла очень много нового и интересного для себя

Территория Успенского монастыря.




Слева на право: церковь преподобного Евфимия Великого, большие больничные палаты, церковь Преображения Господня, церковь Архангела Гавриила, а за ней колокольня.




Правее церкви Архангела Гавриила и колокольни, под зелёным куполом – храм преподобного Кирилла Белозерского.

Кирпичный храм над гробницей основателя монастыря впервые построен в 1585-1587 гг. К 1782 г. старый храм разбирают и закладываются фундаменты нового. Интересно отметить, что при строительстве храма прп. Кирилла использовался очищенный кирпич разобранной древней церкви и «солоденной кельи» конца XVI в. Новый придел прп. Кирилла был освящен в 1785 г. ровно через 200 лет после строительства первого храма. Однако работы по интерьеру продолжались и после освящения. Например, в 1786 г. возили песок для выстилки в храме прп. Кирилла чугунного пола; существует документ от 1792 года об иконостасе этого храма. В 1848 г. велись работы по «исправлению» живописи, время создания которой точно не известно. В конце XIX в. в храме прп. Кирилла стены были «живописно расписаны священными картинами и украшены на масле орнаментом».

Мы побываем в храме, но чуть позже. А сейчас расскажу про всё, что только что показала, поподробнее.




Церковь преподобного Евфимия Великого была построена в 1653 году. Слева от храма видна часть Больших больничных палат, возведенных в 1643-1644 годах. В 1646 году, через два года после строительства палат, была построена Евфимиевская церковь – одна из ранних больничных церквей, появляющаяся в русских монастырях только с середины XVII века. Справа от храма духовное училище.







С южной стороны к церкви примыкает невысокая пристройка, сооруженная одновременно с самой церковью, - трапезная, над западной стеной которой возвышается небольшая настенная звонница на двух столбах, на звоннице утверждены три колокола, освященные в Великий пост 2008 года. Трапезная соединялась переходом с каменными больничными палатами.




Церковь Преображения Господня с водяными вратами.




На храме икона «Преображение Господне».

В основу иконы положена история, описанная во всех четырех Евангелиях. Иисус пророчествовал Своим ученикам, что вскоре Ему уготована смерть, но через три дня после этого Он воскреснет. Ученики опечалились, но им было трудно уверовать в слова Учителя о воскресении, ведь все считали Его пророком, Мессией, но не ведали Его Божественной природы. Через несколько дней после этого пророчества Он взошел для молитвы на гору вместе с Иоанном, Петром и Иаковом, которые из всех учеников были Ему наиболее близки. Здесь и произошло событие, которое описывает икона «Преображение Господне»: Он преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. Но чудо на этом не кончилось: рядом с Иисусом появились Илия и Моисей, ветхозаветные пророки, говорившие с Ним об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. На учеников Преображение произвело совершенно потрясающее впечатление, особенно когда из облака, осенившего всех, раздался Глас Божий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте. Когда же облако исчезло, Иисус принял свой прежний образ и остался наедине с учениками. Он запретил им рассказывать о том, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

Водяные врата с надвратной церковью Преображения Господня датируются XVI веком, но ворота были построены ранее. В летнее время через ворота можно выйти непосредственно к Сиверскому озеру, но во время нашего посещения монастыря ворота были закрыты, и мы прошли к озеру через другие ворота.




Вначале через проездную арку домика Келаря в Тюремный двор, а затем через Троицкие ворота к озеру.
Домик Келаря примыкает к церкви Преображения Господня, перед нами его главный фасад. Постройка датируется второй половиной XVII века, точная дата не установлена.
Тюремный двор, в этой части монастыря в наружных стенах были камеры для содержания узников – монастырская тюрьма.

Кирилло-Белозерский монастырь с конца XV века стал местом ссылки. С тех пор обитель принимала ссыльных во всё возрастающем количестве. Кирилловская политическая ссылка сохраняла привилегированный характер и в первой четверти XVII века. В дальнейшем карательные функции монастыря усилились. За его стены по царскому и патриаршему указам всё чаще стали ссылать не столько вельмож, сколько простолюдинов из числа низшего духовенства и монахов. По делам веры особенно жестоко преследовали раскольников. Самым ужасным для узника было пребывание в земляной тюрьме, упоминаемой в 1689 и в 1695 годах. В такую тюрьму сажали особо опасных людей.

Вот и въездные Троицкие ворота. В них сохранились массивные, окованные металлом створки, они просто огромные.







Вышли к Сиверскому озеру и Белозерской башне.




Белозерская башня – наугольная, стоит на мысу у Сиверского озера, ее также называют Большой Мереженной.

Ее строительство началось в 1667 году. Сейчас башня заметно наклонена, хотя благодаря сужению ее объема внешние стены не выходят за пределы вертикали. При этом наклон башни и наклон столба со смотрильней не совпадают. Все это придает ей особый живописный, асимметричный силуэт, контрастирующий со строгой геометричностью очертаний остальных башен Нового города.

Возвращаемся с озера к домику Келаря и через проход под колокольней, которая примыкает к церкви Архангела Гавриила, выходим к Успенскому собору.
Церковь Архангела Гавриила была построена в 1531-1534 гг. по велению и на вклад великого князя Василия III, по случаю рождения у него наследника Ивана IV.

В архитектурных формах храма нашли отражение новые «фряжские черты», которые внесли в архитектуру Московской Руси приглашенные Иваном III для переустройства Кремля итальянские зодчие.

Колокольня имеет большое значение в силуэте монастырского ансамбля. Это самое высокое сооружение монастыря, возведенное в середине XVIII века.

Ее архитектурные формы характерны для церковного строительства Русского Севера середины XVIII века. Колокольня играет немаловажную роль в общем силуэте монастыря. Она как бы собирает вокруг себя остальные сооружения и создает в центре достаточно сильный акцент, подчиняющий себе отдельные вертикали церквей и башен.

Продолжение про монастырь

Танечка, как же ты хорошо всё описываешь! В Вологодской есть посёлок Усть-Кубенский. Там такая красота в центре! Храм, старые дома и выход к устью реки. Если получится заехать, то не пожалеете. И кормили вкусно.

В Вологодской есть посёлок Усть-Кубенский.

Нашла на карте село Кубенское и село Устье, посёлок Усть-Кубенский не находит Наташа сориентируй - это в какую сторону от Вологды

Танюша, это в 70км к северо-востоку от Вологды. Там и внучка была в гостях, в восторге. В поисковике посмотри, как увидишь на картинках красоту, то это оно Я давно там была в командировке. Это устье реки Кубы. Напротив монастырь, в самом селе-посёлке храм. Ежегодно празднуют День лодки, кажется в июне.
Времени на прогулки почти не было, но очень красиво. Возможно, что уже и село называется... Только там видела одновременно Три радуги, после ливня

Галина заглядывай, до Карелии ещё не доехали, задержались в Кириллове, всё по монастырю гуляем

Прежде чем посетить Успенский собор, решили заглянуть в в церковь преподобного Кирилла Белозерского, я её уже показывала, та, что под зелёной крышей.




Сразу от колокольни к ней ведёт вымощенная загадочными камнями дорожка, разглядывая надписи на камнях, нам даже в голову не пришло, что это могильные плиты.




Протяжённость «мостовой» из могильных плит составляет 24 метра, ширина - от 2,6 до 7,8 метров. В «мостовой» более 130 могильных плит из разноцветного валунного камня и камня-плитника. Надписи на плитах сообщают имена старцев, слуг, иноков, монахов, схимников, схимонахов, иеромонахов, игуменов, архимандритов, похороненных в XVII-XVIII веках в Кирилло-Белозерском монастыре.
«Мостовая» ведёт прямо к входу в церковь Кирилла Белозерского.




Не смотря на то, что церковь снаружи довольно внушительных размеров, внутри она довольно маленькая, судите по иконостасу. Церковь действующая, поэтому мы попросили сделать несколько фотографий и нам не отказали.













Церковь Кирилла Белозерского является одним из пределов Успенского собора и соединена с ним проходом, которым могут пользоваться только служители, а мы проходим к центральному входу.







Слева примыкаю две церкви: левая – церковь Епифания Кипрского (1645), установленная над могилой князя Фёдора Андреевича Телятевского; правая – церковь Владимира (1554), усыпальница князей Воротынских.




Луковичная глава крыта деревянным лемехом, сверху на лемех нанесено оцинкованное железо в целях лучшего сохранения. На кованном подзоре, опоясывающем главу снизу есть надпись о том, что глава была реконструирована в 1631 году. В 1997 году к празднованию 600-летия Кирилло-Белозерского монастыря глава и подзор были реставрированы.




Успенский собор (1497) является выдающимся памятником художественной культуры древней Руси. Вход в собор по билетам, которые можно приобрести на официальном сайте Кирилло-Белозерского монастыря или при входе в кассе под Казанской башней.




А сейчас создам немного интриги, как только мы перешагнём порог храма, мы тут же окажемся в волшебной коробочке красоты неописуемой.

Окончание про монастырь

Успенский собор: интерьер и иконостас

Успенский собор один из трёх северорусских соборных храмов, построенных на исходе XVвека, второй собор в Ферапонтовом монастыре (мы туда заедем на обратном пути), а третий на Каменном острове (был взорван при Сталине).




За века существования Кирилло-Белозерского монастыря Успенский собор превратился в настоящую сокровищницу древнерусского искусства: памятников станковой и монументальной церковной живописи, и иконописи XV-XVII вв., произведений декоративно-прикладного искусства. Здесь, прежде всего, следует назвать уникальный комплекс икон из иконостаса Успенского собора и цикл монументальных росписей, украшающих интерьер собора и северной паперти.



































































До наших дней почти полностью дошёл пятиярусный иконостас Успенского собора XVIII века. Древние иконы этого иконостаса долгое время были разрознены. Из 60-ти уцелевших икон XV-XVIII веков 33 находились в Кириллове, а остальные - в Русском музее, Третьяковке и Музее имени Андрея Рублёва. В начале апреля 2009 года последняя часть икон была возвращена в Кириллов.










Царские врата.




Пространство перед иконостасом. Восточная стена.




Через стеклянные двери западной стены видна церковь Кирилла Белозерского.







Свод перед иконостасом.




Сквозь окно купола пробивается солнечный луч.
Ощущение от храма неописуемое. Ещё ходили бы и ходили, но нам пора возвращаться.

thumbnailUrl

Успенский собор Кирилло Белозерского монастыря

Из Вятки в Карелию - 3390570

PT3M

True

2019-09-13T11:48:56+03:00

embedUrl

От храма до выхода всего 300 метров, просто мы к нему очень медленно подбирались, оставляя на десерт самое красивое.







Церковь Иоанна Лествичника над Святыми вратами сооружена в 1569-1572 годах на вклад царевичей Ивана и Федора – сыновей Ивана Грозного.
Мы выходим с территории Успенского монастыря через Святые врата (1524), которые являются главными воротами и состоят из двух пролётов. Малый пролёт был открыт в будни, а решётчатые створы большого пролёта отворялись по праздникам, когда в Кирилло-Белозерский монастырь собиралось огромное число людей с разных концов Руси.




Справа к Святым вратам примыкает Казённая палата (1523) в которой хранились монастырские ценности. Во второй половине XVII века над Казённой палатой было построено каменное Сушило – помещение складского назначения, сохранившееся до наших дней почти не тронутым: кирпичный пол, слюдяные оконницы в окнах и др.







По дорожке через берёзовую аллею от Святых врат до главных врат под Казанским собором покидаем это красивейшее место. Если Бог даст обязательно сюда ещё вернёмся, столько много ещё не посмотрено. Хочу отметить, что вход на территорию монастыря свободный, билеты нужно брать только на выставки, а их там очень много, мы посмотрели лишь одну.




Продолжаем наше путешествие в Карелию, больше таких продолжительных остановок не будет до Петрозаводска.

покидаем это красивейшее место.

И святое место!
Таня, спасибо за экскурсию. Очень интересно и познавательно!
Танюша, а старинные иконы не реставрируют?

а старинные иконы не реставрируют?

Возможно и реставрируют, при монастыре существуют различные мастерские, а лучше с данным вопросом обратиться на их сайт.

Красота какая! Наша история!
Танечка, спасибо! От увиденного дух так и захватывает.
Танечка, а вот интересно, почему посетителей так мало? Наверно, в будничный день вы там были?

От увиденного дух так и захватывает.

Риточка, в реальности ещё круче, словно ты где-то не здесь, а в другом измерении.

а вот интересно, почему посетителей так мало? Наверно, в будничный день вы там были?

Да, мы были там в понедельник, автобусов с группами не было, так, что гулять и наслаждаться увиденным нам никто не мешал. По храму ходили вдвоём, да две женщины ещё прибирались.

Алла, рада видеть тебя Читай на здоровье - это ещё самое начало

Дорога через Вытегру: шлюзы и паромная переправа

Через 230 км. мы уже въезжали в ВЫТЕГРУ.

Однажды, Пётр I, проезжая по вытегорской местности, притомился и решил отдохнуть, прилёг, да и заснул, а когда проснулся, понял, то местные мужички у него фуражку умыкнули, рассердился Пётр I и изрёк: «Ух вы, тигры!!!» Так и назвали эту местность Вытегра! Именно так гласит легенда о появлении названия небольшого города Вытегра, что в Вологодской области.
Легенды немного отличаются одна от другой, где фуражку украли, где камзол, но неизменно стоит Вытегра на одноимённой реке.
Своему появлению Вытегра обязана как раз Петру I, хотя первые упоминания о вытегорском погосте встречается ещё в 1496.
Россия готовилась к войне со Швецией, и император указывает основать Вянгинскую пристань, которая бы служила перевалочной базой, в первую очередь грузов военных. Здесь были построены склады, амбары для хранения зерна, хлеба, провианта.
Пётр I озадачивается серьезным вопросом, как соединить верховья Волги с Балтикой и лично посещает Вянгинскую пристань в 1711 году, осматривает древних сухопутный волок, по которому суда волочили из реки Вытегра в реку Ковжу. Но после смерти Петра I о создании канала все просто забывают на целый век.
По указу Екатерины II в 1773 году поселение получает статус города, и называется «Вытегрою по названию той реки, на которой оный находиться будет», а ещё 3 годами позже в 1776 утверждает и городскую планировку, по которой город делится на 42 квартала и имеет чёткую планировку с параллельными и перпендикулярными улицами.

Шлюз №1 Волго-Балтийского канала – Вытегорский. Мы проехали и шесть предыдущих шлюзов, но они были спрятаны за деревьями и лишь иногда были видны воды канала и проходящие по ним сухогрузы.

