Сейчас не так часто самостоятельно шьют постельное белье, т. к. в магазинах имеется очень широкий его выбор. Но это хороший вариант с кучей плюсов - сам по своему вкусу выбираешь ткань (состав, расцветку, цену), обработку швов, количество и размеры предметов комплекта.
Вариант самостоятельного пошива идеально подойдёт в случае нестандартных размеров кровати, подушек или одеяла. Тем более, если это детское постельное белье. Там и нестандартные размеры чаще встречаются и принт тканей на метраж очень классный можно подобрать, что не всегда бывает в готовых наборах. В ателье сшить существенно дороже обойдется, чем самому.
А может понравилась расцветка ткани, но готового комплекта из нее нет в продаже. Или если есть 3-4 подушки и хочется их одеть в наволочки одной расцветки, а в комплектах идёт 1, максимум 2 наволочки.
Самостоятельно же сшитый комплект будет подходить вам и вашей постели по всем параметрам, иметь столько комплектующих, сколько вам надо, да ещё и станет единственным и неповторимым. Настоящий хэнд-мейд!
Ещё плюс – сшить постельное бельё может даже начинающая швея!
Мастер-класс очень подробный, с лирическими отступлениями Поэтому спрятала под спойлеры по темам, чтобы легче было потом найти нужную информацию.
Ткань
Для постельного белья рекомендуются ткани из натуральных волокон. Прекрасно подходят сатин, поплин, ранфорс, но они чуть подороже будут. Сатин гладкий, блестящий. Поплин тоже гладкий, но матовый, приятный по тактильным ощущениям.
Самый дешёвый из тканй для постельного – это ситец, но он не очень износостоек, рассчитан на ме́ньшее количество стирок, быстро теряет форму и цвет.
Традиционно же на постельное белье идет бязь. Она бюджетней сатина/поплина, но лучше качеством, чем ситец. Чуть грубее того же поплина, имеет матовую, как бы шершавую поверхность, плетение нитей менее плотное, чем у поплина и сатина.
Бязь состоит на 100% из хлопка, что позволяет коже дышать, отлично отводит влагу, не электризуется. Плюс гипоаллергенность и простой уход за готовым изделием.
Плотность
Ткань различается по плотности, самый оптимальный вариант бязи по соотношению цена-качество это 125г/м². Можно, конечно, купить и ткань плотностью 140-145г/м², она более износостойкая, но и подороже будет.
Ширина ткани
Стандартная ширина ткани для постельного белья 1,5м и 2,2м.
Детское постельное, 1сп и 1,5-спальное можно шить из ткани любой ширины.
Для двуспалки, евро и семейного 1,5м ширину лучше не брать. Иначе придется соединять два полотнища в одно, а это лишние швы.
Хотя это целиком ваш выбор, можно и такую ширину взять, если не смущают швы на простыне или пододеяльнике.
Сколько надо метров?
При подсчёте метража ткани учитываем, что хлопок после первой стирки «сядет», т. е. уменьшится в размерах. Для бязи по ширине обычно это 1-2%. А вот по длине больше, в среднем 3-5%.
Т. е. на отрез длиной 7м это может составить порядка 35 см. Поэтому обязательно покупаем с запасом!
Плюс к длине отреза добавим 10 см. Это страховка на всякий случай (неровно отрезанный продавцом край, чуть бо́льшая, чем планировалась, усадка.
Схема раскроя
Предварительно лучше нарисовать схему, как мы будем раскраивать ткань. Это позволит не ошибиться с определением нужного метража и мы более экономно распределим ткань.
Для стандартных размеров комплектов в интернете можно найти много вариантов готовых схем раскроя на выбранную ширину ткани (1,5м или 2,2м).
Если размеры простыни/пододеяльника нестандартные, то самостоятельно составляем схему раскроя по аналогии с приведенными, но исходя из своих размеров и не забываем про пропуски и усадку.
Лучше всего обмерить уже имеющееся постельное белье и на его основе составлять план раскроя.
Учитываем нюансы. Например, у вас высокий матрас. Естественно простынь надо будет сшить шире и длиньше, чем стандартная, чтобы края не вылазили во время сна.
Для примера я составила несколько схем раскроя для 1,5- и 2х-спалки с разной шириной ткани и разным количеством подушек:
Здесь указаны размеры готовых деталей комплекта уже с припусками по 1,5 см на каждый край.
По этим размерам припуска можно сшить классический комплект:
Есть два подхода к раскрою ткани.
Первый – заранее подготовить ткань (декатировать), чтобы она дала усадку до раскроя и при раскрое учитывать только припуски. Ткань ведь уже «села» и после стирки меньше не станет.
Другой вариант – это шить белье из неподготовленной ткани (прямо из магазина). Но при раскрое учитывают и припуски на швы и усадку. Т. е. готовое постельное белье в этом случае будет больше по размерам, чем нужно, но «сядет» после первой стирки и станет нужных размеров. Это идеальная схема для тех, кто шьёт комплекты постельного на заказ, т. к. у нестиранной ткани внешний вид конечно более презентабельный, чем у уже постиранной. Но там покупают ткань оптом рулонами и предварительно узнаю́т коэффициент усадки ткани. Взяли кусок новой ткани 1м*1м, постирали, погладили. Получили кусок уже «севшей» ткани например 0,95*0,98см. Т. е. опытным путем выяснили, что усадка по долевой 5%, по поперечной 2%. И дальше при шитье из этого рулона предварительно ткань не стирают, но выкраивают из неё детали с учетом коэффициента усадки.
Я пользуюсь первой схемой.
Поэтому пишу размеры постельного белья только с прибавкой припусков. Например, хотим готовую простынь размером 150*220. С двух сторон будет кромка, ее не обрабатываю, припусков не закладываю. На две другие стороны учтены припуски по 1,5см на каждую сторону: 1,5*2=3см. 150+3=153 см. Значит, нам нужно полотнище 153*220. Раскраиваю деталь именно такого размера.
А усадку учитываю только при расчете метража при покупке ткани.
Например, на схеме у меня отмечено, что на весь комплект уйдет 3,03+1,53+0,73=5,29м. Ниже строчкой пишу
5,29м+5%усадка=5,55м.
Это значит, что нужно купить 5,55м ткани. После стирки она «сядет» и станет длиной 5,29м, как нам и нужно на весь комплект.
