Как формировать и обрезать плодовые деревья при уплотненных посадках?

Как формировать и обрезать плодовые деревья при уплотненных посадках (5X3 м)?

Чтобы деревья отдельных пород и сортов на сильнорослых подвоях не были загущены, необходимо крону ограничивать 3—4 основными скелетными ветвями. Первые две из них направить в стороны противоположных междурядий. Третью ветвь отделить от нижних двух расстоянием 60—80 см, а четвертую направить в противоположную сторону от третьей на 30—40 см. Все скелетные ветви должны расти только в междурядья. Остальные надо укорачивать на 6—8 почек или нагибать, формируя из них полускелетные и обрастающие ветви, конкуренты удалять.

К 5—6-летнему возрасту в основном надо закончить формирование всех скелетных ветвей первого порядка, а также ветвей второго порядка на нижних скелетных ветвях первого.

Расстояние между кронами деревьев в ряду необходимо сохранять 60-80 см. До вступления в полное плодоношение направление скелетных ветвей следует поддерживать только в сторону междурядий. Если по недосмотру ветви были направлены в сторону ряда, их нужно укоротить на боковое ответвление. Когда скелетные ветви достигают отклонения от ствола в стороны междурядий 1,5 м, их наклон надо уменьшить обрезкой на растущие вверх ответвления. У деревьев с малым наклоном ветвей крону необходимо расширять. К деревьям яблони сортов типа Ренет Симиренко и Астраханское белое, отличающихся хорошим ветвлением, в основном надо применять прореживание. Приросты, переведенные в наклонное положение, не укорачивать; длинные без наклона — укорачивать слабо. С нарастанием урожаев усилить обрезку полускелетных ветвей на боковое разветвление. Вертикальные приросты внутри кроны следует удалять, промежуточные укорачивать на 6—8 см.

Груша сорта Лесная красавица отличается редким образованием кольчаток, поэтому ее обрезают слабее.

При уходе за кроной в первые годы основное внимание надо обратить на длину и наклон полускелетных ветвей. Слишком длинные обрезать на ответвление и проредить на них лишние приросты. Когда крона достигнет высоты 3,5—4 м, рост ветвей вверх ограничить периодическим укорачиванием на боковые ветви.

Деревья сливы после посадки следует обрезать так же, как яблони. При сильном росте слабоветвящиеся сорта (Ренклод зеленый) образуют редкую широкораскидистую крону, поэтому укорачивание первые 5—6 лет придает ей большую компактность и прочность, иначе ветви под тяжестью плодов свисают до земли, а урожай быстро снижается. У сортов с овально-пирамидальной кроной (Венгерка домашняя и др.) укорачивание способствует расширению ее. Поэтому в молодом возрасте, кроме прореживания лишних ветвей и сильного укорачивания побегов на внешнюю почку, рекомендуется перевести вертикально растущие скелетные ветви на ветки второго порядка, отходящие наружу. Степень укорачивания зависит от силы роста. При сильном росте длина ветви после обрезки не должна превышать 60 см, а при умеренном (30— 50 см) её укорачивают на 7з- С наступлением плодоношения и достаточного ветвления обрезку умеренно растущих ветвей надо прекратить. Если приросты больше 50 см, их нужно продолжать укорачивать, но в меньшей степени.

Вишня — культура с ранним и ежегодным плодоношением. В первый период жизни надо применять прореживание лишь загущенной части кроны. Но при сильном росте побеги необходимо укорачивать, особенно у слабоветвящихся сортов. С наступлением массового плодоношения, продолжая прореживание, обрезку следует прекратить.

А. Курбанов

Основные принципы и цели обрезки

Правильная обрезка плодовых деревьев – это ключевой фактор, определяющий урожайность сада и качество плодов. Грамотная обрезка позволяет:

• Сформировать прочный скелет дерева с оптимальным распределением ветвей
• Обеспечить хорошее проникновение света и воздуха в крону
• Регулировать баланс между ростом и плодоношением
• Облегчить сбор урожая и уход за деревом
• Предотвратить развитие болезней
• Продлить продуктивный период жизни дерева

Сроки и виды обрезки

Зимняя обрезка

Проводится в период покоя – с конца февраля до начала марта, когда температура устойчиво держится выше нуля. Это основной вид обрезки, позволяющий сформировать структуру кроны.