Красной линией показан Волго-Балтийский канал со шлюзами, который соединяет Балтику с Волгой.

В Вытегре развилка до Петрозаводска можно добраться тремя маршрутами, мы выбрали самый короткий, через паромную переправу в Вознесенье и очень об этом пожалели, за переправой ДОРОГИ НЕТ!




В 18 км от Вытегры в селе Палтога на возвышенности у дороги две совершенно разные церкви: одна каменная, полуразрушенная церковь Иконы Божией Матери Знамение (Знаменская) 1810 года постройки, другая отреставрированная деревянная – церковь Богоявления Господня (Богоявленская) 1733 года постройки.

Церковь Богоявления - это один из памятников онежской архитектурной школы с ярусным многоглавым завершение храмов, той самой, которая создала церковь Преображения на острове Кижи. До 1964 года в 30 км от Палтоги стояла церковь на Анхимовском погосте, у которой было 24 главы, то есть на две главы больше, чем в Кижах. Церковь в Палтоге выполнена в том архитектурном направлении, которое привело к появлению такого чуда, как Кижи.

Останавливаться не стали, т. к. торопились в Вознесенье на паром.




Когда мы подъехали, паром как раз отходил от противоположного берега.
Поселок Вознесенье - самая дальняя точка Ленинградской области, он расположен на обоих берегах Свири. Моста здесь не было никогда, на протяжении всей истории поселка оба берега связывала паромная переправа.







Не успели полюбоваться уточками, как паром уже причалил к нашему берегу.







Быстренько разгрузились и вновь загрузились, не успели мы и глазом моргнуть как уже направлялись к противоположному берегу.




Там вдали Онежское озеро, где и берёт своё начало красивая река Свирь, а впадает она в Ладожское озеро, является важнейшим звеном Волго-Балтийского водного пути.
Длина реки Свири составляет 224 км, площадь бассейна составляет 84400 кв. км.




Ширина реки Свирь имеет большой диапазон размеров: в районе истока в Онежском озере - 1,5 км, в месте впадения в Ладожское озеро - 900 метров.







В месте где проходит паромная переправа ширина реки 400 метров, паром преодолевает ее примерно за 10-12 минут.




А дальше большая часть пути гравийная дорога, практически до самого Петрозаводска, а в населённых пунктах даже гравийки нет. Вот когда мы пожалели, что выбрали кратчайший путь.




Через 30 минут после переправы пересекли границу Карелии.










Между деревней Каскесручей и селом Рыбрека очень впечатлили высоченные горы камня, в породах я не разбираюсь, но выглядит внушительно, камни просто огромные.




Когда подъезжали к отелю в Петрозаводске, увидели таких животных, в сумерках я подумала, что это огромные чёрные собаки гуляют по городу, «у страха глаза велики», а оказалось всё намного проще.




Фигуры зверей в натуральную величину собранные из металлических пластин, очень оригинально, просто и красиво, можно сделать самим из различных материалов (фанеры, пластика и др.)

Красиво! И животные оригинально выполнены. Надо будет зебру сфотографировать у нас в городе. Вообще одна пластина, но издали объемно выглядит

Надо будет зебру сфотографировать у нас в городе. Вообще одна пластина, но издали объемно выглядит

Ирина, неси сюда для компании свою зебру

Петрозаводск: история города и скульптуры набережной

Петрозаводск (фин. и карельск. Petroskoi, вепсск. Petroskoi или Zavod) – столица и самый крупный город Республики Карелия. Расположился на берегах Петрозаводской губы (залива) Онежского озера, протянувшись почти на 22 км.

Началом городу Петрозаводску положил оружейный завод, заложенный в 1703 году по указу Петра I рядом с устьем реки Лососинки на берегу Онежского озера на территории Обонежской пятины. Закладка казённого завода, названного изначально Шуйским, произошла 29 августа 1703 года, место нового производства было выбрано в 1702 году специальной экспедицией, которая была отправлена, «для прииску руд» в Карелию. Распорядителем сиройки завода, как строительства Людейнопольской верфи был назначен А. Меншиков. Возводил завод Яков Власов, прибывший из Москвы и пожалованный званием мастера горнозаводского дела. Территорию Шуйского завода обнесли земляным валом, на котором расположили пушки. Шесть батарей обслуживались специальным завордским гарнизоном. Так завод был превращён в крепость, которая могла постоять за себя в случае нападения шведов. С началом строительства вокруг завода возникло поселение.

Карелия встретила нас прекрасной погодой, дождик был, пожалуй, пару раз не более. Отдохнув от дороги, первое куда мы направились – Онежская набережная.




Невозможно выдумать для Онежского озера лучшей оправы, чем набережная Петрозаводска: это, пожалуй, самое красивое место города. Серебристая гладь Онеги, строгие красноватые плиты мостовых, яркая зелень газонов и целая вереница оригинальных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами со всего света, — так завоевала набережная репутацию лучшего места для отдыха у гостей и жителей карельской столицы. Началось строительство набережной во второй половине XX века, а открытие состоялось в День города, 25 июня 1994 года. Теперь в этот же день принято устанавливать новые дарственные скульптуры.







Самая северная точка набережной – смотровая площадка.







Протяжённость набережной 2,5 км, мы прошли по ней с севера на юг до пристани и обратно, благо, что погода располагала к прогулке. Прекрасно отдохнули и получили море позитива.




Первая скульптура с которой мы познакомились – это «Рыбак», который вполне понятным жестом показывает, насколько большую рыбу он поймал, а перед ним лежит такая мааааааленька рыбка. Рыбака принято брать за обе руки и загадывать желание.




«Влюблённые»







«Чёрный ангел» Григор Григорян (Армения)







«Карельское солнце» или «Печать времени»
















Ещё две скульптуры Григора Григоряна из Армении: «Святой Георгий со змием» или «Ангел поражающий дракона» и следующая «Освобождение солнца.»







«Освобождение солнца». Чтобы понять, что означает данная скульптурная композиция нужно заглянуть в карело-финский эпос «Калевала».
«Лоухи, хозяйка Похьёлы украла солнце и месяц, и заперла их в горе. Кузнец Илмаринен сначала выковал золотое солнце и серебряный месяц и повесил их на самую высокую сосну и на самую высокую ель, но не было света от них. Тогда главный герой эпоса Вяйнямейнен нашёл гору, где спрятаны солнце и луна, но не смог её открыть, и попросил кузнеца выковать инструменты, чтобы вызволить светила из горы. А злая Лоухи прознав про это, испугалась, что придёт ей гибель, и сама выпустила солнце и луну на небо.»




А вот и кузница вдоль стены которой расположились и другие герои знаменитого эпоса карел и финнов – «Калевала».
Рыбак.
Богиня Ильматар сотворившая реалии земного мира, почитается как Богиня – Мать, Небесная Богиня и Хозяйка Вод.
Певун рун.
Вяйнямёйнен - главный герой карело-финского поэтического эпоса «Калевала», первочеловек, сын богини Ильматар, исполнитель песен под аккомпанемент кантеле, заклинатель.




«Рождение Петрозаводска» или «Онего». С этого памятника, высота которого с постаментом 11,5 метров, высота фигуры воина – 7,5 м. начинается парад скульптур городов-побратимов. «Онего» – подарок Ленинградской области к 300-летию Петрозаводска.
Идея создания Парка скульптур на набережной появилась спонтанно, благодаря тому, что города-побратимы Петрозаводска подарили ему весьма необычные скульптурные композиции. Поскольку городов-побратимов у Петрозаводска целых девять, то получился и в самом деле небольшой скульптурный музей под открытым небом.
Большинство скульптур посвящены теме дружбы между народами, теме взаимодействия карельской культуры и культуры других народов. Однако некоторые из скульптур-подарков можно расценить как доброе пожелание жителям города.







Молодой, прекрасный и сильный воин в ладье символизирует рождение нового города на берегу Онежского озера, как оборонительного форпоста северных рубежей России. Примечательно, что образ воина, собирающегося сойти на берег, иногда связывают с образом молодого Петра I – основателя города Петрозаводска.




«Кошелёк удачи» - подарок города Риги в 2010 году. Рига пожелала жителям и гостям города, прежде всего, укрепления своего материального благосостояния. Посему их дар — необычный кошелёк с застёжкой. Есть поверье, что, потерев застёжку кошелька, ты приманишь к себе денежное благополучие.







Пирамида - символический знак, напоминающий о завершении строительства второй очереди Онежской набережной, установленный на небольшом мысу в глубине Онежского озера.







Ротонда, по преданию, построенная на месте беседки, накрывавшей родник, из которого пару веков назад пила воду сама императрица Екатерина II.




Карта города Петрозаводска. В этом месте на набережную выходит главный проспект города – Ленина, который соединяет Онежскую набережную с железнодорожным вокзалом. Фотографий Петрозаводска практически нет, т. к. мы передвигались по нему в основном на машине, но парочку всё же сделала.




Шпиль железнодорожного вокзала видно издалека, а само здание всё в лесах и сложно что-то рассмотреть.







Дом №7 по проспекту Ленина в квартале от набережной, в нём проживал Роберт Рождественский со своими родителями.

Вы не думайте, что здесь так почитают поэзию Рождественского, просто это пиар-ход для привлечения посетителей в кафе, расположенное в данном доме, и занимающее два этажа, в том числе и квартиру Рождественских.

Продолжение прогулки по Онежской набережной

Анатолий, Ирина, Галина

Чуть не пропустила тему. Было бы жалко всё это не увидеть и не прочитать.

Галина, не переживай не пропустила бы, т. к. тема не одного дня мы с вами ещё на Валаам и в Кижи поедем

Возвращаемся на набережную. Вдали хорошо просматривается самый древний район Петрозаводска – Соломенное. Стоянки человека в этом месте известны с раннего неолита (каменный век). Упоминания о селе Соломенном можно встретить ещё с XV века. Соломенное означает «селение на проливе» и произошло от финского слова salmi. Давным-давно более 1000 лет назад восточные славяне переделали на свой лад это слово так, что получилось слово «соломя», из которого позднее и произошло название «Соломенное».







Микрорайон, который во многом сохранил черты старинного села, твёрдо стоит на скалистых воротах, через которые Логмозеро и Шуя несут свои воды в Онего. Первое наименование Петрозаводской губы было Соломенная губа или озеро Соломялахта. Соломенное расположено на берегах Петрозаводской губы Онежского озера и Логмозера, соединенного с ним проливом.
Правее Соломенного находится Ботанический сад Петрозаводского ГУ, его можно увидеть с набережной на других фотографиях. У нас в планах было посетить его, но увы и ах, как всегда не хватило времени.




В Соломенном самый старый каменный православный храм современного Петрозаводска - церковь Сретения, построенная в конце XVIII века.
Храм посещали многие известные лица России:
в 1863 г. - великий князь Николай Александрович,
в 1870 г. - великий князь Алексей Александрович,
в 1888 г. - великий князь Владимир Александрович с супругой Марией Павловной,
в 2009 г. - премьер-министр Российской Федерации В. В. Путин




Наша прогулка по Онежской набережной продолжается. Огромный камень не что иное, как «Знак в честь 50-ти летия освобождения Петрозаводска от захватчиков.»




На берегу Онеги стоят две чугунные пушки - память о начале истории Петрозаводска, о работе Александровского завода, который производил оружие для русской армии времен царской России.




«Спящая красавица» - подарок французского города Ля-Рошель установлен на берегу Онеги в 1999 году. Скульптура символизирует красоту карельской природы и карельских женщин, неразрывно связанных между собой. Честно сказать, и природа и карельские женщины в жизни гораздо приятнее, чем на французской скульптуре.




«Волна дружбы» - скульптура из города-побратима Варкауса (Финляндия), установлена в 1997 году. Автор - Анна Кеттунен. Основная идея скульптуры заключается в том, что дружба между нашими городами растёт подобно волне, становясь всё больше и сильней.




«Единство». Синяя арка, которую подарил Петрозаводску финский город Йоэнсуу к 300-летию. Две части арки объединяет искра на вершине - символ единого огня дружбы, сотрудничества.

В молодёжной среде скульптуру «Единство» иногда в шутку называют «памятник»Газпрому»

«Тюбингенское панно» - подарок немецкого города Тюбингена, установлен в 1994 году (авторы скульптуры Бернхард Фогельманн и Курт Гайзельхарт). Композиция представляет собой совокупность 61 закрепленных в земле металлических столбиков, различных по высоте, форме, окрашенных в различные цвета, в некоторых из них вмонтированы камни из исторических мест Петрозаводска и Тюбингена. Столбики - это знаки, расположенные в разных местах по отдельности, знаки скорби или радости, единства и воспоминания. В данной работе они характеризуют факт - сотрудничество двух городов, перешедшее в тесную дружбу.
Из истории достопримечательности: Создатели этого панно так и не рассказали в чём его смысл. Каждый по их совету должен его додумать сам. Панно было изготовлено на предприятии «Петрозаводскмаш».

Как только не именуют «Тюбингенское панно»: «Смерть парашютиста», «Ключи», «Памятник набору отмычек», «Мечта взломщика», «Зубочистки», «Мыслящий тростник» и даже «Собачья радость»...

«Под одними звёздами». Немецкий город Нойбранденбург в 2000 году подарил Петрозаводску своеобразную карту звёздного неба. Это неслучайно: небо едино для всех, мы все каждый день видим одни и те же звезды, мы едины.

Скульптура изготовлена на предприятии «Петрозаводскмаш». Автор - скульптор Райнер Кессель, он лично участвовал в ее монтаже, а также сам нанёс на памятник карту звёздного неба и изображение скорпиона (название его любимой группы). Центральный фрагмент скульптуры - тяжёлый лист нержавеющей стали - весом, в 960 кг. Идея памятника, следующая: если прийти на это место 24 июня и посмотреть на металлическую карту в полночь, то над нами раскинется звёздное небо Нойбранденбурга

Параллельно набережной за берёзовой рощей находится спортивная площадка, открытая в 2017 году. Это крупнейший в России и Европе бесплатный тренажерный зал под открытым небом, где могут заниматься люди всех возрастов и возможностей здоровья и где реализована идея бесплатного семейного спортивного досуга.
На спортплощадке, которая работает бесплатно и круглогодично 24 часа в сутки, установлены тренажеры, в том числе использующиеся для колясочников, а также уникальные силовые уличные тренажеры на все группы мышц, комплекс турников и рукоходов, более 30 популярных уличных тренажеров, 10 детских, а также 5 новейших тренажеров с изменяемой нагрузкой.




