История салата Оливье (способ его приготовления и рецептуры)

История салата Оливье (способ его приготовления и рецептуры)




В противоположность широко распространенному мнению современный салат "Оливье" имеет мало общего с тем, что изобрел французский повар Люсьен Оливье. Кроме, разве что, самого названия. В 19 веке в Москве, на углу Грачевской улицы и Цветного бульвара, фасадом на Трубную площадь располагался трехэтажный дом Внукова, в двух верхних этажах которого находился трактир второго разряда "Крым", где гуляла самая отъявленная публика - от карточных шулеров и альфонсов до небогатых купчиков и приезжих провинциалов. Подвальное же помещение здания занимал мрачный трактир "Ад", в котором отмечали свои темные делишки самые отчаянные московские головорезы того времени. Напротив этого мрачного строения располагался обширный пустырь, принадлежавший неким братьям Поповым. В самом начале 60-х годов 19 века француз Оливье приобрёл весь этот пустырь у одного из братьев Поповых, с которым познакомился совершенно случайно - оба покупали бергамотный нюхательный табак, до которого были большими охотниками, в одной из лавчонок, густо заселивших пустырь и особого дохода землевладельцам не доставлявших.

Оливье к этому времени уже был знаменит, он готовил изысканные обеды по заказам на домах у богатых клиентов и успел составить небольшой капиталец. Оливье построил на пустыре, посносив лавчонки и мелкие трактирчики, дворец обжорства, трактир "Эрмитаж", в котором все было на французский манер. В "Эрмитаже" можно было отведать те же кушанья, которые подавались ранее только в особняках вельмож. В трактире сервировали икру и фрукты в огромных ледяных вазах, вырезанных в виде сказочных дворцов и различных фантастических животных. "Эрмитаж" сразу же стал излюбленным местом у дворянства. Фактически трактир этот был, по нашим современным понятиям, высококлассным рестораном для избранных. В этом заведении работало сто человек, из которых 32 были поварами. Особым шиком считалось после изысканного обеда в "Эрмитаже" поехать на лихачах на ужин к "Яру", есть там приготовленную на особый манер холодную телятину "по-цыгански" и слушать Соколовский цыганский хор. Кстати само слово Эрмитаж никакого отношения к Петербургским царским хоромам не имело. На модном в ту эпоху французском языке "Эрмитаж" обозначало уединенный уголок, жилище отшельника. Часто хозяева так в шутку называли свои загородные дома, усадьбы, павильоны для отдыха (по аналогии с тем, как мы сейчас называем свои дачи фазендами).

В "Эрмитаже" дело поначалу вели три партнера-земляка: общее руководство осуществлял Оливье, самых важных гостей обслуживал Мариус, а кухней заведовал знаменитый на ту пору парижский повар Дюге. Вскоре и так весьма популярный "Эрмитаж" приобретает еще большую славу среди гурманов благодаря великолепному салату месье Оливье, отличавшимся тонким изысканным вкусом. А произошло изобретение этого блюда, можно сказать, случайно, без особых усилий на то со стороны будущего гения кулинарии. Во французской кухне того времени составляющие салата, как правило, не перемешивались - ингредиенты красиво раскладывались на блюде или выкладывались слоями. (Вообще французская кухня до начала 19 века была бедна на закуски и весьма многое французские кулинары почерпнули именно из русской гастрономической традиции. Хотя бы, к примеру, русский порядок подачи блюд - первое, второе, третье. В Европе принято было все сразу выставлять на стол, либо менять блюда, особо не соблюдая разделение на основные, второстепенные и закуски. Каждый едок ел то и тогда, что и когда его душа желала). Первоначально и месье Оливье угощал клиентов подобным салатом, состоящим из отдельно разложенных продуктов и называвшимся майонез из дичи. Причем Оливье придумал для этого блюда особый соус на основе оливкового масла, уксуса и яичных желтков. Этот соус был назван изобретателем Провансаль.

Существует легенда о том, как был изобретен этот соус: Оливье велел одному из своих поварят подготовить для одного из блюд традиционный французский горчичный соус, в который, на ряду с горчицей, входят масло, уксус и растертые желтки вареных яиц. Однако то ли по ошибке, то ли решив съэкономить время, поварёнок добавил в смесь сырые желтки. Результат его творчества поразил хозяина - соус получился необычайно пышным и удивительно приятным на вкус. Выяснив причину столь странного превращения смеси и дав нерадивому поварёнку для порядка нагоняй, Оливье смекнул, что случай помог ему создать совершено новый соус, способный кардинально улучшить вкус любого блюда. Со временем само блюдо майонез исчезло из русской кухни, а придуманный к нему соус - остался. И теперь под словом майонез провансаль мы подразумеваем именно этот оригинальный соус, а не тот салат, для которого он был придуман французским кулинаром.

Майонез из дичи готовился по довольно сложной технологии. Филе рябчика и куропатки отваривали. Из бульона, в котором варилась птица, делали желе. Ломтики птицы укладывали на блюдо под соусом майонез, между ними располагали нарезанное кубиками желе, а в центре насыпали горкой картофельный салат с маринованными маленькими огурчиками, сиречь корнишонами. Все это украшалось половинками вареных в крутую яиц. Однако к удивлению и, возможно, неудовольствию повара-художника, подвыпившие русские ценители прекрасного, не желая вкушать поданное блюдо слоями, как это делать, и полагалось, варварски перемешивали ложкой всё в кашу и с удовольствием поедали это месиво. Все же видимо Люсьен Оливье не был глупцом и не стал пытаться плыть против течения, убеждая своих гостей, есть, как положено. Он решил просто пойти на поводу у вкусов местной публики и стал сразу нарезать все ингредиенты майонеза небольшими кубиками и перемешивать все это еще до подачи на стол, заодно добавив туда еще некоторые компоненты, популярные у посетителей.

