Из Вятки в Карелию

Какая природа! Только из-за неё можно поехать, походить хоть чуть-чуть по окресностям

Я тоже советую походить самостоятельно, с экскурсоводом как на конных бегах только не забудьте узнать расписание кометы, чтобы не опоздать в обратный путь

Музей-заповедник Кижи: архитектура и реставрация

Следующим местом нашего знакомства с Карелией стал остров в Онежском озере - Кижи.




С утра чудесная погода, тепло, солнце играет зайчиками на водной глади Онежского озера, второго по размерам озера Европы после Ладожского. Любуемся на озеро с Онежской набережной Петрозаводска, слева от пристани вдали виден просвет, нам туда в Кижи (68 км).
Совокупная площадь водной поверхности Онеги – более 9700 кв. км., протяжённость водоёма с севера на юг – около 250 км, ширина до 90 км.







Наша «комета» подошла к причалу, очень много иностранцев: немцы, французы, итальянцы, мексиканцы. Мексиканцы такие эмоциональные, что скучать не пришлось и 1 час 15 минут пути пролетели не заметно.













Вот уже и Кижский погост - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, прекрасно просматривается с воды. Как хорошо, что наконец-то завершена наружная реставрация церкви Преображения Господня и убраны строительные леса, и всех приезжающих в Кижи храм встречает уже во всей своей красе.







Музей-заповедник деревянного зодчества Кижи - главная визитка Карелии и одна из важнейших культурных достопримечательностей России - находится на острове Кижи в Онежском озере. По сути, вся территория острова, протяжённостью 5,5 км, является музеем. В уникальном музее-заповеднике под открытым небом собраны памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. Основателям этнографического музея удалось восстановить жизнь и крестьянский быт жителей Севера.

Первые поселения финно-карельских народов здесь появились еще в VI-V веке до н. э. Археологи находят этому подтверждение при раскопках. Да и само название Кижи, напоминает финское «кижат», что значит игрища. Возможно, здесь на острове, было языческое капище, где проводились игрища и ритуальные жертвоприношения.
А вот русичи появились здесь в X веке, это были новгородцы, которые активно осваивали северные земли. Вскоре Кижский погост стал одним из крупнейших, куда входили земли не только близлежащих островов, но и прибрежное Заонежье. Но центром оставался одноименный остров, где сосредотачивалась вся жизнь. Здесь было более десятка деревень, церковь, амбары и даже отдельные дома для приезжих, что-то вроде сегодняшних отелей. Жители Кижи занимались преимущественно рыбной ловлей, да и как тут не стать рыбаком, если живешь на острове. Но также здесь ценились мастера по дереву, удивительные работы которых и сегодня украшают постройки острова.
Естественно не обошлось и без войн – несколько раз сюда приходили шведы, и жители Кижи мужественно отстаивали свой остров. Существует даже предание о том, как кижане оборонялись, укрывшись в Спасо-Преображенской церкви, не в этой, что сейчас украшает остров, а ее предшественнице.
Но еще чаще приходилось свободолюбивым кижанам обороняться от собственных «начальников». Не раз пытались притеснить островитян власти, но далеко не всегда это у них выходило. Так известен случай, когда киженские крестьяне избили судью, который своевольничал в округе. Когда их начали заставлять работать на металлургических заводах, которые появились в округе, даже началось восстание, и не сразу его смогли придушить. Многих после этого сослали в Сибирь, но факт остается фактом – не любили киженцы, когда пытались ограничить их свободу.
Трудна жизнь крестьянская в Карелии – кругом леса, зимы долгие, снежные и приходилось каждый клочок пахотной земли отвоевывать у природы. Именно поэтому здесь не было больших по площади нив, которые можно увидеть в средней полосе России, деревни малонаселенные и стоят друг от друга на большом расстоянии. Это сегодня несколько десятков километров не проблема, а во времена, когда в основном ходили пешком, не всегда можно преодолеть эти расстояния, особенно в период весенней и осенней распутицы. Времени было предостаточно и поэтому можно было заниматься ремеслами. Земли Киженского погоста богаты железом, поэтому кузнечное дело здесь процветало. Особенно ценились киженские ножи ручной работы.
После того как Карелия стала частью Российской империи иным стало положение крестьян. За пользование землей приходилось платить хлебом или деньгами. А так как Кижи, это не самый земледельческий регион, и крестьянам едва хватало урожая, чтобы прокормить свои семьи, оброк платили деньгами. А вот деньги зарабатывали своими уменьями – плотницким мастерством, вышивкой, резьбой по дереву и другими ремёслами.

По острову нас сопровождает экскурсовод, услуги которого оплачиваются сразу с билетом на «комету» в Петрозаводске или по прибытию в Кижи. Первое куда направляются все – это ансамбль Кижского погоста, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и являющийся центром музейного собрания.
Все постройки на острове Кижи можно разделить на две категории: культовые и гражданские. К культовым относятся церкви, часовни, кресты. А гражданские это купеческие дома, избы, мельницы, риги, бани и т. д. Все это многообразие архитектурных форм создано народными мастерами, плотниками- самородками, имена, которых, чаще всего остались неизвестными.




Ансамбль Кижского погоста - это три постройки: Преображенская церковь, Покровская церковь и колокольня. Здания построены в XVIII-XIX веках. Все три постройки имеют разную величину, создавая необычную композицию. Причем колокольня ниже главного храма, что встречается очень редко. Церковь и колокольня имеют более скромную, если можно так сказать архитектуру, что еще больше подчеркивает величие и царскую роскошь главного храма.
Все вместе они включены в тематический сектор «Русские Заонежья», занимающий южную часть острова и состоящий из жилых и хозяйственных построек, перенесенных сюда из русских исторических деревень с берегов Онеги.




Уникальным образцом русского зодчества является Спасо-Преображенский собор, который стал визитной карточкой острова. Первое здание церкви в начале XVIII века сгорело от удара молнии. На месте нее выстроен великолепный двадцатидвухглавый собор, который возвышается над всеми остальными постройками острова. Величественная постройка стала символом победы России в Северной войне, которая к тому времени еще не закончилась, но исход ее уже был понятен.
Рассмотрим собор со всех его сторон, начиная с северной.




Вид с юго-запада.



Спасо-Преображенский собор имеет высоту 39 метров, а его верхушку венчают двадцать два больших и малых купола.







Высота центральной главы 4,42 м, диаметр – 5,35 м, на её покрытие ушло почти 2 тысячи лемешин.







Весь храм построен из дерева, к тому же без единого гвоздя, хотя гвозди в нем всё же есть, на куполах. Все дело в том, что купола сделаны из небольших осиновых чешуек, именно эти чешуйки крепятся гвоздями.




Внутрь храма доступа пока нет не смотря на то, что наружная реставрация храма практически завершена, осталось только крыльцо. Отреставрированные главы выглядят новехонькими, но это впечатление обманчиво: новый только лемех (его и так приходится менять раз в 40-50 лет), а конструкции глав – подлинные. Через несколько лет лемех потемнеет, и очарование вернется.

Реставрационный метод, после долгих дискуссий выбранный для Кижей, часто называют «лифтингом». Сами реставраторы предпочитают говорить точнее – «вынужденная поэтапная переборка». Ярусы 37-метрового сруба демонтировали и реставрировали один за другим снизу-вверх. Такая последовательность работ позволила по максимуму сохранять подлинный материал. В «реставрационном цеху» на острове каждое бревно мыли, сушили, сканировали лазером, если нужно, удаляли поврежденные части и ставили «коронки», как у стоматолога. Снятый с церкви ярус сруба собирали вновь в «цеху», после чего подвергали обжатию, чтобы воспроизвести реальные нагрузки. При реставрации сохранено 70% подлинного материала.
При реставрации под храмом сняли грунт (на глубину до 2 м) и подвели под него мощный монолитный фундамент. Это должно исключить неравномерное проседание разных частей храма, что в прошлом чуть не привело его к обрушению. Деформацию срубных конструкций удалось остановить, храму «возвращена геометрия» начала XVIII века.
Весной 2019 года демонтировали внутренний металлокаркас, который поддерживал храм с 1982 года, разобрали систему конструкций, позволявшую перебирать церковный сруб по частям.
А вот внутри предстоят еще масштабные работы с плахами пола, небом и перекрытиями. Самое интересное - это восстановление страховочной кровли неба. В начале 1980-х, когда ее разобрали, не посчитали нужным сделать обмеров и фотофиксацию. Остались пара фотографий Ларса Петерсона и оригинальная обрешетка. Остальное будет восстанавливаться по чертежам Рахманова и «по месту».
Торжественное открытие Преображенской церкви после реставрации и первая церковная служба состоится в престольный праздник - 19 августа 2020 года. Среди гостей ожидают президента России В. В. Путина.

Внутри предстоят ещё большие работы в том числе монтаж иконостаса, состоящий из 102 икон, созданых по северным традициям, которые не моложе второй половины XVIII века.

Иконостас Преображенской церкви Кижского погоста (центральная и северная части). Третья четверть ХVIII в.

Вид на собор с юга от Покровской церкви.
Всего сруб содержит 2550 бревен (без учета элементов интерьера). Их общая длина – более 10 км. Самое большое бревно в конструкции (перекрывное бревно трапезной) достигает длины 15,93 м, самое короткое (на самом верху церкви) - всего 40 см.
Преображенский собор построен с помощью одного топора, пила здесь не использовалась. И не потому, что северные народы были отсталыми, оказывается, рубленые здания лучше сохраняются, что прекрасно доказывает Преображенская церковь.




Вид с востока.









Завершаем обход собора видом с северо-востока.
Существует легенда, что этот храм построил один мастер – Нестор, который после завершения работы, долго любовался творением, а затем выбросил топор в воду и сказал: «Не было, и не будет больше такой церкви, как эта»







Второе строение Кижского погоста - Шатровая колокольня, высотой 30 метров. Построили колокольню в 1863 году на месте прежней, «скрытой за ветхостью». Но в 1874-ом году колокольня подвергалась серьезной перестройке. На колокольне установлено 14 колоколов. Самый большой имеет массу 800 кг и был отлит в 19 веке. 60 лет колокольня пребывала в безмолвии, т. к. с 1929 года колокольный звон был под запретом. И лишь в 1989-м вновь зазвучали все колокола, во время несения церковной службы звон колокольни разносится на многие километры.




Ну и третье – это Церковь Покрова Богородицы, великолепный памятник русского деревянного зодчества, построенный безымянными зодчими в конце XVII века. Но строительство церкви завершилось в 1764 году, когда здание обрело свой завершительный облик, который мы и видим.




Возникла она на полстолетия позже главной церкви – Церкви Преображения Господня. Чтобы новый храм полностью соответствовал основному, не контрастировал с его великолепием и в то же время не стушевался на его фоне, мастера решили сделать сооружение - «отголосок». Покровская церковь как бы дополняет Преображенскую, вторит ей, отвечает своеобразным архитектурным эхом.




Центральная часть церкви Покрова Богородицы представляет собой восьмиугольный сруб с восьмигранной крышей, украшенной девятью куполами, которые устремляются в небо и кажутся невесомыми. Купола отличаются выразительностью, утонченными пропорциями. И в то же время они скромны и не затеняют величие главного храма Спасо-Кижского подворья – Церкви Преображения. Украшена Покровская Церковь скромным зубчатым резным фронтонным поясом, который является одним из немногих декоративных элементов этого храма.




Вид с юга.



Вид с севера.



Преображенский храм был летним, службы в нем проводились в период от Пасхи и до Покрова, а вот в зимнее время прихожане приходили, да и по сей день приходят, в Покровскую церковь, которая имела отопление, поэтому её ещё называют «зимником».
Поднимаемся на высокое крыльцо церкви и проходим внутрь.







Иконостас Покровской церкви.

thumbnailUrl

Церковное песнопение в Покровской церкви КИЖИ

Из Вятки в Карелию - 3421559

PT

True

2019-11-02T21:37:01+03:00

embedUrl

Выходим из церкви и прежде чем покинуть погост рассмотрим ограду которой обнесён погост.




Первоначальная ограда Погоста не сохранилась. Современная деревянная постройка (1959 год) сохранила лишь каменные валуны, привезенные на остров в 1800 году.




Деревянная ограда с внушительным каменным фундаментом. Никаких скрепляющих материалов при установке ограды не использовалось. Огромные валуны просто сложены друг на друга. Окружая храм, ограда протянулась на 300 метров, создавая атмосферу твердости всего ансамбля.




Продолжение про Кижи

Наташа, спасибо, что зашла и за добрые слова В Кижах нам очень понравилось, народу много, но никакой суеты, всё очень хорошо организовано. Была интересная экскурсия, а потом ещё часа два самостоятельно гуляли по острову. Такая ностальгия, словно я опять маленькая девочка в деревне у бабушки

Татьяна, большое спасибо за экскурсию, за твой труд!
Очень интересно все и великолепно.
Пишешь много иностранцев, а наших туристов? Неужели иностранцам интереснее наша история? Хотя сама там не была, о чем очень сожалею и огорчаюсь.

Марина

Пишешь много иностранцев, а наших туристов? Неужели иностранцам интереснее наша история? Хотя сама там не была, о чем очень сожалею и огорчаюсь.

Наших тоже много, но они как то теряются на фоне иностранцев, может потому, что на Валааме иностранцев практически не видела. Иностранцы очень интересуются нашей историей, чего не могу сказать о наших соотечественниках, к великому сожалению.

Ирина по Кижам ещё погуляем, постараюсь на этой неделе выложить материал хочется не просто фото показать а передать атмосферу ну и конечно же рассказать что мы там увидели

Крестьянский быт Заонежья: дом Ошевнева

Помимо культовых сооружений на острове Кижи, памятниками архитектуры являются разнообразные постройки: жилые дома, амбары, мельницы и даже бани. Все постройки, кроме церквушек, были привезены со всей Карелии.




Дом крестьянина Ошевнева, к которому мы направились от Кижского погоста, был построен в 1876 г. в д. Ошевнево, которая располагалась на острове Большой Клименецкий в 2 км от острова Кижи, а в последствии перевезён на о. Кижи. В прошлом он принадлежал зажиточной крестьянской семье, главой которой был Нестор Максимович Ошевнев.
Дом Ошевнева стал первым памятником народной деревянной архитектуры, перевезённым на о. Кижи (1951 г.) и положившим начало музею-заповеднику.




Эта постройка несёт в себе основные черты дома-комплекса, тип жилой постройки, окончательно сформировавшийся в конце XVII – начале XVIII вв. и впоследствии преобладавший на территории Карелии и в Заонежье в частности. Главным отличием дома-комплекса всегда являлось то, что в нём под одной кровлей объединялись и жилые помещения, и хозяйственная часть – «службы», где располагались двор с хлевами и сарай с сеновалом. Компактное размещение под одной крышей жилых и подсобных помещений значительно облегчало жизнь человека и ведение хозяйства.
У нас в Кировской области и по сей день в деревнях есть дома, где всё под одной крышей, правда таких больших как дом Ошевнева не встречала.




Архитектурно-планировочная структура дома из деревни Ошевнево может служить воплощением патриархального уклада жизни старой северной деревни. Под его кровом - четыре отдельные избы для разных семей одного и того же патриархального рода, светелка и два других летних помещения. Подстать жилью и двухэтажный двор, занимающий примерно две трети площади всего дома.




Помещение с балконом на чердаке – светёлка. Светёлки, как обычно, не отапливались и могли использоваться только в тёплое время года как запасное жилое или спальное помещение, там могли устраиваться на ночлег гости или молодёжь, молодые не замужние девушки занимались здесь рукоделием. В богатых домах в светёлку могли селить наёмных работников.




Торцы кровли, выходившие на фасады, прикрывались резными досками – «причелинами», стык между которыми закрывался вертикальной резной доской – «полотенцем».




Проходим внутрь дома, где сохранился старинный уклад бывших обитателей дома.




Переступаем порог и оказываемся в просторном помещении с печкой. Здесь вся семья жила в зимние месяцы. У печки готовили еду, тут же ели, тут же принимали гостей, тут же все вместе спали на деревянных лавках и полу.
Изба, отапливаемая часть дома, традиционно делилась на четыре части – «углы»: «печной», «дверной», «красный» («большой»), «задний» («малый»).
Справа от входа большая русская печь, соответственно печной угол.




Слева от входа и до полатного воронца - дверной угол («мужской» или «хозяйский»).




От печного угла расходятся полки – «воронцы»: «пирожный» и «полатный». Воронцы условно делят свободное пространство избы на три неравные части.
Раньше во всех наших деревнях на полатный воронец были уложены деревянные полати (настил), любимое место детворы, а также дополнительное спальное место. Нам на полатях нравилось спасть больше, чем на печке.
Пирожный воронец отделяет задний угол. Существовал обычай размещать на пирожном воронце молочные горшки для быстрейшего скисания и получения простокваши, так же на него ставили хлеб и пироги, после того, как они были вынуты из печи.




В малом углу стоит хозяйственный столик, над ним традиционно навешен посудник.
Спали на матрацах, набитых сеном, или на перинах, укрывались лоскутным или домотканым одеялом, тулупами, были так же меховые «одеяльницы» - сшитые углом шкуры, которыми укрывали ноги. Спали на полу, на прилавке, на лежанке, на печи, на кроватях, на лавках, приставляя к ним скамейку или деревянные щиты, второй конец которых укладывался на скамейку или на табуретки.
Люлька подвешена на длинной деревянной жерди – «очепе». Очеп просовывали через железное кольцо, вбитое в потолок, или вставляли между потолком и потолочной балкой – «матицей» с тем, чтобы иметь возможность свободно перемещать люльку по избе.




Третья часть избы, ограниченная двумя воронцами, наиболее светлая и просторная. Угол образованный двумя внешними стенами, в которых прорублены окна, называется «красный» или «большой». Здесь находится киот с иконами. Традиционно «большой угол» избы устраивался с востока, а печной угол – строго по диагонали к нему, т. е. с запада. От красного угла вдоль стен, под потолком, в обе стороны расходятся полки – «надлавочницы». Параллельно надлавочницам, ниже линии окон, вдоль стен широкие лавки, иногда их врубали прямо в стену.
Девушка в национальной крестьянской одежде, показала нам мастер класс по прядению шерсти.




