Калининградская область (не только море и янтарь)

Наступило лето, а это прекрасное время для путешествия. И моя поездка была в Калининградскую область, где я прошлась по следам местам наших форумчан и по другим достопримечательностям.
 Да, Калининградская область очень посещаемая туристами и кажется про неё всё уже написано, но все-таки, кому-то быть может, будет интересно проехаться со мной по замкам, фортам, монастырям, музеям. Посмотреть фотозарисовки домов, цветов, необычных деревьев, послушать музыку, пособирать янтарь и посмотреть изделия из него на янтарной выставке.
 Постараюсь не повторяться в рассказах, о том, что было описано нашими форумчанами. Но может где-то и повторюсь, не обессудьте.

Из Москвы лететь 2 часа 30 минут над Балтийским морем. Погода была ясная и видно было на море корабли или танкеры.




А вот и Куршская коса.



Поля с рапсом.



И вот он Калининград (аэропорт).

Наше путешествие по Восточной Пруссии начнем с северо-востока и будем двигаться на запад к морю.
 Немного истории, чтобы понять, что это за часть суши.
 До 13 века территорию Восточной Пруссии населяли пруссы, которые исповедовали язычество. Но католическая церковь при помощи тевтонских рыцарей (Тевтонский орден был создан в конце 12 века) организовала борьбу против пруссов. Тевтонцы теснили пруссов и продвигались всё глубже и глубже по их землям и сразу на границах с прусской территорией строили замки. Тевтонцы заключили мир, с условием, что пруссы принимают христианство.
В 1525 году магистр Тевтонского ордена Альбрехт провозгласил себя первым герцогом Прусским и начал реформы, которые сыграли значительную роль в развитии Пруссии. Умер он в 1568 году и погребён в Кафедральном соборе Кёнигсберга.



А после его смерти, фактически Пруссией стали управлять регенты из немецкой династии.
 И в 17 веке было создано Прусское государство со столицей в Берлине. А также, была ещё прусская провинция, с центром Кёнигсберг. И разделены они были польскими землями. И в 1773 году прусская провинция стала именоваться Восточной Пруссией. С 1871 года Восточная Пруссия входила в состав единой Германии со столицей Кёнигсберг.
 По решению Потсдамской конференции в 1945 году, Восточная Пруссия была разделена. Две трети отошло Польше, а одна треть Советскому Союзу.

Но может где-то и повторюсь, не обессудьте.

Это же разный взгляд на одни и те же вещи. Всегда интересен разный «ракурс».

Город Неман (Рагнит).

Расположен город на левом берегу реки Неман (Мемель) в северо-восточной части Калининградской области, на границе с Литвой. Население 10000 человек.
Город упоминается с 1221 года под названием Раганит. Он был главным городом скальвов, одного из прусских племён.
В 1277 году рыцари Тевтонского ордена захватили и разрушили деревянную крепость Раганит. Этот год считается годом основания города.
На её месте основали крепость Ландехут. Но это название среди жителей не прижилось. С 1326 года название крепости закрепилось как Рагнит.
В 1947 году, когда город стал советским, получил название по реке, на которой стоит – Неман.
 Самым знаменитым строением города является замок Рагнит. В 19 веке до 1945 года замок занимала тюрьма и само здание было в хорошем виде. Затем оно пустовало и его отдали на откуп киношникам, которые снимали про войну, с подрывами, взрывами. В 1976 году, в нём, например, снимался фильм «Двадцать дней без войны». Во время этих съёмок взорвали целую стену замка. К сожалению, поздно до наш дошло, что такие здания надо охранять и развивать на них туризм.
Вот так, замок выглядит сейчас.









Сейчас замок находится в долгосрочной аренде у владельца местной сыроварни, который будет заниматься его восстановлением. И пусть ему хватит сил и средств, чтобы осуществить задуманное.
 Рядом с замком находится сторожевая башня высотой 25 метров. В 2021 году на ней установили электромеханические часы с боем. Они звонят в полдень.

Название этого города связывают с именем прусской принцессы Рагниты (Рогнеды). Легенда гласит, что прусские племена -скаловы ведут свой род от звезды. Сыновья Звезды – великаны, жили счастливо, пока не начали воевать друг с другом. И остались только у одного великана сыновья, которые по просьбе отца отправились искать себе жён, но не нашли. Осталась у отца одна дочь Рагнита и решила она связать свою жизнь с самым достойным женихом. Для чего заперлась в высоком замке, а ключ от него бросила на дорогу. Много лет прошло, но никому не давался в руки волшебный ключ. Пока не поднял его смелый и сильный юноша Склаве, которого и полюбила прекрасная Рагнита.
 И в 2012 году, почти напротив замка, была установлена скульптура Рагниты.
Скульптор Андрей Шевцов. Его скульптуры, мы ещё увидим в других городах.



В руках у неё веточка дуба, потому что дуб у пруссов был священным деревом. На пряжке – две танцующие птицы. Такой рисунок был на женских украшениях, найденных при раскопках прусских могильников. Полумесяц на платье и звезда на головном уборе показывает, что прусские племена произошли от звезды. А перед ней лежит волшебный ключ. Позади скульптуры, на стене дома, герб города.
 А в реальной истории, русские князья Рюриковичи имели прусские корни.
Прусская Рогнеда была одной из пяти жён великого князя Киевского Владимира Святославича- Крестителя Руси. Родила она ему несколько сыновей, включая Ярослава Мудрого, от которого происходят Рюриковичи – правители Руси.
Вот такой рисунок на фасаде дома, который стоит напротив скульптуры.



В окне сидит принцесса и ждёт своего жениха.



А этот дом с фрезкой, на выезде из города. И тоже в окне – девушка.
В центре города, за этими мишками, находится ресторан и магазин крафтовых сыров.






Продегустировала некоторые сорта сыров. Понравились.

Город Советск (Тильзит).
 От города Неман, в 10 км находится город Советск-бывший Тильзит, который по реке граничит с Литвой.
Население- 38000 человек.
Основан в 1288 году крестоносцами для похода на Литву.
 Во время Второй мировой войны был сильно разрушен, а в довоенное время был городом зажиточным, с размеренной жизнью и даже имел свой электротранспорт – трамвай.
Теперь, копия такого трамвая установлена в центре города.
Трамвай был привезён из Санкт-Петербурга и у него колея колёс больше, чем была у немецкого.



А это площадь Ленина, с гостиницей постройки 1969 года.



Гостиница примыкает к зданию банка Тильзита, постройки начала 20 века.



А это два здания- суды. Первое построено в 1868 году для окружного суда Тильзита. После войны там располагался дом культуры целлюлозно-бумажного завода.
Второе здание пристроено в 1913 году – для регионального суда. Сейчас в нём находится администрация города.



Напротив гостиницы стоит скульптура лося, который является одним из символов города, так как Пруссия славилась лесами и охотничьими угодьями.
Бронзовая скульптура была установлена в 1928 году. Во время войны она не пострадала и её увезли в Калининградский зоопарк, где она простояла 50 лет. Но когда город решил вернуть её обратно, возникли трудности. Даже обращались за помощью к актрисе – калининградке Александре Яковлевой (ныне уже покойной).
И в 2007 году лось вернулся в свой город.

Лариса, спасибо, интересно!
Я всю свою голову сломала – откуда мне знакомо название Тильзит? Про город точно не в курсе. Пришлось лезть с вопросами к гугелу.
Дык, сыыыыыр же...

Лариса, спасибо за тему очень понравилось фото Курской косы великолепный ракурс, словно вновь по ней прогулялась
До Немана и Советска пока не доехали так, что с большим удовольствием, с вашей помощью познакомилась с ними

Лариса, большое спасибо, за такую интересную экскурсию! Эта одна из хотелок посещений
городов России. Но, к сожалению, не в этом году.