Рекомендую брать не впритык 5,55м, а хотя бы см на 10 больше, чтобы был небольшой запас на непредвиденный случай. Вдруг нам неровно отрезали край и придется его выравнивать, отрезая часть ткани. Или усадка у данной конкретной ткани будет не 5%, а 6%. Ну или больше на припуски отрезали при раскрое. Или ещё что. Лишнее если останется, то пусть, а вот если не хватит каких-то 3-5 см...
Припуски
Простынь.
Делаем припуски по 1,5-2 см с каждой стороны. Я брала по 1,5 см.
Края, где проходит кромка, можно в принципе не обрабатывать, если кромка приличного вида. Т. е. припуски делаем только с тех сторон, где резали ткань ножницами.
Наволочка.
Если наволочка сшивается из двух половинок, то с трёх сторон припуски по 1,5 см.
А на четвертой стороне (где будет молния) прибавляем по 4 см для каждой половинки.
Пододеяльник.
Если ткань однотонная или в мелкий рисунок без явного направления, то кроим в любом направлении.
Если же рисунок ярко выраженный, крупный, обязательно учитываем, как
он идёт на понравившейся ткани, вдоль или поперек. В зависимости от раскроя, этот рисунок по разному будет идти в готовом изделии. Вот например, пусть у меня ткань в полоску. В зависимости от того, как я раскрою ткань, вдоль или поперек, полоски тоже будут идти или вдоль кровати или поперек. То же и с тканью с принтом (цветы, животные, природа и т. п.). Нужно заранее всё взвесить, рассмотреть все варианты расположения рисунка. И уже от этого плясать при составлении схемы раскроя.
Ткани-компаньоны
Помимо традиционных комплектов из одного вида ткани, бывают ещё комплекты из двух сочетающихся между собой тканей.
Принято, чтобы главенство принадлежало пододеяльнику, а простыни и наволочки красиво сочетались с ним и грамотно его дополняли. Но можно и пододеяльник с подушкой сделать одного цвета, а простынь – другого.
Комплекты из тканей- компаньонов выглядят более стильно и гармонично.
Тут всё будет зависеть от вашей фантазии. Можно взять однотонные ткани, но одна светлого или пастельного оттенка, а вторая более яркого, насыщенного цвета.
Можно сшить наволочки и простыню из фоновой ткани без рисунка или с мелким рисунком, а пододеяльник из ткани с крупным принтом или с более ярким. Часто в магазинах тканей они так и идут с пометкой «ткани-компаньоны».
Помимо этого, можно сшить двусторонние пододеяльники, т. е. нижняя половина пододеяльника будет из фоновой ткани (из которой сшиты простыня и наволочки), а верхняя половина – из ткани-компаньона.
Наволочки так же можно сделать двусторонними и менять верх-низ в зависимости от настроения.
Если решились на такой вариант, то тем более нужно сначала продумать, какие детали будут из одной ткани, а какие – из другой. И не забыть записать, чтобы потом не гадать, что куда пойдёт.
Опять же предварительно нужно составить отдельные схемы раскроя для обеих тканей, чтобы не запутаться, сколько какой материи покупать.
Вот несколько вариантов схем раскроя для комплектов из тканей компаньонов:
У меня там фигурируют два числа. Типа «Всего:3,03+1,53+0,73=5,29м" и
"5,29м+5%усадка=5,55м".
Для покупки ткани берём то, что больше – 5,55м. Рекомендую ещё добавить см 10 на непредвиденный случай. Т. е. покупаем 5,65м ну округлим конечно до 5,7м, а то продавцы не поймут
Виды швов для постельного белья
Затем вывернуть на изнанку. Шов лучше разгладить, разложив детали в разные стороны.
Дальше отвернуть детали в одну сторону. Загладить сгиб
Отступить от края 1 см, проложить прямую строчку
Вот так получается на лицевой стороне
А на изнанке припуск получается в виде плоского валика, целиком запечатавшего внутри себя срезы ткани.
По ссылке можно наглядно посмотреть, как шьют этот шов. Автор говорит много терминов, не обращайте внимания, можно просто посмотреть, как проложить строчки и что получается в конце
2.Подрубочный шов (шов в подгибку с закрытым срезом)
Им обрабатывают края у простыней и открытые торцы у наволочек. Ткань подогнуть на изнанку на 0,5-1 см, загладить утюгом
Затем еще раз подогнуть на 1 см
Прострочить, отступив от первой подгибки 1-2 мм. Так получится на изнанке:
А так на лице:
В зависимости от ткани, подгибку можно и меньше делать. Например, первый припуск сделать 0,5 см, второй 0,7-0,8 см.
На видео ниже наглядно видно, как шьют этот шов и следующий (запошивочный) шов
Прогладить, чтобы зафиксировать сгиб. Можно дополнительно заколоть булавками или зажимами или сметать вручную.
Отступить от среза нижней части на 1-2 мм и прострочить.
Разложить детали в разные стороны, чтобы срез нижней части оказался внутри припуска и разгладить шов, загладив припуск в нужную сторону.
Так будет на лицевой стороне
А так с изнанки
Проложить строчку на расстоянии 1-2 мм от первого сгиба. Прогладить. Такая получится изнанка
А так будет с лица
Все срезы окажутся внутри шва, никаких ниток не торчит. Шов плоский.
Оверлочная лапка дает более ровный шов, но все равно срез сравнительно открытый, нитки торчат.
После стирки думаю, ещё больше обтреплются края.
Покупные комплекты, обработанные оверлоком, более аккуратные, конечно, чем на бытовой швейной машинке, но тоже по виду массовый ширпотреб.
А вот обработка бельевым швом получится просто люксовая!
Размеры припусков для бельевого шва и для оверлочного отличаются незначительно, т. е. расход ткани практически не изменится.
По времени шитья бельевым шьём чуть дольше из-за того, что постоянно утюгом заглаживаем и выправляем швы, но разница не критична. Зато изделие намного красивей и аккуратнее выглядит.
Лично для себя любимой я выбрала обработку срезов бельевым швом! Все чисто вытачано, ничего нигде не торчит, более прочный шов. Рекомендую именно его!
Подготовка ткани к раскрою – декатирование
Как результат, волокна стабилизируются и в дальнейшем не будут деформироваться и усаживаться во время эксплуатации.