У среднего – «красного» - окна, которое находится напротив входа, стоит стол (так было принято в Заонежье), возле него две скамейки.







Поднимаемся на второй этаж. Комната на втором этаже принадлежала хозяину дома. Здесь был его кабинет, здесь он принимал важных гостей, вел переговоры. Вторым этажом можно было «похвастаться». Все самое дорогое находилось именно здесь: изысканная мебель, фарфоровая посуда, изящные скатерти и кружевные занавески, а также семейные фотографии. Дети не имели права подниматься в комнату отца. Для всех домочадцев это была закрытая зона.




Так же на втором этаже находится крытый сарай. Очень удобно русской зимой, когда все хозяйственные постройки находятся под одной крышей с домом.
Тут различные сани: для поездок, для сена и дров, а также детские саночки.







Сети и огромная лодка, живя у озера невозможно не быть рыбаком. Так же на лодке перевозили коров на соседние островки на выпас, причем занимались этим, как правило, женщины. Они же утром и вечером ездили на лодке доить коров.




Приспособление для плетения сетей.










В сарае прекрасная подборка инструментов для обработки льна: мялка, чесалка, моталки нитей и др. Лён мне приходилось теребить ещё в студенческие годы, а вот некоторые приспособления я увидела впервые.
Несмотря на то, что в общей структуре посевов льну отводилась лишь малая часть крестьянского земельного надела, роль этой культуры в крестьянском быту была велика. Льняное волокно шло на изготовление различных тканей, в том числе, и для парусов. Изо льна вили веревки и канаты, плели рыболовные сети. Часть обработанного льняного волокна шла на продажу.




Упряжь для лошадей.




Со второго этажа хозяйской части можно спуститься на улицу, по широкому наклонному настилу, который называется ввоз.







По ввозу сено и другие грузы завозили на лошадях прямо в сарай. В Заонежье бытовало местное название взвоза – «съезд», «съездо».







Балкон на уровне второго этажа называется – гульбище. Он предназначался для закрытия ставень снаружи.




Под сараем находился скотный двор, хлевы, конюшня, кладовая для фуража.
Дом построен по так называемому типу «кошель», особо распространенному в Южной Карелии. Фишка этого типа в том, что изба и двор стоят рядом, покрытые общей двухскатной кровлей, причем её вершина проходит не над серединой всего здания, как это бывает обычно, а по оси именно жилой части дома. Поэтому скаты кровли получаются разными: один – короткий и крутой, а другой – длинный и пологий. Дом и вправду становится похожим на кошель, большим и вместимым. Жилая часть дома с крыльцом и входом обращена по традиции в сторону озера, поближе к свету, воздуху, а крытый двор выходит к огороду, на задворки.







На берегу Онежского озера банька и небольшой огородик с овощами, а также рыбацкие сети.
Баня была у каждой семьи. Размещали ее на самом берегу водоема, в удаленности от дома. Это объясняется тем, что для помывки требуется много воды, а носить ее далеко затруднительно. Карелы изначально были язычниками, поэтому почитали домовых. Также они верили в банника (дух, хранитель бани). Чтобы не злить его, нужно было соблюдать порядок в бане, не мыться по праздникам, не употреблять бранные слова.




Помимо нескольких грядок с овощами на берегу озера, рядом с домом был ещё огород, в котором растили преимущественно лён, рож, пшеницу и другие культуры, которые использовались в быту.
Вокруг огорода необычная изгородь которая называется «Журавлиное крыло». В Заонежье её называли просто «косая изгородь».
Такая ограда гораздо практичнее обычной - во-первых, на неё требуется меньше древесины. Во-вторых, её куда проще и быстрее соорудить и при необходимости без проблем заменить любую жердь. В-третьих, вода не скапливается на косых жердях, а сразу стекает, - и забор оказывается долговечнее. Порой один и тот же забор служил нескольким поколениям одной семьи. «Кurgesine aid kaks' igad siižub (Косая изгородь два века стоит)", - говорили вепсы.
Как правило, косой забор строили вокруг деревни там, где луг или огород защищали от скотины и диких зверей - лосей и кабанов. Между соседями изгородь не ставили вовсе.




Рядом с домом неотъемлемый атрибут жизни карел - амбар для хранения муки. Данный амбар Судьина из деревни Липовицы Медвежьегорского района (1930 г.)







От амбара мы направимся к ветряной мельнице и часовне Архангела Михаила, которые видны вдали, но вначале дойдём до церкви Лазарева, она немного в стороне.




Совсем уж неприметное здание, которое больше похоже на обычную избу, и только небольшой купол и крест выдают в нем церковь. Это самый древний экспонат музея - Лазарева церковь, которая датируется XIV веком. По легенде ее построил монах Лазарь, который прожил больше ста лет
Есть на территории музейного комплекса и церквушки поменьше. Церковь Воскрешения Лазаря – уникальна своей древностью. Она была построена еще до XVI века в Пудожском районе. Причем бревна церкви укладывались в противоположном направлении – срубом не вниз, а вверх, что в сильной степени повлияло на разрушение памятника проливными дождями и снегом
Внутрь мы не заходили, т. к. церковь была закрыта на замок.

Окончание про Кижи

я твою тему постоянно перечитываю! Каждый раз с удовольствием

Мы всё дальше направляемся на юг острова Кижи к ветряной мельнице и часовне Архангела Михаила.




Как правило, мельницы принадлежали либо зажиточным крестьянам, получавшим значительные урожаи и, следовательно, нуждавшимся в такой постройке, либо являлись коллективной собственностью сразу нескольких семей – такие мельницы называли «мирскими». Использовали их не только сами владельцы, за плату они мололи зерно и соседям.




Проходим мимо остожья – это зарод и рига – постройки, предназначенные для просушки снопов на открытом воздухе. Сушка на зародах продолжалась около двух недель, затем снопы осторожно снимали и укладывали «в кучья»: своеобразные стога, которые имели округлую форму. Так снопы и хранили до обмолота. Рига – это сооружение, предназначенное для окончательной просушки и обмолота снопов. Для того чтобы скот не объедал заправленные для просушки снопы, зароды обносили изгородью, всё вместе это и носило название «остожье».




Восьмикрылая ветряная мельница была построена в 1928 году крестьянином Н. Я. Биканиным и перевезена в музей «Кижи» из села Волкостров. Она представляет собой стержневой тип ветряной мельницы, так называемую «столбовку».
Помещение мельницы имеет два этажа: на первом этаже ларь для муки и устройство, которое регулирует помол зерна, а на втором - ковш для зерна, каменные жернова и горизонтальный вал, который с внешней стороны заканчивается восемью крыльями.




Стержнем, вертикальной осью этой постройки является большой столб, нижний конец которого врыт в землю. Вокруг столба и поворачивали площадку, - раньше это называлось «вертеть на пятке». Корпус мельницы возведён на бревенчатом поворотном кругу – «вертлюге», снабжённом со стороны крыльев и со стороны входа брёвнами-рычагами – «воротилами». Поворотный круг и «воротила» позволяют повернуть мельницу в сторону ветра.




Часовня Архангела Михаила была перевезена в музей в 1961 году из деревни Леликозеро, расположенной на Заонежском полуострове в 32 км. к скверу от острова Кижи. Слева над молельной каскадная двухступенчатая кровля, что делает часовню непохожей на другие храмы Заонежья.
Применение парных элементов, как особенность художественного решения, присутствует в оформлении звонницы: мы видим здесь два широких гонтовых воротника, двойные резные подзоры, два маленьких воротничка, расположенные под шейкой и главкой.




В часовне Михаила Архангела применён особый тип потолочного перекрытия – иконное небо. Небо – облегчённый тип потолочного перекрытия, позволяющий обходиться без промежуточных опор даже при относительно большой площади храмового пространства. Это уникальная особенность конструкции храма, характерная только для Русского Севера. Роспись небес появилась в XVII веке и имела развитие до XIX века.
Кстати, здесь в Кижи собрана единственная в России коллекция «небес» (росписи на потолках храмов) Карелии.







Часовня Архангела Михаила избежала полного разорения, целиком сохранился подлинный двухъярусный иконостас (17 икон), «небо» (17 икон), икона «Страшный суд» и др.

thumbnailUrl

Часовня Архангела Михаила Кижи

Из Вятки в Карелию - 3425369

PT1M

True

2019-11-09T19:22:49+03:00

embedUrl

Пока слушали перезвон колоколов передохнули на скамеечке, и полюбовались природой Онежского озера.













Ещё чуть-чуть, и мы на самой южной точке острова Кижи.

В конце XIX века широкое распространение в Карелии получил дом «брусом», пришедший на смену традиционным постройкам крестьянских жилищ «кошелем» и «глаголем». В отличие от квадратного в плане «кошеля», где двухрядной связью объединены жилые и подсобные помещения, от «глаголя», в котором хозяйственного назначения клети приставлены к жилью так, что образуют в плане подобие буквы «Г», откуда и само название, «брус» предполагает постановку подсобных клетей позади жилых помещений. Поэтому «брус» характеризуется чаще всего планом, имеющим вид вытянутого правильного прямоугольника. В наших деревнях в основном именно такие дома, только окна расположены ближе к земле.
Сохранив функциональное значение планировки, то есть объединение в одном комплексе изб, сарая, хлева и кладовых, «брус» стал последним звеном в эволюции дома северного крестьянина. Совершенство такого решения сказалось прежде всего в устройстве сарая. Если пологий скат крыши «кошеля», устроенный над сараем, не создавал большой емкости, то крутая, высокого подъема, двускатная кровля над поветью дома «брусом» позволяла устранить этот недостаток и при меньшей площади давала возможность делать запас сена на всю зиму. Выигрывало в этом случае и само покрытие - крутое падение его скатов способствовало лучшей сохранности теса.

Дом крестьянина-середняка Сергеева не обладает какими-либо исключительными художественными особенностями. Это типичный образец гражданской архитектуры Карелии начала XX века. Построенный в деревне Логморучей в непосредственной близости от Петрозаводска, перевезён в музей в 1962 году, он заметно тронут не свойственной народной архитектуре сухостью. Дом лишен такого традиционного украшения как гульбище. Площадь жилых помещений - сравнительно невелика.
Планом развития музея-заповедника того времени предусматривалось создание комплекса крестьянского хозяйства, характерного для Заозерья. Центральным его экспонатом и должен был стать со временем дом Сергеева, а стал дом Ошевнева. В усадьбу планировалось перевезти амбар и баню.




Вид на «золотые» купола Преображенской церкви от дома Сергеева.




Что ж, дальше идти некуда, поэтому возвращаемся обратно к причалу. Часовня Архангела Михаила остаётся на пригорке, а мы уходим влево.
На западной стене сеней часовни сдвоенное окно. Верно найденные пропорции, а так же единство декоративного решения позволили зодчим объединить разновременные части постройки в единое целое.




У дома Елизарова из деревни Серёдка (по-старому Серетка) с соседнего с Кижами Большого Клименецкого острова (3 км), известной с 1628 года, где, как и во всем Заонежье, испокон веков жили русские. Мужчина в русской косоворотке торгует глиняной игрушкой.

Деревня та не простая. в ней жил «символ русского фольклора», самый знаменитый из
сказителей русских былин, старообрядец Трофим Григорьевич Рябинин, родоначальник династии былинных сказителей Рябининых. Говорят, его былины лично Мусоргский записывал «с голоса», дабы использовать в своих творениях, ну а с текстами мы с вами все пересекались в школе. Вот только малая часть его былин: былина про «Илью и Соловья-разбойника», былины про «Добрыню в борьбе со змеем» и др.

Мы довольно долго беседовали с мужчиной про глиняную игрушку, он про Заонежскую, а мы про нашу дымковскую. Потом он рассказал нам про старинный деревянный календарь, который существует в единственном экземпляре, т. к. он изготовил собственноручно по старинным рисункам. Эти календари играли важную роль в обыденной жизни крестьян, служили указателями праздников, постов, именин; ими руководствовались и для определения времени полевых работ, некоторые символы он до сих пор не знает, т. к. их значение утеряно.







Заонежская глиняная игрушка.



А это наша Вятская дымковская игрушка.



Проходим с восточной стороны Кижского погоста.




Выходим к дому-комплексу типа «брус» крестьянина Максима Яковлева, построенный в 80-90 годы XIX века в деревне Клещейла близ села Ведлозеро. Дом находится в Карельском секторе музея и представляет культуру карел Пряжинского района южной Карелии. Дом был перевезён в музей в 1966 году. В Пряжине до сих пор живут правнуки хозяина дома.

Дом был центром усадьбы. В начале XX века хозяйство Максима Яковлева было крепкое, зажиточное: 12 десятин пахотной земли с подсекой, покосы, 5 лошадей, 12 коров, 25 овец.
На территории усадьбы располагалась двухэтажная конюшня, двухэтажный амбар для хранения зерна и продуктов. На берегу ламбушки стояла баня «по-черному». Кроме этого Яковлевы имели водяную мельницу и сепаратор, приносивший семье значительный доход.

Все помещения жилые и хозяйственные, расположены друг за другом под общей двухскатной симметричной кровлей. С юга к сеням пристроено невысокое крыльцо под двускатной кровлей. С противоположной стороны устроен взвоз. Жилое помещение двухэтажное. Первый этаж (изба и горница), служил зимним жильем, а второй этаж, повторяющий эту же планировку, использовался летом. Сарай и двор составляют единый сруб, причем нижний этаж является общим хлевом. Отдельный хлев в карельских домах отгораживался только для молодняка. Богатое декоративное убранство отмечено ломаными линиями волютных наличников окон и преобладанием геометрического орнамента в резных элементах. Большое количество окон с нарядными наличниками и красивый трехарочный балкон, насыщенный ажурной резьбой, придают постройке особую выразительность.
Жаль, что внутрь совсем не было времени зайти.




Большой загон с красивыми овцами романовской породы, которые лакомятся огурцами. Обходим загон, т. к. он огорожен проволокой и через горку возвращаемся к причалу, по пути проходим через лужайку с экспозицией камня-шунгит от мелкой крошки до крупного в ящиках под стеклом и информацией про него.













На этом мой рассказ про Кижи завершён, дальше на «комету» и в обратный путь. Экскурсия очень понравилась, Бог даст, снова сюда приедем, т. к. хотим посмотреть и северную часть острова, и очень хотелось бы посмотреть на иконы в церкви Преображения Господня на Кижском погосте, которые были вывезены в 1943 году финнами, а затем вернулись в Карелию согласно мирному договору, подписанному между СССР и Финляндией. Открытие храма после реставрации состоится в 2020 году.

Тамара, Галина, Ирина, девочки СПАСИБО!

Водопад Кивач: история, легенды, осмотр

Рано утром покидаем Петрозаводск и направляемся на турбазу под Медвежьегорском, самую северную точку Онежского озера. По пути заезжаем на водопад Кивач и вулкан Гирвас.




Водопад КИВАЧ - одна из ключевых достопримечательностей Карелии. Расположен он на реке Суна в 80 км. от Петрозаводска.
Впервые о водопаде Кивач было упомянуто в Писцовых книгах, которые относятся к 1566 году. Однако широкую известность он получил только в 1794 году, после того как Олонецкий губернатор Георгий Романович Державин, объезжая свои владения, увидел водопад и был поражен его красотой. Он посвятил водопаду стихотворение, которое так и называлось – «Водопад».
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми...
Это место всегда привлекало к себе творческих людей. В разные годы здесь побывало множество поэтов и художников, которых Кивач вдохновил на создание подлинных шедевров.

Сосланный в Петрозаводск декабрист Ф. Глинка тоже любил бывать на водопаде. Он воспел его в своей поэме «Карелия».
По Суне плыли наши чёлны...
Но что шумит?.. В пустыне шёпот
Растёт, растёт, звучит, и вдруг
Как будто конной рати топот
Дивит и ужасает слух!
Гул, стук!.. Знать, где-то строят грады!
Свист, визг!.. Знать, целый лес пилят!
Кружатся, блещут звёзд громады,
И вихри влажные летят
Холодной, стекловидной пыли.
Кивач! Кивач!.. Ответствуй, ты ли?..
И выслал бурю он в ответ!..
Кипя над четырьмя скалами,
Он с незапамятных нам лет,
Могучий исполин, валами
Катит жемчуг и серебро;
Когда ж хрустальное ребро
Пронзится горними лучами.
Чудесной радуги цветы
Его опутают, как ленты;
Его зубристые хребты
Блестят - пустыни монументы.
Таков Кивач, таков он днём!
Но под зарею летней ночи
Вдвойне любуются им очи:
Как будто хочет небо в нём
На тысячи небес дробиться,
Чтоб после снова целым слиться
Внизу, на зеркале реки...
Ф. Н. Глинка, фрагмент поэмы «Карелия».
Не только деятели искусства, но и известные политики и даже императоры бывали на Киваче. В 1868 году водопад посетил Александр II. Перед его приездом территорию вокруг водопада срочно облагородили: выстроили дорогу, перекинули мост через Суну. На левом берегу реки встал домик для ночлега, а на правом – уютная беседка, из которой открывался живописный вид на водопад.
Через год после российского императора Кивач посетил принц Вюртембергский, а еще позже – цесаревич Николай Александрович, великие князья Алексей, Павел и Сергей Александровичи, Дмитрий и Константин Константинович.
В 1916 году Кивач посетил фотограф С. М. Прокудин-Горский благодаря которому можно увидеть водопад в первозданном виде.

Дорога чудесная, доехали быстро. Оставив машину у шлагбаума, купили входные билеты и пошли гулять согласно карты.




Зашли к водопаду по дальнему мостику, вернулись по ближнему.










Начало тропы к водопаду.







По мостику переходим второстепенный рукав реки Суны, его хорошо видно на схеме, на нём как на основном нет водопадов.







Такие пирамидки встречаются в больших количествах у водоёмов в Карелии, особенно где бывает много туристов. При строительстве пирамидки чаще всего загадывают желание. И чем крепче и больше постройка, тем вероятнее сбывание мечт. Особо продвинутые загадывают по отдельному желанию на каждый камушек своей пирамидки. Бывает, что пирамидки строит не один человек. Каждый проходящий мимо добавляет свой камушек и загадывает желание. Своеобразное «единство» туристической братии.