Эх. В этом году хотели съездить. Не сложилось. Спасибо, что хоть так увидели

А теперь, пройдёмся по пешеходной улице города






и полюбуемся на архитектуру старинных домов.
Здание театра королевы Луизы построено в 1910 году. И был здесь первый кинотеатр Тильзита. После войны там располагался колледж культуры и искусства. А после его закрытия, здание стоит заброшенное и разрушается. После ураганного ветра и двух пожаров, оно осталось без балкона, без крыши и частично без стены. Печально.










А на этом карнизе – воркуют бронзовые голуби, которые забыли об опасности.



Дом с атлантами, построен в конце 19- начале 20 веков.










Дом с рыцарем (и рыбой).
Построен в конце 19 века как доходный дом. Его первый владелец был по фамилии Риттер – что означает «рыцарь», решил увековечить свою фамилию (или себя любимого) в камне.
Изначально в руке у рыцаря был меч, но в советское время он пропал. В 2015 году, после реставрации, ему вручили щит и меч. Сейчас в этом доме общежитие колледжа.



На этой улице Победы, стоит памятник Воину – освободителю. Это уменьшенный аналог статуи, установленной в Трептов-парке в Берлине. В Советске высота памятника составляет 4 метра.

В 2014 году в городе был открыт музей военной техники.

Самое большое здание Тильзита вытянулось на 150 метров. Это казармы Литовского драгунского полка принца Альбрехта. Построено в 1879 году.



Это парадный вход в казармы.



До второй мировой войны, раз в год для гражданского населения, двери казармы открывались. И можно было покататься на лошади, поесть горохового супа из полевой кухни.
После войны до середины 1990 годов там размещалась 40 танковая Померанская дивизия.
Помещения казарм протянулись до железнодорожного вокзала.



Вокзал был построен в 1865 году и был связан железной дорогой с другими городами.
Сейчас через него ходит только одна электричка из Калининграда.



На привокзальной площади установлена скульптура Андрея Шевцова «Первым переселенцам».
После войны почти всех немцев депортировали в Восточную Германию. А надо было восстанавливать и обживать новую территорию. Первый эшелон с переселенцами пришёл уже в 1945 году. Но массово стали приезжать в 1946 – 1953 годах. На таких вот паровозах.

height=550]gihe.ru...[/img]

А это ещё одна достопримечательность города.



Этот фонтан (в немецких документах назывался колодец) в Тильзите был создан в 1912 году. Верх украшал железный орел весом 20 центнеров, подаренный городу прусским королем Фридрихом Вильгельмом lll в 1836 году. Орёл украшал городские ворота вплоть до их сноса в 1861 году.
В военные годы был разрушен (в него въехал грузовик), фигура орла пропала.
Восстановили его в 2013 году. По фотографиям отлили статую орла. И появился ещё один элемент – это маскарон льва, который привезли из Санкт-Петербурга Мариинского театра.
 А эта башня – это всё, что осталось от Реформатской кирхи (лютеранской), построенной в 1899 году. Высота её 47 метров. Наверху были колокол и часы. А теперь от них осталась только ниша.



А это уже современное строение.



И конечно, название города Тильзит ассоциируется со знаменитым сыром «Тильзитер». Производство сыра в городе было начато в середине 19 века прусско-швейцарскими поселенцами из долины Эмменталь. В конце 1930-х годов в городе работало около 50 заводов по выпуску сыра. А теперь его выпускают в г. Неман на частной сыроварне.

Самой почитаемой женщиной Пруссии была королева Луиза. Супруга Фридриха Вильгельма lll, мать Шарлотты (в православии Александры Фёдоровны) супруги российского императора Николая l и бабушка императора Александра ll. Королеву Луизу очень любили за красоту, за доброжелательность. Несмотря на высокий ранг, в ней не было чопорности. Она стала символом борьбы Пруссии с Наполеоном. В 1807 году она приехала в Тильзит для встречи с Наполеоном. Просила его, как победителя, о мягких условиях для Пруссии.
В 1810 году заболела воспалением лёгких и умерла. Было ей всего 34 года.
В память о ней, в парке «Якобсруэ», в 1900 году установлен мраморный памятник.
 Городской парк «Якобсруэ», в переводе «отдых Якоба» назван по имени пастуха Якоба, так как парк заложен на пастбище.
В 1820 году было создано Садовое общество. На месте будущего парка осушили территорию и заложили питомники плодовых деревьев, кустарники.



В 1829 году построена входная деревянная арка в парк. В 1861 году её заменили каменным порталом. А цветок «василек» на нём появился недавно. Васильки – это любимые цветы королевы Луизы.
В парке был музыкальный зал, пруд с лебедями и золотыми рыбками, проведён водопровод. Высажены дубы, клёны, бук.
Во время Второй мировой войны парк сильно пострадал, погибли многие деревья. После войны был частично восстановлен.



Памятник М. И. Глинки – один из многих «серийных» памятников, которые как под копирку штамповали.
Но мы идём к королеве Луизе.



Памятник высотой 8 метров из белого мрамора. В одной руке она держит букет васильков. Простоял он до 1956 года и исчез. На постаменте появилась скульптура футболиста, так как недалеко был построен стадион. Но затем и его не стало.
Восстановили статую в 2014 году на деньги Евросоюза. Это точная копия того памятника.
Выходим из парка и идём на набережную.



И вот она главная достопримечательность Советска – мост королевы Луизы.



В 1807 году на реке Неман (Мемель) установили плот с шатром, где состоялись переговоры между российским императором Александром l и Наполеоном Бонапартом. Итогом стало заключение Тильзитского мира.
На этом месте в 1907 году построен мост. Длина его 416 метров и по нему была проложена узкоколейка.
Одна часть 12 метров до арки с барельефом была разводная (сейчас заварена). Построены два машинных домика с электроприводом, который поднимал за 1 минуту. И это в начале 20 века!
Как страховочный был и ручной привод, который сохранился до наших дней.
Решено было посвятить мост королеве Луизе. Заказали барельеф королевы с ангелочками по бокам и короной у немецкой фирмы. А также буквы «Мост королевы Луизы» (на немецком).



Во время Второй мировой войны в 1944 году отступающими немецкими войсками были взорваны пролёты моста. Его восстановили в 1947 году. А во время ремонта в 1965 году, барельеф заменяют на герб СССР и дату 1907 меняют на 1947.
Но он был сохранён и вернулся на своё место в 2003 году.
По середине реки проходит граница с Литвой.



Оборудован пропускной пункт.






















На заднем плане – здание Тильзитской таможни («Дом на границе»).
Это историческое здание было построено в конце 19 века и входит в охранную зону моста королевы Луизы.
Был как доходный дом. Затем в нём размещалась таможня. В советское время были коммунальные квартиры. В 2019 году расселён, как аварийный. И сейчас продолжает разрушаться.
И всё же, город оставил о себе прекрасное впечатление. Пожелаем ему не терять свою самобытность.

Свято-Елисаветинский женский монастырь.
 В 15 км от Советска и около п. Приозëрье расположился красивейший монастырский комплекс.



Основан в честь Елизаветы Фёдоровны Романовой, которая приняла мученическую смерть в 1918 году, вместе с членами императорской семьи.
Строительство началось в 2000 году по благословению митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла.
На территории построены два храма, собор, трапезная, монастырская лавка, кельи, галерея-музей, часовни, церкви, поклонный крест.






Монастырская стена с кельями.



Скульптура Великой Княгини Елизаветы (в православии – Елисавета) Романовой. Выполнена московским скульптором Вячеславом Клыковым.
Всю свою жизнь Елизавета Фёдоровна посвятила помощи крестьянам, детям, лечила раненых солдат. Состояла во многих благотворительных обществах. Продала свои украшения и открыла Марфо-Мариинскую обитель.