Можно просто отутюжить с паром, но это только частично подготовит ткань и в процессе последующей стирки она может ещё немного сесть.
Ещё можно сперва замочить ткань в теплой воде, высушить до слегка влажного состояния, а затем прогладить вдоль долевой линии, т. е. параллельно кромке.
Лично мне нравится третий способ – я стираю новую ткань при тех условиях, при которых буду ее потом эксплуатировать, чтобы она села по максимуму.
Для хлопка рекомендуют температуру воды при стирке 30-40°С и отжим 600 оборотов, максимум 800. Вот на таком режиме я и стираю новый отрез ткани.
Потом сушу, проглаживаю и только потом приступаю к раскрою.
Кстати, сушить на верёвке нельзя, т. к. она по любому прогнется и ткань будет деформироваться при сушке. А потом получатся кривые изделия.
Сушить надо на перекладине или на раскладной сушилке или на какой-то горизонтальной поверхности. В крайнем случае повесить на дверь.
Я привязала к бельевой верёвке черенок лопаты (чистый конечно ) и так сушила постиранную ткань
Помощники при шитье
Не надо сметывать вручную иголкой и потом удалять наметку (зажимы экономят время).
Если обычно пользуетесь швейными булавками для скалывания деталей, то они могут случайно выпасть при передвигании ткани при шитье, а при прокладывании строчки есть опасность, что игла попадет на булавку и поломается. Зажимы в этом отношении безопасны.
Ещё их удобней перекалывать, если надо откорректировать совмещение деталей.
И меньше вероятность повредить ткань, т. к. мы её не прокалываем насквозь, а только прижимаем.
Сначала купила 10 шт зажимчиков, оказалось мало, докупила ещё 20 за 150 рублей.
Обрезки ткани сложила в несколько раз, сшила вместе, вырезала прямоугольник и на него цепляю зажмчики для хранения, когда они мне не нужны. Удобно.
Кстати, а вы знаете, для чего красный шарик на распарывателе? Я только недавно случайно узнала. Если распарываем длинный шов, то этот шарик работает как предохранитель от случайного повреждения/разрезания ткани распарываетелем. Вставляем шарик между сшитыми деталями под строчку, которую нужно распороть, таким образом, чтобы второй (острый) конец смотрел вверх и не касался ткани.
Ведём распарыватель вдоль строчки
Пробовала на пододеяльнике, вжух и быстренько распорола шов сразу на довольно длинном участке, а не колупалась как обычно, распарывая строчку стежок за стежком. Класс!
Обошёлся в 40 рублей, покупала на лотке, где продают нитки, булавки, молнии и т. п. Он ещё и с защитным колпачком для хранения.
Взяла картонку, расчертила на ней параллельно длинному краю линии на разном расстоянии через 1 см. От 1 см до 8 см. И ещё дополнительно добавила линию 1,5 см.
Ну, 8 см это я погорячилась хватит и 3-4 см, но надо будет линию в 0,5 см добавить.
Кладу на ткань, подгибаю на шаблон край ткани до нужной ширины припуска и заглаживаю утюгом. Очень удобно, не надо делать разметку на ткани, приметывать, скалывать булавками. Разве что зажимами прихватить, пока не загладим сгиб:
[/spoiler]
Молния
А чтобы молния не мешала спать, её прячут в небольшой клапан.
Можно купить молнии и обычные и рулонные на метраж. Вторые получаются выгодней.
Недавно заказывала такую молнию, обошлась примерно 260 рублей за 20 метров. И плюс в подарок поставщик положил для неё ещё 20 бегунков бесплатно.
Рулонную молнию удобно использовать – не надо бегать искать готовую молнию нужной длины, просто отрезаешь кусок рулонной, вставляешь бегунок и всё! У тебя есть молния нужной длины!
Бегунок легко вставляется. Надо немножко разделить зубчики у края молнии.
Рассматриваем бегунок. У него с одной стороны одно отверстие (там выходит молния с уже соединёнными зубчиками), а снизу отверстие с перемычкой посередине. Туда вставляются хвостики молнии, каждая со своей стороны
Запихиваем края молнии с той стороны, где перемычка. Удобней работать вдвоем – один держит всунутые в бегунок кончики молнии, а второй сдвигает бегунок вниз. Но я и одна справилась.
Вставила краешки
Придержав тканевые края молнии, протянула бегунок вниз за язычок. Все, готово. Бегунок вставлен
Единственный минус – у рулонных молний мало расцветок. Я видела только белую, черную и серую.
И если бегунки докупаешь отдельно, то надо знать ширину самой застежки рулонной молнии, т. к. она бывает пошире и поу́же. В связи с чем бегунки лучше докупать в обычном магазине, а не в интернет-магазинах. Они продаются в отделах, торгующих нитками, иголками, швейными резинками, обычными молниями и т. п. Продавцы сами подберут нужный бегунок и ещё и вставят на место.
Кстати, рулонные молнии бывают спиральные и тракторные.
Если есть только обычная молния с фиксированной длиной и этой длины не хватает, чтобы вшить ее от края и до края, то можно сделать следующее.
Из основной ткани выкраиваем два прямоугольника с шириной, равной ширине молнии. А длину берем такую, чтобы хватило дополнить недостающую длину молнии плюс по 2 см на припуски на каждую полоску (1 см на то, чтобы пришить молнию к нашей полоске ткани и 1 см, чтобы хватило на припуск там, где должна была вшиваться молния).
Учитываем, что для симметрии нужно пришивать такие кусочки ткани на обеих сторонах молнии. Т. е. недостающую длину нужно разделить на два между этими двумя кусочками.
Кладем полоску изнанкой к изнанке молнии и пристрачиваем поперек молнии туда сюда раза 3-4, чтобы крепко получилось. Разворачиваем, проглаживаем шов.
Получится типа такого:
Это я для наволочки подготовила, поэтому такие короткие кусочки ткани пришиты. А для пододеяльников можно и длинные полоски пришивать.
Далее используем, как обычную молнию.
!!! Не забудьте заранее вставить бегунок, если это рулонная молния
Раскрой ткани
Не забываем про припуски и усадку хб ткани по долевой.
На моих схемах размеры указаны уже с припусками.