В Скандинавии и Исландии установить каменную пирамидку – тролл – означает дать жизнь троллю и обрести себе удачу.







Сходим с тропы, за ограждение в просвете деревьев виден водопад. Вдоль водопада приходится передвигаться по огромным каменным валунам.




Кивач считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по высоте равнинным водопадом Европы после Рейнского. Его высота составляет всего 11 метров, но они падают 4-мя живописными каскадами, общая протяженность 170 метров, а высота отвесного склона, с которого ниспадает поток, равняется 8 метрам.










Старинная легенда так объясняет появление водопада. В незапамятные времена в этих краях жили две сестры-реки Суна и Шуя. Они были так преданы друг другу, что всегда текли рядом и никогда не расставались. Но однажды Суна утомилась и решила ненадолго уступить сестрице путь по самому удобному руслу, а сама присела на камушек отдохнуть и случайно заснула. Проснувшись, Суна увидала, что сестра её ушла далеко вперёд и бросилась вдогонку. Чтобы расчистить себе путь она переворачивала и дробила камни и скальные породы. Там, где Суна проломила скалу, появился живописный водопад.
Река Суна проделала в скале 2 пути, разделяясь на 2 рукава. Главным считается правый, а через левый мы только что прошли по мостику.

thumbnailUrl

Карелия Водопад Кивач

Из Вятки в Карелию - 3427089

PT2M

True

2019-11-12T15:57:50+03:00

embedUrl

Водопад срывается пенными потоками вниз и преодолевает четыре уступа, общей высотой почти 11 метров.




Название каскада неоднозначно. Существует сразу три версии его происхождения.
Русская объясняет, что название происходит от слова «кивать», поскольку водопад словно кивает пенистыми потоками со скалистых уступов.
По финской версии название Кивач происходит от слова «kiivas», которое в переводе с финского языка звучит как «стремительный или мощный», которое очень точно описывает характер водопада.
И, наконец, третья версия, карельская, отсылает к словосочетанию kivas, что в переводе означает «снежная гора», с которой у каскада наблюдается поразительное сходство. Стремительный и мощный водный поток, разбиваясь о камни, образует белоснежную стену.










В 30-х годах XIX столетия от потока, который питал водопад, была отведена большая часть воды, которую направили к Кондопожской ГЭС, а затем и к Пальеозерской ГЭС. Это значительно снизило мощность водопада, и каскад «присмирел». Он утратил былое величие и дарованную природой «дикость». Только в период паводков и затяжных осенних дождей, Кивач вновь просыпается, демонстрируя былую силу и снося все, что преграждает ему путь.




Свое начало водопад берет в том месте, где сужается река под названием Суна и образовывается благодаря диабазам, которые выходят на поверхность. Сначала поток бежит лениво и словно нехотя продвигается вперед. Затем неожиданно, словно споткнувшись о каменные уступы, с шумом и грохотом устремляется вниз.







Хочу отметить, что водопад Кивач никогда не замерзает. В зимнее время над водопадом появляется огромная шапка, состоящая из снега и льда. Под ней клокочет и бурлит закованная река, грозящая вот-вот вырваться и показать свою силу.




Особенностью водопада является тот факт, что выступающая вперед скала разделяет его на несколько потоков: основной и второстепенный. Основной спускается вниз, преодолевая четыре уступа, в то время как второстепенный разделяется на несколько струй, ниспадающих параллельно, по отношению к основному.







Покидая водопад Кивач, мы снова проходим, но уже через другой мостик, над параллельно текущим ответвлением реки Суна.













Далее Гирвас

Очень красивая природа!

Марина а природа действительно очень красивая, практически как у нас, только озёр и водопадов в таком количестве у нас нет

Провела нас по очередному кусрчку Карелии

Ещё кусочков с пяток таких будет

Марина, ты права, даже не ожидали, что так удачно съездим, погода постоянно нам сопутствовала, т. к. не всем удаётся съездить на Валаам и Кижи именно из-за погодных условий Отдыхом остались очень довольны С кем приходилось общаться на протяжении поездки ни от кого не слышали, что в Карелии не понравилось, так что советую всем, у кого есть возможность, побывать там

Парк Гирвас: древний палеовулкан и каньон

Карелия знаменита множеством рек. Особенно примечательна красавица Суна, протекающая в её центральной части. Река удивляет своим своенравным характером. Ее спокойные участки, которые можно считать озерами, внезапно сменяются бурлящими порогами и водопадами, коих тут насчитывается более полусотни. Именно на Суне расположены три некогда самых известных карельских падуна - Гирвас, Кивач и Поор-порог.
Когда-то водопад Гирвас, как и оба его «брата», считались жемчужинами Олонецкой губернии. Каскад состоял из двух мощных стремнин, падавших с высоты более 10 метров. Чуть ниже поток преодолевал еще два меньших по величине порога. Общая высота каскада составляла 15 метров.




В 30-е годы прошлого века на Суне началось строительство двух гидроэлектростанций - Кондопожской и Пальеозерской. Поперёк течения реки была построена плотина, что привело к практически полному осушению старого русла. Гирвас, как и Поорт-порог перестали существовать. Остался лишь самый маленький из трёх водопадов – это Кивач, на котором мы уже побывали.
Люди получили электричество, Карелия потеряла величайшие природные водные памятники, обретя в то же время новый в виде вулкана ГИРВАС.




До вулкана от водопада Кивач около 40 км, а от Петрозаводска километров 100. Если в посёлке Гирвас повернуть налево, то попадём на ту плотину, что перегородила Суну и лишила двух водопадов. Нас же больше интересовал вулкан, поэтому мы повернули направо в сторону севера.




После строительства плотины и образования Гирвасского водохранилища, был построен Пионерский канал к Пальеозеру. В самом конце этого канала построена Пальеозерская ГЭС, а рядом с ней - плотина с воротами для холостого сброса воды. Потоки воды размыли укрытую песком громадную вулканическую скалу и образовали новый водопад – Новый Гирвас.




Новый водопад Гирвас, во время сброса воды, превзошёл своего дедушку на реке Суна по всем показателям, да и Кивач после него кажется детской забавой.
Но вот беда – знаменитый падун в Гирвасе оживает не более раза в год – и то на неделю-две, когда вода в водохранилище поднимается особенно высоко, и Пальеозерская ГЭС не справляется с мощным потоком. Две недели продолжается водное буйство. А потом опять водопад засыпает, как дракон из древних сказок. Большую часть времени водосброс закрыт и водопад сух, зато прекрасно видны вулканические фрагменты.




Вулкан Гирвас находится в парке Гирвас куда мы и прибыли, о чём говорит данный указатель.
Название «Гирвас» происходит от карельского слова «hirvas» («хирве»), что в переводе на русский означает «лось». Скорее всего в этой местности водилось много лосей или исходя из того, что карелы являлись язычниками, у каждого рода в качестве покровителя было какое-либо животное или птица. Вполне возможно, что название животного вполне могло закрепиться за местом, где и жили представители рода.







Слева от дороги оборудованная стоянка для автомобилей и туристических автобусов с кафе, магазинчиками и различными информационными плакатами.




Вход в парк платный и находится на противоположной стороне дороги, хотя полюбоваться на вулкан можно и бесплатно с плотины ГЭС.













В парке в основном сосны и берёзы и большое количество огромных камней, как вы уже заметили такая природа в большинстве лесов вокруг Онежского озера. Вдали сквозь деревья виден камень очень похожий на прилегшего отдохнуть слонёнка.







Выставка различных камней вулканического происхождения.













История кинемотографа Гирвала – десяток плакатов с кадрами из фильмов, некоторые сцены которых снимались в данном месте.




Плотина водосброса Пальеозёрской ГЭС со стороны парка. Большую часть года водопад Гирвас представляет собой каменный склон, по ступеням которого бежит небольшой ручей, превращающийся в некоторых местах в небольшие озерца.
















Спуск с обрыва вниз довольно крутой, приходится спускаться с осторожностью.




Около трех миллиардов лет тому назад на этом месте бушевало жидкое пламя. Здесь находился вулкан, который сегодня называют Гирвасом – один из древнейших на нашей плане. Его открыли только в середине прошлого века, когда поток воды смыл песчаные отложения и древний вулкан предстал перед геологами во всей красе.




Некоторые геологи утверждают, что вырывавшиеся из жерла Гирваса вулканические бомбы достигали места, где сегодня находится Петрозаводск. Лавовое поле, в состав которого входит пятнадцать разновозрастных лавовых потоков, простирается от палеовулкана и до Святнаволока (15 км.). Толщина слоя лавы в некоторых местах превышает сто метров.




Причудливо застывшие потоки лавы, вышедшие миллиарды лет назад из жерла вулкана. Чтобы обнажить их, вода вымыла в Пальеозеро 7 миллионов кубометров песка.







Гирвасский «каньон» заполнен застывшими лавовыми потоками с вкраплениями столбчатых и шаровых фрагментов. Последние называют вулканическими бомбами, они достигают метра в диаметре, внутри у них газовые пустоты.










Сложно представить, но много лет назад этот район Карелии был покрыт горами высотой более 6 километров. Одна из них была действующим вулканом, который регулярно извергался. Последнее извержение по оценкам ученых произошло около 2 миллиардов лет назад.
Со временем рельеф местности менялся. Пришедшие сюда ледники «утюжили» горы, сглаживая их. Вулкан Гирвас не стал исключением, и поэтому тех, кто ожидает увидеть высокий вулкан с кратером посередине, ждет разочарование.




Мы уже в самом низу, здесь вода дремлющего водопада соединяется с водой, прошедшей через ГЭС. Виды конечно потрясающие!










Далее вода обводного канала устремляется в Пальозеро.




Вскарабкиваемся на верх, цепляясь за корни деревьев, подъём очень крутой – это всего лишь маленький участочек подъёма. И по лесной тропинке возвращаемся к машине.




Прощальное фото с плотины на место - когда-то мощного вулкана. Славно погуляли. Местные считают, что у этого места особая энергетика, которую дарит ему палеовулкан. Люди знают об этом и стараются обязательно приехать сюда, чтобы получить заряд целебной энергии, которой хватает не на один год. Зрелище, конечно впечатляющее.

 

Ещё немного про Гирвас.




Плотина со стороны стоянки автомобилей.




Практически сразу за плотиной огромная форелевая ферма.







Рыба там просто кишит. Часами можно наблюдать как она резвится, то носится на огромной скорости, а то ляжет пузом кверху и лежит несколько минут неподвижно.




По фермам можно погулять за 50 рублей, но касса в другом конце стоянки, а нам пора было уезжать.




По плотине возвращаемся обратно на трассу Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск – Мурманск, а нам в Медвежьегорск.

Игорь рада, что ножки пришли в нужном направлении и «ты», если можно так обратиться заглянул в мою темку
Очень бы хотелось, чтобы и ты порадовал нас своими рассказами ведь тебе есть что показать и рассказать, как знатному путешественнику если что, жена поможет вдвоём ведь легче
Когда я пишу свои репортажи, словно вновь прохожу по тем местам, что описываю. Иной раз делаю новые открытия на что не обратила внимания во время путешествия

Где поесть и что купить: рыба, морошка

После прогулки на свежем воздухе, пришло время подкрепиться




На трассе «Кола» у посёлка Сопоха между водопадами Кивач и Гирвас стоит очень милое кафе «Рыбка» с великолепной кухней (цены гуманные), есть вкусная выпечка, собственная консервация, копчёная рыба и сало тоже собственного производства. Так же есть сувенирная лавка.




Всех приезжающих встречает хлебом с солью вот такая рыбка, размером выше меня.

Вот такие консервы мы прикупили в данном кафе домой, каждой по баночке. У Гирваса их продают на 50% дороже.

Кафе находится практически на самом берегу Сопохской губы Озера Сандал. Потрясающие виды.




В Петрозаводске и вдоль трассы до Медвежьегорска есть сеть магазинов и павильонов рыбы и морепродуктов из местного форелевого хозяйства.































У нас такого выбора и такой цены нет, поэтому, за время отпуска, постарались перепробовать как можно больше, и гостинцев домой привезли.













Форель горячего копчения – вкуснятина. Специально привезла пару рыбин домой, чтобы приготовить пирог как попробовали на Валааме. Я вам его уже показывала.

Валаамский рыбный пирог (Tatyana1103)










Форель и судак горячего копчения, форель понравилась очень, судак оказался по вкусу пустоватым и простоватым







Форель холодного копчения.







Ряпушка в масле, как шпроты, но намного вкуснее, банку зализывали кусочком хлеба, даже кошка не понадобилась. Жаль, что к нам такие консервы не поставляют, вроде бы в одной стране живём, а ряпушку попробовали впервые в Карелии. Всем родственникам привезли по баночке.







Карельская форелевая икра – это что-то!!! Из всей красной икры, что мы пробовали - эта самая вкусная, не крупная, зернистая, практически не водянистая, даже не могу подобрать слов чтобы описать её вкус, в общем ВАУ! У нас такую не встречали.







Варенье из черники, брусники, малины, облепихи и др. можно купить как в магазинах, где торгуют рыбой, так и во всех местах, что посещают туристы. Цены скажу вам, ох, ох, ох! Т. к. в нашей области все эти ягоды произрастают и не являются для нас диковинкой, мы купили для пробы, и угостить родных немного варенья из сосновых шишек и морошковое. Ни то ни другое не впечатлило, ничего особенного варенье и варенье.
С превеликим удовольствием попробовала бы морошку в свежем виде, но увы и ах – не сезон




Морошка очень полезная ягода с повышенным содержание витаминов группы А и С. В лечебных целях так же используются листья и корешки. Единственный недостаток морошки крупные косточки.
Местные жители объяснили, что название ягоды «морошка» произошло от слова морока, уж очень тяжело её собирать. Растёт она на болоте, где полчища комаров, созревание длится 30-45 дней, если не успел ягода перезревает и её очень трудно собрать. Зацветает морошка в мае, когда в Карелии случаются заморозки или сильные холодные дожди. Такая погода плохо сказывается на урожайности ягоды, к тому же цветы морошки большей частью мужские, не завязывающиеся в плод. Вот и получается, чтобы набрать морошки надо очень постараться.

Татьяна, огромное спасибо за очередной репортаж!
Рыба бесподобна, пейзажи великолепны! Очень все впечатляет!
Морошку ни разу не пробовала, но в прошлом году зять по дороге из Питера, купил трехлитровую банку компота из нее. Открыли и никто не стал есть и пить. Не вкусно было, быть может уксус был добавлен или она такой своеобразный вкус имеет?

Рыба бесподобна

Да уж рыбки наелись от души, чуть позднее покажу как мы жарили стейки форели на мангале, до чего же она вкусная

Не вкусно было, быть может уксус был добавлен или она такой своеобразный вкус имеет?

У неё своеобразный вкус, довольно кислая и какой-то привкус лекарства, мы пробовали протёртую с сахаром. А варенье из за большого количество сахара совершенно не интересное и в добавок ещё довольно крупные и жёсткие косточки. Второй раз точно покупать бы не стала. Для нас клюква в разы вкуснее и думаю не менее полезна.

Татьяна, да, вот какой то аптечный вкус у нее был, я решила, что это уксус какой то или испортился компот. Может быть и полезно было бы, но не судьба. Был вылит весь компот.

Ирина, Марина, Галина, девочки

ой соблазнительницааа!

Хотела показать, что вкусненькое можно привезти из Карелии, или заказать знакомым, которые туда едут. Нам сказали, что за рыбой к ним даже с Нижнего Новгорода приезжают, жаль, что мы так далеко от Карелии.

Может быть и полезно было бы, но не судьба. Был вылит весь компот.

Мы первый раз купили баночку морошкового варенья на трассе, когда ездили в Питер. Сразу не съели, а через несколько месяцев, когда открыли банку, оно мне тоже каким то сомнительным показалось, и я вылила всю банку А в Карелии везде где есть туристы продают и дают попробовать всевозможные заготовки из ягод, вот и привезла родным для пробы, чтобы хотя бы представление имели что это за варенье.

ты так вкусно рассказываешь, что от моего монитора пошёл запах копчёностей

А я каждый раз, когда смотрю на фотографии его ощущаю и не только запах, но и вкус, особенно форели приготовленной на мангале

Медвежьегорск: история города и места съемок

Трасса «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск – Мурманск. До Медвежьегорска осталось совсем немного, чуть больше 20 километров.










Когда до развилки на Медвежьегорск остаётся километров 10, места на трассе начинают напоминать горные пейзажи, к большому разочарованию с вмешательством рук человека...













Места бесподобные, но надписи очень портят пейзаж, вот уж люди точно не знают, как проявиться в жизни. Своей мазнёй испортили такую красоту.




Медвежьегорск находится в стороне от трассы на побережье Онежского озера на самой его северной точке. От развилки до центра города около пяти километров. Возле поворота на Медвежьегорск установлена скульптура гостеприимного медведя. Когда-то давно местность, на которой расположен городок, была покрыта непроходимыми лесами, в которых обитали дикие звери.




Впереди видна гора Медвежья («Медгора»), в честь которой по легенде назвали железнодорожную станцию, а затем и город.

В начале XX века (1911 г.) в этих местах были густые леса, не было дорог и больших поселений. На вершине высокой горы жил со своей семьёй Фёдор Петрович Захарьев. У подножья горы стоял захарьевский кустарный двухрамный заводик, на котором крестьяне из деревень Лумбуши и Пергуба резали лес. Это место полюбили медведи и часто наведывались в гости. В один из дней лумбушские мужики поймали медвежонка и подарили его хозяину, который очень полюбил медведя - он стал любимцем семьи.
Далее легенда имеет два варианта:

• по одной версии семья лесопромышленника была бездетной, поэтому жена Фёдора Петровича очень привязалась к пушистому зверю. Медвежонок появился сразу после того, как они взяли приёмного сына. И случилась беда. Медведь сильно покалечил приёмного малыша-повредил руку. На семью Захарьевых подали в суд. Медведя пришлось пристрелить. До сих пор говорят, что похороны были пышными – хоронили с почестями, так как даже рабочих не хоронили. Из легенды так же известно, что жена лесопромышленника, попросила инженера, который был её поклонником, назвать строившуюся железнодорожную станцию «Медвежьей горой» - в честь их всеобщего любимца.
• по другой версии медведь во время игры сильно покалечил рабочего. И пристав приговорил медведя к смерти. Приговор привели в исполнение, медведя похоронили на вершине красивейшей песчаной горы Дивьевой. В 1914 году стали прокладывать железную дорогу от Петербурга до Мурманска. Начальник строительства жил в доме Захарьевых и много историй слышал о потешном ручном медведе. Возможно, это и послужило толчком при именовании станции.