Летняя обрезка

Выполняется с начала роста почек до конца июля. Помогает контролировать рост побегов и улучшать освещенность плодов. Важно избегать обрезки в конце лета и начале осени, чтобы не спровоцировать повреждение деревьев зимой.

Техника обрезки

Основные типы срезов

• Укорачивающая обрезка – удаление части ветви для стимуляции бокового ветвления
  
• Прореживающая обрезка – полное удаление ветви у основания
  
• Перевод на боковую ветвь – укорачивание главной ветви до крупной боковой
  
• Наклонная обрезка – удаление вертикальных ветвей до горизонтальной ветви
  

Правила выполнения срезов

• Срез должен быть чистым и ровным
• Срезать следует близко к основной ветви, не оставляя пеньков
• Крупные ветви удаляют в три приема во избежание отрыва коры
• После каждого среза инструменты дезинфицируют

Особенности обрезки разных культур

Яблоня

Рекомендуется формировать по типу центрального проводника. При посадке саженец укорачивают до высоты 60-75 см. Выбирают 4-5 боковых ветвей с широкими углами отхождения, расположенных на расстоянии 5-12 см друг от друга по вертикали. Нижние скелетные ветви должны находиться не ниже 45 см от земли.

Обрезка яблонь является необходимым мероприятием, обеспечивающим здоровье дерева и высокую урожайность. Она помогает сформировать прочный, сбалансированный каркас, предотвращает заболевания и улучшает качество плодов.

Правильно выполненная обрезка стимулирует рост новых побегов и плодовых образований, улучшает доступ света и воздуха к внутренним частям кроны, снижает риск механических повреждений ветвей и защищает дерево от болезней, таких как парша, мучнистая роса и бактериальный ожог.

Оптимальный период для обрезки

Лучшее время для обрезки яблонь в российских климатических условиях — поздняя зима и ранняя весна, до начала сокодвижения и распускания почек. Обычно это конец февраля — март (для средней полосы России и Подмосковья), либо начало апреля для более северных регионов. В этот период деревья находятся в состоянии покоя, что минимизирует стресс и способствует быстрому заживлению ран.

Осенняя обрезка нежелательна, так как стимулирует рост новых побегов, которые не успевают вызреть и могут погибнуть зимой. Летняя обрезка применяется в исключительных случаях, когда необходимо ограничить рост дерева, удалить волчковые побеги или проредить крону.

Формирование молодой яблони по принципу центрального проводника

Наиболее распространённый и эффективный способ формирования молодых яблонь — центральный проводник, или центральный лидер. При такой формировке дерево приобретает пирамидальную форму с одним выраженным вертикальным стволом и несколькими ярусами боковых скелетных ветвей.

Первый год после посадки

Сразу после посадки однолетний саженец (без боковых ветвей) обрезают на высоте около 70–80 см от земли, над почкой, направленной наружу. Это стимулирует рост боковых побегов и формирование первого яруса. Если саженец уже имеет боковые ветки, выбирают 3–4 наиболее сильных и хорошо расположенных побега, остальные удаляют. Выбранные ветви укорачивают на треть длины, центральный проводник — примерно наполовину.

Второй и последующие годы

На второй год формируют следующий ярус скелетных ветвей на расстоянии 60–80 см от первого. При необходимости используют распорки для создания оптимального угла отхождения ветвей (около 45–60 градусов). Центральный проводник ежегодно укорачивают, чтобы стимулировать формирование новых ярусов, пока дерево не достигнет желаемой высоты (обычно 3–4 метра для удобства сбора урожая).

Основные техники и правила обрезки

Правильная техника обрезки минимизирует повреждения и способствует быстрому заживлению ран. Все срезы делают острым и продезинфицированным инструментом (секатором, сучкорезом или пилой). Срез выполняют под небольшим углом, непосредственно над почкой, направленной наружу кроны.

Удаляют в первую очередь сухие, повреждённые и больные ветви, затем — ветви, растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга. Также необходимо удалять волчковые побеги (вертикальные, быстрорастущие ветви без плодовых почек) и прикорневую поросль.

При удалении крупных ветвей применяют метод трёх срезов: сначала делают надрез снизу ветви, затем сверху удаляют ветку полностью, после чего аккуратно зачищают место среза до кольцевого наплыва коры. Не рекомендуется оставлять длинные пеньки или обрезать ветви слишком близко к стволу.