Т. к. я раскраиваю предварительно постиранную ткань, то усадка при раскрое не играет роли, она уже произошла на моменте стирки и утюжки материала. Поэтому в моем случае она нужна только при подсчёте, сколько метров ткани надо купить.
Заранее подготавливаем большую горизонтальную поверхность (стол, гладильную доску или просто пол). Также понадобятся сантиметр, большая линейка, треугольник, простой карандаш (или мел, обмылок, маркер для ткани). Очень важны острые ножницы!
Чтобы не зажевывали ткань, чисто и быстро резали и не нервировали хозяйку.
!!! Ножницами для ткани нельзя резать ничего другого! Только ткань, нитки, швейную резинку, ленточки, кружево и т. п. Всё остальное может затупливать ножницы. Возьмите пример с парикмахеров – они свои ножницы используют только для стрижки волос и ни для чего больше.
Так и портновские ножницы должны использоваться только при шитье.
Например, обычная белая бумага А4 для принтера ОЧЕНЬ тупит ножницы! Поэтому бумагу, картон и т. п. режем только канцелярскими ножницами. Если они острые, то ими можно и ткань резать, помимо бумаги, но не наоборот. Портновские ножницы храним отдельно в укромном уголке (чтобы дети, мужья и т. д. не таскали их для своих нужд ) и достаем только при шитье.
Как заточить ножницы
Но один знакомый подсказал, как затачивают ножницы. Что вроде ему это рассказал профессиональный портной и что он так заточил даже СССРовские, можно сказать, раритетные ножницы. Попробовала, отлично наточила даже тупые канцелярские ножницы!
Хочу поделиться.
Берём точильный брусок. Я купила новый брусок за 150 руб в ближайшем хозмаге, т. к. старому бруску сто лет в обед и он давно далёк от первоначальных прямых линий своих сторон. Какие-то рытвины здесь и там, а нам нужен такой брусок, чтобы его поверхность была ровной. Новый брусок оказался двусторонний, половина более грубая заточка, половина совсем тонкое зерно для более тонкой шлифовки. Удобно. До этого видела бруски только одной зернистости.
Смачиваем водой верхнюю поверхность бруска, кладём его на стол. Если будет неудобно точить, то на край стола.
Берём в руки ножницы. Внимательно их рассматриваем. Видим, что у них на каждом лезвии с одной стороны есть фаска (скос), а вторая сторона полностью ровная. Нас интересует та, где есть фаска. Вдоль голубой линии это и есть фаска
На заводе её делают под определенным углом и именно этот угол наклона нас интересует.
Раскрываем максимально ножницы. Если их можно раскрутить, то вообще идеально! Раскручиваем и точим по отдельности.
Прислоняем фаску (скос) лезвия ножниц к бруску под тем углом, как он заточен первоначально на заводе. Если мы будем точить под другим углом, то можем испортить и они наоборот станут ещё хуже резать.
Ну то есть не вертикально
Не плашмя
А именно под тем углом, как идёт скос на фаске
Понаклоняйте ножницы туда сюда, поймайте этот угол.
Ещё важный момент – ножницы держим перпендикулярно линии бруска. Почему это важно, не знаю, но сказали, что именно так должно быть. Именно ножницы, а не фаску (скос).
Вот нарисовала, где должен быть прямой угол. Красное – неправильно, зелёное – самое то!
И это с учётом того, что держим правильный угол скоса фаски.
Надеюсь, понятно изложила?
В таком положении лезвия ножниц проводим несколько раз движением от себя вправо.
Стрелочками показала, как двигаемся.
Начало движения
В конце движения
Получается, что по мере движения скос затачивается от основания лезвия до самого кончика лезвия
Таким движением от себя вправо проводим несколько раз каждое лезвие.
Слышала, что проверяют остроту заточки так: держим нитку и ножницами на весу пытаемся отрезать. Если хорошо режет, то всё отлично! У меня нитку перерезало
Я побоялась, что в процессе могли какие-то микро-заусенцы образоваться, поэтому в конце один раз провела по бруску другой стороной лезвия (где нет скоса), положив лезвие плашмя на брусок
При раскрое нам будут важны прямые углы. Я в таких случаях пользуюсь линейкой из Фикс Прайса.
Купила за 79руб вроде. Или около того.
Металлическая, четко видна разметка, прямой угол именно прямой, а не как с некоторыми вещами «маде ин Китай».
Хорошая качественная вещь. Есть дырочка для подвешивания.
При раскрое метки ставлю простым карандашом, т. к. нужны тонкие линии, а грифель потом легко отстирается.
Перед раскроем на всякий случай померьте длину и ширину ткани. Вдруг всё-таки усадка больше, чем запланированные 5%. Пока не поздно что-то переиначить.
У меня было 4 разных отреза – по два вида бязи и поплина. Везде получилось меньше 5% по долевой, где-то 2,5-4%. По поперечной усадка оказалась около 1%, даже не стала учитывать.
Раскраиваем в соответствии с выбранной схемой раскладки.
Вариант самостоятельного пошива идеально подойдёт в случае нестандартных размеров кровати, подушек или одеяла. Тем более, если это детское постельное белье. Там и нестандартные размеры чаще встречаются и принт тканей на метраж очень классный можно подобрать, что не всегда бывает в готовых наборах. В ателье сшить существенно дороже обойдется, чем самому.
А может понравилась расцветка ткани, но готового комплекта из нее нет в продаже. Или если есть 3-4 подушки и хочется их одеть в наволочки одной расцветки, а в комплектах идёт 1, максимум 2 наволочки.
Самостоятельно же сшитый комплект будет подходить вам и вашей постели по всем параметрам, иметь столько комплектующих, сколько вам надо, да ещё и станет единственным и неповторимым. Настоящий хэнд-мейд!
Ещё плюс – сшить постельное бельё может даже начинающая швея!
Мастер-класс очень подробный, с лирическими отступлениями Поэтому спрятала под спойлеры по темам, чтобы легче было потом найти нужную информацию.
Ткань
Выбираем вид ткани
Для постельного белья рекомендуются ткани из натуральных волокон. Прекрасно подходят сатин, поплин, ранфорс, но они чуть подороже будут. Сатин гладкий, блестящий. Поплин тоже гладкий, но матовый, приятный по тактильным ощущениям.