Если свернуть с дороги направо, то совсем недалеко на улице Нижней, на берегу реки Кумса, которая пересекает весь Медвежьегорск и впадает в Онежское озеро, стоит дом под № 12, в котором жил Василий Кузякин со своей женой Надей и детьми Лёнькой, Людмилой и Олей. Ведь культовая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» снималась именно здесь, в Медвежьегорске.
Ещё в той же стороне, но уже за рекой – Медвежьегорский горнолыжный комплекс, известный жителям всей Карелии своими интересными склонами.
А чуть дальше гора Лысуха с бывшими финскими оборонительными сооружениями. Мы обязательно побываем там.




А пока проедем дальше до площади Кирова города Медвежьегорска, история которого напрямую связана с Беломорканалом. Население города насчитывает около 15 тысяч человек. На площади Кирова находится самое монументальное здание города.




Бывшая гостиница Беломорканала, построенная в 1930-е годы (когда Медгора ещё не стала городом) к приезду Иосифа Сталина по случаю открытия Беломорканала. Но Сталин так и не приехал... Здесь находилось управление Беломорско-Балтийского ИТЛ (Белбалтлага), и отсюда шло руководство строительством. Сейчас помещения сдаются под магазины и офисы.
Собственно, Беломорско-Балтийский канал начинается из Онежского озера возле посёлка Повенец (мы обязательно его посетим) в 25 километрах к востоку отсюда, и именно Медвежья Гора была базой стройки.




Из башни открывается панорама города, озера и гор, поэтому она использовалась как смотровая площадка.




А это наш земляк Сергей Миронович Востриков (Киров), который родился и провёл своё детство в городе Уржуме на юге Кировской области, и больше там не появлялся никогда. Ничего не сделал для нашего края, но при этом областной центр носит его имя, впрочем, даже не имя, а псевдоним - Киров.




Памятник С. М. Кирову был установлен в 1957 году на одной из центральных площадей Медвежьегорска, получившей после этого его имя. Указательным пальцем правой руки С. М. Киров символически показывает на землю Карелии, богатства Севера, в освоении которых он принимал деятельное участие. Высота скульптуры ‒ 2,5 м, пьедестала ‒ 4,5 м.

Сергей Миронович Киров (1886 1934) ‒ видный деятель коммунистической партии и советского государства. Активный участник революционных событий 1917 года и Гражданской войны на юге страны (Северный Кавказ, Астрахань, Закавказье). С 1926 года был секретарем Ленинградского губкома (обкома) партии и Северо-Западного бюро ЦКВКП (б), под руководством которого работала и карельская парторганизация. С. М. Киров принимал активное участие в разработке и осуществлении планов развития народного хозяйства Карелии. Особое внимание уделялось реконструкции Мурманской железной дороги, строительству гидростанций и бумажной фабрики в Кондопоге, освоению месторождений слюды и ее переработке, развитию лесной промышленности. Ленинградские научные центры проделали большую работу по изучению природных ресурсов края, содействовали созданию местных учебных и научных учреждений. С. М. Киров несколько раз посещал Карелию, побывал на строительстве Беломорско-Балтийского канала, сооружавшегося силами заключенных БелБалтлага. В июне 1933 года совершил поездку на пароходе по каналу совместно с И. В. Сталиным и К. Е. Ворошиловым. В1934 году был избран секретарем ЦК ВКП (б). Стал жертвой террористического акта, за которым последовала волна массовых политических репрессий.

Так же на площади Кирова находится районный дом культуры, рядом с ним - танк Т-34 на постаменте. Памятник освободителям города в Великой Отечественной войне. Установлен в 1969 году, в честь 25-летия освобождения.
Совсем недавно здания на площади выглядели удручающе, но к 99-летию Республики Карелия, праздник состоялся 24 августа 2019 года, всё отреставрировали и не только на площади Кирова...







Медвежьегорск мы ещё рассмотрим с горы Лысуха, когда пойдём смотреть бывшие финские оборонительные сооружения.

Галиночка Постараюсь к Новому году закончить

Всё верно ещё километров 30-40 красивейшей природы.

Гора Лысуха: финские укрепления и пещеры

Во время Второй мировой войны Медвежьегорск находился на оккупированной финнами (немцев в Карелии не было) территории около 3 лет. За это время финская армия построила вокруг города серьезную линию обороны, которая сохранилась до настоящего времени. Всего финны построили около 40 км оборонительных сооружений по всей длине от Онежского озера до Сегозера.

Синяя полоса между двумя озерами называется Масельской линией укреплений финнов – между Онежским и Сегозером. Красная Армия стояла в обороне по линии Беломоро-Балтийского канала – вдоль красной линии.

В их планы входило получение контроля над «тремя перешейками»: Карельским, Олонецким и перешейком между Онегой и Сегозером и закрепление там. Но планам этим не суждено было сбыться! На западной границе Медвежьегорска расположено около 40 сооружений укрепрайона, который ещё называют замок (или-узел) Карухмяки (Медвежья гора по-фински). При отступлении эти объекты не сильно пострадали и из этих катакомб можно было бы сделать не плохой музей, но власти этого популярного туристического региона эта идея похоже не интересует. Сохранившиеся объекты в большей части заброшены.




Самый известный укрепобъект Медвежьегорска расположен на горе Лысуха. Куда мы и направились. Т. к. это не туристические места особых указателей нет, кроме этого. Оставив машину у карты маршрута, отправились дальше пешком на разведку дороги.







Местность, гористая поросшая сосновым лесом.







Справа сквозь деревья стало просвечивать озеро Китайское, значит движемся в правильном направлении, вокруг не души, спросить не у кого.







Напротив озера, всё так же лес и скалы – это подножие горы Лысуха.







Спускаемся к озеру полюбоваться великолепием озера и его кристально чистой водой.




Китайское озеро (длина ~870 м, ширина ~ 170 м) названо в честь китайцев погибших в его водах 100 лет назад в феврале 1919 года. Кому интересна эта история можно прочитать под спойлером.

В 1916 году для строительства Мурманской железной дороги были наняты китайские рабочие.
Крайняя срочность постройки требовала привлечения гораздо большего количества рабочей силы. Так как все ближайшие ее источники были использованы, а опыт постройки железных дорог на Дальнем Востоке доказал выдающиеся качества рабочих-китайцев, то Управление постройки решило нанять в Китае до 10 000 человек маньчжурских рабочих-землекопов. Для перевозки китайцев были предоставлены маршрутные поезда.






Китайские рабочие - строители Мурманской железной дороги. Из коллекции Национального музея Карелии.
После Февральской революции китайцам было предложено бесплатно вернуться домой, но из 160 тыс. китайских рабочих, лишь около тысячи вернулись в Китай.
После октября 1917 года в стране началась разруха, в результате десятки тысяч китайцев остались без средств к существованию. Китайцы остались без крова над головой, перебивались случайными заработками, нищенствовали, не умея даже объясниться на чужом для них языке. Банды «бродячих китайцев» терроризировали местное население, грабили, бесчинствовали.
Тогда же, из китайских рабочих, прежде трудившихся на строительстве Мурманской дороги, а позже превратившихся в банды «бродячих китайцев», были сформированы красноармейские отряды. Китайцы шли в красноармейцы под давлением обстоятельств, за паек, просто чтобы не погибнуть от голода и холода в чужой холодной стране.

В начале 1918 года существовала реальная опасность проникновения Германии через Финляндию на Мурман и захвата ею Мурманской железной дороги, которая вместе с Колой (автодорога) представляла единственный выход России на запад.
Мурманский Совет уведомил Москву об угрозе нападения на дорогу, финский шюцкор выдвинулся в сторону Кеми. Троцкий немедленно телеграфировал о принятии необходимых оборонительных мер вместе с союзниками, которые в тот момент находились на Мурмане. Британские и французские представители признали местный Краевой Совет, в который входили эсеры, меньшевики и большевики, высшей властью в данной Области, приняли на себя обязательства не вмешиваться во внутренние дела и обещали впредь снабжать всем необходимым Красную армию. То есть все стороны выполнили приказ Троцкого. Также Троцкий согласился послать на помощь чешский корпус в Мурманск и Архангельск.
Председатель Мурманского Совета Юрьев, британский адмирал Кемп и французский представитель совместно выработали проект против финских белогвардейцев и немцев вдоль линии Мурманской железной дороги. Верховный контроль над выполнением этого проекта находился в руках Совета. Этот сотрудничество было санкционировано Троцким.
Таким образом, сначала русские красноармейцы вместе с союзниками и отрядами красных финнов воевали против белых финнов (шюцкор), последних и надо считать интервентами.

В мае 1918 года Советское Правительство спохватилось, 23 мая за подписью Чичерина на имя Мурманского Краевого Совета была отправлена телеграмма о прекращении сотрудничества с союзниками. Совет не подчинился. 25 июня 1918 года была послана телеграмма за подписью Ленина и Троцкого, что всякое содействие союзникам должно рассматриваться, как государственная измена, и караться по законам военного времени. Мурманский Совет снова не подчинился, ответив, что им ничто не помешает защищать край от белофинно-германской опасности и они его будут защищать, после чего Совет подписал соглашение с представителями Великобритании, Северо-Американских Соединенных Штатов и Франции.
Тогда для обороны Мурманской железной дороги по приказу Троцкого из Петрограда и Петрозаводска были выдвинуты отряды, в которые входили русские, финские и китайские красноармейцы.

Когда английские войска высадились на Мурмане, в их зоне действия оказались около тысячи китайцев. Около 800 человек были вывезены через Европу в Китай, остальные были наняты для подсобных работ и охраны.

15 февраля 1919 года Временное Верховное Правительство Северной Области во главе с «дедушкой русской революции» эсером Николаем Чайковским обратилось с воззванием к населению Области с призывом сбросить с себя большевистское иго, воссоздать великую единую свободную Россию, воссоздать разрушенную русскую государственность при дружной работе всех классов населения, возродить дисциплинированную армию, стоящую вне всякой политики.

19-20 февраля шли ожесточенные бои за Надвоицы и станцию Сегежа. С севера наступал отряд армии генерала Миллера, защищали станцию отряд петроградских рабочих под командованием Спиридонова и китайский отряд. 22 февраля в 10 утра китайскому отряду удалось вырваться из окружения и отступить на юг.

Отступление красноармейцев, китайцев и русских, продолжалось. На станции Медвежья Гора стоял красный полк, состоящий исключительно из китайцев, им отступление на юг было отрезано. Полк вынужден был отступать в спешном порядке на запад. Оторвавшись от противника, китайцы спокойно вышли на плато Медвежьей горы и предпочли маршу по заснеженным лесным склонам, продвижение по безлесной долине, за которую они приняли замерзшее озеро. Озлобленные на китайцев за их грабежи и бесчинства, местные жители не предупредили китайцев об опасности, весенний лед не выдержал и весь китайский полк утонул в озере.
С тех пор это озеро на Медвежьей горе называется Китайским.

Проверили – дорога вполне подходит для того, чтобы беспрепятственно проехать на машине. Пока муж вернулся за машиной, я ещё постояла у озера насладившись сполна его красотой.




Чтобы подняться на гору к бывшим финским оборонительным сооружениям не пропустите развилку дорог, нам нужна та, которая уходит влево практически перпендикулярно озеру.




Очень красиво сросшиеся две сосны, словно камертон, улавливающий шум леса и тончайшие звуки природы.







Пока любовалась природой осилила полпути (на первом фото вид вниз, а на втором – вверх), а там и муж подъехал, далее поднимались на машине.




Вроде бы ничем не приметная скала....




Но подойдя ближе, перед нами открывается вход в пещеру высотой не менее трёх метров. Вход в пещеру – это вход в подземную казарму финского укрепрайона, так же является главным входом внутрь горы, которая как термитами изрезана вдоль и поперёк различными проходами.
Жители Медгоры после войны говорили, что финны соорудили под землей 240 комнат. И оттуда есть выход к Онежскому озеру. Во время отступления все инженерное оборудование было вывезено, что-то финны успели взорвать.




Тоннельных казарм несколько, но эта самая вместительная, рассчитанная на 100-200 человек пехоты. Она вырублена в твёрдой скале на глубину 10-15 метров. Раньше казарма изнутри была обшита деревом, оборудована отоплением, имела емкости для воды и прочее необходимое оборудование. Были предусмотрены санузлы и воздуховоды.







Сейчас видны только мощные вырубки в скальной породе, с впечатляющими размерами.







Вид изнутри пещеры. Т. к. она не музеефицирована, освещения внутри нет, насколько осветили телефоном, на столько и посмотрели. Мне было очень не комфортно, поэтому поспешила выбраться на свежий воздух.




Покинув пещеру увидели, как дедок какими-то потаёнными тропами между деревьями вёл сына и внука вверх по крутому склону. Пристроившись к ним вышли прямо над пещерой-казармой.




Там обнаружили ещё один вход, возможно связанный внутри с помещением казармы, но мы туда не полезли, т. к. не было с собой хорошего фонарика.










Вентиляционная шахта над укреплением, их очень много на горе.




От пещеры-казармы вновь на машине поднялись на самую вершину горы откуда открываются прекрасные виды на Онежское озеро, город Медвежьегорск и др. мы к этому ещё вернёмся, а пока продолжим про укрепления финнов.




На самой верхней точке горы вход в наблюдательный пункт.




А так выглядит наблюдательная точка сверху. Поверх неё был бронированный колпак через щели которого и перископ велось наблюдение. Всё металлическое давно растащено, осталось только то, что не смогли срезать даже автогеном.




Заваленная шахта с обрезанной лестницей. Поскольку протяженность некоторых лабиринтов была большая, то после войны ради безопасности, часть была засыпана.
 



Огромный крюк высотой ~20 см. для поднятия на гору и опускания внутрь тяжёлых грузов, возможно вооружения.




Самое главное не потерять бдительность, заглядевшись на что-то, и не рухнуть в финские укрепления, которые торчат из скалы на каждом шагу.
Вот один из выходов из жилой зоны в окоп, а возможно типа блиндажа переход из окопа в окоп.







Любого человека, впервые попавшего в эти места, поразит этот оборонный узел, поскольку трудно даже представить, сколько сил и человеческих, и материальных сюда необходимо было приложить. Видимо Маннергейм (верховный главнокомандующий финской армией) планировал здесь остаться надолго. Многие его постройки (обширные тоннельные казармы, довольно мощные железобетонные объекты в совокупности с протяженными траншеями, целиком вырубленными в скале) создают впечатление весьма дорогостоящих, во всяком случае, для военного времени. Использовался и труд военнопленных.




Выдолбленные в породе переходы, которые так же могли служить окопами.
Во время войны на горе не было леса. Голая вершина возвышалась над местностью только наблюдательными колпаками с перископами, вентиляционными шахтами и пулемётными гнёздами.




Муж спустился практически к подножью горы со стороны Онежского озера, побеседовал с местными, часть их рассказа я включила в данное описание и сделал последнее фото вот с такими огневыми точками.
Осталось ещё много сооружений, но они разбросаны на довольно большой территории и найти их без местного проводника сложно.

Перед поездкой я никак не могла понять, как такие мощные оборонительные укрепления, практически не преступные, могли сдаться без боя? Нашла ответ на свой вопрос лишь после того, как побывала на таинственной горе, увидела всё воочию и во время написания темы перерыла массу литературы.

Пришел 44-й год. Ситуация и расклад сил поменялись. Теперь СССР располагал многократным превосходством. На центральном участке фронта Красная армия накопила достаточно сил для штурма Германии и Берлина. Но продвижение этих сил на запад было затруднительно без решения «финского вопроса» - оставлять в своем тылу боеспособную финскую армию было опасно. Надо было освободить Карелию, Кольский полуостров, Ленинград от оккупантов, а потом двигаться на Берлин.
С финнами попытались поступить «по-хорошему», «по-соседски» - перед началом наступления в июне 1944 года им предложили безоговорочно капитулировать. Те отказались. Тогда организовали одновременное наступление на Карельском перешейке, Олонецком и Масельском направлениях для создание большого котла финнов к северу от Ладоги.
Наступление на Карельском перешейке, где превосходство сил было очевидно, началось 10 июня 1944 с Юга на Север. Наступление было удачное. Поэтому мудрый Маннергейм немедленно начал переброску-отвод подкреплений с севера на юг - из Восточной Карелии (Медвежьегорска), оголяя масельскую линию укреплений. Сил удержать все территории у финнов не хватало!
Красноармейская разведка на масельском рубеже своевременно узнала, что основные силы финнов ушли. Окопы остались пустые. Поэтому через две недели после начала «Южного» наступления Красной армии, началось наступление Красной армии с Севера на Юг – штурм Масельской линии обороны финнов. Оголенные участки, пусть и хорошо организованной обороны, без солдат долго продержаться не смогли. Масельский укрепрайон быстро пал практически без затяжных боев.
Решение Маннергейма по отводу своих войск с оккупированных территорий было удачным. Финская армия так быстро отступала, что только около своей границы ценой больших усилий удалось остановить советское наступление. Людские потери для маленькой страны от этой военной авантюры были огромны - около 12 тысяч погибших и свыше 50 тысяч раненых и пропавших без вести за два месяца - больше, чем в ходе прорыва фронта, осуществленного финнами летом 1941г. Вся финская армия по советским данным состояла из 7-й армии - 76000 солдат и офицеров и 32-й финской армии 54000 человек.
Хорошо укрепленный Медвежьегорск из-за быстрого отступления финнов летом 44-го тоже был освобожден почти без боя. В ночь с 20 на 21 июня передовые батальоны 313-й стрелковой дивизии форсировали Беломорско-Балтийский канал и внезапным ударом выбили финнов с первой линии обороны. Затем канал форсировали основные силы дивизии.
21 июня советские воины освободили Повенец и, развивая наступление, вышли к Медвежьегорску. Одновременно и на других участках Масельской линии обороны войска перешли в наступление. Оборонительная линия не сыграла предназначенную роль в сдерживании атакующей армии.
Бой за Медвежьегорск шёл почти сутки. Красноармейцы атаковали город с двух сторон. К концу 24 июня весь финский Медвежьегорский укрепрайон был очищен от противника. Отступая, финские войска, по своему обыкновению, уничтожали мосты, переправы, разрушали дороги, минировали не только шоссе, но и лесные тропы, устраивали завалы. Поэтому в первую очередь строили мосты (26штук), восстанавливали дороги, разминировали город и окрестности.
Началась послевоенная жизнь города.