Тем самым Оливье фактически стал изобретателем нового салата поневоле. Этот салат первоначально получил известность у московской публики под названием французский, хотя практически ничего общего с французской кухней он не имел. Более того, за рубежом его до сих пор чаще называют русским. Точный способ приготовления салата Люсьен Оливье держал в строжайшей тайне даже от своих партнеров Мариуса и Дюге и готовил его всегда только сам. Со смертью знаменитого кулинара секрет его рецепта был утерян. Никому он не посчитал нужным его передать. А вскоре и сам "Эрмитаж" перешел от Мариуса во владение мебельщика Поликарпова, рыбника Мочалова, буфетчика Дмитриева да купца Юдина, организовавших "товарищество Оливье". Заведение стало именоваться "Большой Эрмитаж". Публика трактира так же поменялась. Аристократы, крупные землевладельцы, бывшие ранее завсегдатаями трактира, после реформы 1861 года быстро проели свои выкупные деньги и обнищали. В "Эрмитаж" вселились "новые русские" той эпохи - богатое купечество и зажиточная интеллигенция, откусившие свой кусок от реформ Александра III врачи, адвокаты, удачливые журналисты (в том числе и знаменитый Гиляровский, не раз, упоминавший в своих статьях "Эрмитаж"). Эта публика сумела переложить большую часть денег, оказавшихся в руках обезземелевших вдруг помещиков, в свои карманы. Запросы у них были попроще, а вкусы по вульгарнее. Но и они хотели вкушать знаменитый Оливье, изображая из себя аристократов, по сути, будучи, в большей своей части, обычными прощелыгами.

Несмотря на то, что секрет подлинного салата был утерян, все ж основные его ингредиенты были известны. До самого закрытия "Эрмитажа" в нем подавали салат под названием Оливье, но, по отзывам посетителей, помнивших еще тот, истинный Оливье, вкус был совершенно иным. Появилось множество подражаний и попыток воспроизвести знаменитое блюдо. Но при приготовлении блюда важна даже не сама рецептура, а технология его приготовления, а так же, возможно, применение неких "секретных" ингредиентов. Так что основной секрет - воссоздание настоящего Оливье разгадан не был. Например, в поваренной книге "Кулинарное искусство" за 1899 год приводился следующий рецепт салата Оливье: грудки от трех вареных рябчиков, 15 вареных раковых шеек, пять вареных картофелин, один стакан ланспика, пять маринованных огурцов, по вкусу каперсов, оливок, корнишонов, прованского масла, три трюфеля. Всё это нарезается кусочками и заливается большим количеством соуса майонез и сои-кабуль.

Новые хозяева "Эрмитаже" в начале 20 века как могли воспроизвели рецептуру приготовления салата. В состав этой версии Оливье входили: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои-кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую и, разумеется, соус майонез. Однако, по отзывам лиц, еще помнивших тот, настоящий Оливье, вкус все же был другим. К указанным рецептам стоит дать пояснение: ланспик, это разновидность желе из телячьих ножек и голов со множеством специй. Соя-кабуль разновидность довольно острого, популярного в те далекие от нас времена, соуса на основе соевых бобов. Пикули - маринованные (именно маринованные) мелкие овощи, хотя бы те же огурчики.

В начале 20 века в ряды посетителей ресторана вливается новая струя едоков, еще менее взыскательная, менее утонченная и требовательная - лавочники, актеры, различного пошиба народные поэты и бытописатели, которые, не будучи по происхождению даже интеллигенцией, тем не менее, так же желали выглядеть аристократами (в том виде, как они это понимали). Конечно, защищать свою честь с пистолетом или шпагой в руке они бы не стали, но поесть "по-аристократически" были очень даже не дураки. На этом заканчивается первый, дореволюционный, этап в истории замечательного блюда.

В 1917 году "Эрмитаж" закрылся. Мировая война и венчавшие её две российские революции почти подчистую уничтожили и французских поваров и московских ценителей их искусства. Рябчиков с куропатками стало просто опасно не только есть, но и упоминать о них, так как привередливого едока могли посчитать буржуем и просто шлепнуть в ближайшей подворотне. Казалось, что безнадежно утерян не только секрет месье Оливье, но обречена на забвение и сама идея подобного блюда, чуждого новому, нарождающемуся в муках (в прямом смысле этого слова) обществу.