Возвращаемся к Онеге к нашим скульптурным композициям.
Традиция дарить Петрозаводску оригинальные скульптурные композиции появилась у его городов-побратимов в начале 90-х годов прошлого века, когда было завершено строительство Онежской набережной. Почётное право открыть галерею скульптур досталось Рафаэлю Консуэгро из города Дулута (США, Минессота). Именно его проект «Рыбаки» победил в американском конкурсе на лучшую композицию для Петрозаводска.













«Рыбаки». По замыслу автора, два рыбака (русский и американский), закидывающие сеть в озеро, символизируют сотрудничество между двумя городами.
Детали для конструкции были изготовлены на заводе «Петрозаводскмаш». Рафаэль Консуэгро лично принимал участие в сварке и монтаже будущей скульптуры. С «Рыбаков» начался «скульптурный обмен» между Петрозаводском и его городами-побратимами.




Скульптуру «Рыбаки» считают визитной карточкой Петрозаводска.







«Место встречи» - более поздний дар 2001 года. Норвежский город Мо-и-Рана подарил Петрозаводску шесть фигур женщин, раскрашенных в цвета коммуны Рана, которые протягивают руки к единому ростку дружбы.




Вдали видна Александровская пристань с пришвартованными к причалам судам. С этой пристани мы поедем в Кижи.










Прогулка по набережной заканчивается или начинается, это с какой стороны посмотреть, Петровским сквером, отделяемым от Онеги красивым чугунным ограждением.




В центре Петровского парка установлен памятник Петру I. Сразу за сквером Водный вокзал с причалом, именно на этом месте находилась гавань и при строительстве Петровского







Правой рукой император указывает на место основания завода, которое можно считать местом, где был основан Петрозаводск. Высота статуи с постаментом - 6 м 30 см, и она производит внушительное впечатление. Неслучайно наряду с Медным всадником она считается одной из лучших статуй Петра I.

Теперь в ожидании.. Кижи и Валаам.

Леночка, спасибо, что зашла Далее мы поедем на двухдневную экскурсию в Горный Парк Рускеала и Валаам

Горный парк Рускеала: Мраморный каньон и штольни

Уникальную двухдневную экскурсию из Петрозаводска «Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала», мы начали с горного парка «Рускеала».




Горный парк «Рускеала» находится вблизи одноимённого посёлка, в 30 км от города Сортавала. Уникальность этого туристического объекта не только в его красоте и масштабности, но и в истории происхождения.




Началось всё в XVII веке, когда шведы, владевшие в то время этой землёй, начали добывать здесь камень для строительства. Со временем каменоломни ширились и углублялись, и в середине XVIII века, когда территория уже находилась под властью Российской Империи, здесь началась опытная добыча мрамора, которая со временем переросла в полноценную разработку месторождения.




Мрамором из Рускеальского месторождения украшено огромное количество исторических зданий. Его использовали для строительства Михайловского и Мраморного дворцов в Санкт-Петербурге, Казанского и Исаакиевского соборов, станций питерского метро «Ладожская» и «Приморская».




К концу 80-х годов XX века промышленная разработка мрамора в большинстве карьеров была практически закончена, но вплоть до 2000-х годов здесь ещё пытались брать блоки на памятники и реставрационные цели. Однако от этой идеи пришлось отказаться, потому что к тому времени карьеры уже были полностью затоплены.
Впервые о том, чтобы превратить заброшенные карьеры в туристический объект заговорили в 2000-2001 годах. Тогда была разработана концепция развития этого места под названием «Мраморные ломки Рускеала», которая и стала основой для дальнейшего создания парка.
Спустя пять лет, в 2005 году, благодаря деньгам частного инвестора на месте трёх заброшенных карьеров был открыт горный парк «Рускеала», который в этом виде существует и поныне.







Здесь начинается наша полуторачасовая пешеходная экскурсия по эко-тропе вокруг Мраморного каньона. У входа в парк туристов встречает символ «Рускеала» - гном Паули.




Мраморный каньон - это центральный объект всего комплекса. Самый большой и самый старый, он представляет собой наполненную водой гигантскую рукотворную чашу глубиной в 50 метров, выдолбленную в твёрдой породе. Размеры каньона впечатляют - 450 метров в длину и 110 в ширину. Это площадь шести футбольных полей.
Сегодня туристы со всего света съезжаются, чтобы полюбоваться на отвесные стены огромной чаши, прорубленной в широком каменном пласте.




В сороковых годах прошлого века, в разгар русско-финской войны, карьер был затоплен. Сейчас сквозь чистую изумрудную воду можно рассмотреть скальные образования, бурную растительность и удивительный живой мир подводного царства.










По периметру Мраморного каньона целая галерея старых штолен, превратившихся в рукотворные пещеры, наполовину наполненные водой. Чтобы посмотреть их, нужно взять на прокат лодку и сделать это лучше с утра, в противном случае придётся несколько часов стоять в очереди.













Чтобы посмотреть Мраморный каньон изнутри есть специально оборудованные штольни к которым можно добраться на плавучей платформе. У нас вся группа хотела посетить эту часовую экскурсию, но билеты были распроданы ещё с утра, так, что осталось полюбоваться только снаружи.






















Вход в штольню - единственную, оставшуюся не затопленной, на данный момент.













Выходим наружу, там, пожалуй, покрасивее будет.




Красотами Мраморного каньона можно так же полюбоваться, пролетев над ним на троллее, скользя по 400-метровому тросу.






















На этом месте закончилась наша пешеходная экскурсия с гидом, но так как времени было ещё предостаточно отправились гулять самостоятельно в сторону Итальянского карьера, т. к. очень хотелось посмотреть полосатый мрамор.




Продолжение экскурсии

Красиво
Эх если бы не расстояния на машине можно катнуться, а вот транспортом жесть, был у меня опыт поездки на бам --поездом, до сих пор вспоминаю
В европе по проще конечно там всё рядом

От Сортовалы недалеко месторождение граната. Нас возили и откалывали зерна граната. Правда у меня просто лежат, но интересно было искать.

Эх если бы не расстояния на машине можно катнуться

До Питера из Москвы можно на поезде, а там с Финского вокзала ходит поезд «Ласточка», 4 часа и вы в Сортавале, а там на Валаам или на ретро поезде час до парка Рускеала.
Можно и на машине дороги великолепные

От Сортовалы недалеко месторождение граната.

Жаль, что нас туда не возили

Итальянский карьер, названный так из-за того, что в 70-80 гг. прошлого века здесь добывали мрамор с помощью станков канатного пиления, срезая мрамор «ломтями», привезённых из Италии. Следы от работы машин видны здесь до сих пор. Это последнее место в Рускеала, где добывали мрамор, основной карьер уже был законсервирован, а последние добытые пласты мрамора были именно отсюда. Поверхность мраморных глыб потрясающе ровная, как бы полированная и фактурная – очень красиво.































Продолжение экскурсии «Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала»

такие интересные фотографии - огромная толща мрамора, а сверху деревья

Виды действительно интересные. Благодаря стараниям и энтузиазму людей заброшенное место превратилось в красивую зону отдыха. Народу круглый год приезжает очень много. Нас приглашали приехать в феврале, т. к. в это время в пещерах проходит конкурс ледяных фигур, устанавливают подсветку, говорят, что очень красиво.

Ирина, Марина, Она, рада, что виды Итальянского карьера доставили удовольствие
В Итальянский карьер экскурсии не водят. Я познакомилась с ним в интернете перед поездкой в Карелию, и не могла упустить шанс прикоснуться к этой красоте, находясь всего в 400 метрах от него.

Рускеальские водопады и мемориал «Крест Скорби»

Рускеала славится не только своими впечатляющими мраморными карьерами, но и живописными водопадами на реке Тохмайоки, которая протекает по территории горного парка, делится на несколько рукавов, и падает живописными водопадами.
Ахвенкоски – самый прекрасный и самый крупный водопад, а всего их здесь четыре, образующих каскад Рускеальских равнинных водопадов.










Место очень красивое, ухоженное, с особой энергетикой, ощущение, что попадаешь в древнюю сказку. Здесь присутствуют все три стихии Карелии - дерево, вода и камень.




Руководствуясь картой, проходим через водопад экологической тропой. Хотя можно карту и не смотреть, т. к. заблудиться здесь просто не возможно, т. к. сразу от входа все дорожки выполнены в виде деревянных тротуаров и приподняты над землёй.




В разных местах вдоль дорожки установлены красивые кресла из дерева с различными зверушками для фотографирования.




Вдоль дороги так же встречаются информационные таблички, которые позволяют лучше понять атмосферу этого места и Карелию в целом.



















За исключением 4-метрового водопада Ахвенкоски, остальные Рускеальские водопады – это пороги и перекаты.







Множество веревочных мостиков, которые очень органично вписываются в общее пространство.







В переводе с финского Ahvenkoski означает «Окунёвый порог». Вода в Рускеальских водопадах коричневого цвета, или, скорее, цвета кока-колы. Это связано с тем, что в ней содержатся примеси железа и органических соединений; недалеко отсюда, в Ханки, некогда даже добывали железную руду. Неслучайно река Тохмайоки («бешеная, дурная река») имела еще одно название - Рускеалка, от финского слова ruskea - коричневый, бурый.







На Рускеальских водопадах снимали эпизоды фильма «А зори здесь тихие» (1972): сцены купания и последнего боя Жени Комельковой.
Отведённый час времени на водопаде пролетел не заметно, и вот мы снова в пути, направляемся на ужин и ночлег на одну из множества турбаз Карелии.
По пути на развилке дорог на Петрозаводск и Суоярви выходим к Кресту Скорби, отдать дань памяти погибшим в советско-финляндской войне 1939-1940 гг.













Чугунный памятник довольно внушительных размеров, имеет высоту более 5 метров. Фигуры двух матерей – российской и финской, слились в скорби воедино с крестом.
Инициаторами его сооружения выступили ветераны и родственники погибших воинов. Это первый в России мемориал, посвященный Зимней войне, дань памяти всем ее жертвам.

27 июня 2000 года в 19-ти километрах от города Питкяранта, у развилки дорог на Петрозаводск и Суоярви, был открыт мемориал, посвященный памяти жертв советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Именно в этом месте 30 ноября 1939 года крупные моторизированные соединения советской 8-й армии вторглись на территорию Финляндии, продвигаясь вдоль берега Ладожского озера по направлению на город Сортавала, захват которого планировался к концу первой недели наступления. Однако, советским частям, отяжеленным боевой техникой и обозами, привязанным к немногочисленным зимним дорогам, противостояла высокая индивидуальная подготовка финских войск.
Части финского IV армейского корпуса с 26 декабря блокировали северо-западнее города Питкяранта 18-ю Ярославскую Краснознаменную стрелковую дивизию (комбриг Г. Кондрашев) и 34-ю танковую бригаду имени Калиновского (комбриг С. Кондратьев), разбив их на 13 изолированных котлов. На развилке дорог располагался самый крупный из них - так называемый генеральский - во главе с командованием окруженных частей.
На протяжении января-февраля разрозненные котлы методично ликвидировались финскими частями. В ночь с 28 на 29 февраля 1940 года при попытке отчаянного прорыва был почти полностью уничтожен гарнизон последнего из остававшихся котлов - генеральского. Было захвачено знамя советской 18-й дивизии и многочисленные трофеи. В живых осталась только половина личного состава 168-й стрелковой дивизии, а 18-я дивизия и 34-я танковая бригада перестали существовать. За время этих боев погибло до 6 тысяч финских и более 35 тысяч советских военнослужащих.

На месте массовой гибели героев в настоящее время находится историко-мемориальный комплекс «Долина Героев» или в простонародье «Долина смерти».
На камне мемориальная плита с высеченными словами на русском и финском языках:
1939 – 1940
Россия и Финляндия - две сестры.
Финляндия и Россия - две матери.
Они воплотились в этом кресте скорби.
Сами собой.
Их головы слились воедино,
Их руки сплелись в Надежде,
Чтобы любовь победила.
А это зависит от нас.
От каждого.




Здесь сохранились многочисленные остатки укреплений – окопы, рвы, стрелковые ячейки, блиндажи. В комплекс входят 18 братских и одиночных могил.




Продолжение экскурсии «Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала»

Сортавала: исторический обзор и архитектура города

Всю ночь лил дождь, очень переживали, что отменят поездку на Валаам, но какова же была наша радость, когда к утру дождь прекратился, однако радость немного омрачило известие, что ввиду поломки «метеора» поездка переносится на несколько часов, но то что не отменяется, это огромный плюс.
Пока ехали до Сортавалы, откуда отходят «метеоры» на Валаам, чтобы скоротать время, нам предложили экскурсии в музеи или обзорную по Сортавале. Все дружно выбрали обзорку по городу, и скажу вам честно: «Ни на секунду не пожалели о своём выборе», т. к. и экскурсовод (коренная карелка родом с севера Карелии) и экскурсия очень понравились.




Сортавала довольно небольшой старинный город (население ок. 19 тыс. человек), но довольно уютный и ухоженный, расположен в красивейшем месте на севере Ладожского озера, на берегах его залива - озера Ляппяярви. За время своего существования город испытал влияние различных культур, т. к. на этот лакомый кусочек постоянно кто-то посягал, то он был частью Швеции, то Финляндии, а сейчас является историческим центром Севера России. С момента основания города через него проходил путь паломников на Валаам.