Пока муж спускался к подножью горы, я время зря не теряла и с превеликим удовольствием поедала бруснику, которой здесь целые заросли.










С горы пока не уходим, т. к. с неё открываются чудные виды на город, озеро и др., а также я расскажу вам про Мурманскую железную дорогу.

Очень красиво сросшиеся две сосны

Татьяна,
Увидел удивительную сосну и сразу вспомнил подобные сосны. Я вообще практически развдоенных сосен не видел нигде. Единственное место, где видел подобное, в двух километрах от родины Есенина - Константиново.
В 1984 году после института мы были на сборах в палаточном военном лагере недалеко от Константиново. И в этом лесу едва ли не четверть сосен была с двумя-тремя стволами! Аномалия, наверно...
А можно узнать, на какой машине вы с мужем ездили в это путешествие?

А можно узнать, на какой машине вы с мужем ездили в это путешествие?

Škoda Rapid. Можно сказать провёл «тест-драйв», т. к. купил её весной, машиной остался полностью доволен.

Сравнивать было с чем, т. к. на Hyundai Tucson ездили в Белоруссию до Бреста (~4,5 тыс. км.), а на KIA Sportage в Питер (~3,5 тыс. км.)

Škoda Rapid. Можно сказать провёл «тест-драйв», т. к. купил её весной, машиной остался полностью доволен.

Понятно, там на фото из пещеры видна была какая-то машина, но марку не разобрать...
Но вы как-то «вниз» спустились с кроссоверов, а мы теперь уже совсем не хотим на легковую, жена говорит: сижу наверху, все видно, комфортнее!
Но вам раз нравится, то замечательно!

а мы теперь уже совсем не хотим на легковую, жена говорит: сижу наверху, все видно, комфортнее!
Но вам раз нравится, то замечательно!

Я была против, и полностью согласна с вашей супругой : «Сижу наверху, все видно, комфортнее!» но мужу захотелось поездить на такой, его право накатается купит другую Хотел мне машину купить но я предпочитаю ходить пешком, тем более, что у меня всё под боком и работа и магазины и набережная любимой реки для прогулок

Марина

Твои репортажи можно использовать, как путеводители.

Конечно всех тонкостей не рассказываю, иначе будет не интересно читать, но кто интересуется с удовольствием помогаю чем могу. Рассказ про путешествие стараюсь писать так, чтобы людям было легче путешествовать, потому, что не у всех есть время быть первооткрывателем.

Брусника, мммм!

Чернику не видели, сказали, что не урожай в этом году, зато брусники, только не ленись наклониться, так что наелись от души

Татьяна, бруснику не набрали или она еще не совсем созревшая была?
Она так замечательно идет к квашенной капусте, с луком, маслом

бруснику не набрали или она еще не совсем созревшая была?

Брусника очень даже созревшая, но чтобы много собирать, места знать надо, а так, наесться хватило и литра три набрала домой. Жили на турбазе, пока с завтрака идёшь, вот такой вкуснятины наберёшь, постоянно ходила с пакетом в кармане. После каждой прогулки 2-3 гриба и 3-4 стакана ягод, даже искать особо не надо, а в лес выезжали и ничего практически не нашли, разговаривали с отдыхающими - та же история.
 

Архитектура вокзала и история Мурманской магистрали

Медвежья гора - наследие ледникового периода – беспорядочно беспокойная холмистая местность, переходящая в плоское возвышенное плато, плавно опускающееся к Онежскому озеру. Климатические условия на Медвежьей горе превосходные, это какой-то оазис среди сырой, болотистой, каменной Карелии. Воздух сухой, сосновый. Очевидцы утверждают, что Медвежья гора по красоте нисколько не уступает швейцарскому ландшафту.




С горы открывается великолепный вид на Большую губу Повенецкого залива Онежского озера.




Справа Мурманская (Октябрьская) железная дорога, соединяющая Петербург с Мурманском, в этом месте она выходит непосредственно к берегу Онежского озера, примерно в семидесяти метрах от него.

Первая мировая война остро поставила вопрос о постройке железной дороги к незамерзающему заливу на Мурмане, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте в условиях блокады Чёрного и Балтийского морей.
В декабре 1914 года было создано Строительное управление Мурманской железной дороги. Решающее слово в утверждении маршрута принадлежало Николаю II. Из трех вариантов - от станции Рованиеми, от станции Нурмес и от Петрозаводска - император выбрал третий, добавив от себя: «Конечно, этот вариант лучший».
Строители самой северной в мире железной дороги с трудностями столкнулись сразу: суровый климат и сложный рельеф местности, крайне низкая плотность населения и удаленность большинства участков строительства от надежных транспортных путей.
Если описывать строительство Мурманской дороги в подробностях, получится не один десяток страниц, поэтому, кому очень интересно, прочтите в интернете, там довольно много об этом информации.
Скажу лишь, что в самом начале строительства Мурманская магистраль не примыкала ни к одной из действующих станций. Поэтому грузы везли на лошадях по зимникам, проложенным по целинным местам и руслам замерзших рек.
Путь от Петрограда до Белого моря и Мурмана пролегал через Сердоболь (Сортавалу), Лиексу и Улеаборг (города Великого княжества Финляндского).
Строительство Мурманской железной дороги от Петрозаводска до Мурманска началось в марте 1915 года, завершилось 3 ноября 1916 года. На протяжении строительства дороги (1053 км) было преодолено более 260 км болотных массивов, свыше 110 км скальных выходов, построено более 1100 искусственных сооружений. Меньше чем в полтора года тысячеверстный рельсовый путь от Петрозаводска до Мурманска был проложен. Стоимость пути выразилась в 180 мил. руб. золотом, то есть примерно 180 тысяч на версту.

С постройкой Мурманской железной дороги образовался единый трансконтинентальный наземный путь от западных границ огромной по территории Российской империи до её восточных рубежей, до берегов Тихого океана. В военно-стратегическом отношении это было значительным прорывом; ведь весь транспортный путь проходил по внутренним районам империи, был удалён от её границ и неуязвим для противника.




Железная дорога проходит у самого подножья горы, огибая её, но с вершины горы её не видно. Виден только деревообрабатывающий завод со складскими помещениями и краны Медвежьегорского северного грузового порта.




Вдали веден поселок городского типа Пиндуши (Медвежьегорский район). Не доезжая до посёлка, железная дорого резко поворачивает налево (на север), практически под прямым углом.







Православная Ильинская церковь, построенная в 1990 г.




С горы открывается дивный вид на Медвежьегорск. Довольно типичный для республики райцентр, окружённый водой, лесом и карельскими скалами, среди которых шумят поезда.

Небольшой провинциальный город с населением 14 тыс. человек, который образовался за счёт Мурманской железной дороги в 1916 году при железнодорожной станции. Пристанционный посёлок стал городом в 1938 году и по сей день живёт за счёт железной дороги.
Медвежьегорск один из райцентров Карелии, нанизанных на железную дорогу, которая ведет на север, в Мурманск.
В развитии города сыграл роль и Беломорско-Балтийский канал. Благодаря выгодному географическому положению города у самой северной оконечности Онежского озера, на Повенецком заливе, именно здесь в 1931 г. разместилось управление строительством Беломорканала.
С началом его строительства поселок превратился в огромный пересыльный пункт для заключенных. В Медвежьегорске находились три лагеря, большинство заключенных составляли крестьяне центральной и южной России, попавшие под колесо коллективизации. Именно их усилиями Беломорско-Балтийский канал был построен за рекордно короткий срок - 20 месяцев. Впрочем, в те годы в городе на любой стройке можно было видеть безвинно осужденных.
В военной истории страны Медвежьегорск отметился ещё в первые годы своего существования, когда был лишь пристанционным рабочим посёлком. В гражданскую войну здесь были бои Красной армии с британскими интервентами, которые занимали значительную часть Карелии, включая Медгору, в 1919-20 годах. А уже в Великую Отечественную город был оккупирован союзными немцам финскими войсками с 5 декабря 1941 по 23 июня 1944 года. Во время оккупации здесь действовал концлагерь для советских военнопленных.
После войны началось восстановление города и Беломорско-Балтийского канала.

А вот и железнодорожная станция «Медвежья гора» при которой образовался Медвежьегорск.




Станция большая, всё время заставлена грузовыми поездами, многие из которых везут уголь в Мурманский порт. Время от времени проезжают пассажирские поезда, как тот, что виден на втором пути.




Вокзал Медвежьегорска был построен в неорусском стиле: зелёные стены, покатые крыши, башня с красным шпилем, деревянная резьба, выполненная местными мастерами. По замыслу автора, здание должно было отражать плотницкие традиции русского Севера.
Здание неоднократно переделывалось и реконструировалось, но по сей день сохранило свой первоначальный вид. Это одна из основных архитектурных достопримечательностей Медвежьегорска. Автор проекта – исследователь карельских традиций в зодчестве, архитектор, гражданский инженер Руфин Михайлович Габе. Здание вокзала строилось в Медвежьегорске еще тогда, когда поселение не имело статуса города, а было деревней Медвежья Гора. В 1916 году здесь прошли первые поезда, а в 1917 – отправился первый поезд до Мурманска. Сейчас здесь проходят многие маршруты поездов по Республике Карелия.




На этом прощаемся с Медвежьегорском и отправляемся дальше в сторону Повенца к первым шлюзам Беломорско-Балтийского канала.

Время от времени проезжают пассажирские поезда, как тот, что виден на первом пути.

Но как-то удивительно, как к поезду переходить, может там переход обустроен через рельсы...
И расположение здания вокзала необычное и очень интересное, несимметрично по отношению к платформе, хотя особо удивительного, наверно, нет в этом, может станция была ориентирована в первую очередь на грузовые поезда.
А какая высокая эстакада-переход через пути! Страшновато по ней ходить!

Ну, наверно, все-таки на втором пути!

Спасибо исправила

Но как-то удивительно, как к поезду переходить, может там переход обустроен через рельсы...

К сожалению к вокзалу не ездили, так, что не могу сказать У нас пока не было перехода, тоже ходили через рельсы по специальным трапам.

Это не Москва, где с платформы шагнул и прямо в вагон у нас нужно постараться, чтобы забраться с платформы в вагон, ещё и с чемоданом

Это не Москва, где с платформы шагнул и прямо в вагон у нас нужно постараться, чтобы забраться с платформы в вагон, ещё и с чемоданом

А что так не удобно? Когда платформа высокая, то под ней может запросто спрятаться сидящих в три погибели человек пятнадцать полицейских, да еще и с собакой, как у нас было во время недавнего открытия второго Московского Центрального Диаметра, когда по этому диаметру ехали очень значимые люди!
У Вас даже мышь под платформу не пролезет, о какой безопасности тогда речь!

Игорь, у нас намного всё сложнее не буду даже в это углубляться чтобы не получить по шее от шефа
Покажу лучше, что мы купили на память в сувенирной лавке в Медвежьегорске.




Пара рюмочек из натурального камня стеатита (талькохлорита), добытого на месторождении стеатита в Республике Карелии. Стеатит абсолютно безопасный и натуральный продукт. Издавна используется многими народами для изготовления посуды. Благодаря своим уникальным свойствам стеатит может на протяжении длительного времени сохранять холод и тепло. Это не пористый натуральный природный материал, не впитывающий никаких вкусов или запахов. Стеатит не вступает ни в какие реакции с напитками, продуктами питания, водой, алкоголем или моющими средствами.

Пара рюмочек из натурального камня стеатита (талькохлорита)

Их надо всегда наготове держать в морозилке!
А еще этот талькохлорит для печей в бане хорош!

Турбаза «Малая медвежка»: рыбалка и цены

Как я уже сказала: «Мы направляемся в сторону Повенца», т. е. на восточную сторону Онежского озера. На окраине города Межвежьегорска, в 6-ти км. от Медвежьей горы (парк Гора Лысуха), и в 4-х км. от железнодорожной станции «Медвежья Гора» находится турбаза «Малая медвежка».




Турбазу не возможно проехать, т. к. у дороги встречает мишка с хлебом солью. В этом месте нужно съехать с главной дороги вправо, и буквально через 400 метров будет въезд на территорию базы отдыха.
















Так выглядит берег турбазы со стороны Онежского озера.







Проходим на пристань, где пришвартованы катера.




Вдали видна Медвежья гора.







На этом катере муж ездил на рыбалку – троллинг, получил море удовольствия, правда ничего не поймал, зато вдоволь налюбовался видами. Удовольствие скажу вам не из дешёвых, за катер - 3-5 тысяч рублей час рыбалки. Часом никто не ограничивается, в среднем 3-5 часов. В стоимость входит катер, инструктор, снасти, наживка.
С берега, как у нас, практически никто не ловит рыбу, т. к. поймать кого-то сложно, поэтому и основной вид рыбалки – троллинг.







Закат на Онеге.




Красота, глаз невозможно отвести.







Продолжение следует

Красивые места!

Очень красивые Мы на своей турбазе (ещё не доехали) до темноты гуляли по берегу озера, по тропинке между сосен и уходить не хотелось. Как ни странно обещанные комары нас совсем не доставали даже никакими противокомариными средствами не пользовались Видимо потому, что лето было сухим, черника практически вся высохла, и мох в лесу был сухой, ходили в кроссовках, как по подушке, ноги по щиколотку утопали, но при этом оставались сухими.
А у нас лето было сырым и холодным

Урочище Сандармох: история большого террора

«Сандармох» - к своему стыду, я узнала об этом месте, когда готовилась к поездке в Карелию и было принято решение, что мы обязательно должны побывать тут! Я не знаю можно ли такое писать на сайте, но это же наша история. Это было. Это нельзя отрицать. Это надо помнить и память об этом передавать детям и внукам, чтобы человечество не оступилось ещё раз!







Лесное урочище Сандармох расположено на 19-том км автодороги Медвежьегорск-Повенец, где на площади 10 гектаров, во время Большого террора 1937-1938 годов, расстреляно и захоронено свыше 9500 человек 58 национальностей. В основном спецпоселенцев и заключённых с Беломорканала и Соловецких лагерей. Это одно из крупнейших захоронений жертв репрессий было обнаружено только 1 июля 1997 года объединенной поисковой экспедицией Санкт-Петербургского и Карельского объединений «Мемориал». Здесь были расстреляны 1111 заключённых так называемого «Соловецкого этапа», включая выдающихся деятелей культуры и священнослужителей.




Возле деревянного креста поворачиваем налево, ощущение какое-то необъяснимое, я бы сказала: «чуть жутковатое», сердце начинает биться чаще, словно что-то предчувствует. В дополнение ко всему начинается дождь, чем ближе приближаемся к урочищу, тем дождь становится сильнее, словно небо оплакивает погибших здесь людей. Что самое интересное, мы впервые, за всё время пребывания в Карелии попали под такой ливень.










Машину оставили на стоянке у такого указателя, а дальше пешком.







Оболганные, замученные и расстрелянные они взывают к живым: «Люди, не убивайте друг друга». Такими словами встретил нас «Сандармох». Изначально на гранитном монументе был установлен бронзовый барельеф «Расстрел с ангелом-хранителем», который обрушился в 2006 году, однако республиканские власти до сих пор не могут восстановить памятник, к которому ежегодно возлагают венки и цветы жители многих стран мира.

Вот так выглядел памятник «Расстрел с ангелом-хранителем» (скульптор Г. Б. Салтуп, арх. Н. Н. Овчинников), до обрушения барельефа.

Метров через 200, справа от дороги стоит Карельский крест, посвящённый памяти более 600 карелов, расстрелянных в 1937–1938 в урочище Сандормох. Памятный знак создан по инициативе Совета уполномоченных VI съезда карелов на добровольные пожертвования жителей Карелии.




Резной восьмиконечный крест установлен в бревенчатом срубе, засыпанном камнями. На средней перекладине вырезан текст на карельском языке: «Rauhoita, Jumal, Sinun palvelijoin henget» («Упокой, Господи, души раб Твоих»). Крест выполнен олонецким резчиком по дереву А. М. Петровым в традициях карельского зодчества.




Дорога заканчивается поляной на которой установлены два камня памяти и деревянная часовня.




Камень Памяти всех невинноубиенных. Надпись из-за дождя плохо читаема, там написано «Здесь, в урочище САНДАРМОХ, месте массовых расстрелов, с 1934 по 1941 годы убиты свыше 7 тысяч ни в чём не повинных людей: жителей Карелии, заключённых и спецпоселенцев Белбалтлага, узников Соловецкой тюрьмы. Помните о нас люди! Не убивайте друг друга!»




Соловецкий камень. 27 октября 1937 года в 4 часа утра здесь, в Сандармохе, была расстреляна первая группа из соловецкого этапа. Потом расстрелы с небольшим перерывом на летние месяцы 1938 года продолжались почти каждую ночь в течение почти 2-х лет.
На памятном камне табличка: «Здесь с 27 октября по 4 ноября 1937 года были расстреляны 1111 заключенных соловецкой тюрьмы».

27 сентября 1937 года. С пристани Соловецких островов отправляются загруженные 1116 узниками Соловецкой тюрьмы баржи этапируемых. Долгие годы считалось, что баржи затонули в Белом море. След этапа потерялся. Однако, усилиями в 1995 году директора Петербургского научно исследовательского института «Мемориал» Вениамина Йоффе, были обнаружены в архивах Архангельского ФСБ документы тех лет, среди которых присутствовали расстрельные списки Соловецкого этапа.

В урочище стоит деревянная православная часовня в честь Георгия Победоносца, в которой хранится памятная книга с именами расстрелянных людей в этом месте.