Самый дешёвый из тканй для постельного – это ситец, но он не очень износостоек, рассчитан на ме́ньшее количество стирок, быстро теряет форму и цвет.
Традиционно же на постельное белье идет бязь. Она бюджетней сатина/поплина, но лучше качеством, чем ситец. Чуть грубее того же поплина, имеет матовую, как бы шершавую поверхность, плетение нитей менее плотное, чем у поплина и сатина.
Бязь состоит на 100% из хлопка, что позволяет коже дышать, отлично отводит влагу, не электризуется. Плюс гипоаллергенность и простой уход за готовым изделием.
Плотность
Ткань различается по плотности, самый оптимальный вариант бязи по соотношению цена-качество это 125г/м². Можно, конечно, купить и ткань плотностью 140-145г/м², она более износостойкая, но и подороже будет.
Ширина ткани
Стандартная ширина ткани для постельного белья 1,5м и 2,2м.
Детское постельное, 1сп и 1,5-спальное можно шить из ткани любой ширины.
Для двуспалки, евро и семейного 1,5м ширину лучше не брать. Иначе придется соединять два полотнища в одно, а это лишние швы.
Хотя это целиком ваш выбор, можно и такую ширину взять, если не смущают швы на простыне или пододеяльнике.
Усадка ткани
При подсчёте метража ткани учитываем, что хлопок после первой стирки «сядет», т. е. уменьшится в размерах. Для бязи по ширине обычно это 1-2%. А вот по длине больше, в среднем 3-5%.
Т. е. на отрез длиной 7м это может составить порядка 35 см. Поэтому обязательно покупаем с запасом!
Плюс к длине отреза добавим 10 см. Это страховка на всякий случай (неровно отрезанный продавцом край, чуть бо́льшая, чем планировалась, усадка.
Схема раскроя
Предварительно лучше нарисовать схему, как мы будем раскраивать ткань. Это позволит не ошибиться с определением нужного метража и мы более экономно распределим ткань.
Для стандартных размеров комплектов в интернете можно найти много вариантов готовых схем раскроя на выбранную ширину ткани (1,5м или 2,2м).
Если размеры простыни/пододеяльника нестандартные, то самостоятельно составляем схему раскроя по аналогии с приведенными, но исходя из своих размеров и не забываем про пропуски и усадку.
Лучше всего обмерить уже имеющееся постельное белье и на его основе составлять план раскроя.
Учитываем нюансы. Например, у вас высокий матрас. Естественно простынь надо будет сшить шире и длиньше, чем стандартная, чтобы края не вылазили во время сна.
Для примера я составила несколько схем раскроя для 1,5- и 2х-спалки с разной шириной ткани и разным количеством подушек:
Здесь указаны размеры готовых деталей комплекта уже с припусками по 1,5 см на каждый край.
По этим размерам припуска можно сшить классический комплект:
- Простынь. Просто прямоугольник с обработанными краями. Если нужна на резинке, то расчет будет другой. Если матрас очень высокий, то размеры тоже надо корректировать.
- Пододеяльник. Обычное отверстие для входа одеяла, ну т. е. просто не зашиваем часть шва по низу пододеяльника, без расчета на застёжку (молнию или пуговицы).
- Наволочка. Тоже подразумевается обычная наволочка, с цельнокроеннвм клапаном, без расчета на застёжку (молнию или пуговицы), без «ушек».
*
ВАЖНО!Есть два подхода к раскрою ткани.
Первый – заранее подготовить ткань (декатировать), чтобы она дала усадку до раскроя и при раскрое учитывать только припуски. Ткань ведь уже «села» и после стирки меньше не станет.
Другой вариант – это шить белье из неподготовленной ткани (прямо из магазина). Но при раскрое учитывают и припуски на швы и усадку. Т. е. готовое постельное белье в этом случае будет больше по размерам, чем нужно, но «сядет» после первой стирки и станет нужных размеров. Это идеальная схема для тех, кто шьёт комплекты постельного на заказ, т. к. у нестиранной ткани внешний вид конечно более презентабельный, чем у уже постиранной. Но там покупают ткань оптом рулонами и предварительно узнаю́т коэффициент усадки ткани. Взяли кусок новой ткани 1м*1м, постирали, погладили. Получили кусок уже «севшей» ткани например 0,95*0,98см. Т. е. опытным путем выяснили, что усадка по долевой 5%, по поперечной 2%. И дальше при шитье из этого рулона предварительно ткань не стирают, но выкраивают из неё детали с учетом коэффициента усадки.
Я пользуюсь первой схемой.
Поэтому пишу размеры постельного белья только с прибавкой припусков. Например, хотим готовую простынь размером 150*220. С двух сторон будет кромка, ее не обрабатываю, припусков не закладываю. На две другие стороны учтены припуски по 1,5см на каждую сторону: 1,5*2=3см. 150+3=153 см. Значит, нам нужно полотнище 153*220. Раскраиваю деталь именно такого размера.
А усадку учитываю только при расчете метража при покупке ткани.
Например, на схеме у меня отмечено, что на весь комплект уйдет 3,03+1,53+0,73=5,29м. Ниже строчкой пишу
5,29м+5%усадка=5,55м.
Это значит, что нужно купить 5,55м ткани. После стирки она «сядет» и станет длиной 5,29м, как нам и нужно на весь комплект.
Рекомендую брать не впритык 5,55м, а хотя бы см на 10 больше, чтобы был небольшой запас на непредвиденный случай. Вдруг нам неровно отрезали край и придется его выравнивать, отрезая часть ткани. Или усадка у данной конкретной ткани будет не 5%, а 6%. Ну или больше на припуски отрезали при раскрое. Или ещё что. Лишнее если останется, то пусть, а вот если не хватит каких-то 3-5 см...
Припуски
Простынь.
Делаем припуски по 1,5-2 см с каждой стороны. Я брала по 1,5 см.
Края, где проходит кромка, можно в принципе не обрабатывать, если кромка приличного вида. Т. е. припуски делаем только с тех сторон, где резали ткань ножницами.
Наволочка.
- С обычным клапаном, без молнии, пуговиц и завязок. Оставляем по 1,5 см со всех сторон.
- С молнией.
Если наволочка сшивается из двух половинок, то с трёх сторон припуски по 1,5 см.
А на четвертой стороне (где будет молния) прибавляем по 4 см для каждой половинки.