Особенности обрезки плодоносящих яблонь

Взрослые плодоносящие деревья требуют регулярной поддерживающей обрезки. Её главная задача — поддерживать оптимальный баланс между ростом и плодоношением, обеспечивать хорошее освещение и проветривание кроны. Для этого ежегодно прореживают крону, удаляя лишние ветви и ограничивая рост дерева в высоту.

На плодоносящих ветвях проводят прореживание плодовых почек, оставляя их на расстоянии 10–15 см друг от друга. Это позволяет избежать перегрузки ветвей урожаем и улучшает качество и размер плодов.

Тип подвоя существенно влияет на силу роста и размер взрослого дерева. Карликовые и полукарликовые подвои ограничивают рост яблонь, способствуют более раннему плодоношению и облегчают уход. Такие деревья требуют менее интенсивной обрезки, однако нуждаются в ежегодном прореживании и удалении волчковых побегов.

Классические сильнорослые подвои образуют более крупные деревья, которые требуют регулярной формирующей и омолаживающей обрезки. Сортовые особенности также влияют на характер обрезки: сорта с обильным образованием плодовых шпор (спуровые сорта) требуют менее интенсивной обрезки, чем сорта с длинными приростами.

Профилактика болезней при обрезке

Для предотвращения распространения заболеваний во время обрезки рекомендуется регулярно обеззараживать инструменты спиртом, раствором марганцовки или другим антисептиком. Все удалённые ветви необходимо выносить из сада и сжигать, чтобы не допустить распространения патогенов.

При обнаружении признаков бактериального ожога или других опасных заболеваний поражённые ветви удаляют немедленно, захватывая здоровую часть древесины на 15–20 см ниже очага заражения.

Рекомендации по сортам для российских условий

Для средней полосы России и Подмосковья рекомендованы сорта, устойчивые к болезням и зимостойкие. Среди таких сортов выделяются: «Антоновка», «Орлик», «Жигулёвское», «Мельба», «Уэлси», «Синап Орловский». Эти сорта отличаются хорошей урожайностью и простотой ухода.

Также популярны современные сорта с генетической устойчивостью к парше и другим болезням: «Флорина», «Редфри», «Энтерпрайз», «Голден Раш». Они требуют меньших затрат на обработку и уход, что особенно важно для садоводов-любителей.

Груша

Формируется аналогично яблоне. Особое внимание уделяют удалению пораженных бактериальным ожогом ветвей – их срезают на 15 см ниже места поражения с обязательной дезинфекцией инструментов.

Персик

Формируется по типу чаши с 3-4 основными ветвями. При посадке укорачивают до 60-75 см. На второй год выбирают 3-4 хорошо развитые ветви и обрезают их до 75 см. Ежегодно проводят сильную обрезку для стимуляции образования новой плодовой древесины.

Инструменты и материалы

• Секатор bypass-типа для веток до 2 см
• Сучкорез для веток до 4 см
• Садовая пила для более крупных ветвей
• Штанговый секатор для высоких деревьев
• Дезинфицирующий раствор (1 часть спирта на 4 части воды)
• Садовый вар для обработки крупных срезов

Уход за деревьями после обрезки

• Крупные срезы обрабатывают садовым варом
• В первый месяц после сильной обрезки увеличивают полив
• При необходимости проводят внекорневые подкормки
• Регулярно осматривают деревья на наличие болезней
• В жаркую погоду защищают оголенные участки ствола от солнечных ожогов

Распространенные ошибки

• Слишком сильная обрезка, нарушающая баланс дерева
• Обрезка в неподходящее время
• Оставление пеньков при удалении ветвей
• Игнорирование дезинфекции инструментов
• Неправильные углы срезов
• Удаление слишком большого количества плодовых веток

Основные принципы прищипывания растений

Прищипывание представляет собой стратегическое удаление определенных частей растения – стеблей, листьев, бутонов или цветков. Этот процесс стимулирует более активный рост боковых побегов, что приводит к формированию пышной, компактной кроны. При правильном подходе растение становится не только более привлекательным внешне, но и дает больше цветов или плодов.