Но наступил весёлый НЭП. "Эрмитаж" вновь открыл свои двери, однако публика в нём была уже совершенно иная - очередная волна внезапно разбогатевших проходимцев, но разбогатевших не на бурном росте экономики, не на своей личной популярности, не на своем таланте, а на голоде и разрухе. Даже бывшие безродные купцы и актеры по сравнению с ними выглядели истыми аристократами (Кстати, именно эту публику с ностальгией вспоминают наши дедушки и бабушки, уверенные, что застали в годы своей юности тех самых настоящих аристократов). В меню вновь появился салат Оливье. Но общего даже с предреволюционным он имел мало. Нэпманский "Эрмитаж" просуществовал недолго и в 1923 году так же был закрыт, а в его помещениях открылся Дом Крестьянина. В нём была столовая в меню которой салатов не было вообще. Сейчас в этом доме 14 по Петровскому бульвару, на углу улицы Неглинной, размещаются издательство и театр. Однако в новом, советском, обществе, структура которого окончательно складывается к концу двадцатых годов, появляется и своя новая элита, которой требуется и своя новая, пусть и на основе чего-то, пришедшего из прошлого, атрибутика. В том числе и кулинарная. Многие еще хорошо помнили славу старых московских, питерских, нижегородских, ростовских, одесских рестораций.

Нью-Оливье-Столичный (он же Московский, он же Мясной, он же Летний)

В начале тридцатых о некогда знаменитом Оливье вспомнил Иван Михайлович Иванов, шеф-повар ресторана "Москва", служивший, по его словам, в молодости подмастерьем у самого Оливье. Он то и стал истинным родителем известного нам салата Оливье. Ресторан "Москва" в советские времена был почти официальным гостиным двором, этаким филиалом Кремля для наиболее важных персон государства. И, не случайно, что именно в нём советское кулинарное искусство достигает наибольшего расцвета. Иванов заменил идеологически невыдержанного рябчика на рабоче-крестьянскую курицу, повыкидывал всякую непонятную дребедень вроде каперсов и пикулей, и назвал свое творение - салат "Столичный". Причем чудом сохранившиеся с буржуйских времен гурманы, едавшие еще тот, истинный Оливье, якобы даже заверяли в совершенной идентичности вкусов старого и нового вариантов. Но оставим это на их совести. Секрет Нью-Оливье-Столичного (он же Московский, он же Мясной, он же Летний), шефа Иванова довольно прост и заключается в строгом равенстве весовых частей составляющих его компонентов: куриного мяса, картофеля, маринованных корнишонов (или огурцов), вареных яиц. В два раза меньше остальных ингредиентов кладется зеленого горошка. Добавляется консервированное крабовое мясо и всё это заливается майонезом. Салат готов. По рецепту не должно быть никакой сметаны, морковки или репчатого лука.

Современный салат Оливье
На широких просторах Союза в многочисленных точках Общепита, в рамках общей демократизации общества, блюдо немедленно стали еще более демократизировать. Основным компонентом в "Столичном" стал активно внедрявшийся в ту пору и вытеснявший в рационе советских людей разные каши картофель. Уже даже не рябчиков, а курицу, стали заменять на ветчину, отварное мясо, а затем и вовсе дошли до логической точки идиотизма, решительно отвергнув любое натуральное мясо в пользу некой усредненной докторской колбасы. Нежные маринованные пикули трансформировались в вульгарные соленые огурцы. Салаты "Московский", "Столичный", "Русский салат", "Мясной", салат овощной с мясом, салат овощной с рябчиками, салат овощной с мясом и рябчиками всё это ресторанные разновидности нашего знакомого - "Оливье". В рецептуре "Оливье" ни от самого Оливье, ни от Иванова, никогда не было вареной морковки. О том, как она появилась в некоторых рецептах, сохранилась легенда: в тридцатые годы, в ресторане московского Дома литераторов, по свидетельству поэта Михаила Светлова, находчивый местный повар, вместо дорогих крабов, полагавшихся по рецепту, стал класть мелко нарезанную морковь, в надежде, что подвыпившие мастера пера просто не отличат красную морковную стружку от кусочков истерзанного крабьего тела. Разумеется прогрессивные деятели ножа и поварешки по всей стране быстро подхватили этот почин и изгнали краба из народного салата, став уже вполне официально крошить в него морковь.

В сороковых, сразу после окончания второй мировой, на волне привнесенных вернувшимися из Европы солдатами либеральных умонастроений, посещение ресторанов стало вполне обычным явлением для весьма широких масс. Все хотели жить и наслаждаться жизнью не когда нибудь, а именно здесь и сейчас. Тогда-то удачная и недорогая закуска начала свое новое триумфальное наступление на советские рестораны.

А в пятидесятые "Столичный" прочно занял лидирующее положение в ресторанной кухне, пододвинув на праздничном столе на второй место вечный российский винегрет. Широкую известность во всех слоях русского (следует уточнить - именно русского, а не всего советского) народа салат приобретает в 60-70 годы 20 века. Именно тогда он вышел из ресторанной кухни и поселился в коммунальной. До этого "Оливье", конечно, был известен, но аудитория поклонников была намного уже - в основном интеллигенция и ответственные партийные и советские работники, любившие скоротать свободное время в ресторане. В эти годы люди начинают наконец-то жить в большем достатке. У них возникает желание, а, главное, появляется возможность, несколько разнообразить своё меню, пусть хотя бы пока только праздничное.

В нахлынувший вдруг период хрущевской оттепели салат настолько популярен, что, как водится, верхи захотели возглавить народное движение и здесь и повести тесные ряды советских едоков за собой, придумав для всеми любимого блюда верноподданническое имя "Советский". Как было бы это красиво - на Новый Год весь советский народ ел салат Советский и запивал его Советским-же шампанским! Красиво! И идеологически выдержано. Но верха, вместе с переименованным ими в меню столовых административных заведений ново-старым салатом, ушли своим путем, а салат остался в сознании масс под своим гордым заморским лейблом - "Оливье"...