Кто хочет поискать своих родственников все фамилии можно посмотреть на сайте

Фамилии 4514 жителей Карелии, спецпоселенцев и заключенных Белбалткомбината¹ установлены документально по сохранившимся расстрельным актам с конкретным указанием места смерти. Известны также фамилии еще как минимум 900 человек - в основном жителей окрестных деревень, точное место казни и захоронения которых по тем или иным причинам в документах не указано.
Пофамильно известны и 1111 заключенных Соловецкого лагеря особого назначения, казненных здесь в период с 27 октября по 4 ноября 1937 года, причем о расстреле именно этой группы имеется наибольшее число архивных материалов.







Слева от часовни поминальный крест Самарскому священнику. Это не единственный священнослужитель, расстрелянный в Сандармохе, мы видели ещё двоих, а сколько их всего, я даже не знаю.













Есть и такие люди, как капитан I ранга, командир крейсера «Коминтерн».

Ковтунович Илья Дмитриевич
Родился в Киеве; русский, из дворян, беспартийный, морской офицер. До 1927 состоял на службе в Военно-Морском флоте, капитан I ранга, командир крейсера «Коминтерн». Жил в Севастополе. В 1927 арестован, приговорен к заключению по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Срок отбывал в Белбалтлаге. В 1933 освобожден досрочно. Перед вторым арестом жил в с. Повенец Медвежьегорского района Карельской АССР, работал вольнонаемным начальником обстановки Беломорско-Балтийского канала. Арестован 26.02.1938 3-м отделом ББК НКВД СССР (обвинение: «враждебно настроен к Советской власти, имел связи с репрессированными врагами народа, пользуясь служебным положением засорял аппарат бывшими заключенными, систематически срывал план грузоперевозок»). Приговорен 21.03.1938 тройкой НКВД Карельской АССР к высшей мере наказания. Расстрелян 10.04.1938 в Сандормохе (Карелия). Реабилитирован Военным трибуналом Северного военного округа 26.10.1957.

И такие, как Энок Нельсон. Нас очень удивило, как этот американец оказался в Сандармохе. На его историю я случайно наткнулась, когда писала данный рассказ, кому интересно она под спойлером.

Спустя 79 лет после расстрела американский финн Энок Нельсон обрел могилу в Сандармохе.

В августе, спустя несколько дней после Международного Дня памяти жертв Большого террора, на который в медвежьегорский Сандармох по традиции съезжаются родственники невинно убиенных и погребенных здесь жертв политических репрессий, в печально известном урочище появилась группа людей. Родственники политзаключенного американского финна Энока Нельсона из-за океана и из Петрозаводска поставили последнюю точку в долгом и не прекращавшемся годами поиске своего отца, деда и прадеда.

На пригорке, под вековой сосной, украшенной американским флагом, появился свежий могильный холмик. На цементной плите фотография молодого светловолосого мужчины Энока Нельсона – американского финна, свято поверившего в идею социализма и в январе 1921 года приехавшего из-за океана помогать строить социализм молодой Стране Советов, а спустя время сгинувшего в сталинских застенках.
Внук Энока сказал, что после гибели Энока Нельсона у них не осталось ничего, кроме нескольких фотографий. Ни-че-го. Поэтому он привез горстку земли с Туннельного холма, где прошли детство и юность Энока. Именно там, на крылечке родного дома, 24-летний Энок долго сидел перед отъездом в чужую страну, прощаясь с братом и маленькими племянниками... Больше он их не увидит. Эту землю родственники поместили под цементную плиту.

Уроженец американского Форт Брагга Энок Нельсон приехал Страну Советов в 1921 году. За океаном в то время со всех сторон неслись призывы о необходимости помочь молодой советской стране строить социализм. Братья Арвид и Энок Нельсоны, одержимые Большой идеей, тоже всерьез задумались о переезде. Старший, Арвид, тогда уже был женат, и по семейным обстоятельствам выехать у него не получилось. Эноку ничто не препятствовало отправиться в дальнюю дорогу, к тому же подогревало желание оказаться полезным в строительстве справедливого и созданного для человека труда нового государства.
Энок, выросший в большой семье, умел многое. Во время Первой мировой войны служил на флоте. Неплохо разбирался в автоделе. Умел валить и тесать деревья, вековые красные сосны, из которых потом делали прочные железнодорожные шпалы. В Форт Брагге он возглавлял социалистическую партию. По всему этому считал, что окажется чрезвычайно полезным за океаном.
В Россию Энок выехал с восемью товарищами по партии одним из первых. Всего же в начале 30-х годов прошлого века в нашу республику прибыло около 6 тысяч североамериканских финнов. Большая часть из них, как и Энок, искренне верила в светлые идеалы коммунизма.
Сначала Энок попал в Эстонию, потом переехал в Ленинград, дальше оказался в Карелии. В Петрозаводске работал в авторемонтной мастерской, заведовал автобазой, а затем перебрался в Ухту (нынешняя Калевала), где руководил промкомбинатом.
Братья долго вели переписку, не выпускали друг друга из виду. А в 1933 году письма в Америку вдруг перестали приходить. Письма брата и свои, которые Арвид каждый раз писал под копирку, старший брат бережно хранил у себя дома.
В 50-е годы, будучи вице-консулом посольства США в Хельсинки, Аллан Нельсон (сын Арвида) всерьёз задумывался о визите в Карелию, чтобы хоть что-то узнать о младшем брате своего отца. По понятным причинам сделать это ему не представилось возможным.
А в это время в России, на другом конце континента, Энока безуспешно искали также родные ему люди. Сыновья Энока к тому времени выросли и обзавелись семьями. Старший, Евгений, обосновался в Ленинграде. Виктор и Геннадий в Петрозаводске.
Наконец после запросов в органы стало известно, что зимой 1938 года в возрасте 41 года Энок Нельсон был арестован в Ухте. На глазах жены и детей главу большой семейства увели из дома в ночь на 20 января 1938 года. Куда и где погиб – оставалось зловещей тайной на десятилетия.
Только в 1957 году семье Энока Нельсона выдали свидетельство о его смерти, в котором была указана ложная причина смерти – «абсцесс печени». И только в 1990-м – подлинное свидетельство, в котором значилось, что истинной причиной смерти Энока Нельсона является расстрел.
И даже тогда, когда родные Энока Нельсона получили справку о реабилитации, тайна его гибели до конца не была раскрыта. И только в 90-е годы, когда республиканская газета «Ленинская правда» опубликовала «Поминальные списки Карелии», родные Энока нашли его среди расстрелянных в Сандармохе.
В какой именно из расстрельных ям покоится прах Энока Нельсона, никто не скажет. Возле одной из них, трогательно украшенной по периметру искусственными ромашками, розами, сиренью и гвоздикой, родные Энока и оборудовали печальный холмик.

В Сандармохе расстреляно: 2154 русских, 762 финна, 676 карела, 493 украинца, 212 поляков, 184 немца, 89 белорусов, 61 еврей, 33 татарина, 24 латыша, 22 грузина, 17 чеченцев, 15 тюрков, 13 армян, 11 эстонцев, а также персы, черкесы, корейцы, цыгане, норвежцы, ингуши, мордвины, болгары, венгры, китайцы, таджики, кумыки, вотяки, греки, шведы, итальянцы, кабардинцы, молдаване, башкиры...
Здесь много памятников, но они не казённые, а сделаны различными людьми и диаспорами.
















Стела из серого карельского гранита увенчана склоненным католическим крестом. Надписи на литовском, русском и английском языках: «Литовцам – узникам и жертвам Гулага».






















Православный поклонный крест – один из первых памятников мемориала. Среди расстрелянных в Сандормохе были священники всех конфессий, в том числе четыре православных епископа.













Высокий (около 3 метров) «Казацкий крест» из серого гранита с посвящением «Убiєнним синам України» водружен на холме, напоминающем курган.




На стеле из черного габра изображен католический крест. Слева и справа от креста надписи на польском и русском языках: «Pamięci polakуw niewinnych ofiar stalinowskich represji» и «Памяти поляков, невинных жертв сталинских репрессий»




Кричащие надписи с камней, и кресты, кресты, кресты...фотографии... имена... Тяжёлая аура, очень давит, капли дождя смешались со слезами.










Целые семьи, есть 4 брата и отец, 5 братьев и др. таких тут много.




Таблички на крестах...
















На деревьях...




Просто на земле... и везде, везде, везде.










Мы уже промокли все на сквозь, а таблички и фотографии всё не заканчиваются.







Таких захоронений как Сандармох сотни, а о скольких мы не знаем. В этом-то и весь ужас, и вся трагедия советской истории. Убивали и хоронили, не «отходя от кассы»...




Мы покидаем это печальное место по извилистой дорожке между стройными соснами. Как только выехали на трассу дождь прекратился, а на сердце надолго остался очень тяжёлый и горький осадок.

Помянем всех невинно убиенных,
Познавших ужас тюрем, лагерей,
Миллионы жертв гражданских и военных
Высоких рангом и простых людей.
Лежат в могилах дипломат и плотник,
Крестьянин, врач, поэт и генерал,
Священник, пилоправ и партработник,
Учёный, кучер, режиссёр, маляр.
Навечно их земля соединила,
Погибших от злодеев без войны,
Приют последний - братская могила,
Там нет чинов - пред Богом все равны.
Их в звании всех «тройки» уравняли,
«Враги народа» - и в распыл скорей,
Такого варварства цари не допускали,
Большевики всех переплюнули царей.
Людей казнили без суда и следствия,
Всё шло по указанию вождей...
Иезуитства этого последствия
Как штамп на поколениях людей.
И как всё это пережить, о Господи,
Как это в наших уместить умах:
Преступники лежат на Красной площади,
Невинно павшие - в болотах и во рвах.
Нет холмиков, уж нет фанерок сгнивших,
Могилы мхом и лесом заросли,
Хранит лишь память имена погибших,
Поклонимся им низко, до Земли!
Василий Докукин

Трагическое место... Сколько таких в нашей стране...

По официальным данным в период 1937-1938 гг в СССР арестовано и обвинено в антисоветской деятельности 1,3-1,5 млн. человек, из них расстреляно около 700 тыс. (расстреливали 1200-1300 человек в день!)

Обзор интерьера и территории базы отдыха

Вот мы и добрались до турбазы, где провели пять прекрасных дней в сосновом бору на берегу великолепного Онежского озера. Много гуляли наслаждаясь природой, рыбачили, ходили по грибы и по ягоды, ходили в баньку, знакомились с новыми людьми, изучали карельскую культуру и кухню...










Наш коттедж в котором у нас номер со всеми удобствами, и самое главное окна выходят на Онегу.













Льняные шторы с карельской национальной вышивкой.







Огромный абажур плетёный из лозы.







Вид из наших окон. Сквозь сосны видно Онежское озеро и гора берёзовых чурок, которые потом кололи и разносили к мангалам, в гриль-дом и в русскую баньку.




Разгрузили машину, поставили на стоянку и к озеру.







Рядом с коттеджем площадка для отдыха с мангалом, беседкой и поленницей дров (дрова бесплатно).


































На берегу Изба рыбака на 6 человек, без удобств. Мебель, элементы декора и интерьера стилизованы под рыбацкую избушку, выполнены из экологически чистых материалов. Цена такой избушки выше, чем наш номер со всеми удобствами и завтраком







Вид на наш коттедж с берега озера.




Рассвет над Повенецкой губой Онежского озера.













В соснах видна русская банька, как классно попарившись, окунуться в водах Онеги!
Кто куда, а мы на рыбалку на лодке на вёслах к ближайшим островам. Поэтому следующие фотографии будут с озера.




Справа Повенец и первые шлюзы Беломорско-Балтийского канала, после рыбалки съездим туда.




Причал нашей турбазы.










У островов глубина не большая и огромные камни на дне. Поймать ничего не поймали, но великолепно провели время на свежем воздухе.

А сейчас едем в Повенец, а потом возвращаемся обратно на турбазу

Ольга, Галина, Игорь, благодарю!

История Повенца и шлюзы Беломорканала

Повенец. Фотографий не много, т. к. фотографировать особо нечего, обычный посёлок городского типа - преимущественно деревянные дома, с населением менее 2 тыс. человек. Таких тысячи по северу России и у нас в том числе.
Если сейчас именно Медвежьегорск является городом и районным центром, то до начала XX века роль центра Северного Прионежья принадлежала Повенцу. В 1916 году железная дорога прошла мимо Повенца (потому что иначе пришлось бы делать большой крюк), после чего город и начал терять значение. И дальнейшая история Повенца получилась весьма печальной: бывший город был практически полностью уничтожен во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, и после неё отстроен заново. Поэтому никакой старины здесь не сохранилось. Здесь не найти каких-то особенных памятников архитектуры, за исключением, пожалуй, великолепных семи шлюзов Повенчанской лестницы Беломорско-Балтийского канала, да современного храма Святителя Николая, имеющего весьма необычный облик.

























Храм во имя Святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков и путешественников, узников и неправедно осужденных, всех тех, кто оказался в плену у врагов. Его облик вырывается из общих канонов православного храма: купола напоминают старинные северные деревянные храмы; бетонные стены - стенки канала и шлюзов; узкие окна - тюрьму, а звонница - лагерную вышку. Он посвящен всем тем, кто строил Беломорско-Балтийский канал - это поистине уникальное творение рук человеческих, проложенное среди гранита, тайги и топей.

Раньше в Повенце было три церкви, которые были разрушены в годы Великой Отечественной войны.
Первая, деревянная, во имя Петра и Павла, была построена в 1600 году схимонахом Аноимом и новгородскими купцами. В этом храме в 1702 году молился Император Пётр I.
В 1859 году началось строительство собора Петра и Павла, который был завершен между 1861-1864 годами.




Типичный для Севера «двойник». Справа стоит старая Петропавловская церковь, построенная в начале 17 века, а слева - более поздний Петропавловский собор, уже 1861-64 годов. Фото сделано в 1919 году.




В том же 1905 году был возведен трехпрестольный Петропавловский собор. После закрытия при советской власти использовался как ДК водников.




Вот такой был город Повенец с храмами в 1906 году.

Рядом с храмом находится памятный камень.




Надпись на камне гласит: «В 1702 году царь Петр Великий перетащил волоком два судна из Белого моря в Онежское озеро. С тех пор трасса, проложенная через тайгу и болота, стала называться «Осударевой дорогой». Она стала прологом основания Санкт-Петербурга в 1703 году»

Первые поселения в районе Повенца появились еще в эпоху мезолита. В низменности при впадении реки Повенчанки в Онежское озеро, появилось поселение, унаследовавшее название реки. Само название реки, скорее всего, русского происхождения и означает местность на краю, бровке горы (по+венец).
К концу XV века Повенец превратился в весьма богатую торговую слободу с соляными амбарами, названную «Повенецкий рядок». Через него проходил торговый путь из Новгорода в Белое море и «тропа богомольцев» к Соловецкому монастырю.
В 1702 году Повенец становится конечным пунктом Осударевой дороги.
8 июня 1702 года Петр I совместно с Ф. А. Головиным написал «Наказ», в котором писарю Преображенского полка И. К. Муханову и сержанту М. И. Щепотеву предписывалось провести исследование для «описи и проведывания ближайшего и способного водяного и сухого пути от Города к Олонцу и к Нову Городу». Вариант Ипата Муханова, в котором предлагалось вести водно-сухопутный путь от Усть-Онежского погоста на Белом море до Каргополя, а затем лесами на Вытегру, Петра не устроил. А вот вариант, предложенный Михайлой Щепотевым, царю понравился.
В начале июля на работы было согнано около 5 тысяч мужиков из Кеми, Сороки, Сумского Посада, Нюхчи, Усть-Онежского погоста, Каргополя, Белоозера, Повенца, к которым присоединились крестьяне Соловецкого монастыря, выговские общинники (старообрядцы) и «работный люд» волостей Выгозерского погоста.
Работы велись на двух участках одновременно. Северный участок протяженностью 94 версты. Южный участок длиной 80 верст начинался от Повенца. Ширина Осударевой дороги достигала 3 саженей (6,4 метра).
14 июля 1702 года Осударева дорога была закончена. Таким образом, на строительство 264-километрового пути ушло 20 дней. Рекордные сроки!




В. И. Суриков. Пётр Великий перетаскивает суда из Онежского залива в Онежское озеро для завоевания крепости Нотебург у шведов. Бумага, уголь, граф, карандаш. 1872 г. Государственный Русский музей

По Осударевой дороге были тайно переправлены из Архангельска к театру военных действий на Ладоге и Неве войска, в том числе лейб-гвардия Преображенского и Семёновского полков, а также грузы. Кроме того, согласно официальной версии, по ней из Архангельска через Онежское озеро в Ладожское за 8 дней были доставлены два малых фрегата - «Святой Дух» и «Курьер», благодаря которым были взяты шведские крепости Кексгольм (Корела) и Нотебург (Орешек). Хотя археологические данные и современные реконструкции не подтверждают этого грандиозного перемещения кораблей.
В XIX веке Осударева дорога была заброшена.
В 1703 году в Повенце был построен чугунолитейный завод, работавший на местной руде. Здесь изготавливали шпаги, пушки и такелаж для российского флота. В 1734 году Повенецкий завод был закрыт.
В 1782 году Повенец получил статус уездного города, однако в связи с упразднением Олонецкой губернии в 1796 низведен в ранг посада. В 1802 году Олонецкая губерния была восстановлена, и Повенец вновь стал уездным городом.

Повенец - это начальный пункт Беломорско-Балтийского канала. В районе посёлка находится «Повенчанская лестница» из семи шлюзов, которая поднимает корабли от уровня Онеги почти на семьдесят метров вверх.
Буквально несколько шагов по тропке, что видна за камнем, и мы на берегу канала, между вторым и третьим шлюзом. Фотографировать запрещено, но если быстро, то можно сделать несколько фото.

Вид сверху на 3-ий, 2-ой и 1-ый шлюзы. Мы находимся ближе к второму шлюзу.

Шлюз № 3 Беломорско-Балтийского канала.




В наши дни путешествия по каналу из Онежского озера в Белое море на больших круизных судах, ходивших из Москвы и Санкт Петербурга на Соловки, прекращены. Ходят небольшие суда и сухогрузы. Мы видели проход большого сухогруза через шлюз № 2, но сфотографировать не получилось.