За скульптурой находится часовня, где можно набрать святой воды из источника. А в двухэтажном здании расположена монастырская лавка.



Вдалеке виднеется галерея-музей с картинами игуменьи Елисаветы (Кольцовой), которая пишет картины маслом не кистью, а мастихином. На картинах изображены красивые и яркие цветы. Можно купить их, а также книги матушки, с её стихами. Все вырученные деньги идут на строительство Дома Милосердия (больницы).
 Храм в честь святого преподобного Александра Свирского был освящён в 2008 году. Это центральный храм монастыря. Высота его 22 метра.






 В нём находится очень редкая икона Божьей Матери Приезерная «Яко мы с тобою». Лик написан на лазурно-синем фоне. Иконы выполнены из бисера. Иконостас – из ясеня с резьбой.









 В 2010 году освящён второй храм в честь святого Спиридона Тримифунтского.




4-х ярусный иконостас выполнен из карельской берёзы и украшен балтийским янтарём. Когда вечером включается подсветка, то в местах ажурной резьбы сияет янтарь.



В этом храме находится для крещения взрослых с полным погружением баптистерий (купель). Также находится рака с сапожками, освящённые на мощах св. Спиридона Тримифунтского.
 В 2013 году заложен собор в честь св. Великой княгини Елисаветы. В 2015 году был установлен купол. Высота 37 метров.






 Роскошный 5-ти ярусный иконостас изготовлен из красного мореного дуба, украшенный позолоченной резьбой.
Иконы написаны на полупрозрачных янтарных пластинах. И когда на них попадает солнце, они светятся и сияют.









В соборе находится ростовая икона св. Княгини Елисаветы.






Под этой иконой надо проползти. Лечь на пол и ползти вдоль. И сойдёт на вас благодать. Но из нас никто не решился это сделать.
Выходим из восхитительного монастыря и идём к Поклонному кресту.
 

25 метровый крест был установлен в 2004 году. Это самый большой православный крест в России и Европе. И это сложное техническое сооружение. Архитектурная фирма, которая строила монастырь, сначала отказалась от такой высоты креста. Но всё таки нашли техническое решение. 25 метров не только над землёй, но и в землю он уходит тоже на 25 метров.

Лариса Монастырь, иконостасы, иконы, резьба всё очень красиво

Татьяна, на меня монастырь произвёл большое впечатление: территория, роскошь храмов, галерея – музей. Есть травница, где можно приобрести лечебные травы. Настоятельнице Елисавете можно написать о своих проблемах и оставить номер телефона (после молитв придёт смс).
Ещё строится Дом милосердия. И его хотят оснастить самой современной техникой.

Рядом с монастырём, в 2007 году, на скиту в честь святой Марии Египетской открыта страусиная ферма. А сейчас это парк птиц.



В нём есть трапезная, где можно съесть омлет из страусиного яйца, выпить травяной чай. И просто приятно погулять взрослым и детям (есть детская площадка). Вход в парк бесплатный.

































Мангуст.



Цапля.



Фазаны.



Рыжая плутовка.




Курочки.



И китайские курочки.



Петушок – золотой гребешок.



Павлины.










Кролики – пушистики.

Недалеко от женского монастыря идёт строительство мужского монастыря.









Храм будет на 5 метров ниже храма св. Княгини Елисаветы. Но видно, что тоже внушительных размеров.
А пока построена деревянная церковь.









 Здесь можно пожертвовать на «кирпичики». Это когда указывается имя человека, о котором будет возноситься церковная молитва и его имя будет написано на кирпичах, вложенных в стену строящегося храма.

Недалеко от женского монастыря идёт строительство мужского монастыря.

Где довелось побывать обычно если есть мужской монастырь, то ищи поблизости и женский или наоборот Красота не только в Свято-Елисаветинском монастыре, но и рядом тоже. Прекрасно продуман ландшафтный дизайн, везде чистота, животные ухоженные

Гусев (Гумбиннен).
 Гусев находится в 112 км восточнее Калининграда.
Население – 28000 чел.
Образован в 1724 году.
 Первое упоминание названия Гумбиннен относится к 1580 году. После эпидемии чумы в 1711 году, город стал центром переселения из Франции, Швейцарии, Литвы, Польши и множества немецких княжеств.
В 1724 году поселение получает статус города. В 1757 – 1762 годах стал частью Российской империи (по итогам семилетней войны).
В 1946 году Гумбиннен переименован в Гусев, в честь капитана Сергея Ивановича Гусева.



 13 января 1945 года началась наступательная операция советских войск в Восточной Пруссии – Гумбинненский прорыв. На подступах к городу 26-летний капитан, после ранения командира, принял командование на себя и поднял роту в атаку. Через несколько дней, после ранения, умер в госпитале. А в апреле 1945 года ему присвоили звание Героя Советского Союза.
Через город протекает река Писса и делит его на две части «Старый город» и «Новый город».



Центральная площадь Гусева.






В этом городе было первое сражение русской и германской армий в Первую мировую войну. Гумбинненское сражение 20 августа 1914 года завершилось победой русской армии. И это сорвало планы Германии по захвату Франции. Но в сентябре они отступили. И окончательно город стал русским (советским) 21 января 1945 года.
И эта площадь задумывалась как комплекс «Русская победа спасла Париж».
В 2019 году на ней установлена стела " Ангел-хранитель мира».
Такая же скульптура установлена в Каннах. Автор её Пётр Стронский. И он согласился сделать реплику с неë.



Высота стелы 18 метров, из них фигура ангела – 3 метра. Изготовлена из бронзы и покрыта сусальным золотом. Ангел с крыльями, который на поднятых руках держит лавровую ветвь – символ мира.
В 2010 году на этой площади, на месте разрушенной в 1945 году лютеранской кирхи, начато строительство Храма Всех Святых – в память о погибших в годы Первой мировой войны. В 2016 году он был освящён патриархом Кириллом.
 Храм выполнен в традициях московско – ярославского зодчества 16-17 веков.



Ещё полюбуемся им.



А прямо напротив храма, не менее красивое старинное здание в неоготическом стиле.






Это здание Народного банка постройки 1907 года. После Второй мировой войны оно долго было заброшенным. Затем в нём разместили общежитие завода светотехнической арматуры. Сейчас нежилое.
Меня всегда поражает то, что к историческим зданиям пристраивали дома, ну просто совсем не сочитаемые по стилю. Также в Советске – гостиница «Россия» пристроена. И архитектуры у нас были хорошие. Но всё упрощено до предела. Это мысли вслух.
Во время Второй мировой войны 63% строений было разрушено. Но в центре уцелело внушительное здание 1908-1910 годов постройки в стиле барокко.




В нём размещалось Прусское правительство. Оно состоит из двух корпусов. Главный венчает башня, украшенная ранее была барельефом прусского орла. Здесь жила семья президента правительства.
 В 2000-х годах дом отремонтировали и на месте орла появились часы.
Гуляем по городу дальше.






Всё лучшее детям – школа искусств.



Когда я вижу в каждом городе памятник Ленину, мне вспоминается такая фраза – «Русские с памятниками не воюют».









 Это здание построено в начале 20 века и размещалось в нём управление Восточно – Прусских заводов. А сейчас его занимают городская администрация и депутаты.
Около него установлен памятник газете «За доблестный труд» (к её 65 – летию).
Скульптор Андрей Шевцов.







А это тоже его работа.
Памятник студенту.



Чтобы сдать экзамен, надо потереть ему нос.
Стоит он напротив политехнического техникума.