А теперь - главный секрет этого блюда - французский месье Оливье никогда не изобретал нашего родного русского салата Оливье!... Как же так!? Да просто в советское время произошло замещение названия широко известного в крестьянской России блюда на красивое, иностранное, знаменитое. Наш Оливье, это не что иное, как салат-заготовка для окрошки (картошка, зелень, лук, мясо, яйцо, огурцы), который частенько ели, не разводя квасом, а просто, заливая сметаной. Не даром до сих пор многие предпочитают заливать и наш Оливье не майонезом, а именно сметаной! В этом то и заключается удивляющая многих причина отличия современного Оливье от того, "настоящего". И весь мир ест именно наш, а не его, господина Оливье, салат, ошибочно по-прежнему приписывая именно ему честь его изобретения. При этом ещё нас же пытаясь уверить, что мы едим некий плебейский вариант знаменитого блюда. Интересно, что тот, кто пробовал изготовить Оливье по тем, "настоящим", рецептам, бывал крайне разочарован его вкусом - какой то не тот, не родной! Приедающийся. В заграничных русских ресторанах до сей поры подают якобы настоящий Оливье, но, по отзывам наших соотечественников, вкусивших этого аристократического кушанья, это совсем не тот Оливье, который мы любим и знаем. Гораздо хуже. (Вот, кстати, еще образец влияния французских кулинаров на русскую кухню, косвенно подтверждающий сказанное: исконно русскую закуску из свеклы, известную на Руси с допетровских времен, у нас вдруг стали называть французским словом винегрет, от французского слова, означающего - уксус, и считать его так же французским блюдом. Вместе с тем в самой Франции это блюдо называется салат де рюсс. Хорошо хоть то уж, что не было у нас француза-кулинара по фамилии Винегрет, что бы присвоить изобретение и этого салата.) В общем - это два совершенно разных блюда, Оливье и наш Оливье, сведенные в нашем сознании в единое целое волей исторического случая - желанием нашей же, совдеповской интеллигенции быть хоть в чем-то ближе к тем, старым русским интеллигентам. Хоть жрать-то то же самое. Вот и приклеил кто-то то ли в шутку, то ли в серьез к популярному салату, приспособленному для ресторанной кухни Ивановым И. М. знаменитое имя. А может быть просто на определенном этапе само слово оливье ассоциировалось в народе со словом салат, блюдом, совершенно не свойственном исконно русской кухне и употреблявшемся в основном лишь в аристократической среде. В средине же 20 века словосочетание салат оливье, объединившись в нашем сознании, закрепилось за естественной русской закуской. основой для окрошки. Большая же несомненная заслуга француза Оливье состоит уж в том только, что он внедрил блюда этого типа в русскую народную кухню, обогатив её самим понятием салат. Ни в одном современном солидном кулинарном справочнике вы не найдем рецепта салата Оливье. Рецепт настоящего Оливье никому и не известен и никто, формально, не имеет права называть этим именем блюдо, которое готовится не по тому рецепту, по которому оно должно быть приготовлено. Автор, почив в бозе, унес с собою туда и рецепт изготовления своего салата. То, что, якобы, было восстановлено по известным ингредиентам, строго говоря, не является салатом Оливье знаменитого кулинара.

Срок годности Оливье
После новогоднего ужина нередко остается много еды, которой кормили гостей. Во время создания Оливье, нужно учитывать срок его хранения, чтобы вы смогли полакомиться им на следующий день. Обычный классический салат, который многие едят на праздник, может стоять в холодильнике до 40 часов, при условии, что компоненты не заправлены майонезом с солью. При других обстоятельствах не рекомендуется держать Оливье более пяти-шести часов. Заправляйте угощение прямо перед подачей или оставьте часть без соуса в холодильнике, чтобы подать его свежим на стол или съесть потом.

Можно ли заморозить салат
Если вы хотите подольше сохранить Оливье, можете попробовать заморозить его. Для заморозки подходит только тот салат, который был не заправлен, иначе все ингредиенты превратятся в бесформенную массу и потеряют вкус. Не рекомендуется замораживать закуску со свежими огурцами. Как делать: сложите ингредиенты в пакет, поставьте в морозилку. Периодически перетряхивайте (1-2 раза в течение первого часа заморозки), чтобы составляющие блюда были врассыпную. Размораживайте салат исключительно в холодильнике, переложив его в нулевую камеру из морозилки.

Ингредиенты для правильных пропорций закуски (раскладка на 1 порцию):
сорок пять грамм докторской колбасы;
20 грамм огурцов;
пятьдесят грамм картофеля;
20 грамм консервированного горошка;
1 куриное яйцо;
тридцать грамм майонеза;
1/8 часть средней луковицы;
пять грамм петрушки, укропа;
соль по вкусу.

Приятного аппетита!

Приготовление салата

Наш же Оливье существует и процветает (впрочем, многие заливают салат майонезом, что несколько роднит его с творением француза). Так как же следует правильно готовить всеми любимый салат? Вообще то весьма по-разному! Как любое, истинно народное произведение, наш Оливье имеет множество вариантов и нюансов в своем приготовлении и сказать, что правильно, а что нет, будет не верно, или по край ней мере - спорно. Главное, что бы было вкусно и нравилось гостям.
Каков же набор продуктов стоит применять при создании Оливье.