•   Более 8 тысяч лет назад в этих местах поселились племена саамов. В VII-IX веках н. э. на побережье Ладоги пришли новые финно-угорские племена с территории Финляндии, Эстонии и южных берегов Онежского и Ладожского озер. В X-XII веках за счет смешения этих племен на территории Карельского перешейка, Северного Приладожья и юго-восточной части современной Финляндии образовалась народность корела, являющейся предком современных карел. Впервые корела упоминается в Новгородской летописи в 1143 году.
•   Название местности Сортавала появилось около тысячи лет назад, когда у древних карел развивалось пожеговое земледелие, и по одной из версий означает «пожеговая земля».
•   Новгородцы, торговавшие с карелами, нарекли эту местность Сердовольем и в XII веке включили ее в состав Новгородской республики. Шведы неоднократно пытались поработить карел. После заключения в 1323 году между Новгородом и Швецией Ореховецкого мирного договора Сердоволье стало центром Никольско-Сердовольского погоста Корельской земли. В XV веке на острове Риеккалансаари (в переводе «Греческом») новгородцами была построена церковь Св. Николая Чудотворца, которая, пережив многие беды, продолжает действовать до сих пор.
•   В 1478 году все владения Новгорода перешли Московскому княжеству. Никольско-Сердовольский (Сердобольский) погост стал частью Корельского уезда Водской пятины. Эти земли были «яблоком раздора» между Россией и Швецией. В 1580 году шведы захватили Корельский уезд и Плюсским перемирием 1583 года закрепили его за собой.
•   В 1590 году Россия предприняла попытку вернуть утраченные территории. Война со Швецией закончилась заключением в 1597 году Тявзинского мирного договора, по которому карельская земля была возвращена России.
•   В 1611 году шведы вновь вторглись на территорию Корельского уезда, захватили его и по Столбовскому договору 1617 года почти на сто лет стали его хозяевами. В ходе войн коренное православное население Никольско-Сердобольского погоста не раз покидало родные места и уходило вглубь России.
•   В письме от 17 июня 1632 года шведский король Густав II Адольф высказал пожелание основать на завоеванных им территориях – в Ингерманландии и Карелии - новые торговые города, в том числе и город Сордавала. Вопрос о строительстве города Сортавала несколько раз ставился перед шведскими властями. Генерал-губернатор Финляндии Питер Брахе предписал перенести центр будущего города с острова Риеккалансаари на материк, в наполовину пустовавшую деревню Келиемяляниеми. Только в 1646 году началось заселение города местными купцами, которые на несколько лет были освобождены от уплаты налогов.
•   С 1651 по 1680 годы город Сортавала с прилегающей территорией входил в состав графства, владельцем которого был Густав Банер. Герб рода Банеров послужил основой для печати и герба города.
•   Во время русско-шведской войны 1656 - 1658 годов город Сортавала временно заняли русские войска. По договору 1661 года город со всем Корельским уездом вновь отошел к Швеции. В конце этой войны Сортавала покинули еще сотни коренных жителей. На опустевшие земли из Финляндии пришли финны и карелы лютеранского вероисповедания.
•   В январе 1705 года, в город Сортавала вошел русский отряд, и уничтожив шведский гарнизон, вернулся в Россию. В начале 1710-х годов разоренный войной и покинутый жителями город Сортавала, практически отошел к России, хотя и продолжал официально считаться под властью шведов до окончания Северной войны.
•   В 1721 году, по Ништадскому мирному договору, бывший город Сортавала, превратившийся в обыкновенную деревушку Сердоболь с населением в три десятка человек, вместе со всей губернией Кексгольм, был официально закреплен за Россией. С 1727 года в Сердоболь стало возвращаться население. По мнению большинства ученых, название Сердоболь образовалось в результате приспособления к русскому языку карельского названия местности «сортавала». Поначалу «сортавала» звучало как «сердоволь», но это слово не имело смысла и его вскоре заменили на «сердоболь», что означало в свое время «близкий родственник» или «родня».
•   В 1741 году Швеция объявила войну России, пытаясь вернуть утраченные территории. Эта скоротечная война закончилась подписанием в 1743 году Абосского мирного договора, по которому Швеция вновь признала свое поражение.
•   В 1744 году деревня Сердоболь вместе с Сердобольским погостом, вошла в состав Кексгольмской провинции только что образованной Выборгской губернии. На территории губернии сохранялись шведские законы, судебная и налоговая системы, официальный шведский язык и церковное управление. С 1770-х годов в окрестностях Сердоболя началась добыча мрамора и гранита для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга. Развивается лесопильное производство. В Сердоболе вновь процветает торговля.
•   26 июля 1783 года Екатерина II подписала указ о возвращении деревне Сердоболь статуса города. Уже в 1784 году город Сердоболь становится центром обширного уезда, территория которого занимала почти все Северное Приладожье.
•   Последняя русско-шведская война 1808-1809 годов не затронула Сердоболь. Бои проходили преимущественно на территории современной Финляндии. В то время в Сердоболе стоял Белозерский полк, который участвовал в небольших военных баталиях в районе Рускеала, Пялкъярви и Йоенсу. По заключенному в 1809 году Фридрихсгамскому мирному договору, государственная граница России заняла положение современной границы Швеции и Финляндии. В 1811 году император Александр I принял решение об образовании Великого Княжества Финляндского, в состав которого вошли Выборгская губерния и «Новая Финляндия» - территория, отвоеванная у Швеции в 1809 году.
•   31 декабря 1917 года глава советского правительства В. И. Ленин подписал декрет о предоставлении Финляндии полной независимости от России. Город Сердоболь переименовывается в Сортавала.
•   Мирную жизнь города Сортавала оборвала начавшаяся 30 ноября 1939 года советско-финская («Зимняя») война. Во время бомбежки советской авиацией 2 февраля 1940 года третья часть города была уничтожена. 13 марта 1940 года был подписан мирный договор, по которому к Советскому Союзу отошел весь Карельский перешеек, город Выборг и Приладожская Карелия, в том числе и город Сортавала. Финское население эвакуировалось в течение трех дней, а на освободившиеся территории начали приезжать советские переселенцы.
•   В начале Великой Отечественной войны, 15 августа 1941 года, Сортавала был взят финскими войсками. Население города и остатки оборонявшихся воинских частей эвакуировались на остров Валаам, а оттуда – на защиту Ленинграда. С осени 1941 года в Сортавала устремился поток переселенцев из Финляндии.
•   В июне 1944 года началось наступление советских войск в Карелии и финское население эвакуировалось в Финляндию. Город Сортавала был освобожден и с сентября 1944 года вновь стал советским. Сюда приезжают переселенцы из Белоруссии, Украины, Поволжья, возвращается из эвакуации коренное население.
•   В 1990 году присвоен статус исторического города России.

Нас привезли на пристань залива Ляппяярви к мемориальной стеле памяти, посвящённой войнам краснознамённой Ладожской флотилии, где у нас состоялась встреча с экскурсоводом по Сортавале. Она объяснила нам откуда здесь подводная лодка, оказывается в Ляппяярви самое глубокое место на Ладоге.




«Карельский мост» соединяет две части города, разделённые заливом Вакколахти - «лукошко-залив» озера Ляппяярви – «клапан-залив» (часть Сортавальской губы Ладожского озера).

Мост был построен в 1931-1932 годах по проекту копенгагенской инженерной конторы Christiani & Nielsen («Кристиани и Ниельсен»). Средства на строительство сортавальского моста выделил «Фонд А. Ниссинен», который возглавлял известный житель города Сортавала, член акционерного общества «Пароходство Северной Ладоги» муниципальный советник Калле Ниссинен. На тот момент это был самый длинный мост Финляндии.
В 2013 году мост был открыт после грандиозной реконструкции.

За мостом здание бывшей народной школы, построенное в 1927-1929 годах в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Юрье Васкинена, который строил в основном церкви и часовни. Здание всегда использовалось именно для обучения, вот и сейчас в нём находится школа.




На противоположном берегу слева от моста бывший пивоваренный завод, чья история неразрывно связана с маркой пива «Karjala» которым гордятся сортавальцы.




Поднимаемся от пристани по самой старой улице Сортавала – Комсомольской (бывшая Турункату). Это единственная улица со Шведской планировкой.




Первое здание – бывший магазин скобяных изделий акционерного общества братьев Кивинен 1904 года постройки (архитектор Бруно Герхард Солберг). В советские времена до 1989 года здание принадлежало «Сортавалторгу». Теперь это выставочный зал народного художника России Кронида Гоголева – мастера рельефной резьбы по дереву. Мы в него обязательно заглянем, но чуть позднее.
Следующее большое жёлтое массивное здание было построено в 1930 году Уно Уллбергом под банк. Как во времена Финского правления, так и сейчас, люди знают его как Сберегательный Банк. Банк всегда располагался на первом этаже, остальные четыре этажа жилые.




По улице Комсомольской выходим на центральную, самую крупную, треугольную площадь «Старого города» – площадь Кирова (Kaupatori). Сейчас она больше походит на прогулочный сквер, а когда-то здесь проходили шумные ярмарки.
Kaupatori всегда была торговой площадью, даже название её с финского переводится как Kaupa – торговый, а tori – рынок.
С 7 утра и до обеда сюда съезжались торговцы и ремесленники. Здесь устраивались ярмарки.
С 1918 года в Сортавала существовали в год две официальные ярмарки: ярмарка по продаже лошадей проходила летом 1 июля, и ярмарка крупного рогатого скота осенью 1 сентября. В эти дни население города увеличивалось в разы.
Рассмотрим здания расположившиеся по периметру площади.







«Дом со шприцем» ассоциирует с аптекой или больницей, но на самом деле – это здание бывшего Хельсинского акционерного банка, построенное в 1936 году (архитектор Рунар Финниля). А «шприц» - всего на всего световой «фонарь».




Близость Валаамского монастыря всегда оказывала сильное влияние на духовную жизнь города и Приладожья. Здание бывшего Управления Православной Церкви Финляндии, построенное в 1931 году (архитектор Юхани Вийсте). Одно из самых больших и красивых зданий города.
В настоящее время многоквартирный дом, называемый местными жителями «Дом Форда», т. к. раньше на торцевой части здания, обращённой к Ладоге, висела огромная реклама компании «Ford».







А это - здание «Объединённого Банка Северных стран», построенное Уно Ульбергом в 1915 году. Ныне в нём располагается почтамт.




Бывшее пожарное депо с каланчой, построенное в 1888 году (архитектор Иван Аминофф). Эта деревянная постройка, одна из самых старых в городе.







«Дом Леандера» входит в список объектов культурного наследия Сортавальского района, построен в 1905 году (архитектор Элиель Сааринен) и напоминает небольшой замок в стиле финского национального романтизма. В нём на первом этаже размещалась контора финского Национального акционерного банка, а на втором этаже – квартиры руководства банка. В 1911 году директором отделения стал Оски Леандер, по имени которого дом и получил своё нынешнее название. И сейчас здесь находится российский Сбербанк.




Так же на площади Кирова находится «Дом Сийтонен», построенный в 1907 году для купцов Константина и Николая Сийтонен, которые были потомками купца Василия Сидорова, торговавшего на территории Хельсинки ещё в XVI столетии. Сегодня в здании находится сортавальская администрация.




Откуда в таком маленьком городе столько банков?
Давным-давно, когда на месте города Сортавала было всего лишь несколько дворов в этих местах проходил большой торговый путь заморской торговли между шведами и новгородцами. Напротив, теперешней Сортовалы был промежуточный пункт перевозки грузов (транзит), но так как в те времена торговля на воде была запрещена и облагалась большими пошлинами и штрафами, этот пункт был перенесён на сушу. Была образована большая ярморочная площадь, сохранившаяся до сих пор – площадь Кирова. Где торговля, там деньги, а где деньги – там банки. Большая торговля породила большое количество банков, началось заселение города местными купцами, которые на несколько лет были освобождены от уплаты налогов.







Напротив «Дома Леандера» находится ещё одна площадь Вяйнемёйнена и ещё один банк - бывший Финский банк, построенный в 1915 году (архитектор Уно Уллберг), который ныне занимает Банк России. Здание как будто высечено из скалы.




В центре небольшой треугольно площади Вяйнямёйнена, названой в честь одного из героев карело-финского эпоса «Калевалы», установлен памятник «Рунопевец» (скульптор Алпо Сайло). Памятник возвели в 1935 году в канун 100-летнего юбилея со дня издания карело-финского эпоса «Калевала».
Согласно распространенной версии, у изваяния есть реальный прототип – карельский крестьянин, охотник убивший 36 медведей, знахарь, знавший немало рун и игравший на кантеле Петри Шемейкка, с которым Алпо Сайло лично встречался в 1908 г. Но на выбор скульптора повлиял не талант исполнителя, а прежде всего его колоритная «эпическая» внешность, напоминающая и сказочного героя Вяйнямейнена и Леонардо да Винчи.
Вяйнямёйнен (Väinämöinen) – первый человек, но уже старец, создатель мира, главный герой эпоса.
Фигура умудренного жизнью старика в длинной рубашке восседает на кресле, покрытом медвежьей шкурой. На коленях он держит народный инструмент кантеле, чуть касаясь пальцами струн. Кажется, что вот-вот польется мелодичная музыка, прозвучит звонкий голос сказителя, словно мифический Вяйнямёйнен, будет увлекать слушателей в свой волшебный мир.
Сама фигура рунопевца отлита из меди, а постамент сложен из местного сердобольского гранита. Общая высота памятника - 4 метра.
На памятнике была табличка с текстом: «Смотрю в прошлое, вижу грядущие времена, так понимаю настоящее». В настоящее время она отсутствует.

Создатель эпоса «Калевала» Элиас Лённрот совершил 11 путешествий по всей Карелии, собирая по крупицам древние сказания истории Карелии, и записывая их в «строки», составляющие «руны». Их не нужно читать, их нужно петь. А музыкальным аккомпанементом для этого служит игра на кантеле (русские-гусли, латышские-коклес, литовские-канклес, греческий-псалтир, еврейский-киннор, армянский-канон и т. д.). Короб первых кантеле изготавливали из ольхи, колки из берёзы, струны (5 шт.) из конского волоса. Кантеле делают и сейчас, но уже по-другому, количество металлических струн может достигать тридцати.
В 1841-1842 гг. состоялось знакомство Элиаса Леннрота с жителем Суйстамо молодым 22-х летним парнем, никому не известным искусным исполнителем на кантеле рун о Вайнямёйнене - Петри Шемейкко. Широкую известность Шемейкко приобрёл, когда в 1900 году в возрасте 84 лет был приглашён на Песенный праздник в Хельсинки.

У памятника «Рунопевцу» мы задержались дольше всего, завязалась душевная беседа с экскурсоводом, она рассказала про карел про их обычаи и др.

   Карелы тихие и спокойные люди, очень молчаливые, они могут часами сидеть в тишине. У них мягкий характер, они довольно дружелюбны и гостеприимны.
   В их деревнях царит умиротворение. Карелы глубоко чувствуют свою связь с природой, очень любят её, т. к. изначально являлись язычниками. С принятием христианства у карел не произошло полного отказа от языческих верований предков и бытовых суеверий, они и по сей день верят в силу природы, приметы и заклинания.
   Почитают старших, любят собираться на праздники всей роднёй, совместно решать все важнейшие дела. У многих по двойные имена, т. к. на работе и в обществе они откликаются на русские имена, а дома только на карельские.
   Издревле основным занятием карелов была охота и рыбалка. Рыбалку любят как мужчины, так и женщины. Если в эти выходные на рыбалку идёт муж с друзьями, то в следующие жена с подругами. Как сказала экскурсовод: «Если сегодня я не отпущу мужа на рыбалку, то завтра он не отпустит меня, так, что такой расклад устраивает всех». Карел не откажет вам в рыбалке, но и никогда не покажет своих рыбных мест.
   Со слов экскурсовода: «Северные и южные карелы отличаются, как и везде отличаются северяне от южан. Южане с удовольствием перебираются на жительство в Финляндию, северяне финов не любят, т. к. ещё живы старые люди (она конкретно говорила про свою бабушку), которые помнят, как фины принесли им много горя и страданий, постоянно нападая, грабя и разрушая их жилища.» На юге Карелии любят чай, а на севере – кофе, сваренный со щепоткой соли.