Пододеяльник.
- Без молнии. По 1,5 см с каждой стороны
- С молнией. На каждой половинке пододеяльника с трёх сторон оставляем на припуски по 1,5 см. А с той стороны, где будет вшиваться молния, прибавляем по 4 см на каждой половинке.
Если ткань однотонная или в мелкий рисунок без явного направления, то кроим в любом направлении.
Если же рисунок ярко выраженный, крупный, обязательно учитываем, как
он идёт на понравившейся ткани, вдоль или поперек. В зависимости от раскроя, этот рисунок по разному будет идти в готовом изделии. Вот например, пусть у меня ткань в полоску. В зависимости от того, как я раскрою ткань, вдоль или поперек, полоски тоже будут идти или вдоль кровати или поперек. То же и с тканью с принтом (цветы, животные, природа и т. п.). Нужно заранее всё взвесить, рассмотреть все варианты расположения рисунка. И уже от этого плясать при составлении схемы раскроя.
Ткани-компаньоны
Помимо традиционных комплектов из одного вида ткани, бывают ещё комплекты из двух сочетающихся между собой тканей.
Принято, чтобы главенство принадлежало пододеяльнику, а простыни и наволочки красиво сочетались с ним и грамотно его дополняли. Но можно и пододеяльник с подушкой сделать одного цвета, а простынь – другого.
Комплекты из тканей- компаньонов выглядят более стильно и гармонично.
Тут всё будет зависеть от вашей фантазии. Можно взять однотонные ткани, но одна светлого или пастельного оттенка, а вторая более яркого, насыщенного цвета.
Можно сшить наволочки и простыню из фоновой ткани без рисунка или с мелким рисунком, а пододеяльник из ткани с крупным принтом или с более ярким. Часто в магазинах тканей они так и идут с пометкой «ткани-компаньоны».
Помимо этого, можно сшить двусторонние пододеяльники, т. е. нижняя половина пододеяльника будет из фоновой ткани (из которой сшиты простыня и наволочки), а верхняя половина – из ткани-компаньона.
Наволочки так же можно сделать двусторонними и менять верх-низ в зависимости от настроения.
Если решились на такой вариант, то тем более нужно сначала продумать, какие детали будут из одной ткани, а какие – из другой. И не забыть записать, чтобы потом не гадать, что куда пойдёт.
Опять же предварительно нужно составить отдельные схемы раскроя для обеих тканей, чтобы не запутаться, сколько какой материи покупать.
Вот несколько вариантов схем раскроя для комплектов из тканей компаньонов:
У меня там фигурируют два числа. Типа «Всего:3,03+1,53+0,73=5,29м" и
"5,29м+5%усадка=5,55м".
Для покупки ткани берём то, что больше – 5,55м. Рекомендую ещё добавить см 10 на непредвиденный случай. Т. е. покупаем 5,65м ну округлим конечно до 5,7м, а то продавцы не поймут
- Бельевой (французский, двойной) шов. Помогает спрятать внутри себя все срезы ткани. Так швы получаются аккуратные, эстетичные, без торчащих ниток и т. п., долговечные.
Выполняется следующим образом: детали сдожить изнаночной стороной внутрь и сшить, отступив от края 0.5 см
Затем вывернуть на изнанку. Шов лучше разгладить, разложив детали в разные стороны.
Дальше отвернуть детали в одну сторону. Загладить сгиб
Отступить от края 1 см, проложить прямую строчку
Вот так получается на лицевой стороне
А на изнанке припуск получается в виде плоского валика, целиком запечатавшего внутри себя срезы ткани.
По ссылке можно наглядно посмотреть, как шьют этот шов. Автор говорит много терминов, не обращайте внимания, можно просто посмотреть, как проложить строчки и что получается в конце
2.Подрубочный шов (шов в подгибку с закрытым срезом)
Им обрабатывают края у простыней и открытые торцы у наволочек. Ткань подогнуть на изнанку на 0,5-1 см, загладить утюгом
Затем еще раз подогнуть на 1 см
Прострочить, отступив от первой подгибки 1-2 мм. Так получится на изнанке:
А так на лице:
В зависимости от ткани, подгибку можно и меньше делать. Например, первый припуск сделать 0,5 см, второй 0,7-0,8 см.
На видео ниже наглядно видно, как шьют этот шов и следующий (запошивочный) шов
- Запошивочный шов. С его помощью можно «чисто» соединить два полотнища ткани. Например, если наволочка состоит из двух частей, то с помощью запошивочного шва можно соединить эти части в одно полотнище. Или если шьём простыню 2*2,2м, а ткань шириной всего 1,5м и нужно соединить два отреза для получения нужной ширины ткани.
Шов получается плоским и не мешается.
Надо сложить детали лицом к лицу так, чтобы срез нижней детали выступал дальше на 5-7 мм относительно верхней детали.
Прогладить, чтобы зафиксировать сгиб. Можно дополнительно заколоть булавками или зажимами или сметать вручную.
Отступить от среза нижней части на 1-2 мм и прострочить.
Разложить детали в разные стороны, чтобы срез нижней части оказался внутри припуска и разгладить шов, загладив припуск в нужную сторону.
Так будет на лицевой стороне
А так с изнанки
Проложить строчку на расстоянии 1-2 мм от первого сгиба. Прогладить. Такая получится изнанка
А так будет с лица
Все срезы окажутся внутри шва, никаких ниток не торчит. Шов плоский.
- Оверлок. Если у кого есть оверлок, то срезы можно обработать не двойным швом, а на оверлоке. Почти все мои покупные комплекты именно так обработаны.
Если оверлока нет, то можно прострочить по изнанке прямой строчкой, а срезы пройти псевдооверлочной строчкой, какие есть у большинства бытовых машинок. У меня это строчки F, G, H. Регулятор длины стежка ставим на отметку S.S.
Оверлочная лапка дает более ровный шов, но все равно срез сравнительно открытый, нитки торчат.
После стирки думаю, ещё больше обтреплются края.
Покупные комплекты, обработанные оверлоком, более аккуратные, конечно, чем на бытовой швейной машинке, но тоже по виду массовый ширпотреб.
А вот обработка бельевым швом получится просто люксовая!
Размеры припусков для бельевого шва и для оверлочного отличаются незначительно, т. е. расход ткани практически не изменится.