Я рекомендую следующий состав: - 6 клубней картофеля,
 - 1 среднюю луковицу,
 - 2 средних маринованных огурчика,
 - 1 среднее сладкое яблоко,
 - 100 грамм вареной куриной грудки,
 - 100грамм ветчины,
 - 1 банка консервированного горошка или кукурузы,
 - 5 сваренных в крутую куриных яиц,
 - 1 небольшая банка крабов, в крайнем случае, крабовые палочки,
 - майонез, соль, перец по вкусу.

Теперь остановимся на правилах подготовки каждого продукта в отдельности.

Картофель: следует выбирать средние по размеру клубни одинаковой величины с кожурой красного или светло-желтого цвета - они меньше развариваются. Варить следует в небольшом количестве воды, так, что бы она только-только их покрывала. Бросать нечищеные картофелины надо в уже кипящую, подсоленную воду, а чтобы кожура не растрескалась, предварительно проколоть её в нескольких местах вилкой. После того, как вода вновь закипит, уменьшить её до минимума, чтобы только чуть-чуть кипело, и варить 20 минут. Затем воду слить и оставить картофель остывать.
Запомните, ни в коем случае не смешивайте горячие или даже теплые продукты - вкус салата будет испорчен. Не ставьте горячие продукты в холодильник - это способствует росту в них бактерий. Остудите при комнатной температуре.
После того, как картофель остынет, нарежьте его кубиками со стороной чуть меньше 1сантиметра. Для пикантности можно немного недоваренный картофель обжарить в большом количестве раскаленного растительного масла до образования легкой корочки, разумеется, предварительно нарезав его кубиками. Затем так же остудить и дать стечь маслу, подержав в дуршлаге. Но это уже отклонение от исконности.

Мясо птицы: сварите курицу, поместив её в кипящую воду минут на 40-45, ни в коем случае не переварив. При этом кипятить так же следует при минимальном огне, убавив его после того, как вода вновь забурлит. Затем остудите курицу, разделайте её, срежьте с грудки филе и нарежьте его кубиками.

Ветчина: подойдет любая, но лучше копченая. Нарезать ветчину и курицу следует кусочками, несколько меньшими, чем картофельные кубики.

Яйца: кладут в холодную воду, подсаливают (что не позволит яичному белку вытечь, если скорлупа треснет) и, доведя до кипения и убавив огонь, варят минут 10. Затем кладут в холодную воду, сменив её несколько раз, что бы скорлупа затем лучше чистилась. Запомните, если яйца варить на сильном огне, белок становится твердым, а желток более мягким. Если на медленном - желток приобретает твердость, а белок становится рыхлым - что нам больше подходит. Остывшие яйца так же нарезаем кубиками.

Огурцы: лучше брать маринованные, а не соленые. Поверьте. Очистите от кожуры, нарежьте кубиками и дайте стечь лишней жидкости, подержав минут 5 в друшлаге.

Яблоко: (можно и не класть) придает салату некую пикантность и сочность. Очистите сладкое яблоко от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

Лук: кладете в салат обязательно. Но не свежий, а замаринованный. Для этого порежьте свежую головку лука небольшими квадратиками со стороной примерно 4мм. Залейте его разбавленным водой уксусом в пропорции 1:1 примерно на 2-3 часа. Затем отожмите, обсушите и в салат. Он потеряет горечь, но даст пикантную сочность.

Горошек: я бы советовала брать все таки консервированную кукурузу, но дело вкуса.

Крабы: ингредиент не обязательный, но желательный. Если позволяют финансы, можно еще добавить полбаночки красной икры, заменив ею крабов.

Чем лучше заправлять салат? Многие предпочитают делать это сметаной (к ним отношусь и я). Но многие все, же любят майонез. В общем, то это его и роднит с Оливье-подлинником. В этом случае майонез лучше сделать самим, не отдаваясь на волю ветреному российскому пищепрому. Майонез следует готовить следующим образом: берем 3 сырых яйца (желательно очень свежих), 3 столовых ложки сахара, пол стакана оливкового (лучше именно оливкового) масла, 3 столовых ложки уксуса, 1 чайная ложка соли, половина чайной ложки горчицы. В миску выпускаем три яичных желтка (только желтка), добавляем чайную ложку соли и начинаем взбивать миксером. Причем обращаю ваше внимание, если миксер ручной, водить им надо в миске в одном и том же направлении, а не хаотично или восьмеркой, иначе смесь осядет и не будет пышной. Взбив желтки в пену, начинайте медленной струйкой вливать оливковое масло, продолжая при этом взбивать смесь. Затем так же медленно вливаем уксус и затем всыпаем сахар. В конце, для пикантности, добавляем горчицу
Если вы сделали всё правильно, у вас должен получиться замечательный майонез.

Остывшие ингредиенты, залив майонезом, следует аккуратно смешать, без излишнего рвения всего несколько движений, стараясь при этом не помять нарезанные кубики. Попробовать на вкус и только после этого слегка подсолить и поперчить, еще раз чуть перемешав. Затем выдержите салат пару часов в холодильнике, что бы все составляющие взаимно пропитались ароматами друг друга и майонезом. При этом одни составляющие слегка пустят сок, другие, напротив, впитают его. Подавая салат на стол, слегка перемешайте его в третий раз. Всё. Салат готов.