Из-за ограниченного времени, многое видела только из окна автобуса. Это и очень красивые дома в стиле модерн, это и Гумбинненский лось. Но он чуть меньше Тильзитского. Голова лося нарисована на гербе Гусева.
На осмотр этого города, надо оставлять весь день.
Но с ним ещё не прощаемся.

В окрестностях Гусева расположен инновационный центр «Технополис GS" (General Satellite) – частный инновационный кластер, на площади 230 га.
Строительство центра началось в 2008 году. В 2009 году в его составе открыто производство телевизионных приставок (Триколор ТВ). В 2010 году открываются домостроительный комбинат и картонажная фабрика по производству любого вида упаковки. В 2012 году открыт центр GS Nanotech по производству микроэлектроники полного цикла. Работают в технополисе 2000 человек. Часть живёт в Гусеве, а часть пришлось переманивать из других регионов страны.
Для особо ценных сотрудников был построен коттеджный посёлок.









Эти коттеджи построены по объёмно – модульным технологиям. Установка такого дома из готовых блоков занимает 5 дней. Сотрудникам они предоставлялись в ипотеку на льготных условиях.
 Напротив коттеджного посёлка находится Мемориальный парк, созданный к 100-летию начала Первой мировой войны.







Вот такое тематическое ограждение парка.



 




Шар войны, который прокатился по миру.
 
Фигуры солдат русской армии









и немецкой.









Памятник «Памяти забытой войны, изменивший ход истории».
Создал его знаменитый скульптор Михаил Шемякин.







Мне понравилось, как в парке воплотилась тема памяти о войне. Оригинально подстрижены кустарники. Вечером фигуры подсвечиваются и тени создают ощущение реальности происходящего (по словам местных жителей – «Даже становится как-то не по себе»).




 Черняховск (Инстербург).

В 84 км восточнее Калининграда находится один из крупных городов области – Черняховск, с населением 39000 человек.
Основан в 1336 году.
Ранее город назывался Инстербург. Переименован в 1946 году, в честь командующего войсками 3-го Белорусского фронта Ивана Черняховского, умершего от ранения 18 февраля 1945 года (было ему 37 лет).
В 1336-1337 годах для борьбы с Литвой, Тевтонский орден начал строить мощный форпост на реке Инстер замок-крепость Инстербург. Отсюда Тевтонский орден совершал свои военные походы и принимал знатных рыцарей.
В 17-м веке замок стал резиденцией королевы Швеции Ульрики Элеоноры.
В 18-19 веках в замке поочерёдно располагались земельный суд, склад продовольствия. А во время компании Наполеона – лазарет на 200 коек и казармы.
После Первой мировой войны в нём находились отделы полиции, музей краеведения.
В 1945 году, во время штурма, замок пострадал от пожара. После войны в нём разместилась воинская часть. Большая часть здания была разобрана на кирпич, который вывозился в Литву, для восстановления построек. В 1949 году произошёл ещё один пожар.
С 2010 года замок является собственностью Русской православной церкви.
На сегодняшний день от замка остались только руины.












Вокруг замка образовалось поселение, которое переросло со временем в развитый и красивый город.
 Центр города – площадь Ленина.




Напротив стоит памятник герою Отечественной войны 1812 года М. Б. Барклай де Толли. В 1818 году по пути в Германию, для лечения на водах, он скончался в предместье Инстербурга. Сердце его захоронено в п. Нагорное, где он умер, а прах в Эстонии.
Скульптура установлена в 2007 году.






Родовой герб.




В этом сквере



стоит памятник Отечественной войны 1812 года.



И установлена скульптура русского солдата, отдыхающего на своем барабане.



Придумали такую примету – кто хочет найти себе мужа, должен посидеть на коленях солдата. И по его отполированной ноге, видно, что желающих много.
Гуляем дальше по городу.
Здание ратуши.















Ни в одном городе я не видела столько оставшихся дорог, покрытых брусчаткой. Здесь её реально много. Конечно это история, но ездить по ней






А это граффити нарисовано на трансформаторной будке.






Петр l в ходе Великого посольства в 1967 году заезжал в Инстербург и в 1709 останавливался переночевать. О чем установили памятный камень.



Эрнст Теодор Амадей Гофман – автор Щелкунчика и мышиного короля. Родился в 1776 году в Кёнигсберге. Но в детстве жил у бабушки в Инстербурге.



Старинные жернова для мельницы.




Каменные жернова- основные элементы мельницы. Изготавливались из особенной каменной породы – твёрдого песчаника. Использовались парно.
 Мельничное дело было развито в Восточной Пруссии. Применялись для производства муки, масла, перекачки воды. И даже для выработки электроэнергии.
 Идём по улице Калинина.









Это дом директора государственной гимназии. Построен в середины 1870 годов.
А это само здание гимназии.




Построено в 1875 году. Сейчас его занимает администрация города Черняховска и депутаты. Из динамиков, установленных около него звучат военные песни.






 Здание женской школы открылось в 1872 году. В 1929 году названа в честь прусской поэтессы Фриды Юнг.
Сейчас в нём располагается Черняховский почтамт.
 Отвлечёмся от построек. И погладим знаменитую зелёную кошечку Черняховска.



С ней связана такая легенда.
Около замка Инстербург был трактир «Зелёная кошка». Было поверье – при открытии трактира первой запускать кошку. У трактирщика своей кошки не было ион поймал чёрную с зелёным отливом. Кошка прижилась и очень чувствовала нечистых на руку посетителей. Шипела на них, царапала и они стали обходить трактир стороной. Дела у трактирщика пошли в гору. Позже трактира не стало, а призрак зелёной кошки бродил в том месте.
И вот стоит теперь такая скульптура зелёной кошке.
В Черняховске с кошками такой-же квест, как в Калининграде с хомлинами.
Будете здесь, найдите 7 кошек.
Я увидела ещё вот такую.



А здесь она сидит в окне 2-го этажа.



И такую.






 Продолжаем гулять по городу и идём на улицу Пионерскую.
Здание бывшего управления почты (1890 год).



А сейчас это городская баня.



Кошечка здесь из окна смотрит, а русалочка около входа в баню.



 Вилла Чибулински.



Постоена в 1898 году в стиле эклектики, для коммерсанта Германа Чибулински. Затем на 1-м этаже был Восточно-Прусский банк, а на 2-3 этажах – жилые помещения.
В 1960 году передана детской музыкальной школе.



Рядом установлен памятник композитору П. И. Чайковскому.



А это здание 1861 года постройки принадлежало кредитному обществу Инстербурга. Сейчас в нём филиал Центробанка.



 Вилла бургомистра.



Построена в 1912 году для владельца мельницы. После смены нескольких владельцев стала собственностью города. В ней размещалась служебная квартира бургомистра Инстербурга.
С 1975 года – детская художественная школа.

 Реформаторская кирха.



Построена в 1890 году в неороманском стиле. После Второй мировой войны ждала её одинаковая участь, всех подобных строений. Сначала склад, потом клуб, затем спортивный зал. После передачи русской православной церкви, провели в ней реставрацию. И в 1992 году освятили как православный храм Архангела Михаила.



 Переходим на улицу Ленина.
Памятный знак о победе русской армии в сражении около Инстербурга, во время семилетней войны.



 А это виднеется башня католического храма.




 Вот и сам храм.



Католический храм Святого Бруно Кверфуртского построен в 1902 – 1904 годах в неоготическом стиле. В нём был установлен орган, изготовленный в Кёнигсберге.
Во время Второй мировой войны был лазарет. А после склад.
В 1993 году отдан римско-католическому приходу. Здание отреставрировали и в 2000-х был установлен новый орган.

Просто красивые дома с лепниной.









 Вот и закончилась наша прогулка




и мы стоим на Железнодорожном вокзале.



На нём ещё сохранился герб РСФСР.