От рунопевца спускаемся вновь к пристани. Последнее строение - «Дом Вегелиуса», построенный в 1926 году (архитектор Каарло Борг). Дом был построен для семьи Вегелиуса, который был управляющим Объединённого Банка Северных Стран, затем управляющим стал его сын. На втором этаже была первая и единственная сауна, непосредственно расположенная в жилом помещении. В современной Финляндии - это стало совсем недавно.
В квартире бывшего директора банка одно время располагался ресторан, сейчас кафе.




Слева остров Риеккалансаари (в переводе «Греческий»), именно здесь были первые поселения, пока в XVII веке не было принято решение о строительстве нового торгового города Сортавала на материке.

Экскурсовод рассказала историю, связанную с данным островом.
«После войны в Сортавалу стали приезжать переселенцы из Белоруссии, Украины, Поволжья. Ехали зимой по замёрзшей Ладоге, кругом был снег, люди думали, что это поля и радовались таким просторам, но по весне, когда растаял снег, они увидели, что никаких полей нет, они на каменистом острове, вокруг вода, а не поля, но пути назад не было, т. к. были подписаны условия для переселения...»

Данное поселение называется Красная горка. В XV веке на острове Риеккалансаари новгородцами была построена церковь Св. Николая Чудотворца. До постройки каменного храма в Сортовале это была единственная православная церковь в округе, а после революции её сначала переделали под склад рыбозавода, затем организовали там клуб и библиотеку. Только в 90-х годах прошлого века в церкви вновь возобновились богослужения.




На этом мы распрощались с нашим экскурсоводом и направились в музей Кронида Гоголева, посещение которого входило в нашу двухдневную экскурсию на север Ладоги.

Галина, Ирина,

Очень колоритная личность рунопевец.

Мне он тоже очень понравился, поэтому и написала про него побольше. Особенно меня впечатлило, то, что он в одиночку убил 36 медведей Вы представляете какая мощь в человеке была, не зря же говорили, что языческий маг, а по нашему - колдун

Видно очень хороший экскурсовод!

Наташа, экскурсовод и правда очень замечательная женщина, приятная в общении, без беготни всё самое интересное показала и рассказала с любовью о своём крае. Не часто встречаются такие экскурсоводы. Основная её работа не водить экскурсии, а что-то связанное с историей Карелии, к сожалению точно не могу сказать.

Она ещё и с хорошим чувством юмора, рассмешила всю группу, когда сказала, что на рыбалке должно быть всего два рыбака: Гребибля и Гребубля.

Марина, описывая свои путешествия, я словно вновь прохожу по тем местам и ещё что-то новое для себя открываю, на что раньше не обратила внимание или упустила, т. к. приходится делать много фотографий, особенно после того как стала размещать их на сайте. Уже и мужа подсадила на фотографирование, раньше совершенно спокойно относился к этому занятию, а сейчас нравится, уже неплохие фото стали получаться.

Много нового узнаешь из таких репортажей..

Галина, очень приятно от тебя слышать такие слова




Вечером выложу картины Кронида Гоголева, заходите уверяю вас, что есть на что посмотреть

Музей Кронида Гоголева: уникальная резьба по дереву

Музей творческих работ Кронида Александровича Гоголева существует с 2013 года и находится в старом здании, которое было построено финнами в 1899 году (я про него рассказала на обзорной экскурсии по городу). Весь комплекс посвящён уникальному искусству - мастерской резьбе по дереву и почти полностью состоит из полотен, созданных карельским художником Гоголевым. В картинах искусник и основатель выставки использовал темы северной карельской природы, религии и человеческого бытия. Интересно, что мастер картин применял необычный способ резьбы по дереву - монолитный, то есть каждая работа, включая обрамление, была вырезана из цельного куска древесины. В отдельных помещениях музея часто организовываются выставки с работами других мастеров - резчиков по дереву. Также в залах музея проводятся лекции и мастер-классы.
В Сортавале Гоголев прожил более полувека, и неудивительно, что он создал много работ с образами города и карельского эпоса «Калевала».












































































Работы Кронида Гоголева представляют собой ярчайший калейдоскоп красот земли русской. Они настолько детально проработаны, что на изучение одной картины может уйти несколько часов, но нам пора на Валаам.







Продолжение экскурсии «Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала»

Irinap-Ирина, gala10-Галина, gawala-Галина, девочки рада, что работы Кронида Гоголева вам понравились. Картины тоже написаны им, а деревянные вырезаны из целого куска дерева вместе с рамкой и, что самое главное, нет ни одной наклеенной детали, только резка - как плетение кружева, малейшая ошибка и можно всё испортить. Титанический труд

thumbnailUrl

Музей Кронида Гоголева Сортавала

Из Вятки в Карелию - 3406451

PT3M

True

2019-10-10T12:58:37+03:00

embedUrl

Танечка, спасибо, спасибо, спасибо... Полтора часа чтения и рассматривание фото прошли как время для души. А ведь просмотрены были только последние две страницы. Остальное раньше читала и просматривала, очень нравятся твои темы. Благодаря тебе побывала там, где воевал мой дедушка в зимней войне, вспомнила детство опять и шикарную карельскую природу. А от шедевров Кронида Гоголева.. ну просто слов не находится. Насколько велик был человек, что дано было такие шедевры создавать...

Леночка :girl_hug:
Я всегда знала, что есть такой край - Карелия, т. к. соседи моей мамы родом с тех мест, эвакуированы в 1941 году вместе с деревообрабатывающим комбинатом из Петрозаводска. Во время финской войны там воевал брат моей бабушки, кадровый военный, прошедший три войны. Что это край лесов, озёр и камней, где есть Валаам, Кижи и Соловецкие острова, вот пожалуй и всё. Юг Карелии мы увидели собственными глазами, а вот до Соловков так и не добрались, но если Бог даст обязательно туда съездим.

Благодаря тебе побывала там, где воевал мой дедушка в зимней войне, вспомнила детство опять и шикарную карельскую природу.

Хочу немного рассказать про войну между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.
Как нам рассказывали местные жители и экскурсоводы.
Понимая, что большая война с Германией неизбежна, Сталин стремился защитить Ленинград, который с территории Финляндии мог обстреливаться артиллерией. Поэтому была задача отодвинуть границу севернее. Для мирного решения вопроса советская сторона предлагала Финляндии земли Карелии взамен передвижения границы на Карельском перешейке, но любые попытки диалога финнами пресекались. Они договариваться не желали.
Поэтому была провокация, подготовленная НКВД (кто-то, кого-то, где-то обстрелял), в результате которой и началась советско-финская война. Финнов было значительно меньше, но они были в своей среде, отлично подготовлены, с железной дисциплиной, прекрасно ходили на лыжах, носили маскировочную одежду, минировали все, что только возможно. По лесам ими были проложены извилистые тропы, чтобы при отступлении никто не мог выстрелить им в спину, много таких дорожек сохранились и по сей день (нам их показывали). Вырастали словно из под земли, наносили молниеносный удар и так же быстро растворялись.
Русские совершенно не были готовы к этой войне, большие пробелы с организацией, дисциплиной и др., отсюда и такие огромные потери. Но всё же финны поняли, что им не удержать армию, превосходящую их в разы, война закончилась подписанием мирного договора, одним из условий которого было «Финляндия переносит границу на 90 км от Ленинграда».

Природы будет ещё много

Спасибо, что познакомила с таким самородком!

Работ очень много, сколько смогла показала, жаль времени на посещение выставки выделили немного

Пришло время отправиться на Валлам.




Название «Валаам» восходит к финно-угорскому топониму Valamo, где valo – это «свет», «клятва» (по другой гипотезе – «высокая земля»), или к финскому слову valаа – «отливать из металла».




У пристани Сортавала установлено много информационных стендов с интересной информацией о Валааме. Успела сфотографировать только парочку. Прочтите, возможно откроете для себя что-то новое.




На причале толчея, т. к. скопилось много групп, но мы первые, а вот и наш метеор.







Посадку проводит сам капитан строго по спискам и по бейджикам. Т. к. на посадку мы были первыми, то успели занять места в самом начале кометы







От Сортавалы до Валаама 42 км, что занимает 50 минут по времени. Проходим скалистые берега и Ладожские шхеры (мелкие скалистые острова, разделенные многочисленными проливами).







Выходим на просторы Ладоги. Погода чудесная, от воды невозможно оторвать взгляд, вся поверхность озера переливается словно кто-то рассыпал серебро.
Ладожское озеро – это один из крупнейших в Европе пресных водоёмов. Его площадь около 18 000 кв. км., максимальная глубина – 233 м. В озеро впадают 35 рек, а вытекает из него только Нева. Ладожское озеро образовалось от удара крупного метеорита 40 тысяч лет назад. Метеорит имел в поперечнике примерно 11 километров и образовал кратер, который и стал глубоководной частью озера.




Валаамский архипелаг находится в северной части Ладожского озера. Общая площадь архипелага 36 кв. км., береговая линия более 150 км, высота островов достигает до 70 метров над уровнем моря. Остров Валаам – самый большой по площади (28,45 кв. км.), его длина – 9,6 км, ширина – 7,8 км.




Купола и колокольня Спасо-Преображенского собора видны далеко с Ладоги. Справа Никольская церковь которая служит ориентиром для входа в Монастырскую бухту.




Северный Афон, как часто называют Валаам, был местом паломничества русских царей и членов их семей, вдохновлял блестящих представителей русской культуры и науки: И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Н. С. Лескова, Ф. И. Тютчева, П. И. Чайковского, Н. Н. Миклухо-Маклая, Д. И. Менделеева и многих других.
Валааму довелось побывать в составе Швеции (XVIII в.) и Финляндии (1917–1940 гг.). Наивысшего расцвета монастырь достиг к середине XIX столетия. А самый трагический период его истории пришелся на 40–80-е годы прошлого века, когда в монастырских стенах разместилась сначала школа боцманов и юнг, а затем дом инвалидов. Также на Валааме действовал рыбпромкомбинат.
Монашеская жизнь возродилась в 1989 году. Сегодня здесь насчитывается около 200 насельников.




Входим в Монастырскую бухту. У самого входа в бухту находится Никольский скит, расположенный на острове который именуется по названию скита – Никольский.
Всех приплывающих встречает храм во имя св. Николая Мирликийского, покровителя плавающих и путешествующих, молитвами которого освящается водная стихия.
Когда-то Никольский остров назывался Крестовый, потому что издавна здесь, на месте нынешней церкви, был поставлен Поклонный крест служивший ориентиром для судов и напоминающий путешественникам о святости Валаамской земли. В 1809 году на месте креста была построена каменная часовня Святителя Николая. В часовне по традиции были выложены большие окна, и в одной из них задумали поместить мощный фонарь, так часовня стала маяком. И все, кто плыл по Ладоге на кораблях и шел по льду пешком, имели ориентиром эту дивную часовню.

Одна из грустных страниц истории Валаама рассказывает о том, что холодными лютыми зимами тысячи карел шли по заснеженному льду Ладоги на свет этого маяка в монастырскую обитель, ища приюта и пропитания. Нередко зимой находили замерзших нищих людей, которые шли к Валааму по льду, и не доходя до света маяка, гибли прямо посреди пустынного озера.

На месте часовни в 1853 году, ориентируясь на зодчество Древней Руси, построили церковь Николая Чудотворца. Прототипом Никольской церкви явились московские храмы XV-XVI веков. Это восьмёрки, увенчанные шатром с золоченой главкой. К зданию была пристроена звонница, украшенная кокошниками.




На Никольском острове раньше находилась таможня-проверяли всех, кто прибывает и какие товары привозит. Монастырский устав строго воспрещал ввозить табак и спиртное.
Иноки Никольского скита привозили почву и, укрепив ее подпорками, развели фруктовый сад, высадили клены, ясени, сирень.

Ещё на острове есть двухэтажный Братский корпус, его не видно с воды, в нём с пятидесятых до восьмидесятых содержались психически больные, доступ в это время на остров был строго по пропускам. В эти же годы было всё порушено и разграблено, утрачены безвозвратно многие иконы.
18 августа 1998 года, после реставрации, храм был вновь освящен патриархом Алексием II.

С основным островом Валаамом и Центральной усадьбой Никольский скит соединён дорогой, длиной около полутора километров, которая проходит через несколько островов, в том числе, через остров с названием «Монастырский». Все острова на пути соединены друг с другом деревянными мостиками.
На Монастырском острове находится часовня в честь Всех Валамских святых. Она выполнена в традициях северного деревянного зодчества.







Раньше, когда мостков не было, добраться до Никольского скита можно было только по воде.













У подножья Cпасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря на выступающей в Монастырскую бухту скале расположена небольшая, весьма изящная, утопающая в зелени окружающих ее деревьев, деревянная шатровая часовня Покрова Пресвятой Богородицы.













Вот и причал с пришвартованными кометами, а справа трёхпалубный «Адмирал Кузнецов». Вообще-то большие теплоходы швартуются в другой бухте, а этот используется как гостиница.