Подборка из инета)

Татьяна, спасибо за столь интересную, исчерпывающую статью. И все же не все, даже работающие в ресторанном бизнесе, знают эти факты.
Татьяна, по поводу ингредиентов – это лично Ваши предпочтения? Интересно просто.
Был у меня эксперимент, пыталась приготовить салат по аутентичному рецепту с крабом, без рябчика правда, с курицей, но с оливками и каперсами. Не пошло. Не наш он.
Для меня, так видимо сложилось исторически, Оливье, Столичный и Московский – салаты одного рода, но с некоторыми отличиями.
Оливье – салат с колбасой. В детстве Докторской. Сейчас делаю именно с ветчиной и именно подкопченой. Так и вкусней, и интересней.
Столичный – с куриной, реже утиной или индющиной, грудкой.
Московский – это уже говядина или язык.
В остальном они очень похожи: картофель, яйцо, лук (чаще зеленый), маринованные огурцы, горошек и морковь в Столичном.
Это наши народные салаты. Праздничные, из детства. От того, наверное, и такие любимые, с чем бы они не были.
 

Татьяна, по поводу ингредиентов – это лично Ваши предпочтения? Интересно просто.

Ксюша, спасибо!

Нет, это подборка из инета, с сайтов. А ведь хотела подписать, что это не мое творчество, и получилось.... Спасибо, сейчас добавлю Эта подборка уже давно у меня в компе хранится, собирала по частям.

А вобще, сегодня «наш Оливье» готовится по принципу личных предпочтений и «из того, что было» ну, и пусть, салат все-равно вкусный, свой домашний, любимый

Татьяна, я почему спросила про ингредиенты. Яблоко. Мама ни когда не клала его в салаты. Папа большой консерватор и для него надо мухи отдельно, котлеты отдельно. У самой же ни как не дойдут руки до яблока в оливье. Хочется да колется. Потому и интересуюсь. То, что Вы готовите, я бы ела в огромным удовольствием. Все Ваше для меня вкусно. Вот и стало интересно, кладете ли Вы яблоко?

Ксюша, я обязательно кладу яблоко в Оливье, оно хорошо оттеняет вкус пресных ингредиентов в салате, дает вкус-кислинку.

Если о моей рецептуре Оливье говорить, то это будут:
 - картофель
 - свежий огурец (или свежий + консервированный)
 - мясо отварное грудка (или грудка + ветчина)
 - яйца отварные
 - яблоки зеленые кисло-сладкие (кладу немного, только чтобы оттенить вкус, дать маленький аромат и кислинку яблочную)
 - лук зеленый
 - горошек зеленый
 - майонез (а поскольку его у меня практически не бывает, то использую простоквашу )
Морковь в салате не уважаю и не кладу
Нарезаю все ингредиенты мелкими кубиками, чтобы структура салата была более воздушной. Если все или частично ингредиенты натирать на терке, все-равно получается «слиплость» в салате, каша овощная, и мне это не нравится и порой сразу не различишь все составляющие салата, что ешь А когда на вилке встречаются все-все оптом и в розницу, и видно каждый кусочек, что в рот идет, какого оно цвета и оттенка... и потом это «оптом-розницу» во рту ощущаешь... ой, лепота, это уже не «фарш овощной», это салат овощной

Вобще, люблю не острый салат, не соленый крепко, поэтому и подбираю ингредиенты под себя
Если у вас вкусы разнятся, попробуй в свою «бадейку» салата добавить кусочек яблока, и оцени вкус. Это ни к чему не обязывает, семья получит «свой салат» в полном объеме.

Яблоко я добавляю и в селедку под шубой, тоже приятность салату дает

===============================

Ну, всё - написала, создала себе проблемы, салатика захотелось Надо бы днями приготовить

создала себе проблемы, салатика захотелось

Не только себе я скажу. Есть хочу, зверски. А тут так вкусно про яблоко в оливье. Забегу по дороге домой, куплю яблочко зеленое, наверное. Тоже наделаю себе тазик оливье.
Спасибо за подробный ответ.

Ксюша, на здоровье!
Готовь и неси сюда, хвались вкусом

У нас дурацкая погода, с дождем, и холодно, бррррр а дома картохи нет завтра заявили о +20, значит будут дома картоха и огурцы
Если врачи что-нибудь со мной не сотворят на днях, салат обязательно будет - принесу похвалиться

Татьяна, обязательно

Татьяна, не прошло и года, как я с Оливье пришла. Первый почти «классический», вернее будет сказать по Лазерсону, с говядиной, горошком и морковью (видео попалось как раз, где Илья Исаакович готовил Оливье – мужской вариант)



Второй вариант – фантазия на тему Оливье: с куриной ветчиной, креветками, кукурузой и яблоком.



Вкусно во всех случаях. Натрескались Оливье от пуза.

Ксюша, какая ты хорошенькая на аватарке, ну очень-очень правду говорю

Салатики отличные, молодец!
А я уже и отварила всё, но съела все по очереди от голодности обстоятельства не позволили вплотную заняться салатами
Надеюсь все-таки в выходные наверстать упущенное, уж очень салата хочется в полноценном исполнении

Татьяна, спасибо. А мне вот так захотелось оливье, что прям невтерпеж было.

какая ты хорошенькая на аватарке,

Спасибо большое, ракурс удачный.

Вот, и моя версия салата «Оливье» - обещанная


Современный салат «Оливье» (он же «Московский», он же «Столичный», он же «Собственная фантазия») (Рома)

Эта подборка уже давно у меня в компе хранится, собирала по частям.