Здесь в 1976 году снимался фильм «Двадцать дней без войны». Нужна была натура вокзала в Ташкенте. Тогда декораторы сменили вывеску на Ташкент.
Рассказывают, что был такой случай. Возвращался солдат срочник из краткосрочного отпуска в часть. Выходит он спросонья из поезда и видит: город Ташкент, по перрону узбеки в халатах ходят. Сел он и заплакал, что теперь опаздает в часть и его накажут.
Потом ему объяснили, что он приехал в Черняховск.
А в августе 2019 года проходили съëмки фильма «По законам военного времени».
Внутри вокзала сохранился ещё советский интерьер.



Портрет И. Черняховского.



Правда, очень интересный город? И это не всё, что ещё можно в нём посмотреть.

Рядом установлен памятник композитору П. И. Чайковскому

Ну, а как же иначе, ведь фамилии владельца виллы и композитора начинаются на одну и ту же букву!
Я был в Черняховске в далеком 1976 году. Даже не по своей воле. После 1 курса военного училища нас отправили на стажировку в авиаполк, который располагался в Черняховске. Понятно, что города почти и не видел, но, благодаря Вам, смог рассмотреть его красоту сейчас!
Очень симпатичный город!

Igrig, Игорь, в последнее время многие города прошли через реставрацию и, конечно, выглядят они теперь более привлекательно.

А теперь пора бы и перекусить.
И остановимся в посёлке Талпаки, в 53 км от Калининграда.
Это бывшее прусское поселение Талпакен (Тёплое место).
И здесь находится одна из достопримечательностей Калининградской области – чебуречная Талпаки.



А начиналось всё 25 лет назад с палатки, где за чебуреками останавливались дальнобойщики.
И сейчас, редко кто проезжает мимо. Здесь всегда много народу.
Оплачиваете на кассе, получаете биппер (круглая чёрная шайба) и ждёте, когда он замигает красным огоньком. Чебуреки готовятся тут же, на ваших глазах. Это одна из фишек чебуречной – повара готовят за стеклянной стеной. Раскатывают тесто, кладут начинку, жарят. И вот он красавец.












А этот чебурек, так и просится в наш рот люк автобуса.



В Зеленоградске тоже есть тонар с чебуреками Талпаки. На вкус такие же мягенькие, сочные
 
Перекусили, едем дальше.

Гвардейск (Тапиау).
 Город находится в 40 км от Калининграда.
Население 13000 человек.
Площадь 12 кв. км.
Расположен на слиянии рек Преголя и Дейма.
 Первое упоминание о городе Тапиау относится к 1255 году с приходом Тевтонского ордена.
 В 1722 году поселение получило статус города.
 С 1758 г. по 1762 г. Тапиау находился под юрисдикцией Российской короны.
С сентября 1946 года переименован в город Гвардейск и заселяется переселенцами из РСФСР. А оставшиеся местные немцы в 1948 году переселены в советскую зону Германии.
 В 1351 году, вместо деревянной крепости, возводится каменная.



Здание построено в готическом стиле. Несколько раз его перестраивали. В 16 веке произошла крупная реконструкция, после чего крепость превратилась в замок и он стал загородной резиденцией магистра Тевтонского ордена Альбрехта Бранденбурга. Именно он создал Прусское государство.



 Здесь он скрывался от чумы, вспыхнувшей в Кёнигсберге в 1568 году. Здесь же он и умер.
 В это же время, в замке Нойхаузен (г. Гурьевск) жила его супруга Анна Мария. Она умерла в этот же день, пережив мужа на несколько часов. Похоронили их в Кафедральном соборе Кёнигсберга.
 С 1469 г. по 1722 г. в замке хранился архив Тевтонского ордена. В 1786 году был приют для нищих. В 1807 году в замке, недолго, стоял французский гарнизон. А в 1812 году сюда вновь вернулись наполеоновские войска. Но опять не надолго. В конце этого года Тапиау был освобождён русской армией.
 В 1878 году произошла вторая крупная реконструкция, в ходе которой снесли башню и построили вышки, превратив замок в тюрьму.



После перехода Кёнигсберга и области к СССР, в тюрьме содержались военные преступники, а именно немецкие военачальники высокого ранга.
Тюрьма просуществовала до 2021 года. В планах администрации открыть гостиницу и музей. И если всё пойдёт, как задумано, то в 2024 году он откроется для туристов. А там есть, что посмотреть.
Рассказывают, что на стенах сохранились старинные фрески.







Главная площадь Гвардейска – площадь Победы.






У Тапиау стратегическое расположение, поэтому город не знал спокойной жизни из-за войн.
Во время Семилетней войны – русские взяли Тапиау в 1758 году. Затем в 1807 и 1812 годах бились с Наполеоном. В 1914 году – сражение с немцами, которые вернули себе город. В январе 1945 года – город опять стал русским.
В память этих событий на площади установлен «Памятник русским солдатам четырёх войн».















Здесь же – братская могила, в которой захоронены 1904 солдата.









На здании (постройки 1831 г.) почты Гвардейска нанесён портрет Розы Шаниной.



 Во время войны, она была снайпером и прославилась своим двойным выстрелом (дуплетом). Немцы её называли «Невидимый ужас Восточной Пруссии». Было ей всего 20 лет, когда она умерла от ранения.




А если повернуть на улицу Тельмана, то на ратуше есть табличка в честь ещё одной девушки – радистки.



Анна Анисимова входила в состав диверсионно-разведывательной группы «Клён». Группа из 11 человек была десантирована с борта самолёта в ночь с 4 на 5 августа 1944 года. Никто из группы не выжил, все числятся как пропавшие без вести. И только известно лишь о Анисимовой. В ходе облавы, она была схвачена фашистами, которые при обыске нашли у неё аккумуляторные батареи к рации. Передали её в гестапо, где она и погибла.
 В Тапиау встретил день Победы поэт и военный корреспондент Александр Твардовский. Он ехал в Берлин, но у него сломалась машина и ему пришлось остановиться в Тапиау.
Здесь он дописал последние главы поэмы о Василии Тëркине.
 – Я не худший и не лучший,
 Что погибну на войне.
 Но в конце её, послушай,
 Дашь ты на день отпуск мне?
 Дашь ты мне в тот день последний,
 В праздник славы мировой,
 Услыхать салют победный,
 Что раздастся над Москвой?
 – Нет. Не дам...
 – Так пошла ты прочь, Косая,
 Я солдат ещё живой.
Эту поэму он начал писать и печатать в 1942 году и закончил её в 1945 году.
И местом рождения Василия Тëркина считается Тапиау. Местным ЗАГСом выдано настоящее свидетельство о рождении.
«Выдано городским ЗАГСом в том, что 9 мая 1945 года в городе Тапиау родился Василий Александрович Тëркин (в поэме он Иванович, но ему дали отчество по имени поэта). Это свидетельство хранится в библиотеке города.



 На другой стороне площади Победы, здание зелёного цвета – бывшая гостиница «Чёрный орёл». Построена в конце 19 века. В ноябре 1945 года в ней разместился Дом офицеров. Сейчас здание используется в качестве администрации.




 Справа от площади виднеется лютеранская кирха. Она была заложена в 1502 году, но в 1661 и 1689 годах сильно пострадала от пожаров. И была заново отстроена в 1694 году.



Сейчас это православный храм Святого пророка Иоанна Предтечи.
 А на соседней улице Тельмана находится Дом святого Иосифа (постройки 1898 года)



С 1998 года это римского – католический приход святого Иосифа.
Вот так, вблизи мирно сосуществуют православный и католический храмы.
 На этой же улице находится ратуша Тапиау.