 

Ильмира, заходи ещё, буду рада видеть

Галина, на здоровье Только медленно продвигается т. к. перед тем как выставить фотографии, приходится практически у каждой уменьшать разрешение, а это всё время, которого катастрофически не хватает

Спасо-Преображенский монастырь: история, святыни, трапезная

Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.
Современные историки датируют упоминания об острове Валаам 800 г. до Рождества Христова. В то время на острове было огромное идольское капище, где приносились человеческие жертвы богам Велесу и Перуну. Таким и мог застать древний Валлам апостол Андрей Первозданный. Монастырское предание гласит, что святой апостол Андрей Первозданный, просвятитель скифов и предков славян, прибыл из Киева в Новгород, по реке Волхов достиг Ладожского озера, а затем – Валаама, где благословил горы на островах крестом или апостольским жезлом.
Предание говорит нам, что именно языческие жрецы первые выслушали проповедь апостола и приняли крещение, а после разрушили капища своими собственными руками. На месте разрушенных идолов ученики апостола установили каменный крест, и уже через века на свой «крестный» путь вступила братия Валаамского монастыря. Основателями монашества на Валааме почитаются преподобные Сергий и Герман – греческие священноиноки, пришедшие « от восточных стран».
Относительно достоверная документальная история Валаамского монастыря начинается с XIV века.
К началу XVI века на архипелаге жили около 600 монахов, но неоднократные нападения шведов привели к раззорению и запустению острова. С 1611 года Валаамские земли на 100 лет отошли к Швеции.
Северная война (1700-1721) вернула России Валаам. В 1715 году Пётр I издал указ о восстановлении Валаамской обители.
Императрица Елизавета Петровна так же прилагала усилия для восстановления монастыря, но в 1765 году в нём жило всего 11 монахов.
В 1811 году Финляндская губерния, а с ней и Валаамский архипелаг, вошла в состав Великого княжества Финляндского Российской империи.
К началу Первой мировой войны на острове проживало около 1000 человек.
После революции Валаам вошёл в состав вновь образованной Финляндии, что позволило на время сохранить обитель. Финляндия укрепляла свои границы. Военное командование рассматривало Валаамский архипелаг как приграничный форпост государства на Ладожском озере, на остравах велись интенсивные фортификационные работы.
Финляндская православная церковь – новостильная, приняла западную Пасхалию, вынудив и Валамский монастырь перейти с Юлианского на Григорианский календарь. Переход в 1920-е годы на новый стиль был причиной разрушения единства Валаама. В конце-концов монахи – старостильщики выехали из Валаама в Сербию, Грецию, Македонию, Германию, США, Марокко.
После советско-финской войны (1939-1940) монахи, принявшие финское подданство, покинули острова и открыли новый монастырь на территории Финляндии, назвав его – Новый Валаам. Туда были перевезены многие предметы утвари, библиотека, архив и, конечно же, особо значимые иконы, в том числе Валаамская Божия Матерь.
19 марта 1940 года Валаамский архипелаг был передан советским войскам. На острове создали школу боцманов, а затем и юнг, а в 1941 году они все были направлены на оборону Ленинграда.
В 1949 году на острове был создан совхоз. Стремительно, буквально за несколько десятилетий, беспошадно было разрушено то, что создавалось веками. В Спасо-Преображенском соборе из-за конденсата и протечек кровли осыпалась живопись. В нижней церкви собора, где когда-то иноки преклоняли колена пред мощами великих Валаамскихп подвижников, хранились овощи. В алтаре Успенской церкви открыли магазин. На кирпичи разбирались каменные скиты, а деревянные использовались как лгкодоступное топливо. Председатель сельсовета сжигал старые церковные книги и иконы...
С 1960-х годов на остров стали приходить первые теплоходы с туристами.
В 1979 году на территории острова организован музей-заповедник.
Конец 80-х годов стал первым этапом в востановлении обители, бывшей когда-то столпом православной веры на севере России. Прибыли первые шесть насельников.
С 1990 года Валаамский монастырь получил статус ставропигиального, т. е. он перешёл в непосредственное ведение священноигумена, Святейшего Патриаха Московского и всея Руси Алексия II.
Взрождаются традиции Валаамского трудового монашества: строительство и реставрация, флот, сельское хозяйство, автохозяйство, камнерезное, кузнечное и свечное производства, издание духовной и церковно-исторической литературы.

Пришвартовавшись под стенами монастыря, мы выходим на причал.







Часовня иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радости» на монастырском причале, где нас уже поджидал проводник по святым местам. Эта часовня была построена в 1896 году в память о посещении Валаама Великим Князем Владимиром Александровичем – третьим сыном императора Александра II. Князь принимал участие в закладке Спасо-Преображенского собора и освещении его церквей в 1892 и 1896 годах. Часовня построена из валааамского кирпича с колоннами из красного и чёрного гранита на сером чистотёсанном гранитном цоколе.




Высадившись с кометы на причале в Монастырской бухте Валаама, мы оказались у подножия горы Фавор, которая поднимается на 30 метров над уровнем Ладожского озера. Таким образом, дабы попасть в монастырь, необходимо приложить усилия – подняться наверх по лестнице в 62 ступени. Многие монастырские скиты построены так, чтобы к ним нужно было идти, затрачивая физические силы.




А это уже вид сверху на кусочек монастырского сада. Фавор на Валааме с трех сторон окружен великолепными садами, которые веками возделывают монахи.




Если присмотреться, то видны яблони с красными и зелёными яблоками.







В парке перед монастырём Знаменская часовня, построенная в 1862 году в память о посещении монастыря Александром II и членами императорской семьи в 1858 г., о чем свидетельствует высеченная надпись в медальоне, поэтому часовню еще называют Царской. Она построена из карельского полосчатого мрамора, цоколь – из серого сердобольского гранита, и являет собой каменную арку с треугольным фронтоном, куда встроен каменный медальон.
Внутри часовни икона Знамения Пресвятой Богородицы, с обратной стороны мозаичная икона св. Александра Невского.



















От часовни прекрасно просматривается монастырь со Спасо-Преображенским собором.










Комплекс монастыря имеет два, встроенных друг в друга, прямоугольника зданий – монастырское каре. Это фрагмент внешнего каре и купола Преображенского собора. Внешнее каре монастыря представляет в плане замкнутый четырёхугольник. Строилось каре с 1801 по 1838 год и неоднократно перестраивалось.

Через главный вход «Святые врата» проходим к внутреннему каре монастыря.
Над Святыми вратами Петропавловская церковь.
Даты рождения монастыря указываются разные: одни исследователи называют конец X века, другие – XIV век. Доподлинно известно, что святую обитель основали преподобные Сергий и Герман. В Валаамском монастыре подвизался (жил) преподобный Герман Аляскинский, которому предстояло стать первым православным миссионером в Америке.
По единому плану монастырь начал застраиваться в конце XVIII века. Комплекс Центральной усадьбы был сформирован в XVIII-XIX вв.




Церковь св. ап. Петра и Павла со стороны внутреннего двора, в окнах отражается колокольня Преображенского собора.
Церковь построена на заре XIX века в стиле русского классицизма XVIII века. Этот храм разделил печальную участь других монастырских зданий: в 1940 году курсанты школы боцманов и юнг разорили и осквернили его; например, золоченые колонны, украшавшие иконостас, были сняты и использовались как сценические декорации в клубе, устроенном в нижнем храме Спасо-Преображенского собора.
Сейчас церковь уже полностью восстановлена.
 















Над Святыми вратами с внутренней стороны – Иверская икона Божьей Матери.




Идём направо вдоль внутреннего каре, чтобы лучше рассмотреть Спасо-Преображенский собор.







Перед нами южный фасад Преображенского собора, слева его колокольня, а пред ней видна небольшая часть церкви Валаамской иконы Божьей Матери с чёрной главкой. Точнее фрагмент её алтарной части с иконой Валаамской Божией Матерью. Церковь была построена в 1793 году, изначально освещена во имя святителя Николая. В 1897 году здесь была обретена Чудотворная Валаамская икона Божьей Матери.




Спасо-Преображенский собор построен в 1887-1896 годах. Авторы проекта архитекторы А. Я. Силин и Г. И. Карпов, работы велись под руководством академика архитектуры Н. Д. Прокофьева. Это третий по счёту Спасо-Преображенский собор в монастыре. Предыдущие были разрушены во время военных действий.
Длина собора 50 метров, ширина – 30 м, высота – 42 м. Четырёхугольный в плане пятиглавый собор имеет два этажа. Нижняя церковь освящена во имя св. Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, здесь под спудом покоятся их мощи. Верхний храм освящён во имя Преображения Господня.







С запада к Спасо-Преображенскому собору примыкает пятиярусная колокольня высотой 72 м. Она покрыта шатровой кровлей, которую венчает главка оригинальной формы на глухом восьмигранном барабане.




Чтобы посмотреть алтарную часть собора нужно выйти за наружное каре (для этого есть проход в стене). Вдали здание библиотеки (1801-1837 гг.)
Это восточная часть монастыря, с этой стороны находится большой аптекарский сад и растут красивые цветы.




Вдоль внутреннего каре возвращаемся к Святым вратам. Напротив которых во внутреннем каре находится проход к святая святых, к сердцу монастыря – Спасо-Преображенскому собору.




Над проходом мозаичная икона Спасителя. В проходе скамьи с юбками и платками, без этого дальше нельзя – этого своего рода «дресс код».
В Посланиях апостола Павла написаны такие слова:
«5. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая.6. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». (1 посл. к Коринф.)
Если прежде традиция покрывать голову касалась исключительно замужних женщин, а девушки не носили платки ни в храме, ни на улице, теперь головы покрывают даже маленьким девочкам.







Бронзовый памятник на высоком гранитном постаменте установлен в память о 15-ом патриархе Московском и Всея Руси Алексии II, сделавшим очень многое для Русской Православной Церкви вообще, и для возрождения монастыря в частности. На постаменте укреплена бронзовая копия посоха патриарха.

11 июля 2009 г. бюст освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемония прошла в дни престольного праздника Валаамской обители - день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, в рамках которых был открыт музей Валаама, названный в честь Святейшего Алексия Второго. Ведь именно благодаря Патриарху началось возрождение этой обители. Накануне открытия музея остров посетил председатель Правительства России Владимир Путин в рамках своего рабочего визита в Республику Карелия. Праздничные мероприятия возглавил прибывший на Валаам Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Образ Валаамской Божьей Матери.
Икона Валаамской Божьей Матери находится в Спасо-Преображенском соборе – это одна из самых значимых для Российского государства святынь. Её считают заступницей русских воинов и всех русских земель. Местные монахи рассказывали о видениях, произошедших в начале XX века. В них Богородица молила Спасителя не оставлять без заступничества Россию.
К иконе Валаамской Божьей Матери приходят много людей, чтобы попросить у неё помощи и защиты. Она помогает:
вернуть физическое здоровье;
избавиться от различных зависимостей;
укрепить душевное здоровье;
преодолеть искушения и укрепить веру;
в зачатии, беременности и удачных родах;
обрести семейное счастье и взаимопонимание;
принимать важные решения и достигать поставленных целей.
Кроме этого, у Валаамской Богородицы просят защиты для воинов, исполняющих свой долг.







Над центральным входом в собор была установлена мозаичная икона покровителей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. Были проделаны большие изыскания архивных фотоматериалов для восстановления полностью утраченной композиции - по сохранившимся фрагментам и старым фотографиям удалось воссоздать утраченный вид центрального входа в храм и восстановить рисунок и надписи над входом. Восстановить композицию такой, как она задумывалась первоначально оказалось не так просто: сохранились лишь черно-белые фотографии, и цветовую гамму росписи составляли и подбирали несколько раз.
Внутри храма фотографировать запрещено, поэтому покажу вам кое что под спойлером.

Как я уже говорила, что в соборе два храма: нижний – куда мы попадаем сразу после входа, очень скромный и верхний – просто роскошь.
Нижний храм был освящен в 1892 году во имя преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Он построен в греческом стиле, поскольку зачинатели монастыря пришли на Русь из Византии. Это иноческий храм, своим интерьером настраивающий на погружение в себя и покаянную молитву. В настоящее время от дореволюционного собора ничего не осталось. К счастью, по сохранившимся фотографиям к 1996 году удалось воссоздать в общих чертах первозданный облик церкви.






Под спудом нижнего храма Спасо-Преображенского собора покоятся мощи преподобных Сергия и Германа. Над ракой установлен образ «Господь-Вседержитель с предстоящими». На этой иконе, уцелевшей чудесным образом, изображены преподобные Сергий и Герман, коленопреклоненно молящиеся за Валаамскую обитель. В год десятилетия возобновления монашеской жизни на Валааме эта икона мироточила.



Поблизости находится список Валаамской иконы Божией Матери. Богородица одета в темно-вишневый плащ и предстает будто огненный столп, соединяющий небо и землю, в середине которого, точно на престоле, восседает Младенец Иисус. Его правая ручка благословляет, а в левой находится держава, увенчанная крестом, – символ царской власти. По преданию, этот святой образ восходит к византийской чудотворной иконе «Никопея» («Победотворная»), написанной евангелистом Лукой. После разграбления крестоносцами Константинополя икона попала в Венецию, хранилась в закрытом киоте в базилике святого Марка и только с 70-х годах XX века доступна для обозрения. Вероятно, преподобный Сергий и Герман принесли список иконы «Никопея» на Валаам.

thumbnailUrl

Три иконы Божией Матери именуемая «Валаамской».

За свою жизнь он успел написать три образа Богородицы. У каждого - непростая судьба. Но это уже не от автора. Это, видимо, свыше. Из Вятки в Карелию - 3413554

PT11M

True

2019-10-20T22:32:40+03:00

embedUrl

Из нижней церкви, ступая по гранитной лестнице, вдоль которой на стенах изображены все русские святые, мы попадаем в верхний храм Преображения Господня.



Он более светлый, торжественный и просторный (вмещает 3000 человек). Сооружен храм в 1896 году в русском стиле. На строительство пошло 3,5 миллиона кирпичей (каждый весом по 7 кг), изготавливавшихся прямо на острове из местной глины. Над иконами для иконостаса трудились иеромонах Алипий и его ученики. Росписью стен руководил другой одаренный мастер – монах Лука (Богданов), начальник Валаамской школы живописи. В советские годы заброшенный собор медленно разрушался. Реставрация началась в 1980-х годах, спасти получилось только часть росписей.
19 августа 2005 года в престольный праздник обители – день Преображения Господня – Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, глубоко любивший Валаам, совершил великое освящение монастырского собора.

Попили святой водицы, поставили свечки, полюбовались убранством храма и отправились в трапезную на обед, скорее уже на ужин, т. к. времени уже пять часов вечера.
В трапезной стояли четыре ряда длинных столов с деревянными скамьями по обе стороны. Одни группы уходили, другие подходили, как по конвейеру. Еда была довольно скромной, монастырской: тарелка салата из свежих огурцов на шесть человек, горячий овощной суп в кастрюльке, кусочек белой рыбы с рисом и печенька с чаем. Нам вполне хватило, но некоторые высказывали своё недовольство, что остались голодными, хотя заранее всех предупреждали, что многого не стоит ждать ведь это монастырь, а не ресторан, да ещё и пост шёл.




После обеда спустились на причал, т. к. на этом экскурсия не закончилась, впереди ещё много интересного. Пока ждали всех заглянули в нижний сад, где продавали сувениры и Валаамские пряники, а также огромные пироги с форелью горячего копчения, порезанные на кусочки, купили несколько, т. к. перекусов больше не предполагалось, а возвращение в Петрозаводк планировалось не раньше полуночи.