Оптимальное время для обрезки

Выбор правильного времени для прищипывания критически важен для здоровья растения:

• Весна – идеальный период для большинства растений, когда начинается активный рост
• Раннее утро или вечер – оптимальное время суток для минимизации стресса
• Избегайте обрезки в период экстремальных температур или засухи
• Прищипывание следует проводить до начала цветения

Техника выполнения прищипывания

Базовые правила

• Используйте только чистые и острые инструменты
• Срез делайте под углом 45 градусов
• Удаляйте ткань непосредственно над листовым узлом
• Оставляйте минимум 2-3 пары листьев на каждом стебле

Специализированные методы

• Мягкое прищипывание – удаление только верхушечных почек
• Жесткая обрезка – удаление до 1/3 длины побега
• Формирующая обрезка – создание определенной формы растения
• Санитарная обрезка – удаление поврежденных частей

Особенности прищипывания разных видов растений

Комнатные растения

Большинство комнатных растений нуждается в регулярном прищипывании для поддержания компактной формы. Особого внимания требуют:

• Фикусы – прищипывание верхушек для контроля высоты
• Колеусы – частое прищипывание для густоты
• Пеларгонии – удаление отцветших соцветий
• Бегонии – формирование кустистой кроны

Садовые растения

Для садовых растений важно учитывать сезонность и климатические условия:

• Розы требуют регулярной обрезки для обильного цветения
• Томаты нуждаются в удалении пасынков
• Огурцы прищипывают для контроля роста
• Петунии обрезают для продления цветения

Распространенные ошибки при прищипывании

• Слишком сильное укорачивание побегов
• Неправильный выбор времени обрезки
• Использование грязных инструментов
• Игнорирование признаков болезней растения
• Обрезка цветущих растений в неподходящий период

Правила ухода после прищипывания

• Умеренный полив в первые дни после обрезки
• Защита от прямых солнечных лучей
• Поддержание оптимальной влажности воздуха
• Внесение удобрений через 7-10 дней после процедуры

Инструменты для прищипывания

• Секатор для толстых веток
• Садовые ножницы для тонких побегов
• Продезинфицированные ножи для мягких тканей
• Специальные щипцы для прищипывания

Профилактика заболеваний

• Обработка срезов садовым варом
• Дезинфекция инструментов перед каждым использованием
• Регулярный осмотр растений на наличие вредителей
• Своевременное удаление больных частей растения

Стимуляция роста после прищипывания

• Использование стимуляторов роста
• Корректировка режима полива
• Оптимизация освещения
• Внесение сбалансированных удобрений

Садоводы часто боятся отрезать лишнюю ветку, оставляя крону густой и непроницаемой для солнца. На практике новичку стоит взять за правило резать смелее, так как большинство неопытных владельцев участков недорезают свои деревья. Главная философия здесь строится на поиске равновесия между вегетативной массой, состоящей из листьев, и генеративной древесиной, несущей урожай. Дерево нужно освобождать от больных, поврежденных и отмерших частей. Прореженная крона отлично вентилируется, не задерживает сырость и пускает свет к самым нижним ветвям. Золотой стандарт качества прореживания гласит, что сквозь правильно сформированную крону фруктового дерева должна свободно пролетать птица.

Фундаментальные принципы работы с древесиной

Вся практика сводится к нескольким базовым приемам. Прореживание означает полное удаление ветки до основания ствола или до развилки с другой ветвью. Этот метод применяется чаще всего, так как сохраняет естественную форму растения. Укорачивание подразумевает срез между узлами. Прием стимулирует плотный рост новых побегов и применяется для создания живых изгородей, при омолаживающей обрезке или для перенаправления роста. На молодой древесине срез делают так, чтобы почка смотрела в нужном направлении, обычно наружу и вниз.




Удаление толстых ветвей требует особой осторожности. Чтобы падающая тяжелая ветка не содрала кору со ствола, применяется метод ступенчатого или тройного среза. Сначала делается пропил снизу примерно на половину толщины, немного отступив от основания. Затем ветка спиливается полностью еще дальше от ствола. После падения основной массы аккуратно спиливается оставшийся пенек.

Правильная техника реза требует точного попадания по границе кольцевого наплыва. Это слегка утолщенная ткань у самого основания ветки. Нельзя резать слишком далеко, оставляя голые пеньки, из которых полезут дикие побеги. Нельзя врезаться слишком глубоко в ствол, мешая ране затягиваться. Срез делают слегка под углом, чтобы на нем не скапливалась дождевая вода.