Построена в 1922 году. Сейчас там детско – юношеский центр и музей истории Гвардейска.
Часы на ратуше заново заработали в 2011 году, после их реставрации мастером башенных часов Александром Кучеренко.
 Три раза в день, в 10, 12, 16 часов, (за минуту до этого времени) стрелки начинают вращаться под полонез Огинского «Прощание с Родиной».

thumbnailUrl

Ратуша в г. Гвардейск

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3861390

PT

True

2022-07-08T19:49:26+03:00

embedUrl

 В 2015 году к часам добавили механические куклы. И когда стрелки на часах перестают «танцевать», из ниш появляются золотистые куклы и исполняют Моцарта " Турецкий марш».

thumbnailUrl

Часы на ратуше в г. Гвардейск

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3861390

PT

True

2022-07-08T19:49:26+03:00

embedUrl

thumbnailUrl

Музыкальные часы в г. Гвардейск

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3861390

PT2M

True

2022-07-08T19:49:26+03:00

embedUrl

 Вот такой концерт можно послушать в Гвардейске.
 И когда в городе откроется доступ в замок Тапиау, он ещё больше будет привлекать туристов.

Покидаем восточную часть Калининградской области
 












и едим к побережью Балтийского моря.
Смотрим на зелёные, зелёные поля, на которых пасутся чёрные коровы породы блэк ангус (фото сделать не догадалась), одной известной мясоперерабатывающей фирмы.
Коровам этой породы важно обильное и качественное питание. А с этим в Калининградской области всё в порядке. Травы зелёной и сочной вдоволь.




Содержатся животные на вольном выпасе круглый год. А с потеплением климата в Калининградской области, теперь и зимой на пастбище. Оборудуются они поилками с обогревом и кормушками с сеном.
 Но не только коровкам есть что поесть. Но и аистам лягушек вдоволь. И как здесь много строят они гнёзд. Как посёлок, так аисты (фото сделаны из окна автобуса).















А здесь ещё посмотрим на водонапорную башню в стиле «советского минимализма». А потом, ниже, на немецкие.



А это центр Гусева. И уличный шум их не пугает.



А здесь вдалеке гуляет, кажется, цапля.

А теперь едим смотреть один из самых сохранившихся фортов в Калининграде.
Город Кёнигсберг систему обороны развивал постоянно.
В 1355 – 1370 годах построили кольцо городских стен. В 1626-1634 годах появилось первое вальное оборонительное кольцо – Литовский вал. Этот пояс окружил Кёнигсберг в диаметре 1,8 км.
 Спустя 200 лет появилось второе вальное кольцо, которое включало: 2 башни-близнеца, 11 бастионов, 3 равелина, 1 оборонительную казарму, 8 ворот.
Если пройти по кольцу против часовой стрелки, то на пути будут.
Бастион «Литова».
Закхаймские ворота.
Реддит бастиона " Купфертайх».
Королевские ворота.









Бастион «Грольман»



Казарма «Кронпринц».






Бастион " Обертайх».



Росгартенские ворота.



Башня «Дона».






Башня " Врангель



Аусфальские ворота.
Астрономический бастион.
Железнодорожные ворота.
Фридрихсбургские ворота.



Бранденбургские ворота.



Равелин «Фридланд»



крепостной стеной со рвом



соединялся с Фридландскими воротами. От которых на расстоянии пяти километров находится форт N 11 «Дëнхофф».
 Финалом укрепления Кёнигсберга стало возведение в 1872 – 1890 годах кольца фортов – 12 больших и 3 малых.
Протяжённость этого кольца 43 км, диаметр 13 км.

Форт N 11 «Дëнхофф».




Форт был построен в 1877-1881 годах. В 1894 году назван в честь дворянского графского рода Германии. Форт N 11 – самый уцелевший из 15 фортов, так как гарнизон форта капитулировал без боя.



После второй мировой войны в нём располагалась военная часть. А с июля 2015 года он открылся для туристов. Всё форты строились по типовому проекту.
Поэтому, осматривая форт «Дëнхофф», можно составить представление о других.
Вид с противоположной стороны на казарменные помещения форта.



Высота сооружения 12 метров.



Главный вход с родовым гербом.







Вход в форт только один – это его тыл.






В форте живут кролики, они свободно перемещаются по территории.






Около главного входа есть музей средневекового оружия.















Галерея с фотографиями Кёнигсберга после бомбёжки английской авиацией.









Казарменный коридор с комнатами, для размещения солдат. Гарнизон составлял около 300 человек.






В каждой комнате были камины для отопления и подогрева пищи. Сейчас они заложены кирпичами.



Маршевая лестница, чтобы в случае тревоги, солдаты могли быстро подняться к своим орудиям. В форте могло размещаться от 20 до 40 штук.



В помещении, где хранился напалм (загущенный бензин, применяемый для артиллерии) был сильный пожар, что даже оплавился кирпич.




Верхняя шахта с механизмом, для поднятия снарядов снизу наверх.



В форте все металлические двери и ворота – оригинальные.



В 1890 году на данном форте были установлены две наблюдательные бронебашни.
Караульный мог наблюдать за территорией перед фортом, вращая бронекупол на 360 градусов. Всё механизмы находятся в рабочем состоянии.



Вид изнутри.






Толщина купола 30 мм, вес 690 кг.
В конце 19 века на заводе Груссона, было произведено 129 таких бронемашин. Но на фортах Кёнигсберга установлено всего 10 штук, попарно на фортах 2, 2а, 3,10,11. И это единственный с действующим механизмом.
А это наблюдательный пункт, для корректировки артиллерии.



Толщина этого бронекупола от 30 см, вес всего пункта составлял 56 тонн.









Вид изнутри.






Выходим на напольный вал. Здесь были расположены артиллерийские позиции.









В хорошую погоду можно увидеть центр Калининграда и знаменитый долгострой «Дом Советов». А это 7 км.
















Ступеньки. Им же 140 лет, а они целые.






Сверху на казармах сделано дополнительные укрепления из песка, бетона и трёх метрового слоя земли.

thumbnailUrl

Форт "Дëнхофф"

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3862786

PT

True

2022-07-12T00:07:21+03:00

embedUrl

thumbnailUrl

Форт 11

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3862786

PT

True

2022-07-12T00:07:21+03:00

embedUrl

Здесь была установлена огромная пушка.
 

Это диаметр по которому ходила подвижная часть пушки. Но когда форт был построен, она уже морально устарела и появились более мобильные орудия.
С противоположной стороны от входа, располагаются капонир и два полукапонира.












В помещениях форта можно посетить музеи. Вход бесплатный.



























Это небольшая часть экспозиции музея.
Форт «Дëнхофф»- очень интересное место и в плане военной истории, и в плане инженерной мысли.

А теперь посмотрим ещё одно немецкое укрепление, к сожалению, исчезающее.

Это форт «Западный» на Балтийской косе
(нем. Фрише-Нерунг).
Садимся на паром и отплываем от Балтийска.









Подплываем к косе. Сходим на берег.




И мимо этих домов идём к форту.



Форт был построен в 1869 году в совокупности с другим фортом «Восточный» в Балтийске, составляя единый оборонный комплекс, предназначенный защищать вход в пролив.



Так он выглядел при постройке (справа на схеме).
25 апреля 1945 года Красная Армия начала операцию по высадке на косу Фрише-Нерунг десанта. Бои продолжались до 8 мая, после чего остатки немецкой группировки капитулировали. Форт держался ещё сутки после салюта, который дали в Москве, в честь захвата города Пиллау (с 1946 года Балтийск). По воспоминаниям ветеранов, когда они ворвались в форт, то там были только убитые и обгоревшие раненые немецкие солдаты. Вот так самоотверженно сражались защитники крепости.
После окончания войны и до лета 1960 года на Балтийской косе располагался 59-й зенитный артиллерийский полк Балтийской дивизии ПВО. Его личный состав обосновался в помещениях форта, которые в то время были пригодные для жилья.
После того как форт опустел, его начало смывать море.