По времени шитья бельевым шьём чуть дольше из-за того, что постоянно утюгом заглаживаем и выправляем швы, но разница не критична. Зато изделие намного красивей и аккуратнее выглядит.
Лично для себя любимой я выбрала обработку срезов бельевым швом! Все чисто вытачано, ничего нигде не торчит, более прочный шов. Рекомендую именно его!
Перед началом раскроя ткани ее необходимо декатировать, т. е. обработать влагой и теплом. Есть разные методы, но они сводятся к одному: намочить, высушить, прогладить.
Как результат, волокна стабилизируются и в дальнейшем не будут деформироваться и усаживаться во время эксплуатации.
Можно просто отутюжить с паром, но это только частично подготовит ткань и в процессе последующей стирки она может ещё немного сесть.
Ещё можно сперва замочить ткань в теплой воде, высушить до слегка влажного состояния, а затем прогладить вдоль долевой линии, т. е. параллельно кромке.
Лично мне нравится третий способ – я стираю новую ткань при тех условиях, при которых буду ее потом эксплуатировать, чтобы она села по максимуму.
Для хлопка рекомендуют температуру воды при стирке 30-40°С и отжим 600 оборотов, максимум 800. Вот на таком режиме я и стираю новый отрез ткани.
Потом сушу, проглаживаю и только потом приступаю к раскрою.
Кстати, сушить на верёвке нельзя, т. к. она по любому прогнется и ткань будет деформироваться при сушке. А потом получатся кривые изделия.
Сушить надо на перекладине или на раскладной сушилке или на какой-то горизонтальной поверхности. В крайнем случае повесить на дверь.
Я привязала к бельевой верёвке черенок лопаты (чистый конечно ) и так сушила постиранную ткань
У меня есть несколько приспособлений, облегчающих процесс шитья. Рекомендую!
- Зажимы.
Классная вещь!
Не надо сметывать вручную иголкой и потом удалять наметку (зажимы экономят время).
Если обычно пользуетесь швейными булавками для скалывания деталей, то они могут случайно выпасть при передвигании ткани при шитье, а при прокладывании строчки есть опасность, что игла попадет на булавку и поломается. Зажимы в этом отношении безопасны.
Ещё их удобней перекалывать, если надо откорректировать совмещение деталей.
И меньше вероятность повредить ткань, т. к. мы её не прокалываем насквозь, а только прижимаем.
Сначала купила 10 шт зажимчиков, оказалось мало, докупила ещё 20 за 150 рублей.
Обрезки ткани сложила в несколько раз, сшила вместе, вырезала прямоугольник и на него цепляю зажмчики для хранения, когда они мне не нужны. Удобно.
- Распарыватель.
Если что-то пошло не так при шитье или перешиваем/ремонтируем готовые вещи, то это незаменимая вещь!
Кстати, а вы знаете, для чего красный шарик на распарывателе? Я только недавно случайно узнала. Если распарываем длинный шов, то этот шарик работает как предохранитель от случайного повреждения/разрезания ткани распарываетелем. Вставляем шарик между сшитыми деталями под строчку, которую нужно распороть, таким образом, чтобы второй (острый) конец смотрел вверх и не касался ткани.
Ведём распарыватель вдоль строчки
Пробовала на пододеяльнике, вжух и быстренько распорола шов сразу на довольно длинном участке, а не колупалась как обычно, распарывая строчку стежок за стежком. Класс!
Обошёлся в 40 рублей, покупала на лотке, где продают нитки, булавки, молнии и т. п. Он ещё и с защитным колпачком для хранения.
- Шаблон для припусков.
Взяла картонку, расчертила на ней параллельно длинному краю линии на разном расстоянии через 1 см. От 1 см до 8 см. И ещё дополнительно добавила линию 1,5 см.
Ну, 8 см это я погорячилась хватит и 3-4 см, но надо будет линию в 0,5 см добавить.
Кладу на ткань, подгибаю на шаблон край ткани до нужной ширины припуска и заглаживаю утюгом. Очень удобно, не надо делать разметку на ткани, приметывать, скалывать булавками. Разве что зажимами прихватить, пока не загладим сгиб:
Молния
Всё чаще молнию используют для наволочек и пододеяльников не только в дорогих комплектах, но и в бюджетных. Она не даёт вываливаться наружу подушкам и одеялам, придает постельному белью более эстетичный и аккуратный вид.
А чтобы молния не мешала спать, её прячут в небольшой клапан.
Можно купить молнии и обычные и рулонные на метраж. Вторые получаются выгодней.
Недавно заказывала такую молнию, обошлась примерно 260 рублей за 20 метров. И плюс в подарок поставщик положил для неё ещё 20 бегунков бесплатно.
Рулонную молнию удобно использовать – не надо бегать искать готовую молнию нужной длины, просто отрезаешь кусок рулонной, вставляешь бегунок и всё! У тебя есть молния нужной длины!
Бегунок легко вставляется. Надо немножко разделить зубчики у края молнии.
Рассматриваем бегунок. У него с одной стороны одно отверстие (там выходит молния с уже соединёнными зубчиками), а снизу отверстие с перемычкой посередине. Туда вставляются хвостики молнии, каждая со своей стороны
Запихиваем края молнии с той стороны, где перемычка. Удобней работать вдвоем – один держит всунутые в бегунок кончики молнии, а второй сдвигает бегунок вниз. Но я и одна справилась.
Вставила краешки
Придержав тканевые края молнии, протянула бегунок вниз за язычок. Все, готово. Бегунок вставлен
Единственный минус – у рулонных молний мало расцветок. Я видела только белую, черную и серую.
И если бегунки докупаешь отдельно, то надо знать ширину самой застежки рулонной молнии, т. к. она бывает пошире и поу́же. В связи с чем бегунки лучше докупать в обычном магазине, а не в интернет-магазинах. Они продаются в отделах, торгующих нитками, иголками, швейными резинками, обычными молниями и т. п. Продавцы сами подберут нужный бегунок и ещё и вставят на место.
Кстати, рулонные молнии бывают спиральные и тракторные.
Если есть только обычная молния с фиксированной длиной и этой длины не хватает, чтобы вшить ее от края и до края, то можно сделать следующее.