«Как менялся салат оливье на протяжении 150 лет: рецепты и варианты».
Ольга и Павел Сюткины, историки русской кухни, авторы книг «Непридуманная история русской кухни» и «Непридуманная история советской кухни».

Ольга и Павел Сюткины, историки русской кухни

Ох, не доверяю я этим авторам, после прочтения написанных ими книг
Оказывается, только они знатоки русской кухни и никто другой до них.
Даже Вильяма Похлебкина сумели опорочить, и с шефом Максимом Сырниковым несколько раз судились, за чем с интересом наблюдал Фейсбук. Правда суд оказался на стороне Максима Сырникова и присудил в его пользу огромную сумму.

Последнюю книгу Сюткиных я так и не дочитала до конца, терпения не хватило

Страница Дмитрия Журавлева в ВК, тема «Салат оливье»
 

Новый год стремительно наступает, стало быть, пришло время новогодних историй. Правда о создании салата оливье, конечно, уже давно не секрет, но не лишним будет напомнить. Оказывается не всё так просто с этими вашими Оливье...

Тайна салата Оливье. Письмо из прошлого

Помнится, в 1987 году, в бытность моего пребывания знаменосцем пионерской дружины, послали нас под самый Новый Год в дружественную одесскую школу. Там собирались вскрыть капсулу с посланием к потомкам, оставленную местными комсомольцами и пионерами ровно 50 лет назад. Само послание не представляло из себя чего-то необычного, тогда их было много, а вот потёртая бумага, в которую капсула была завёрнута, вызывала неподдельный интерес. Вернее текст, который с трудом, но можно было разобрать на полуистлевшей обёртке:

«Дорогие кулинары грядущего поколения! Я вручаю вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Вверяю вам истинный рецепт знаменитого салата, названного моим именем. Я люблю вас, ещё не зная, какими вы будете, но эта вера даёт мне право думать: вы будете лучше нас! И не станете делать мой салат из всяких непотребностей, типа моркови или, прости господи, колбасы. Будьте достойны наших мук и страданий! С уважением и надеждой на будущее, ваша Людмила Оливье».

Салат Оливье? Истинный рецепт? Людмила?! Уже много позже, после развала СССР, мне удалось выяснить некоторые небезинтересные факты, касаемые этой загадочной истории. Оказывается, раньше в том здании находилась Школа кулинарного ученичества ОДЕССГОРРАБПО, где и преподавала Людмила Оливье. Человек непростой судьбы. Да-да, Люсьен Оливье была женщиной. Многие знакомые, за доброту и покладистый характер, звали её запросто — Люся. И поначалу только близкие друзья позволяли себе панибратское Люсьен. Но, в итоге, так и прижилось. Родилась Люсьен в Одесском уезде Херсонской губернии, в 1880 году. Про детство известно мало, но уже в самом конце XIX века появляются свидетельства о том, что она работала поваром по приглашению и готовила невероятные обеды по богатым домам. Об этих обедах ходили легенды. Особенно славился какой-то уж совсем необычный салат, рецепт которого никто не мог раскрыть. Поговаривают даже, что на Привозе из-под полы можно было купить подобный, но, это конечно же была подделка, далёкая от оригинала. Как говорили знатоки: «из огрызков». Поэтому только настоящий салат, приготовленный самой Люсьен, стали называть салатом Оливье.

Дальше провал, до событий 17-го года следы теряются. Ходили слухи, что салат перебрался в Москву и подавался в ресторане Эрмитаж, но документальных свидетельств, что готовила его там сама Люсьен, найти не удалось. Вновь упоминания об Оливье появляются уже во время гражданской войны. Она служила на бронепоезде Красной Армии, где заведовала вагоном-рестораном для раненых бойцов ВЧК. Сохранилось меню из этого вагона-ресторана, однако салата с названием оливье в нём нет. Впрочем, был в том меню весьма похожий салат «Смерть Петлюре». По воспоминаниям бывшего санинструктора того же поезда К. Н. Павленко, делали салат из остатков несъеденных накануне котлет по-киевски и лишь изредка добавляли случайно сбитую поездом дичь.

После войны Люсьен работала в столовой №16 при Наркомате по делам продовольствия, где пыталась возродить свой салат во всех подробностях. Однако, попытки эти просто-напросто саботировались. Начальство неоднократно вызывало Людмилу «на ковёр» и предлагала существенно упростить рецептуру, оставив, впрочем, изысканную версию салата для своих ночных «заседаний». Оливье упорно сопротивлялась и, в итоге, на неё буквально обрушился шквал придирок и беспочвенных подозрений. Дошло до того, что Люсьен обвинили в несоблюдении температурного режима при варке борща, за что она получила строгий выговор с занесением в личное дело, чудом избежав обвинений во вредительстве. А в газете «Одесский пищевик» появилась разгромная статья «Полная дичь. Место ли рябчикам на пролетарской кухне?», где Оливье, хоть и под вымышленной фамилией, была представлена в совершенно неприглядном свете. Этого Люсьен перенести уже не смогла и уволилась.