Валаамский рыбный пирог (Tatyana1103)




Продолжение про Валаам

Научи меня, Боже любить
Всем умом Тебя, всем помышлением,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердцем биеньем.

Научи меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже любить!

Константин Константинович Романов (Великий Князь)
4 сентября 1886 г.

Следующее место на Валааме куда мы направляемся - это Воскресенский скит, так же его называют Красный скит и Новоиерусалимский.

Воскресенский скит и трагедия дома инвалидов

Воскресенский скит едва ли не самый важный на Валааме, потому что именно на месте его основания получила начало духовная жизнь острова. Осюда началась история православной Карелии.




От Спасо-Преображенского монастыря до Воскресенского скита проложена через остров дорога протяжённостью 6 км, но т. к. наш выезд на Валаам из Сортавала был с приличной задержкой нас доставили из Монастырской бухты к Воскресенскому скиту на комете по Ладоге.




Покинув Монастырскую бухту, вдали ещё видна церковь Николая Чудотворца на Никольском острове, направляемся в Никоновскую бухту к Воскресенскому скиту.













Большая Никоновская бухта - одна из лучших пристаней на Ладоге - главная гавань Валаама. В Никоновской бухте швартуются большие круизные теплоходы. Бухта достаточно просторная и имеет два входа, что позволяет четырёхпалубным теплоходам швартоваться и выходить без разворота на тесной акватории. Когда мы подходили на причале уже стоял красавец четырёхпалубник «Лебединое озеро». Мы его на следующий день в Кижах видели.
Никоновской бухта называется потому, что в 18-м и 19-м веках здесь подвизался монах по имени Никон, он жил в пещере неподалёку.




На вершине горы, в окружении высоких сосен, видны яркие красные здания Вознесенского скита.
Существует легенда о том, как апостол Андрей Первозданный принёс на эти земли христианство и в знак этого воздвиг каменный крест (или апостольский жезл) – как раз в том месте, где сейчас возвышается скит, а когда-то была воздвигнута часовня.
В 90-е годы XIX века монастырское начальство решило вместо часовни построить храм Андрея Первозванного.

План двухэтажного храма составил много работавший на Валааме финляндский епархиальный архитектор В. И. Баранкеев (1850-1902). В 1901 г. началась расчистка места для будущего храма: с помощью взрывов в диабазовой скале углубили место, заложили фундамент и летом 1902 года начали класть стены. 30 июля 1906 г. главный Воскресенский престол освятил архиепископ Финляндский и Выборгский (впоследствии Патриарх Московский и Всея Руси) Сергий (Страгородский), храм вновь освящён 18 августа 2005 г. Святейшим Патриархом Алексием II).

К входу в храм Воскресения Христова, являющегося доминантой в архитектурном ансамбле скита, ведёт 50-ти ступенчатая лестница.
С самого начала храм был задуман по принципу контраста: верхний храм, во имя Воскресения Христова - торжественный, светлый, полный ликования, вселяет надежду; нижний храм, посвященный апостолу Андрею Первозванному - скорбный и печальный, призывает к покаянию и очищению.




В нижнюю подвальную церковь во имя апостола Андрея Первозданного ведут деревянные двери, украшенные резьбой.




Сам вход выделен двумя гранитными, мастерски вытесанными колоннами, приставленными к стене, поддерживающими расчленённый, фигурной формы фронтон.

Нижний храм устроен по подобию пещеры храма Гроба Господня в Иерусалиме - Кувуклии.
Войдя в храм, видишь мраморную сень над камнем миропомазания, а в нем самом покоится святая Плащаница. Валаамский камень миропомазания является подобием Иерусалимского, на котором праведные Иосиф Аримафейский и Никодим помазали благовониями пречистое тело Господа Иисуса Христа и обвили его плащаницей, подготавливая к погребению.
Алтарь здесь вынесен почти на середину храма и, согласно древней Византийской и древнерусской традициям, имеет низкую алтарную перегородку, благодаря чему молящиеся во время службы могут видеть все священнодействия, обычно сокрытые за царскими вратами. В центральной части храма, где традиционно располагается Алтарь, находится Кувуклия, ее размеры такие же как и в Иерусалиме. Само слово «Кувуклия» используется в единственном месте на земле — в Храме Гроба Господня, где был погребен Спаситель для тридневного сна и где Он воскрес. Открывает Кувуклию придел Ангела с прообразом камня, на котором сидел Ангел Господень, возвестивший женам-мироносицам о Воскресении Христа. Главная святыня храма и всего Воскресенского скита — пещера Святого Гроба Господня. Здесь стоит «лавица» — подобие Иерусалимского каменного ложа, на котором покоилось тело Господа. Это «единственный в мире гроб, который не даст мертвеца своего в день всеобщего воскресения»: вторично Христос явится уже во славе своей судить мир. Над камнем располагаются несколько лампад, одна из которых неугасимая.

Над нижней церковью находится церковь во имя Воскресения Христова, чтобы войти в неё, нужно от площадки перед ниж¬ней церковью по гранитной лестнице подняться на скитский двор. А потом еще раз подняться, уже по ступеням выразительного по архитектуре крыльца.




Привлекают внимание четыре его гранитные колонны с перекинутыми между ними арками, сложно прорисованный фронтон и небольшая висячая гирька между средними колоннами портика.

В верхнем храме хранятся редкие иконы, которые выразительно смотрятся на белых, обильно освящённых стенах. Но главную гордость представляет фарфоровый, двухярусный иконостас с изумрудной отделкой.
Контраст в убранстве верхнего и нижнего храмов не случаен, ведь они задумывались как дополняющие друг друга объекты-архитектурные служители общей идеи о победе жизни над смертью, добра над злом.

С крыльца верхнего храма прекрасный вид на бухту, жаль нельзя забраться на колокольню, там виды ещё красивее.







Спускаемся на скитский двор. Интересно, что в пределах ограды нет древесных посадок, здесь растет только кустарник. Это связано с особенностями восприятия скита. Стоящие на вершине горы постройки снизу рас¬смотреть довольно трудно, а при подъеме в скит по лестнице удается увидеть лишь колокольню, и то под таким углом зрения, что составить представление об ее истинных пропорциях практически невозможно. Только войдя на скитский двор, можно хорошо разглядеть церковь и келейные корпуса. Но если бы вдруг и здесь оказались деревья, непременно закрывшие бы при этом постройки (тесен скитский двор), для посетителя архитектура построек так и осталась бы непознанной. Поэтому-то создатели ансамбля отдали пред¬почтение невысоким посадкам сирени, шиповника, акцентирующим входы в церковь и жилые корпуса.




В архитектуре храма, построенного на цоколе серого гранита из валаамского кирпича, с трехмаршевой лестницей и гранитными колоннами, сочетаются черты классицизма, барокко и русский стиль. Воскресенский храм одна из наиболее представительных валаамских построек.




Полукруглый алтарь с восточной стороны.




На колокольне 8 колоколов – дар московских благотворителей.







Церковь перекрыта большим куполом со слуховыми окнами, на котором на высокой восьмигранной шее поставлена луковичная главка.
После окончания наружной реставрации золоченый купол Воскресенского храма, как и прежде, служил ориентиром для прибывающих на Валаам судов.




На скитском дворе напротив церкви через колодец стоит каменный двухэтажный дом с мезонином, в нем находится трапезная. Между двух келейных корпусов – восточные ворота, от которых берёт начало главная монастырская дорога, ведущая к Спасо-Преображенскому монастырю.
Вы даже представить не можете, что совсем недавно здесь была полная разруха. После эвакуации монастыря и возвращения Валаама СССР скит был заброшен. В послевоенное время в скиту был организован филиал дома инвалидов, а в шестидесятые годы прошлого века открыли летнюю туристическую базу отдыха. Из неохраняемых государством скитских корпусов и храмов было вынесено все, включая мраморные подоконники и печные изразцы. В нижней церкви устроили прачечную, в верхнем храме – танцплощадку...
Восстановление храма началось только в начале 2000-х годов, и какая красота предстаёт перед нами сейчас. Воскресенский скит не используется по назначению – в нём не ведётся монашеская жизнь, живут экскурсоводы и вход открыт для всех желающих.







Через восточные ворота покидаем территорию Воскресенского скита.




Хочу ещё немного остановиться на келейном корпусе. 20 сентября 1931 года в Воскресенском скиту состоялось открытие и освящение помещений детского приюта для мальчиков из бедных семей Карелии. 30 мальчиков жили на втором этаже келейного корпуса и обучались по курсу народной школы, а также церковному чтению и иконописи. По настоянию властей обучение велось исключительно на финском языке, т. к. Валаам на то время входил в состав Финляндской Республики.
3 октября 1939 года киновия (дом для жительства малолетних богомольцев-трудников монастыря) был закрыт до лучших времён, а оказалось навсегда.




Справа, как бы спрятавшись в глубине монастырского сада, деревянное строение – это бывшая финская казарма. Когда остров принадлежал финнам у Красного скита квартировали финские офицеры. Финский командующий первоначально просил у настоятеля разрешения для них жить на территории скита, но настоятель запретил, поэтому финнам пришлось построить казарму рядом со скитом.




Так же с этим строением связаны самые тяжёлые времена в истории Валаама. Валаам в 1952-1984 годах - место одного из самых бесчеловечных экспериментов по формированию крупнейшей человеческой «фабрики». Сюда, чтобы не портили городской ландшафт, ссылали инвалидов - самых разных, от безногих и безруких, до олигофренов и туберкулезников. Считалось, что инвалиды портят вид советских городов. Валаам был одним, но самым известным, из десятков мест ссылки инвалидов войны.
Конкретно в этом здании находилось 900 инвалидов за которыми ухаживали десять молоденьких санитарок, которые не покидали их все эти годы.

После страшной войны на улицах советских городов оказались десятки тысяч инвалидов-фронтовиков, которые, не имея средств к существованию, перебивались случайными заработками, просили милостыню, играли на гармошках у вокзалов и на рынках. В общем, по мнению властей, портили своим видом картину приходящей в себя страны-победительницы. Поэтому, в 1949 году распоряжением правительства в самых разных, удаленных от центральных городов, местах были созданы дома инвалидов. Куда фронтовиков стали помещать насильственно, устраивая облавы по дворам, подвалам и чердакам. В 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР такой дом инвалидов открыли и на Валааме, разместив инвалидов в бывших монастырских зданиях.
Это были разные инвалиды - без рук, без ног, ослепшие и оглохшие. Привезли и самых тяжелых, т. н. «самоваров» - фронтовиков, потерявших и руки, и ноги. У людей отобрали паспорта и солдатские книжки, фактически переведя их на положение заключенных.
Из Валаамской тетради Евгения Кузнецова:
«Понять ли нам с вами сегодня меру беспредельного отчаяния, горя неодолимого, которое охватывало этих людей в то мгновение, когда они ступали на землю сию. В тюрьме, в страшном гулаговском лагере всегда у заключенного теплится надежда выйти оттуда, обрести свободу, иную, менее горькую жизнь. Отсюда же исхода не было. Отсюда только в могилу, как приговоренному к смерти. Ну и представьте себе, что за жизнь потекла в этих стенах. Видел я все это вблизи, много лет подряд. А вот описать трудно. Особенно, когда перед мысленным взором моим возникают их лица, глаза, руки, их неописуемые улыбки, улыбки существ, как бы в чем-то навек провинившихся, как бы просящих за что-то прощения. Нет, это невозможно описать. Невозможно, наверно, еще и потому, что при воспоминании обо всем этом просто останавливается сердце, перехватывает дыхание и в мыслях возникает невозможная путаница, какой-то сгусток боли! Простите...
Скажу только, что обворовывали их все, кому не лень, и даже те, кому было лень. Дело доходило до того, что на обед в столовую многие ходили с пол-литровыми стеклянными байками (для супа). Мисок алюминиевых не хватало! Я видел это своими глазами. На вопрос кому-либо из них: «Что привезти из Питера?» - мы, как правило, слышали: «Помидорку бы и колбаски, кусочек колбаски». А когда мы с ребятами, получив зарплату, приходили в поселок (так теперь стала называться бывшая центральная усадьба монастыря) и покупали бутылок десять водки и ящик пива, что тут начиналось! На колясках, «каталках» (доска с четырьмя шарикоподшипниковыми «колесами»), на костылях радостно спешили они на поляну у Знаменской часовни, там рядом была тогда танцплощадка. Для безногих инвалидов! Додуматься только! И был здесь же пивной ларек. И начинался пир. По стопарику водки и по стопарику же ленинградского пива. Да если это «прикрыть» половинкой помидорки да куском «отдельной» колбаски! Бог мой, вкушали ли изощреннейшие гурманы подобные яства! И как оттаивали глаза, начинались светиться лица, как исчезали с них эти страшные извинительно-виноватые улыбки.
А с каким упорством, с какой жаждой праздника (всё, что отвлекало от беспросветной повседневности, и было праздником) они поспешали к туристическому причалу за шесть километров от посёлка. Посмотреть на красивых, сытых, нарядных людей. Пообщаться иногда хоть одной фразой с ними. Увидеть жизнь. Пусть я повторюсь, но добирались-то, опять же, на костылях, «каталках», колясках.»
Читать Кузнецова, который работал на Валааме экскурсоводом и видел это всё своими глазами, совершенно невыносимо, дыхание перехватывает. Я, как воочию, вижу этих людей, прошедших войну и оказавшихся теперь на краю света, никому не нужными. Как они катят на своих дощечках по проселочной дороге несколько километров, только чтобы увидеть людей с большой земли, посмотреть на них, поговорить. За что, за какие такие провинности наказала их страна, за которую они воевали?
В 1974 году художник Геннадий Добров сделал потрясающую галерею обитателей Дома инвалидов на Валааме. Покажу лишь одну, но самую известную, работу художника, т. к. остальные нет сил смотреть.



Геннадий Добров. Неизвестный солдат
Никто ничего не знает о жизни этого человека. В результате тяжелейшего ранения он потерял руки и ноги, лишился речи и слуха. Война оставила ему только возможность видеть.
Самые тяжелые - «самовары». Они ничего не могли делать сами, с ними было больше всего хлопот и умирали они первыми. Монастырский сад - единственное развлечение для «самоваров», место их «прогулок». Сюда привозили их на тележках и подвешивали в мешках на яблоневые ветви. Так они и висели здесь целый день, разговаривая друг с другом, ссорились и мирились, плакали и смеялись.
С острова пытались и бежать. В архиве остались, например, документы Ивана Калитарова, 1924 года рождения, у которого после тяжелого ранения была парализована правая сторона. В возрасте 36 лет он замерз в десяти километрах от дороги на остров Валаам. Как предполагают, хотел по льду озера пройти до материка. Нашли его только через месяц.