Изначально форт был окружён со всех сторон рвом и защищён береговым валом, разделявший форт от моря.
Этот вал давно размыт морем и самому форту осталось существовать года три или четыре.



Вода уже у стен.



На глазах рушится кирпичная кладка.






Плац форта.



к воротам



через ров






вёл подъëмный мост. Приводился он в действие вот таким механизмом.



Вот всё, что от крепости оставило море и время через 150 лет.

На Балтийской косе (Фрише-Нерунг) в 1934-1939 годах немцами был построен аэродром «Нойтиф». На нём базировались самолёты и гидросамолёты. Были построены взлётные полосы и гавань. Взлётно-посадочные полосы были оснащены подогревом, что позволяло использовать авиацию в любое время года. Кроме того, полосы были расположены под углом 45 градусов, чтобы при взлёте не зависить от направления ветра.
Для самолётов построены 3 ангара с овальной крышей и 2 ангара с плоской, для вспомогательной техники, а также пожарная часть.
Во время войны аэродром не пострадал и передан советским военным. В 90-е годы военные части на косе были расформированы и с тех пор всё это заброшено.
Посмотрим на то, что осталось.









Плиты зарастают почвокровником.






Пожарная часть.







Ангары построены вдоль гавани для посадки гидросамолётов.






Размеры ангаров 130м на 30м.



В крыше сияют дыры, после бомбёжки во время войны. Конструкция нисколько не пострадала. А советским военным они не мешали, они их не заделывали.
Ворота ангаров были не распашные, а сдвижные.
По этим «рельсам» двигались




 и заезжали в нишу.






Гавань для гидросамолётов (Калининградский залив).






В воде виднеется пандус для спуска гидросамолётов.

Прогуляемся по посёлку, посмотрим как живёт коса и что ещё осталось от немецких построек.
Навигационная вышка.







Бывшая школа.



А здесь помолчим.















Граффити.






Помещение бывшей немецкой казармы до 1996 года было административным зданием базы Морской Авиации ДКБФ. Сейчас это научная станция «Балтийская коса».
 










А это немецкие дома – сдвоенные.






Забор у местных жителей – аэродромная металлическая лента. Используется для покрытия аэродрома.


















Жилые дома – бывшие казармы.









Это заброшенное здание у немецких офицеров было казино типа «клуба», где они отдыхали.




Посмотрим, что внутри.



Плитка на полу ещё немецкая.












Бывшая немецкая котельная.




Цветёт шиповник



и люпин.

Балтийская коса для немецких сил – удобный плацдарм, имеющий стратегическое значение.
Коса в длину 70 км, а в ширину от 400 метров до 2 км. Размер косы не позволял при наступлении действовать крупными силами. А густой лес маскировал укрепления.
Поэтому на косе была создана хорошо укреплённая оборонительная система вдоль моря.
Всего располагалось 4 береговых батареи с подземными бункерами, с толщиной стен до метра, склады для боеприпасов.














Береговая батарея «Нойтиф» построена в 1943-1944 годах. Состояла из 4 орудий калибра 150 мм. Для наводки на цели и для наблюдения за противником на море, нужен был наблюдательный бункер.

Такой двухэтажный бункер ещё сохранился. И его можно посмотреть.
Вход.



На этом постаменте, возможно, был установлен перескоп (или что-то типа его) для наблюдения.










Деревьев тогда не было и море хорошо просматривалось.



Лестница ведёт к люку на крыше.















Вид бункера снаружи.



Видны сверху металлические крючки. За них крепилась и опускалась многотонная бронированная шторка.



А торчащие штыри для чего? Помогали отражать снаряды?.















Многие береговые укрепления смыло море.




В год оно забирает от 1,5 до 4 метров суши.



Деревья на дюнах сдерживают береговую линию от обвала.






Здесь берегоукрепление проводится мешками с песком. В огромные чёрные мешки, как для мусора, насыпают песок и ставят краном к дюне.
А песок здесь белый, белый. А море синее, синее. А янтарь оранжевый, оранжевый.















 

thumbnailUrl

Янтарь на Балтийской косе

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3864109

PT

True

2022-07-14T20:55:03+03:00

embedUrl

Очень интересная получилась поездка на косу.
Провожатый на пристане.



Ангары аэродрома хорошо видны с моря.



Прощаемся с Балтийской косой и плывём идём в Балтийск.

Балтийск (Пиллау).

Это самый западный город России.
Население-34000 человек.
Основан в 1626 году.
Ещё в 13 веке на этом месте появилась рыбацкая деревня. Жители занимались ловлей осетра. И сейчас осётр на гербе Балтийска.
В 1626 году шведский король Густав ll Адольф начал строить крепость Пиллау. Эта дата считается годом основания города. Но статус города был получен в 1725 году. За годы своего существования, он был и шведским, и французским, и русским, и прусским.
С 1946 года переименован в город Балтийск.
В 1952 году здесь создана база ВМФ и город был закрытым до конца 90-х годов.
Теперь он открыт для всех желающих и по нему можно прогуляться.
Северный мол Балтийска.







Защита береговой линии.



Памятник Елизавете Петровне.
Высота с постаментом 14 метров, вес 12 тонн.



В период её правления Восточная Пруссия на несколько лет стала одной из провинций Российской империи.



Набережная города.






Вдалеке виднеется передний Балтийский маяк. Он обозначает створ, ведущий в морской канал порта Балтийск. Используют для определения положения судна относительно оси судоходного фарватера.
Морской порт Пиллау существует с 16 века. Имеет выход в Балтийское море и незамерзающую акваторию.












Лебеди, наверно, стали такой же визитной карточкой Балтийска, как и маяк.






Самый западный маяк России. Высота 30 метров.
Первый деревянный маяк в Пиллау был построен в 1741 году. Новый на замену – в 1813-1816 годах. Этому маяку уже 206 лет. В качестве источника света использовалось растительное масло, затем керосин. В 1913 году уже электрическое освещение.



Кафе у паромной переправы.



Напротив интересное здание.






Здание гостиницы (1909 год).






Памятник Петру l установили в честь 300 летия Балтийского флота.
Пётр l трижды был в Пиллау: в 1697 г., 1711 г., 1716 г. И называл его «Мой маленький Амстердам». Был он и в крепости Пиллау, где учился артиллерийскому делу.






Площадь Балтийской славы.




На ней установлен настоящий торпедный катер образца 1944 года. Такие катера сыграли важную роль в последние годы войны.






Кирха (1866 год). Сейчас свято Георгиевский морской собор Балтийского флота.



Музей Балтийского флота.
Здание построено в 1903 году. До 1945 года в нём располагались судебные органы Пиллау. В 1957 передано музею.










Нержавеющая сталь- неподвластна времени.
На ней даже сохранилась немецкая маркировка.



Это лодка сомалийских пиратов. Трофей сторожевого катера «Неустрашимый», который вёл дежурство в Аденском заливе в 2008 году.
А это здание 1906 года постройки – бывшая реальная школа. С 1947 года Матросский клуб.









Бывшие пехотные казармы. Здание оформлено в стиле «фахверк».
Сейчас здесь штаб базы Балтийского флота.






Жилые дома.









Через ров с водой виднеется крепость Пиллау.





















Затон (бывший Крепостной канал).
Поклонимся.



Вот такой он самый западный город России.
Ну а мы едем дальше.



Солнечные батареи на световых опорах встречаются по всей Калининградской области. Интересное решение. У нас в стране немало городов могли бы это перенять.

Янтарный (Пальмникен).

Из самого западного города России можно приехать в самый западный посёлок России.
Он расположен на побережье Гданьского залива в 30 км от Балтийска и в 50 км от Калининграда.
Население – 5600 человек.
Площадь – 26 кв. км.
До 1946 года назывался Пальмникен.
Издревле на побережье Балтийского моря старатели добывали янтарь.