Как это часто бывает, рассорившись с начальством, Людмила подружилась с алкоголем. Пару лет она влачила жалкое существование, потеряв веру в людей и практически замкнувшись в себе. В конце концов, она всё-таки смогла победить пагубную привычку и устроилась работать в буфет Городской клинической больницы №1. Но, было уже поздно. Воспользовавшись временным затишьем, упрощённый рецепт салата всё-таки создали, причём в Москве. Салат Столичный быстро набирал популярность. Узнав об этом, в пику модной столичной штучке, Оливье пыталась создать салат с жареной украинской колбасой. Назвала она его то ли Ординарный, то ли Ординаторский, точно не известно. Но, популярностью этот салат не пользовался даже в больничном буфете. Она смирилась, уволилась из больницы, сменила фамилию и стала преподавать в Школе кулинарного ученичества. История не сохранила, продолжила ли Люсьен свои изыскания или навсегда покончила с экспериментами на кухне, известно лишь, что на тему салата Оливье в Школе было наложено строжайшее табу. К сожалению, после 37-го года следы Люсьен Оливье теряются.

А что же рецепт, спросите вы, какой же он всё-таки должен быть, тот самый, истинный салат Оливье? В 1987 году с колбасой в стране была напряжёнка, поэтому власти решили не придавать этой истории особой огласки и отправили документ в Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (сейчас РГАСПИ), где он по всей видимости до сих пор и хранится. А я, за давностью лет, всех подробностей уже и не упомню...

Современный салат «Оливье» (он же «Московский», он же «Столичный», он же «Собственная фантазия») Салат «Оливье» знаменит, и готовят его практически в каждой семье, от ежедневного дежурного блюда до праздничного, особенно на Новогодний стол – это уже традиция)) И состав салата настолько... Рома

Окончательное решение вопроса об оливье!

Дмитрий Журавлев: ВК от 21.12.22

Впервые рецепт салата Оливье появился в пятом номере журнала «Наша пища» за 1894 год: «В бытность мою в Москве во время всероссийской выставки 1882 года я не раз наслаждался этой закуской, скорее целым блюдом в отеле «Эрмитаж», гда царил над кухней сам Оливье». То есть, писал живой свидетель самого, что ни на есть, настоящего оливье. В журнале «Наша пища» работали выдающиеся русские кулинары того времени: Фёдор Зест (член Парижской кулинарной академии), Вера Гунст (директор Первой практической школы кулинарного искусства в Санкт-Петербурге), Пелагея Александрова, Михаил Игнатьев, Николай Маслов... Стало быть, откровенной ерунды там появиться не могло и не доверять автору нет абсолютно никаких оснований. Вот этот рецепт:

«Передам до тонкости приготовление в духе автора этой пикантной закуски:

Изжарить рябчика, остудить, нарезать небольшими ломтиками; приготовить сваренный (неразсыпчатый) картофель, также ломтиками, и ломтики свежих огурцов, затем прибавить капорцев и оливок; всё это перемешать и залить вдоволь нижеследующим соусом:

В обыкновенный холодный соус провансаль прибавить сою «Кабуль» до темноватого цвета и пикантного вкуса, замаскировать сверху раковыми шейками, листочками салата, латука и немного рубленным ланспиком.

Подавать очень холодным в хрустальной вазе, как маседуанъ из фруктов.

В зимнее время свежие огурцы можно заменить крупными корнишонами. Рябчика можно заменить также тетёркой, куропаткой или курицей, но вкус этой закуски тогда уже не будет такой тонкий».

Что же получается? От «того самого» настоящего оливье нас отделяет всего лишь один малодоступный ингредиент! Судите сами. Картошка, свежие огурцы, каперсы, оливки и салат вообще не проблема — в любом супермаркете. Соус провансаль — обычный майонез. Ланспик — всего лишь желе из крепкого мясного бульона: если делать из куриных лап, выйдет вкусно и всего на 2 целковых. Раковые шейки идут на украшение, надо их совсем немного, к тому же с лёгкостью заменяются крабами. Рябчика, как пишут, можно заменить на курицу (только, ради бога, не кладите в оливье варёную). Хрустальная ваза есть у всех.

Что же остаётся? Только соя кабуль. Самый загадочный ингредиент, но судя по тексту, очень важный. Но! С недавних пор и это не проблема. Где можно достать правильную сою кабуль вы знаете! Надысь, я как раз наварил полпуда.

Что же выходит? А выходит, что сделать настоящий салат оливье «в духе автора» теперь не представляется чем-то мудрёным. Его приготовление не потребует большого количества денег и трудозатрат. Теперь это под силу абсолютно каждому. В общем, вопрос о «том самом» салате оливье окончательно решён. С чем вас всех и поздравляю! Порадуйтесь сами и расскажите другим...

Кстати, вот так выглядел оливье, он же салат Столичный в 50-60-х годах ХХ века в советских ресторанах. Делаться он мог как из курицы, так и из дичи. Подозреваю, что и оформление не далеко ушло от дореволюционного: школа то одна. Красные ломтики — это кусочки крабов.




PS Соя кабуль. Авторская версия легендарной приправы, основанная на различных исторических изысканиях, а также на зрелых размышлениях и кулинарном опыте. 27 секретных ингредиентов. Незаменим в настоящем классическом оливье и салате цезарь. Попробуйте историю на вкус! Бутылка 250 мл, стекло. Цена: 550 руб./шт. Возможна пересылка по почте по городам России. В упакованном виде: в коробке для почтовой пересылки или для подарка: 600 руб./шт. Оплата на карту Сбера. Самовывоз с ул. Раменки. Или курьер по Москве за дополнительную плату от службы доставки. Желающие приобщиться, пишите на почту: go@fatduck.ru