Прежде чем написать этот небольшой рассказ, много историй я прочитала про жизнь инвалидов на острове – это очень тяжело.

Валаамский монастырь обратился к благотворителям с просьбой о помощи в создании мемориального памятника ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны, погребенным на острове. И вот теперь на кладбище у самого края лесной дороги, где в лесу еще видны холмики безымянных могил, установлена мраморная стела и большой каменный крест. Средства на это были выделены компанией «МегаФон», сотрудники которой приняли самое активное участие в работах по обустройству мемориала.
После проведения заупокойной литии патриарх встал рядом с крестом и обратился к собравшимся. Кирилл произнес правильные и жесткие слова, назвав вещи своими именами:
«Это был никакой не дом инвалидов, а обыкновенный лагерь. (...) Я хорошо помню людей, в память о которых поставлен этот крест. Это люди, получившие тягчайшие увечья в Великой Отечественной войне. Многие из них не имели рук и ног, но более всего, наверное, они испытывали муки от того, что Родина, за свободу которой они отдали свое здоровье и даже свою жизнь, не сочла возможным сделать ничего лучшего, как отправить их сюда, на этот холодный остров, подальше от общества победителей. (...)
Думаю, о сегодняшнем событии должна знать вся наша страна, весь наш народ, чтобы память о Победе всегда сопровождалась молитвенной памятью о героях, жизнь свою отдавших за Родину, увечья тяжкие получивших, — включая тех, кто так и не получил заботы и поддержки от тех, кто нес тогда ответственность за судьбы нашей страны. Вот на этом бездушии, на этой черствости и лицемерии воспитывались люди. Мы сегодня с большим трудом преодолеваем тяжкие последствия прошлых десятилетий. Дай Бог нам никогда больше не делать таких ошибок.»




Окончание про Валаам

Анна, спасибо, за тёплые слова Карелию посетите, если будет возможность, не разочаруетесь точно Вы не поверите но когда муж предложил поехать в Карелию я восприняла эту идею совершенно без энтузиазма Ехать с севера на север не было никакого желания а сейчас сплю и вижу как я туда снова поеду

Последний рывок в 6 км. от Воскресенского скита в глубь Валаама и возвращение на причал.
Церковь Воскресения Христова в Воскресенском скиту Валаамского монастыря задумывалась как аналогия храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Расположена она в самой высокой точке мыса, названной горой Сионской.
Далее основываясь на расположение Святых мест Палестины, спускаясь с Сиона к горе Елеон, нужно перейти иссохший Кедронский поток, мы находим его немного не доходя до Гефсиманского скита, это канава между озером Никоновским и Малой Никоновской бухтой.




Спустившись вдоль монастырского сада от Воскресенского скита, переходим по деревянному мостику канаву, символизирующую Кедронский поток. Справа главная монастырская дорога если идти по ней и никуда не сворачивать, то придём прямо в Спасо-Преображенский монастырь.




Пройдя ещё немного, видим деревянную ярко жёлтого цвета с голубой крышей и главками церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы (1785 г.), т. к. в Гефсиманском саду была погребена Пресвятая Богородица.
Церковь напоминает псковско-новгородские храмы XV века. В советский период здание Успенской церкви занимал поселковый магазин, тем не менее в этом храме сохранились на своих местах одиннадцать икон, написанных на рубеже XVIII–XIX веков специально для его иконостаса. Эти росписи обнаружили реставраторы под слоем масляной краски.
В 1994 году Успенский храм был освящен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Церковь является центральной композицией Гефсиманского скита.

Устройство Гефсиманского скита, по замыслу игумена Маврикия, завершило создание на Валааме «русского Иерусалима». Отец Маврикий завершил строительство Новоиерусалимского скита (Воскресенского) на Сионской горе. Ладогу и небольшое Никоновское озеро соединяет проток, получивший название Кедрон. Слева за ним - 30-метровая Елеонская гора, вершину которой украшает пятиглавая часовня в русском стиле. Она освящена в 1912 г. во имя Вознесения Господня, свершившегося на горе Елеон. За ней, на 7-километровой дороге к обители находится поле «Иосафатова долина». Справа, как в Палестине, расположено Мертвое море (Лещевское озеро), соединяющееся рекой Иордан с озером Сисяярви. Далее, слева от дороги, место кирпичного завода села Скудельниче (скудель — обожженная глина). Монастырь с Преображенским собором образуют на возвышении гору Фавор - место Преображения. У подножия Елеонской горы находится Гефсиманский скит. В местности Гефсимания Господь молился пред Своими Крестными Страданиями. В небольшой деревянной часовне скита когда-то был лишь образ Моления о чаше.

Как вы уже поняли вход на территорию скита запрещён. На Валааме много скитов куда посторонним вход строго запрещён.
Сразу за церковью уходим лесной каменистой дорогой, перпендикулярно главной монастырской дороге, вверх строго на север к горе Елеон с часовней Вознесения.




Буквально через 500 метров, и мы на горе Елеон. Из-за ёлочек показалась деревянная часовенка с куполами небесно-голубого цвета. Единственная на Валааме пятиглавая часовня. Она входит в ансамбль Гефсиманского скита.




Часовня Вознесения Господня (1912) стоит на самом высокой точке горы Елеон, на берегу Малой Никоновской бухты и очень далеко видна из бухты.
Проходим чуть севернее вдоль бухты на смотровую площадку, откуда открываются великолепные виды. Здесь нас застала гроза, поэтому фото только с телефона.







Река Кедрон соединяющая Малую Никоновскую бухту с Никоновским озером, чуть раньше мы её переходили по красивому мостику.







Малая Никоновская бухта считается самой живописной на Валааме. Здесь когда-то была пристань, сюда подхо¬дили пароходы из Петербурга, везущие на Валаам очередную партию богомольцев, а в 20-30-е гг.. XX века - и туристов.
От пристани к часовне вела вырубленная в скальной породе лестница, у основания которой был воздвигнут поклонный крест.

Символ святости монастырской земли, символ страдания, искупления и надежды на загробное воздаяние - серый гранитный поклонный крест. Он виден издалека, от самого входа в Малую Никоновскую бухту. Выделяясь светлым пятном на фоне темно-коричневых скал, он невольно притягивает к себе взгляд. Безусловно, это зрелище значительно усиливало то религиозное чувство, с которым вступали богомольцы на Валаамскую землю. Традиционные изображения орудий распятия и снятия с креста, тексты из псалмов, выбитые на граните поклонного креста, словно призывали раскрыть души и кошельки. У подножия креста всегда стояла объемистая оловянная кружка с призывно поблескивающими на дне медными монетами. Не только медные, но и серебряные и золотые монеты высыпали монахи из таких кружек. Одна из немаловажных статей монастырского дохода так и называлась - «кружечные деньги». А на пути от пристани к скиту встречали богомольцев, и монахи с подносами для пожертвований: «на свечи», «на масло», «на пропитание братии», «на ремонт храма». Обильным потоком текли в монастырскую казну «доброхотные подаяния», особенно в дни больших лет-них религиозных праздников, когда на остров стекалось до четырех тысяч богомольцев одновременно.

Замечательно красивы берега бухты. Левый, полого спускающийся к воде, одет густым лесом.
Правый берег поднялся из вод залива крутой сорокаметровой скалой. Редкие стволы сосен с голыми, скрюченными, как пальцы старика, корнями поднимаются из расселин скалы. Сосну недаром называют первопроходцем северных лесов. Она первой поселяется на голых скалах, глубоко в недра скалы уходят ее мощные корни, до¬бывая по крупицам живительную влагу.




Отсюда зимой 1940 г. валаамские монахи бежали от наступающих красных в Финляндию, увозя те немногие святыни, которые могли взять с собой. Остальное погибло.




Резко потемнело и снова пошёл дождь, дважды на Елеонской горе нас застала гроза. Справа можно разглядеть форелевую ферму, а за ней выход в открытую Ладогу. На Валааме несколько форелевых ферм, где выращивают 60-70 тонн форели в год, в планах – 200 тонн.




Малая Никоновская бухта - самая спокойная из всех доступных для судов бухт на Валааме. В Ладожское озеро она выходит довольно узким проливом, почти в центре которого стоит небольшой островок, словно берегущий ее спокойствие, на фото это хорошо видно справа за деревьями. Даже в шторм, когда по Ладожскому озеру бегут одетые белыми гребнями пятиметровые волны, здесь, в бухте, только легкая рябь на воде, да раскачивающиеся на ветру вершины сосен напоминают о шторме.




Пройдя ещё около километра от горы Елеон на север острова по лесной дороге, мы вышли к Игуменскому (Коневскому) озеру, на противоположной стороне озера показался Коневский скит.

С 1827 г. семь лет на его берегу, у подножия каменной горы, в деревянной келье, проводил суровую аскетическую жизнь будущий игумен Дамаскин. Братия монастыря после смерти подвижника, в память о его высокой монашеской жизни, показывала паломникам его тяжелые вериги, переписанные им творения святых отцов. Теперь о прошлом напоминают только самая большая на Валааме лиственница высотой 32 м да фундамент кельи. В 1870 г. игумен Дамаскин на месте своего прежнего уединения задумал устроить скит во имя Коневской иконы Божией Матери. Образ Богородицы преподобный Антоний получил в 1393 г. на Афоне вместе с благословением устроить в северных пределах Руси иноческую обитель. Этим монастырем стал Коневец, «брат» Валаама (Коневская икона с 1956 г. находится в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии). Сначала на скалистом мысу между озерами Игуменским и Темным была поставлена часовня, перенесенная в 1858 г. с Предтеченского острова. Скромный одноглавый храм с колокольней над притвором, самый маленький на Валааме, встал рядом с двумя избами-кельями. Насельники скита строго: соблюдали устав и не вкушали даже в праздники молочное и рыбу, в изобилии водившуюся в Игуменских (Коневских) озерах. В 1930 г в скиту жил один схимонах Николай. На праздники приезжал служить с близкого Порфирьевского острова схиигумен Феодор (1863-1937), пребывавший там в yeдинении 15 лет.
В середине 1950-х гг. строения Коневского скита были разобраны до фундаментов. Бывший в скиту список иконы утерян. Церковь была перевезена на Центральную усадьбу и приспособлена под кормокухню. Позже оскверненную святыню уничтожил пожар. В 2003 г. началось воссоздание скита по имеющейся иконографии. В 2005 г было совершено Великое освящение воссозданного деревянного храма в честь Коневской иконы Божией Матери. Построен келейный деревянный корпус.

Восстановленный Коневский (Игуменский) скит с храмом во имя Коневской иконы Божьей Матери. В 200 метрах от скита смотровая площадка на озеро.




Здесь особый микроклимат, райский уголок в отдельном месте. Тишина и гладь озера, удалённость, помимо сосен и берёз, кедры, дубы, пихты, лиственницы.




Время поджимает и нам пора идти дальше, вскоре подходим к монастырской ферме, стоящей на берегу озера Сисяярви. Здесь мы задерживаемся не долго, т. к. паломникам попасть на Валаамскую ферму невозможно, вход туда разрешен только братии и «по благословению». На территории фермы двухэтажное келейное здание и коровник.

Построен комплекс в 1881 году. Уже тогда ферма была обустроена, что называется, по последнему слову техники - здесь работали паровые машины, были собственная мукомольня и цех по выбиванию масла. Скотный двор был рассчитан на большое стадо: по письменным рассказам очевидцев, иногда оно превышало 70 голов. В те годы ферма кормила не только сам монастырь и паломников, но и с успехом продавала свою продукцию «на материке».
Здание Валаамской фермы долгое время не требовало никакой реконструкции — механизмы начали выходить из строя только в 1940-м году. Но немецкие авиабомбы во время Великой Отечественной ее сильно разрушили. Работа по восстановлению началась несколько лет назад благодаря усилиям насельников и благотворителей. В 2013-2015 годах хозяйство было воссоздано.
Помимо коров, есть куры и новая сыроварня. В конце 2014 года монахи ездили в Италию учиться сыроварению, сейчас они славятся твёрдым сыром «Монастико», но секрет его производства никому не разглашают.
Паломникам попасть на Валаамскую ферму невозможно, вход туда разрешен только братии и «по благословению».

Напрямую от монастырской фермы до Спасо-Преображенского монастыря километра два, но там нет ни дороги, ни мостов, а в обход через главную монастырскую дорогу – 6 км.




А нам пора возвращаться, комета ждать не будет. По небольшой лесной тропе спешим к причалу через Гефсиманский скит.

«... Время мчится вперёд,
час за часом идёт непреложно,
И вернуть, что прошло,
никому ни за что невозможно.
Береги каждый час:
их не много у нас для скитанья,
И клади на часы
вместо гирь на весы – покаянье...»

Посещением Валаама мы закончили нашу экскурсию «Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала». В Петрозаводск вернулись уже за полночь.

В самой северной части Ладоги находится залив Кирьявалахти. На русский язык это название переводится, как «пестрый». В 1930-е годы здесь, среди высоких береговых скал, финнами была проложена дорога в поселок Рауталахти. Строительство было нелегким, ведь оно сопровождалось горными работами на отвесных гранитных скалах. Здесь среди скал немногим позже была выстроена Дача аптекаря Яскеляйнена.
Усадьбой Рантала называли ее ранее, когда она принадлежала хозяину аптеки «Карелия» Тауно Яскеляйнену в Хельсинки. Эта усадьба находится в Сортавальском районе по направлению от города Сортавала к Петрозаводску, в 17 км. от города. Дом построен под скалой, на вершине, которой находятся лесные озера. Есть мнение некоторых ученых, что в древности здесь было жерло вулкана.
С 1947 году по распоряжению Совнаркома это здание было передано Союзу композиторов в безвозмездную аренду, но оно оставалась в государственной собственности. Здесь бывали известные советские композиторы: Щедрин, Светланов, Соловьев-Седой, Пахмутова с Добронравовым и многие другие. Александра Пахмутова подарила Дому композиторов рояль. Здесь же было создано известное произведение, ставшее в Карелии гимном - «Долго будет Карелия сниться...», музыка Алесксандра Колкера, слова Кима Рыжова.

thumbnailUrl

Из Вятки в Карелию - 3417119

Из Вятки в Карелию - 1572106824

True

2019-10-26T19:20:24+03:00

embedUrl