Среди садоводов ходит миф о необходимости замазывать каждую рану. Деревья прекрасно изолируют повреждения собственными силами. Использование садового вара, красок или гудрона запирает влагу внутри древесины и провоцирует гниение. Исключение составляют только грецкий орех и вишня с черешней, для которых применяются специальные бальзамы.

Приоритеты удаления и влияние сроков

В первую очередь вырезают мертвую древесину. За ней следуют трущиеся друг о друга ветви и те, что растут внутрь кроны. Обязательно удаляются волчки. Это мощные, строго вертикальные побеги с более светлой корой, растущие внутри кроны. Старые ветви, переставшие давать плодовые почки, тоже идут под пилу.

Сроки проведения работ сильно меняют реакцию дерева. Работа в период покоя ранней зимой провоцирует мощный выброс новых побегов. Слишком активная зимняя резка заставит дерево выпустить массу волчков, так как накопленной в корнях энергии нужно куда-то деваться. Летняя обрезка действует угнетающе на рост, так как лишает растение части листьев, собирающих солнечную энергию, и помогает сдерживать габариты излишне активных деревьев. В любом случае за один год нельзя удалять больше трети объема кроны. При жестком омоложении старых экземпляров этот лимит снижается до четверти объема за сезон, а саму работу растягивают на несколько лет.

Садовый инвентарь и уход за ним

Качественный инструмент бережет силы человека и здоровье дерева. Для работы на высоте предпочтительнее использовать трехногие алюминиевые садовые стремянки. Они гораздо устойчивее обычных четырехногих на неровном грунте. Глаза всегда нужно защищать очками.

Инструмент	Назначение и применение
Секатор обводной	Тонкая работа, удаление побегов толщиной до 1,5 сантиметров
Сучкорез двуручный	Ветви толщиной от 1,5 до 4 сантиметров, работа в глубине кроны
Садовая складная пила	Спил толстых веток, где не справляется сучкорез
Штанговая пила	Крайняя мера для высоких веток, процесс идет медленно
Телескопический секатор	Достает высоко расположенные тонкие побеги без стремянки

Металлические части инструмента после работы нужно протирать насухо. Подвижные узлы периодически смазываются маслом. Лезвия секаторов точат точильным камнем строго под заводским углом скоса. Полотна ручных пил не подлежат заточке, при затуплении их просто меняют. Перед переходом от одного дерева к другому лезвия обязательно стерилизуют, чтобы не разносить инфекции по саду.

Сроки обрезки по культурам

Выбор времени зависит от климата и конкретного растения. Часто рекомендуют ждать конца зимы, но это оправдано только в регионах с суровыми морозами, где есть риск вымерзания открытых тканей. В более мягких условиях осенняя обрезка имеет свои плюсы. Срезы успевают подсохнуть до остановки сокодвижения, снижается снеговая и ветровая нагрузка на крону.

Вид дерева	Рекомендуемое время
Яблоня и груша	Декабрь-март, летняя для сдерживания роста
Европейская слива	В любое время, включая лето и осень
Персик	Сразу после завершения цветения
Черешня и азиатская слива	Конец зимы и лето, строго в сухие дни
Грецкий орех	Поздняя стадия покоя перед самым началом роста

Специфика формирования разных плодовых деревьев

Яблони и груши

Молодые деревья до десяти лет нуждаются в жестком формировании. Нужно выбрать центральный проводник и защищать его лидерство. Конкурирующие вертикальные побеги удаляются. Боковые ветви слегка укорачиваются для перенаправления энергии. В первые годы урожай лучше нормировать, не давая дереву истощаться. Взрослые экземпляры старше десяти лет требуют перевода питания со старых веток на молодые боковые побеги с плодовыми прутиками. Проводится прореживание плодовых шпор, чтобы избежать периодичности плодоношения, когда яблоня дает урожай через год.

Интересная деталь кроется в силе роста. Если яблоня растет слабо, ее нужно резать сильно. Это спровоцирует бурный рост древесины. Если дерево пускает длинные мощные хлысты, его обрезают минимально, чтобы не получить лес волчков. Сами волчки всегда вырезаются под ноль у самого основания. Оставленный даже крошечный пенек даст пучок новых жировых побегов.