А вот этот сухогруз с лесом целый день ждал разрешения для прохода через канал как раз напротив нашей турбазы.

На карте красным обозначена «Осударева дорога» Петра Великого, синим – Беломорский канал имени Сталина.
Мысль о строительстве канала между Белым морем и Онежским озером впервые выдвинул Петр I во время Северной войны. Но тогда не было никакой технической возможности реализовать этот проект. К нему вновь вернулись в XIX веке.
1 июля 1931 года были представлены первые эскизные проекты строительства, а спустя месяц начались работы по проектированию на местности.
Строили его силами заключенных Беломоро-Балтийского лагеря («БелБалтЛаг, подразделение ГУЛАГа). Всего через эту стройку прошло 250 тысяч человек, из которых погибло, по официальным данным, 12800 человек (по неофициальным - гораздо больше).
Канал был построен за рекордные сроки - немногим более 20 месяцев, при минимальных затратах металла и цемента - основными строительными материалами были дерево, камень и песок. Построен без особой техники - топором и лопатой, зубилом и кувалдой. 5 августа 1933 года Беломорско-Балтийский канал был открыт.
В результате водный путь между Балтийским и Белым морями сократился в 4 раза. Общая длина этой водной дороги - 227 км. В систему входят более 100 сложных гидротехнических сооружений, в том числе: 19 шлюзов, 15 плотин, 49 дамб, 12 водоспусков и др. Средняя глубина канала около 5 метров.
На карте видно насколько важным был канал в 30-е годы, когда в Карелии не было ни железных дорог, ни автомобильных. Да, и автомобилей в достаточном количестве не было еще. А те что были, не могли сравнится по грузоподьемности с кораблями и баржами, которых было в достаточном количестве.




Только в семидесятые годы, когда повысилась пропускная способность железных дорог, когда появились асфальтированные дороги, по которым большегрузные автомобили могли перевозить быстрее кораблей сопоставимое количество грузов, только тогда водный транспорт начал сдавать свои лидирующие позиции. НО и сейчас баржами разумней и дешевле перевозить, например, сыпучие и жидкие грузы.




А эта картинка поможет понять, как корабли по шлюзам перебираются через возвышенность между онежским озером и Белым морем

Беломорско-Балтийский канал проходит через три района Карелии, соединяя Онежское озеро и Белое море. Начало канала - вблизи города Повенца, в Повенецкой губе Онежского озера. Он имеет два склона:

• Южный (Балтийский), длиной 10 км, разность уровней воды 70 м, 7 шлюзов. Его ещё называют Повенчанская лестница.
• Северный (Беломорский), 190 км, разность уровней воды 102 м, 12 шлюзов, соединенных водораздельным бьефом. Длина его 22 км, он состоит из нескольких озер и водораздельного канала.

Шлюзы № 1-5. На горизонте Повенецкая губа Онежского озера. Вправо от первых трёх шлюзов лежит Повенец, а на вершине выступающего справа в озеро мысе – наша турбаза.

В годы Великой Отечественной войны в южной части канала 8 шлюзов и 19 плотин и дамб была полностью разрушены. Вот несколько выдержек из книги «Беломорканал: времена и судьбы» Константина Гнетнева.

В тяжелейших условиях круглосуточной авральной работы подходила к завершению навигация 1941 года. На север, к Белому морю водники уводили флот, шли пароходы с эвакуированным населением, баржи с оборудованием демонтированных заводов. Канал продолжал обеспечивать снабжением боевые корабли северной Беломорской флотилии...
«Столица» Беломорско-Балтийского канала город Медвежьегорск под натиском финских войск пал 5 декабря 1941 года. Бойцы отходили на юго-восток, изо всех сил сдерживая натиск противника...
Ожесточение, с которым финские войска рвались к Повенцу, было хорошо понятно нашему командованию... противник рвался на восток. Мощным ударом он намеревался прорваться вверх по Повенчанской лестнице шлюзов к Морской Масельге и далее. На побережье Белого моря враг рассчитывал сомкнуть кольцо не только вокруг северной Карелии. Главным было перерезать путь с Кольского полуострова и незамерзающего порта Мурманск к центральным районам России. Тем самым воюющая страна лишалась поставок военных и гуманитарных грузов, доставляемых по ленд-лизу конвоями союзников через Атлантику...
Вспоминает ветеран ББК Николай Кириллович Леонтьев:
«До шестого декабря я жил в шлюзовом поселке совершенно один. Семья эвакуировалась вместе со всеми. Накануне мне передали рукописный приказ на минирование шлюза, перемычки сухого дока судоремонтного завода, прислали до десятка рабочих и около взвода солдат...
Когда советские войска ушли, появились финны. В начале со стороны кладбища ударили из пушек. Били часа два по бьефу канала и никакого вреда не принесли. Потом сильный огонь солдаты противника повели со стороны судоремонтного завода. Первый шлюз расположен на горе, простреливается насквозь – от Повенца финнами, с противоположной, пудожской, стороны – нашими»...
Огонь сильный, и вижу – долго не продержимся. Примерно в 20-22 часа 6 декабря под носом у финнов взорвали дизельную электростанцию. Потом отправил солдата для взрыва перемычки сухого дока, чтобы «сполоснуть» финнов, засевших в цехах судоремонтного завода. Спустили на них весь бьеф между первым и вторым шлюзами. Видно, на самом деле «сполоснули», потому что стрельба прекратилась, и они притихли. Пришло время взрывать шлюз. Дал солдатам команду поджечь шнуры. Лежу за шлюзом в канаве, а надо мной чугунные осколки шлюзовых механизмов свистят. Жалко до слез»...
В ту же ночь вслед за шлюзом № 1 последовательно были взорваны и остальные гидросооружения. В 3 часа 30 минут взлетели на воздух шлюзы №№ 2, 3 и 4, следом приканальная дамба шлюза № 4 и шлюз № 5. Днем 7 декабря, в 14 часов, взорван шлюз № 6. И только после ухода всех наших частей, 11 декабря, саперы взорвали шлюз № 7. Финны получили то, чего так упорно добивались в течение летних бомбардировок, - опустошения водораздельного бьефа. Только результат от этого вышел совсем не такой, на который они рассчитывали...




Неприятный сюрприз, приготовленный для захватчиков инженерами Беломорско-Балтийского канала, оказался весьма эффективным. Сила водяного потока из водораздельного бьефа оказалась такой сокрушительной, что надолго отрезвила оккупационные войска...
Рассказывает ветеран ББК, в 1941 году начальник шлюза №1 Николай Кириллович Леонтьев:
«Всё Волозеро хлынуло на взорванный ранее шлюз № 6 и пошло вниз, к шлюзу № 5. Вода... смыла гору песка и понесла по новому руслу Повенчанки в поселок Повенец. Гора была немаленькая – 500 метров длиной и 40-50 метров шириной. Когда после освобождения мы пришли в Повенец, то заметили по столбам, что уровень воды в поселке достигал высоты более одного метра. Водяной поток хлестал через Повенец трое суток»...




Отсечение южного склона в ноябре-декабре 1941 года привело к сокращению речных путей почти на две трети. Рабочими оставались лишь 927 километров...

После освобождения Повенец был отстроен заново, восстановлена Повенчанская лестница Беломорско-Балтийского канала. Уже в навигацию 1946 года восстановленный канал снова работал, при этом обновленный конструктивно: по нему стало возможно движение крупнотоннажных судов.

Маяк на Онежском озере при подходе к первому шлюзу Беломорско-Балтийского канала.




Пристань Повенца, за ней виден храм Святителя Николая, а справа башня шлюза.










Старая водонапорная башня. Башню, маяк и пристань сфотографировала с Вайгубы, прогуливаясь вдоль Онеги.




Вид на водонапорную башню от храма Святителя Николая.




Очень хотели посетить в Повенце музей Беломорско-Балтийского канала, но к сожалению, он был закрыт на несколько месяцев. Смогли только сфотографировать схему канала в фойе здания.
Вот, пожалуй, и всё, что хотела рассказать про Повенец - поселение, где берет свое начало Беломорско-Балтийский канал. Повенец всегда был и остается селением особого значения, где происходили значимые события и писалась история. А так же в Повенце мне показали, как в русских заонежских селениях испокон веков делали калитки, за что низкий поклон добрейшей души женщине Клавдии Алексеевне и всей её семье.

Заонежские русские калитки (Tatyana1103)

И ещё одним чудесным рецептом, но уже современных калиток, со мной поделились всё там же, под Повенцом

Заонежские калитки (Tatyana1103)

Мы вновь на турбазе, и последняя серия фотографий карельской природы.




























Вот так заканчивалась каждая прогулка по территории турбазы.




Таких красавцев тоже очень много. Для тех, кто не знаком – ЯД!!!
















Вот там за соснами виден Повенец и проход к первому шлюзу Беломорско-Балтийского канала.

thumbnailUrl

Карелия Дятел

Из Вятки в Карелию - 3459926

PT

True

2020-01-06T23:36:01+03:00

embedUrl

В сосновом обрамлении озера часто видели дятлов, один раз даже удалось заснять его сквозь сосновые ветки.







Последний день пребывания в Карелии решили отметить стейками форели на мангале.













Проба снята, рыбка ещё немного не дошла, но уже такая вкусная, что этот кусочек молниеносно исчез внутри меня.







Ещё несколько минут, и мы наслаждаемся великолепной рыбкой, как же это вкусно, сочно, нежно, полный восторг.




Рано утром следующего дня, ещё туман не поднялся над землёй, покидаем турбазу. Вот и всё закончилось наше путешествие в Карелию.




На обратном пути заглянули ещё в Ферапонтов монастырь в Вологодской области, посмотреть фрески Дионисия, сохранившиеся с XVI века.

 

Ирина, к сожалению при загрузке на сайт фотографии очень теряют в своём качестве А дятел, вот он сидел на высоте не менее 6-ти метров.

Оленька, рада, что смогла показать вам Карелию такой, какой увидела её я. Благодарю за поздравление и от всей своей семьи тоже поздравляю С Рождеством Христовым! Будьте счастливы, любимы, и здоровы каждый год! Будьте близкими ценимы и живите без забот!

Танечка, половину твоей темы пропустила по уважительной причине, ты знаешь. Но уже все преодолено, праздники наступили и есть время все внимательно посмотреть, почитать, дать работу и усладу для души. А это одним вечером ну точно не получится. Спасибо тебе огромное за интересную тему!

Леночка, знаю как тебе дороги воспоминания о Карелии

Одно из самого запоминающегося в детстве.. и живёт во мне до сих пор. Озёра с чистейшей и такой холодной, обжигающей водой. Где ловили с папой рыбу и купались с братиком. А леса какие.. до сих пор часто во снах хожу с папой по ним и собираю грибы, ягоды. Огромнейшие гнёзда груздей подо мхом, куда проваливалась порой по колено, а папа помогал мне аккуратно оттуда выбраться. А потом руками поднимал мох.. и открывалось взору удивительное зрелище... большое семейство груздей.. от огромного до малюсеньких. Белые грибы, подосиновики, подберезовики, волнушки, свинушки, брусника, морошка, черника, голубика...

Надеюсь не разочаровала и доставила тебе удовольствие. Я постаралась показать всё то, что сама увидела и прочувствовала, ведь это моё первое знакомство с Карелией, и Бог даст не последнее, мы ещё с вами на Соловках побываем А на этом пожалуй всё, покажу только ещё Ферапонтов монастырь с фресками Дионисия, но это уже будет Вологодская область.

Tatyana1103, Танюша, с удовольствием посмотрела ваше путешествие по Карелии. Я в основном бываю на севере Карелии, в Беломорске, хотя бывала и в Петрозаводске. Через Беломорск (ранее Сорока) тоже проходит Беломоро-Балтийский канал. И на Соловки мы на теплоходе через шлюзы канала проходили. Кстати, Соловки - это территориально Архангельская область.

с удовольствием посмотрела ваше путешествие по Карелии.

Оленька надеюсь ничего там не приукрасила

Я в основном бываю на севере Карелии, в Беломорске, хотя бывала и в Петрозаводске.

А как туда из Архангельска добираться, на самолёте

Кстати, Соловки - это территориально Архангельская область

Знам, знам у нас девочка в группе из Архангельска училась, так, что наслышаны про вашу жемчужину русского севера От нас что до Архангельска, то и до Петрозаводска примерно одинаково Мы на север дальше Сыктывкара пока не ездили А то, что в Карелию можно ездить на машине сейчас знаем, дорога великолепная

Танюша, в Беломорск мы попадаем поездом. Раньше ходил через день, теперь 2-3 раза в неделю. Один раз ездили на машине, через Вытегру и Петрозаводск. Дорога была жуть. Да и по километрам получается в 2 раза дальше, чем на поезде, т. к. дорог по побережью нет. У меня муж оттуда, к его родителям раньше не один раз в год ездили, летом - всегда. Сейчас редко. Попадать сложнее и дача своя появилась, некогда стало. А природа в Карелии очень красивая. В Беломорске есть музей петроглифов (наскальные рисунки первобытных людей). Поищу, где-то были у меня фотографии.

Один раз ездили на машине, через Вытегру и Петрозаводск.

Я посмотрела, ведь это довольно далеко не наездишься.

Дорога была жуть

Дороги сейчас в Карелии просто сказка, большие автострады, правда в некоторых местах ещё в процессе, но строительство идёт полным ходом.

В Беломорске есть музей петроглифов (наскальные рисунки первобытных людей). Поищу, где-то были у меня фотографии.

До петрогрифов так и не добрались знаю, что завораживающее зрелище зато будет, что посмотреть в следующий раз А фотографии если получиться, покажи пожалуйста, думаю другим тоже будет интересно

А фотографии если получиться, покажи пожалуйста, думаю другим тоже будет интересно

Попробую найти. Очень давно были. Никак не доходят руки систематизировать старые фотографии.

Архитектурный ансамбль Ферапонтова монастыря

Музей фресок Дионисия размещается в архитектурном ансамбле памятников Ферапонтова монастыря XV-XIX вв. в селе Ферапонтове. Комплекс памятников Ферапонтова монастыря, основанного в 1398 г. с росписью Дионисия 1502 г. является редким образцом сохранности и стилевого единства русского северного монастырского ансамбля XV – XVII веков, раскрывающего типичные особенности архитектуры времени формирования Русского централизованного государства. Ансамбль Ферапонтова монастыря – яркий пример гармоничного единения с практически не изменившимся с XVII века естественным окружающим ландшафтом, подчеркивающим особый духовный строй северного монашества.

Ферапонтов мужской монастырь был основан в 1397 году Ферапонтом, выходцем из древнего рода Поскочиных. Постриг святой принял в Симоновом монастыре в Москве в сорок лет. Здесь же он сдружился с преподобным Кириллом Белозерским. Вместе они слушали проповеди Сергия Радонежского, часто посещавшего обитель. Выполняя послушание, Ферапонт отправился на север, на Белоозеро. Суровый северный край понравился святому, и немного позже он решил вернуться туда для подвигов. На этот раз на север они пошли вместе с преподобным Кириллом. Здесь у Сиверского озера ими был основан Кирилло-Белозерский монастырь.
Через некоторое время Ферапонт основал свою обитель на возвышенности между озерами Павским и Бородаевским. Первое время он жил в построенной им келье в отшельничестве. Много лишений пришлось ему пережить. Со временем к нему начали приходить иноки, которые также строили здесь кельи. Так постепенно это место и превратилось в монастырь.

Когда мы ехали в Карелию, хотели посетить Ферапонтов монастырь, но по времени просто не успевали. Поэтому, запланировали это мероприятие на обратный путь.




Вот он, во всей своей красе, стоит на возвышенности, и как бы парит над землёй - Ферапо́нтов Белозе́рский Богоро́дице - Рожде́ственский монасты́рь - музей и действующий мужской монастырь Вологодской епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Ферапонтово Кирилловского района Вологодской области.




Село Ферапонтово отделяет от монастыря речка Паска, которая соединяет два озера Спасское и Ферапонтовское (Монастырское). Оставив машину в селе, далее к монастырю направляемся пешком по мосту через речку.




Угловое здание – это Казённая палата (1530 г.). Редкое здание некультовой архитектуры. Первый этаж был сушилом, на втором была книгописная мастерская, хранилище казны, архива, так же был тайник. В наше время здание используется музеем как библиотека, а на первом этаже выставочное помещение.




Святые врата (1649 г.) – это западный фасад монастыря. Врата не отделимы от древней дороги, по которой приходят в Ферапонтов монастырь люди уже шесть столетий. Врата возвышаются над порогом, разделяющим прошлое и настоящее, временное и вечное.




Святые врата имеют разновеликие арки, над которыми расположены две церкви – преподобного Ферапонта и Богоявления. Церкви полностью сохранили свою первоначальную архитектуру.




Церкви находятся под общим сводом с двумя шатровыми завершениями. Шатры венчаются небольшими главками.




Святые врата оказались самыми сохранными постройками монастыря, в них не переделывались даже окна.




Над Святыми вратами виден купол церкви Благовещения.




Проходим на внутренний двор монастыря.







Прямо колокольня, за колокольней левее с куполом – церковь Благовешения, слева от неё двухэтажное здание - трапезная палата.
Колокольня (конец XVI в.). Нижний ярус был проездным, средний ярус связан каменными переходами с главными храмами – церковью Благовещения (слева) и собором Рождества Богородицы (справа). Колокольня хоть и многоярусная, но не возвышается надцерквами, а стоит с ними в ровень. Не смотря на это, звоны разносятся далеко по окрестности.




Ярус звонов колокольни открыт с четырёх сторон, и состоит из восьми столбов с арками. Колоколов 17, 11 из которых современного литья. В четырёхгранном шатре колокольни находятся старинные башенные часы (1635 г.), которые пока под реставрацией. Часы были с курантами. Сохранность их механизма уникальна, он является самым древним на Русском Севере.










Купол церкви Благовещения к которой примыкает трапезная палата (1530 г.). До постройки колокольни звонница была в данной церкви. Во время звона звонарь находился на земле, а верёвки тянулись на третий ярус. Язык был неподвижен, а раскачивался колокол.