Из основной ткани выкраиваем два прямоугольника с шириной, равной ширине молнии. А длину берем такую, чтобы хватило дополнить недостающую длину молнии плюс по 2 см на припуски на каждую полоску (1 см на то, чтобы пришить молнию к нашей полоске ткани и 1 см, чтобы хватило на припуск там, где должна была вшиваться молния).
Учитываем, что для симметрии нужно пришивать такие кусочки ткани на обеих сторонах молнии. Т. е. недостающую длину нужно разделить на два между этими двумя кусочками.
Кладем полоску изнанкой к изнанке молнии и пристрачиваем поперек молнии туда сюда раза 3-4, чтобы крепко получилось. Разворачиваем, проглаживаем шов.
Получится типа такого:
Это я для наволочки подготовила, поэтому такие короткие кусочки ткани пришиты. А для пододеяльников можно и длинные полоски пришивать.
Далее используем, как обычную молнию.
!!! Не забудьте заранее вставить бегунок, если это рулонная молния
Купленную ткань разрезаем на части в соответствии с выбранной или самостоятельно составленной схемой раскроя.
Не забываем про припуски и усадку хб ткани по долевой.
На моих схемах размеры указаны уже с припусками.
Т. к. я раскраиваю предварительно постиранную ткань, то усадка при раскрое не играет роли, она уже произошла на моменте стирки и утюжки материала. Поэтому в моем случае она нужна только при подсчёте, сколько метров ткани надо купить.
Заранее подготавливаем большую горизонтальную поверхность (стол, гладильную доску или просто пол). Также понадобятся сантиметр, большая линейка, треугольник, простой карандаш (или мел, обмылок, маркер для ткани). Очень важны острые ножницы!
Чтобы не зажевывали ткань, чисто и быстро резали и не нервировали хозяйку.
!!! Ножницами для ткани нельзя резать ничего другого! Только ткань, нитки, швейную резинку, ленточки, кружево и т. п. Всё остальное может затупливать ножницы. Возьмите пример с парикмахеров – они свои ножницы используют только для стрижки волос и ни для чего больше.
Так и портновские ножницы должны использоваться только при шитье.
Например, обычная белая бумага А4 для принтера ОЧЕНЬ тупит ножницы! Поэтому бумагу, картон и т. п. режем только канцелярскими ножницами. Если они острые, то ими можно и ткань резать, помимо бумаги, но не наоборот. Портновские ножницы храним отдельно в укромном уголке (чтобы дети, мужья и т. д. не таскали их для своих нужд ) и достаем только при шитье.
Как заточить ножницы
Кстати, не знаю, как вы, а я уже хотела покупать новые ножницы, т. к. старые приподзатупились а нести в мастерскую, чтобы их наточили, не хотелось. Ещё не известно, сколько за работу возьмут. Легче новые со скидкой в интернете прикупить.
Но один знакомый подсказал, как затачивают ножницы. Что вроде ему это рассказал профессиональный портной и что он так заточил даже СССРовские, можно сказать, раритетные ножницы. Попробовала, отлично наточила даже тупые канцелярские ножницы!
Хочу поделиться.
Берём точильный брусок. Я купила новый брусок за 150 руб в ближайшем хозмаге, т. к. старому бруску сто лет в обед и он давно далёк от первоначальных прямых линий своих сторон. Какие-то рытвины здесь и там, а нам нужен такой брусок, чтобы его поверхность была ровной. Новый брусок оказался двусторонний, половина более грубая заточка, половина совсем тонкое зерно для более тонкой шлифовки. Удобно. До этого видела бруски только одной зернистости.
Смачиваем водой верхнюю поверхность бруска, кладём его на стол. Если будет неудобно точить, то на край стола.
Берём в руки ножницы. Внимательно их рассматриваем. Видим, что у них на каждом лезвии с одной стороны есть фаска (скос), а вторая сторона полностью ровная. Нас интересует та, где есть фаска. Вдоль голубой линии это и есть фаска
На заводе её делают под определенным углом и именно этот угол наклона нас интересует.
Раскрываем максимально ножницы. Если их можно раскрутить, то вообще идеально! Раскручиваем и точим по отдельности.
Прислоняем фаску (скос) лезвия ножниц к бруску под тем углом, как он заточен первоначально на заводе. Если мы будем точить под другим углом, то можем испортить и они наоборот станут ещё хуже резать.
Ну то есть не вертикально
Не плашмя
А именно под тем углом, как идёт скос на фаске
Понаклоняйте ножницы туда сюда, поймайте этот угол.
Ещё важный момент – ножницы держим перпендикулярно линии бруска. Почему это важно, не знаю, но сказали, что именно так должно быть. Именно ножницы, а не фаску (скос).
Вот нарисовала, где должен быть прямой угол. Красное – неправильно, зелёное – самое то!
И это с учётом того, что держим правильный угол скоса фаски.
Надеюсь, понятно изложила?
В таком положении лезвия ножниц проводим несколько раз движением от себя вправо.
Стрелочками показала, как двигаемся.
Начало движения
В конце движения
Получается, что по мере движения скос затачивается от основания лезвия до самого кончика лезвия
Таким движением от себя вправо проводим несколько раз каждое лезвие.
Слышала, что проверяют остроту заточки так: держим нитку и ножницами на весу пытаемся отрезать. Если хорошо режет, то всё отлично! У меня нитку перерезало
Я побоялась, что в процессе могли какие-то микро-заусенцы образоваться, поэтому в конце один раз провела по бруску другой стороной лезвия (где нет скоса), положив лезвие плашмя на брусок
Купила за 79руб вроде. Или около того.
Металлическая, четко видна разметка, прямой угол именно прямой, а не как с некоторыми вещами «маде ин Китай».
Хорошая качественная вещь. Есть дырочка для подвешивания.
При раскрое метки ставлю простым карандашом, т. к. нужны тонкие линии, а грифель потом легко отстирается.
Перед раскроем на всякий случай померьте длину и ширину ткани. Вдруг всё-таки усадка больше, чем запланированные 5%. Пока не поздно что-то переиначить.
У меня было 4 разных отреза – по два вида бязи и поплина. Везде получилось меньше 5% по долевой, где-то 2,5-4%. По поперечной усадка оказалась около 1%, даже не стала учитывать.
Раскраиваем в соответствии с выбранной схемой раскладки.