Черешня и вишня

Сладкая черешня и кислая вишня ведут себя по-разному. Черешня стремится расти строго вверх, формируя узкую высокую крону. Плодоносит она на двухлетней древесине и продолжает давать урожай на одних и тех же ветках годами. Резать ее нужно очень осторожно, чтобы не спровоцировать камедетечение и бешеный рост вверх. Вишня имеет более кустовидную широкую крону и плодоносит только на приростах прошлого года. Ей нужна более агрессивная обрезка для постоянного стимулирования новых побегов.

При посадке саженец укорачивают примерно на треть. В стадии развития убирают ветви, растущие внутрь. Зрелые деревья поддерживают прореживанием. Карликовые сорта растут медленно, поэтому их режут максимально аккуратно, стараясь сформировать три или четыре равномерно распределенные главные ветви.

Оливы и грецкий орех

Оливковым деревьям нужен солнечный свет внутри кроны. В глубокой тени цветки не завязываются, а плоды дают меньше масла. Идеальная форма оливы напоминает широкий бокал для коктейлей родом из тридцатых годов, раскрытый под прямым углом. Форма с тремя или четырьмя структурными рукавами, отходящими от ствола на высоте около метра, признана самой продуктивной. Специалисты советуют обрезать оливы после сбора урожая, дождавшись окончания сезона сильных дождей, так как вода разносит бактериальный рак.

Грецкий орех формируют с учетом его размеров. Для сбора орехов нижние скелетные ветви закладывают на высоте полутора метров. Если орех сажают ради тени во дворе, штамб поднимают до двух метров. Боковые ветки всегда должны быть короче центрального проводника.

Архитектура кроны и исправление запущенных садов

Позволять молодому саженцу расти свободно первые несколько лет в надежде, что он окрепнет сам, в корне неверно. Это приводит к острым углам развилок и слишком высокому расположению скелетных ветвей. Идеальный угол отхождения ветви от ствола составляет примерно 60 градусов. Острые углы легко разламываются под тяжестью урожая или мокрого снега. Для формирования правильных углов ветви оттягивают шпагатом, вешают на них бутылки с водой или вставляют деревянные распорки. За один сезон древесина привыкает и фиксируется в новом положении.




Старые заросшие деревья можно спасти. Практика Королевского садоводческого общества предписывает убирать не более четверти объема в год, растянув процесс на три сезона. Сначала выпиливают мертвые стволы. Затем убирают нижний ярус, куда уже не доходит свет. Следом вырезают побеги, идущие в центр. Часто внутри старой кроны можно найти «дерево в дереве» — старый волчок, который превратился в огромную вертикальную ветвь. Его спиливают. Всю мелкую поросль на горизонтальных ветвях удалять не нужно, она защитит кору от солнечных ожогов после того, как крона станет прозрачной. Истощенные деревья дополнительно подкармливают весной и мульчируют приствольный круг толстым слоем органики, предварительно расчистив радиус около метра от сорняков и дерна.

Борьба с болезнями и работа с декоративными растениями

Яблоневый рак проявляется в виде впалых пятен на коре с красновато-коричневым оттенком. Пораженные ветви удаляются ниже места заражения. Если инфекция охватила главный ствол, дерево спасти практически невозможно. Срезы при раке делают наклонными. Замазывать такие раны пастами категорически нельзя, под слоем замазки споры грибка начнут размножаться еще быстрее.




Декоративные деревья и кустарники тоже требуют внимания. Практика полного спиливания верхушки дерева ради уменьшения высоты калечит растение. Из пней вырастают слабо прикрепленные побеги, которые ломаются от ветра, а огромные срезы начинают гнить. Хвойные деревья почти не нуждаются в формировании. С кустарниками нужно знать их природу. Тис переносит сильную обрезку, а можжевельник нельзя резать глубже зеленой хвои, на старой древесине он не восстановится. Листопадные кустарники, дающие корневую поросль, такие как сирень или форзиция, омолаживают постепенно, вырезая до земли треть самых старых стволов каждый год.

Посаженные деревца фиксируют колышками только если корневой ком шатается на ветру. Используют три коротких кола и эластичные растяжки. Через год всю конструкцию обязательно убирают, чтобы не мешать стволу утолщаться. Внимательное отношение к структуре веток, своевременное прореживание и соблюдение чистоты инструмента гарантируют саду здоровье и постоянное плодоношение.