Справа от колокольни находится собор Рождества Богородицы (1490 г.), возведённый на том месте, которое освятил ещё преподобный Ферапонт. Собор Рождества Богородицы самый древний из сохранившихся каменных храмов Русского Севера.
Все иконы из храма вывезены и находятся в разных музеях, иконостасная рама уничтожена в 1930-е годы. Вся внутренняя поверхность от пола до купола расписана в 1502 году прославленным древнерусским мастером Дионисий с сыновьями, в технике фрески по сырой штукатурке. Именно ради этих росписей мы сюда и заехали.







Фасады и барабан храма украшены кирпичным узором.




Справа к собору Рождества Богородицы примыкает церковь Мартиниана (1640 г.) Она перекрыта большим шатром с восьмигранным световым барабаном, увенчанным главой луковичной формы. Снаружи шатёр обшит осиновыми досками с зубчатыми краями, имитирующими чешую.




Касса музея фресок Дионисия находится в церкви Мартиниана, а вход в музей под колокольней. Музей занимает второй этаж колокольни, сами же росписи в соборе Рождества Богородицы.




Фреска в церкви Мартиниана. Купив билеты, направляемся в музей фресок Дионисия.

 

Фрески Дионисия и местная керамика

В 1502 году в Ферапонтов монастырь был приглашен иконописец Дионисий с артелью. Его задачей стала роспись Рождественского собора. К тому времени Дионисий был уже знаменит и считался ведущим московским мастером, т. к. ещё в 1481 году он исполнил одно важное задание – выполнение икон для иконостаса Успенского Собора (Московский Кремль). С заказом мастер справился просто великолепно и с тех пор стал ведущим представителем и олицетворением московской иконописной школы на рубеже XV–XVI веков. Дионисий считается одним из лучших мастеров Руси наряду с Феофаном Греком и Андреем Рублёвым.
Фрески Дионисия в Соборе Рождества Богородицы, представляют собой единственную дошедшую до наших дней стенопись мастера. Ферапонтов монастырь знаменит, прежде всего, именно благодаря росписям собора.
Прежде чем пройти в Соборе Рождества Богородицы, нам предложили пройти в небольшое помещение, чтобы посмотреть вводный видеоролик. Я его записала, к сожалению, немного не до конца, т. к. память в фотоаппарате оказалась забита под завязку. Поэтому остальные фотографии пришлось делать на телефон.

thumbnailUrl

Ферапонтово Фрески Дионисия

Из Вятки в Карелию - 3465921

PT5M

True

2020-01-16T16:09:44+03:00

embedUrl

Посмотрев фильм, идём к фрескам, которым уже больше 500 лет!!! Целая вечность!!! Перед входом в Собор Рождества Богородицы, надеваем бахилы, т. к. в музее фресок строгий микробиологический режим. Так же получаем замечательно составленную, очень подробную схему росписей, правда потом пришлось её вернуть, но нам любезно позволили её сфотографировать.







Фресок безумно много, они покрывают всю внутреннюю поверхность храма площадью около 800 кв. м. Все фрески показать, у меня просто нет возможности, но буду придерживаться согласно схемы, начиная с восточной стены и по часовой стрелке.




Западный перспективный белокаменный портал, через который входят в собор Рождества Богородицы, как и внутренние его стены, расписал Дионисием. Справа и слева - фигуры архангелов, второй ярус - храмовые изображения Рождества Богоматери: рождение Марии, купание Марии, сон Марии, ласкание Марии. Над ними в медальоне - Деисус. Нижний ярус - полотенца с циркульными медальонами, такими же опоясан изнутри весь храм. В короне над входом Богоматерь с Младенцем.




Войдя во внутрь храма, оказываешься словно в расписной шкатулке, дыхание замирает, а голова начинает вращаться на 360 градусов.
Прямо напротив нас в центральной апсиде изображена сидящая на престоле Богоматерь Одигитрия (в переводе с греческого языка означает «указующая путь», «путеводительница») с Младенцем Иисусом на рука. Правой рукой он благословляет предстоящих, а в левой держит свиток. Одигитрию почитали как покровительницу русского государства и его воинства.




Богоматерь Одигитрия с коленопреклоненными перед ней ангелами Гавриилом и Михаилом. Над ней в медальонах пророки: Моисей, Давид, Исаия, Даниил.
Ярус ниже, по четыре фигуры справа и слева от окна - «служба святых отец». символическое изображение богослужения, традиционная роспись алтарной апсиды. Восемь святителей совершают литургию, читая тексты молитв на свитках в руках. Общая площадь росписей собора Рождества Богородицы в Ферапонтове - 600 кв. м., общее количество сюжетов – 300, собор был расписан за 34 дня!!!




Вверху над Богоматерью Одигитрия «Покров Богородицы». Один из самых популярных сюжетов в русской иконописи и церковной живописи. Запечатлен случай из реальной жизни: во время ночного богослужения одному из молящихся (звали его Андрей Юродивый) было видение того, как изображенная на иконе Богоматерь сняла с головы покрывало и распростерла его над находящимися в храме людьми, защищая их от злых сил. Андрей указал на это своему ученику Епифанию, стоящему рядом - оба они изображены в правом углу росписи.




Справа от центральной алтарной апсиды с Богоматерью Одигитрия находится южная алтарная апсида с изображением Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых на Руси святителей, на стенах и в арке - сцены из его жития. Взгляд Николая Чудотворца всегда направлен на вас, где бы вы не стояли.

Техника «эль фреско» - роспись по сырой штукатурке красками, разведенными водою. Связь красочного слоя с основой происходит в процессе карбонизации, при высыхании и застывании известковой штукатурки. Перед началом работы стена смачивалась водой и покрывалась специальным грунтом (основой) - левкасом - смесью доломитовой извести и мелко нарубленных волокон льна. Грунт тщательно выравнивался, и на него по всей площади будущих росписей накладывался слой серой рефти, на которую наносился общий цветной фон поверхности (часто голубой, азуритом, как здесь), и затем светлой (желтой, розовой или зеленой) краской наносился предварительный рисунок конкретного сюжета. При многослойной росписи, когда цвета наносились один поверх другого, контуры и детали композиции изначально прочерчивали графьёй - процарапывали по мягкому влажному левкасу. Графью и сейчас можно увидеть повсюду, присмотревшись, на стенах многих храмов, арок, святых ворот, звонниц. Иногда и краски уже стерты, ликов не видно, а силуэты рисунков видны - тонкие продольные канавки на штукатурке.




Над нами в незабудковом куполе Христос Вседержитель. Пальцы его правой руки, сложенные в крестное знамение, опущены вниз, и создаётся буквальное и реально физическое ощущение, что тебя они касаются, что тебя видят оттуда с неба и тебя благословляют. В левой руке - Книга Жизни,» написанная внутри и отвне, запечатанная семью печатями».




Купол поддерживают четыре расписанных столба. На одной из сторон юго - восточного столба фреска - «Успение св. Николая».




С восточной стороны переходим на южную.




Фреска над окном «Что Ти принесём, Христе...»




Слева «Брак в Кане Галилейской», справа «Притча о брачном пире».




Внизу всё на той же южной стене, над орнаментальными пеленами, на уровне глаз, фреска «Перенесение мощей», а рядом «III Вселенский собор», один из семи соборов, расположенных на других стенах.

Третий Вселенский Собор состоялся в Ефесе в 431 году, в царствование императора Феодосия Малого. Он был посвящён разоблачению ереси Константинопольского Патриарха Нестория, ложно учившего о Христе как о человеке, соединенном с Сыном Божьим благодатною связью. Фактически он утверждал, что во Христе - два Лица. Кроме того, он называл Богородицу Христородицей, отрицая Её Богоматеринство. Собор подтвердил, что Христос - Истинный Сын Божий, а Мария - Богородица, и принял восемь канонических правил.

Далее по южной стороне: «I Вселенский собор», «II Вселенский собор», переходим на западную стену и там «IV Вселенский собор».

Первый Вселенский Собор состоялся при императоре Константине Великом, в 325 году, в Никее. Он был посвящен разоблачению ереси Ария, александрийского священника, хулившего Сына Божьего. Арий учил, что Сын сотворен и что было время, когда Его не было; единосущие Сына с Отцом он категорически отрицал. Собор провозгласил догмат о том, что Сын — Бог, единосущный Отцу. На Соборе было принято семь членов Символа Веры и двадцать канонических правил.
Второй Вселенский Собор, созванный при императоре Феодосии Великом, имел место в Константинополе, в 381 г. Поводом послужило распространение ереси епископа Македония, отрицавшего Божество Святого Духа. На этом Соборе Символ Веры был скорректирован и дополнен, в том числе членом, содержащим Православное учение о Святом Духе. Отцами Собора составлено семь канонических правил, одним из которых запрещено вносить какие-либо изменения в Символ Веры.
Четвертый Вселенский Собор проходил при императоре Маркиане, в Халкидоне, в 451 году. Отцы тогда собрались против еретиков: предстоятеля Александрийской Церкви, Диоскора, и архимандрита Евтихия, которые утверждали, что в результате воплощения Сына два естества, Божеское и человеческое, слились в Его Ипостаси в одно. Собор вынес определение, что Христос — Совершенный Бог и вместе Совершенный Человек, Одно Лицо, заключающее в Себе два естества, соединенные неслитно, непреложно, нераздельно и неразлучно. Помимо того было сформулировано тридцать канонических правил.

На юго-западном столбе фреска «Феодор Тирон» воин-мученик.




Традиционно для православных храмов, на западной стене размещалось изображение Страшного суда. Мы видим кусочек правой части стены, где нарисован ад: в круглых медальонах «Мучения грешников», светло голубой медальон с коричневым облаком «Земля и море отдают мертвецов», над медальонами четыре зверя Антихриста, слева от них «Шествие грешников на суд» и т. д.




Из-за северо-западного столба, на котором изображён «Никита войн», так же виден кусочек западной стены с большим красным пятном внизу – это «Геена огненная». Внутри её среди несчастных душ грешников восседает сатана на страшном чудовище, пожирающем человеческие фигуры.




Переходим от западной стены к северной. На западной стене изображён «V Вселенский собор», на северной - «VI Вселенский собор» и «VII Вселенский собор».

Пятый Вселенский Собор состоялся в Константинополе, в 553 году, при императоре Юстиниане I. На нем было подтверждено учение Четвертого Вселенского Собора, осужден Оригенизм и некоторые сочинения Феодорита Кирского и Ивы Едесского. Вместе с тем был осужден Феодор Мопсуестский, учитель Нестория.
Шестой Вселенский Собор был в городе Константинополе в 680 году, в правление императора Константина Погоната. Его задачей стояло опровержение ереси монофелитов, настаивавших на том, что во Христе не две воли, а одна. К тому времени эту жуткую ересь успели растиражировать несколько Восточных Патриархов и Римский папа Гонорий. Собор подтвердил древнее учение Церкви о том, что Христос имеет в Себе две воли — как Бог и как Человек. При этом Его воля по человеческому естеству во всём согласна с Божественной.
Собор, проходивший в Константинополе через одиннадцать лет, названный Трулльским, именуют Пято-Шестым Вселенским Собором. Он принял сто два канонических правила.
Седьмой Вселенский Собор имел место в Никее в 787 году, при императрице Ирине. На нем была опровергнута иконоборческая ересь. Отцы Собора составили двадцать два канонических правила.

Дионисий - один из последних русских иконописцев, придерживавшийся традиций византийской школы с её характерными живописными канонами. Глаза отвести невозможно, и накатывает восторг и изумление, насколько всё это прекрасно. Светлые краски, легкие, высокие фигуры, правильных пропорций, четкие черты лиц, просто праздник для глаз. Дивное послание к потомкам из далекого-далекого далека.




Вид на северную стену собора. По всему периметру, как я уже упоминала, нижним ярусом в человеческий рост пущено белоснежное полотенце с циркульными медальонами - изображения святителей, ангелов, пророков и библейских сюжетов не должны быть на одном уровне с молящимися. Орнамент каждого медальона уникален - нет ни одного повторения. Количество медальонов – 51.
На левом столбе «Димитрий Солунский», над ним «Рождество», на правом – «Иаков, брат Госпдень» над ним фреска «Благовещение».
Благовещение - один из двунадесятых церковных праздников (12 важнейших праздников, отмечаемых православными в течение года). Архангел Гавриил сообщает Деве Марии: «благословенна Ты между женами, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус».




Главная фреска на северной стене «О Тебе радуется...» прославляет Богоматерь. Это строчка из гимна Иоанна Дамаскина, который на фреске преклонил колени перед Божией Матерью.




Выше «Учение Григория богослова», а над ним в арке Серафим и медальоны со святыми. В росписи собора Рождества Богородицы Дионисию помогали сыновья. Собственноручно Дионисий расписал только его верхнюю часть – купол, барабан и медальоны на арках.




Над полотенцем северной стены фреска «Видение Евлогия», а далее «Ангел и диаконы», которые переводят нас уже в северную алтарную апсиду, которой мы и завершаем своё знакомство с великолепными фресками Дионисия.

Все росписи на всей площади стен в Ферапонтове - это оригинальный Дионисий. Какими эти образы создала рука мастера пятьсот лет назад, такими мы их и видим сейчас. Часть красок лишь слегка посветлела со временем. Но сами пигменты - те самые, какими их смешал в своей палитре и нанес на стены своею же рукой Дионисий. В никем не тронутом состоянии росписи простояли до 1971 года. Их ни разу не подновляли, не прописывали поблекшие лики, не тонировали обсыпавшиеся фоны, не закрашивали поверху более современными изображениями. Не прикасались к ним никаким образом. Стены лишь покрывались постепенно пылью, поднимавшейся от кирпичного пола - росписи приобрели розоватый налет. Поверх налета наросли мельчайшие микроорганизмы, под слоем которых изображения совсем поблекли. Для борьбы с биодеструкторами были привлечены микологи и микробиологи, изучившие не видимую невооруженным глазом флору и фауну внутри Собора.




Роспись северной алтарной апсиды. Иоанн Предтеча, согласно Евангелию, приходящийся родственником Ииусу - последний пророк, предвестник Христа, крестивший его в водах Иордана и означивший Иисуса Мессией. По ветхозаветной версии, подготовить путь для Господа должен был ниспосланный Им Ангел - оттого и мощные крылья за спиной Иоанна. А проповедовал Предтеча в пустыне Иудейской, помните «глас вопиющего в пустыне» - это именно о нём. Чуть ниже ярусом - диаконы и ангелы, поклоняющиеся жертвеннику.

Росписи собора Рождества Богородицы, последняя работа Дионисия. Думаю он остался ею доволен. Потому что лучше – невозможно. А волшебный цвет и переливы его красок это исключительно чистое виртуозное мастерство художника-гения. Его секрет это - либо смешивание красок в совершенно интуитивной пропорции, например, синий азурит + охра = многообразие зелёных оттенков; либо тончайшая лессировка, т. е. нанесение одного тончайшего слоя краски на другой (белила на подкладку) и тогда получение или тёплого оттенка, или холодного; либо достижение нужного оттенка, используя наполненность кисти от начала мазка до его завершения; либо игра архитектурными формами и освещением, например, он мог расположить фрески в более освещенном верхнем или наоборот затемнённом нижнем или в углубление стены. Также он мог просто играть сочетаемостью цветов. Он же был гениальный колорист!




Например, его медальоны, они настолько необычны, их так много, они так красивы, такое ожерелье из разноцветных шариков, когда на них смотришь снизу, запрокинув голову. Сразу впечатляют их цвета: незабудковый, песок, розовый и малиновый. Всего-то четыре цвета, очень мягких, очень естественных и нежных. Но как он их сочетает! В каждом медальоне изображены святые в разных по цвету одеждах: в голубом медальоне розовые, в малиновом – голубые, в песочном – розовые и т. д.




Над выходом из музея висит огромная, старинная икона, написанная на толстенных досках. Очень впечатляет, но это уже не Дионисий.




Покинув территорию монастыря, уходить совсем не хотелось. Никак не отпускала та сила, благодать, душевное удовольствие, умиротворение, что посетили нас во время знакомства с фресками Дионисия.




И так как монастырь находится на самом берегу прекрасного Ферапонтовского озера, решили посидеть на его берегу, погода к этому располагала.

В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.

И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы,
Диво дивное в русской глуши!

И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель...

Николай Рубцов

Западный склон монастыря вдоль берега раньше был ягодником, для защиты которого от ветра были высажены ели и сосны. Сейчас же осталась малая толика от тех посадок.




Площадь зеркала Ферапонтовского озера равна 154 га, длина 2,2 км, ширина – 0,9 км, наибольшая глубина – 27 м, средняя – 8,2 м. Там вдали оно соединяется с ещё большим Бородаевским озером.




Погода была чудесная, с озера дул лёгкий ветерок, не заметили, как пролетел час.




Возвращаемся в Ферапонтово к стоянке машины, по пути заглянули на выставку Куракинской керамики Нины Мишинцевой. Куракинская керамика – традиционный гончарный промысел Вологодчины. Для изготовления изделий используют местную красную глину, которую предварительно выдерживают под снегом для термоустойчивости. Особенность куракинской керамики в том, что ее после обжига опускают в очень жирное молоко, которое впитывается в поры. И чем жирнее молоко, тем посуда темнее.




Посуда довольно дорогая, но уйти с пустыми руками я не могла, хотелось что-то иметь на память об этих местах, поэтому купили несколько горшочков из красной глины для жаркого.




В Ферапонтово мы купили ещё одну керамическую посудину от местных мастеров, вот такой горшок, похожий по форме на чугунок. На ярмарке в центре села. Особенность этой керамической посуды заключается в способе её производства. Заготовки из красной глины помещают в специальную земляную печь и постепенно нагревают. Затем глиняные черепки до 12 часов обжигаются живым огнём при температуре 1 000 °C. На последнем этапе печь замуровывают, перекрывая доступ кислорода, и именно тогда цвет заготовок меняется. Таким образом, их чёрный оттенок - это не следы дыма, не копоть и не краситель. Изделия выполнены из глины, которая обладает высокой термостойкостью и плотностью.




В 2000 году ансамбль Ферапонтова монастыря был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, войдя в каталоги мировых достопримечательностей.
Последний взгляд на монастырь, впереди нас ждёт 1300 км. пути домой.