Только в 19 веке выяснилось, что центр россыпей янтаря находится на месте поселения Пальмникен.
В 1871 году судовладелец Вильгельм Штантиен и купец Морис Беккер начали промышленную добычу янтаря.
В 1899 году производство выкупило прусское государство.
В 1920 году основан янтарный карьер «Вальтер», проработавший до 1970 года.
С 1976 года и по настоящее время добыча ведётся на Приморском карьере.










Здесь сосредоточено 90% всех разведанных запасов янтаря. В год добывается 450 тонн. Срок работы карьера предполагается до 2102 года.




На смотровой площадке карьера можно посидеть в янтарной пирамиде. На неё ушло 800 кг янтаря.












Мне так понравились такие янтарные яблоньки (ещё в Светлогорске есть).
Градообразующее предприятие посёлка – это Янтарный комбинат.



При нём открыт музей янтаря, где рассказывается о добыче, обработке, видах янтаря и показаны изделия из него. Вот некоторые экспозиции.



















Подобные самородки были представлены на аукционе (июнь 2022 г.) в Светлогорске (приобрёл ли кто, не знаю. Но на аукцион приезжали арабские шейхи).



Карта Калининградской области из янтаря.


















А напротив музея находится магазин от Янтарного комбината.



Между ними установлена скамейка примирения.



Кто с кем мириться? Мужья с жёнами, после посещения магазина?
А я приобрела в этом магазине вот такие серьги:



От комбината на такси приехала в центр посёлка.



Кирха (1892 год). После войны в ней, как и во многих других, был склад.



Сейчас Казанская церковь.



Далее, через площадь Мастеров попадаем в парк.
Морис Беккер заложил этот парк в 1881 году. Площадь его 12 гектаров.



Центральная аллея начинается от дома Беккера (сейчас «Шлосс- отель»).






С другой стороны парка площадь Парковая.



На ней находится ресторан с интересной отделкой из янтаря.






 В парке высаживались деревья, которые сын Беккера привозил из Америки.




Там на неведомых дорожках, следы невиданных зверей.









Очень мне понравилась Литературная тропа (открыта в 2019 г.).
























Пляж здесь очень широкий, из-за деятельности Янтарного комбината, намывающего песок.









Деревянный настил (променад) проложен вдоль моря на 2 км.
 






Синявинское озеро.



Образовалось на месте закрытого карьера «Вальтер». Глубина в некоторых местах достигает 28 метров. А видимость до 15 метров. Поэтому там любят плавать дайверы.






Если идти дальше, то можно увидеть Мемориал жертвам Холокоста, установленный в 2011 году.
Зимой 1945 года, видя, что Красная Армия захватывает Восточную Пруссию фашисты начали сгонять в Пальмникен заключённых из окрестных концлагерей. 31 января расстреляли от 3000 до 9000? человек.
Но я туда не дошла, так как ремонтировали настил и он в некоторых местах был разобран.
Для любителей пляжного отдыха п. Янтарный замечательное место.



А мы едем дальше.

Зеленоградск (Кранц).

Основан в 1252 году.
Население – 17000 человек.
Площадь – 17 кв. км.
В 1946 году переименован в Зеленоградск.
Расположен в 35 км от Калининграда.
Ещё в 1240 году упоминается о поселении прусских рыбаков. В 1252 году, в самом начале Куршской косы, тевтонцы обустроили постоялый двор «Кранц – Круг». Здесь отдыхали воины после перехода через Куршскую косу. Затем название трансформировалось в «Кранцкурень» и далее в " Кранц ".
В 18 веке немецкому врачу пришла идея превратить его в курорт. В 1800 году король Фридрих Вильгельм lll велел разработать план по созданию курорта. Сказано – сделано. В 1816 году в городе открылся Королевский курорт.
В 1885 году была построена железная дорога до Кёнигсберга. И курорт стал очень популярным в Восточной Пруссии.
Накануне Первой мировой войны в Кранце отдыхали 10000 человек.
Во время Второй мировой войны город не пострадал. В феврале 1945 году в него вошли войска Красной Армии. В последствии в городе долечивались солдаты.
И уже в современной истории город получил статус курорта федерального значения (1999 год).



Здание бывшей администрации Кранца. Здесь прибывающие отдыхающие должны были оплатить взнос на развитие курорта.






Вид на город.









На Курортном проспекте сохранились здания в стиле модерн (югендстиль) конца 19 начало 20 веков.



























Лютеранская кирха святого Адальберта (1898).



Сейчас в ней Спасо-Преображенский собор.
Есть в городе и свой шахматный клуб.
Шахматы расставлены прямо на асфальте.









Скульптура «Курортница».



И, конечно, она изображена с кошкой. Зеленоградск признан негласной столицей кошек. Кошки здесь повсюду.






























А он как попал в их компанию? Или это кот в волчьей шкуре?



Есть в городе и свой музей кошек «Мурариум».






Для любителей кошечек, кошек, котов и котяр.

img]gihe.ru...[/img][

Ещё Зеленоградск называют родиной Буратино. Город спорит за это звание с Самарой, где жил автор сказки «Золотой ключик» Алексей Толстой.
А как всё началось. Кто-то из местных Зеленоградска написал статью, что город похож на описанные в сказке места (ну это уже «притянуто за уши»).

Самарцы! Не отдадим Буратино.

Улицы города.









А вот и море.




На набережной в 2006 году местный меценат установил «Бювет королевы Луизы».






Вода поступает с глубины 240 метров. Попила водичку. Вода, как вода. Говорят, что она слабо минеральная и солоноватая. Я не заметила.
Вход на пирс.



Вид на набережную с пирса.












Расспросила рыбаков, что ловится. Ловят они на креветку камбалу.






Камбала является символом Зеленоградска и нарисована на гербе города.



Ещё ловят с пирса саргана. Но при мне никто его не поймал. Сарган – сухая рыба и едят его только в копчёном виде.



Ну а я решила попробовать строганину из пеламиды.

Светлогорск (Раушен).

Светлогорск находится в 40 км от Калининграда.
Население – 16000 человек.
Основан в 1258 году.
Площадь – 21 кв. км.
До 1947 года – Раушен.
В 1258 году тевтонцы устроили запруду на ручье. Образовавшийся пруд назвали Мельничным, а ручей Раушенский. На берегу Мельничного пруда (сейчас – озеро Тихое) устроили водяную мельницу, которая проработала до 20-х годов 20 века.










В 14 веке у этой деревни появляется название «Раушен» (шелестящий).
Красивый рельеф, мягкий морской климат привлекал отдыхающих в Раушен.
И в 1820 году здесь возник второй курорт (после Кранца).
В 1840 году город посетил король Фридрих Вильгельм lV. А это лучшая реклама для курорта. По велению короля началось озеленение города. И курорт начал быстро развиваться.
Если в 1895 году население было 215 человек, а отдыхающих 800 человек, то в 1930 году уже население 2000 человек, а отдыхающих 6000 человек.
Здесь отдыхали знаменитые немецкие композиторы, художники, писатели.
Памятный знак установлен немецкому писателю лауреату Нобелевской премии Томасу Манну, посетившему Раушен в 1929 году.
 




На отдых приезжали богатые люди из Пруссии, Швеции, России.
С 1930 годов Раушен стал излюбленным местом высших чинов Третьего Рейха.
Город стоит на высокой дюне – 40 метров. С одной стороны обрывистый берег моря, а с другой Тихое озеро.
Из-за рельефа построены две станции железной дороги.
В 1900 году в нижней части города появилась станция Раушен-Орт (сейчас Светлогорск -1), а в 1906 году – станция Раушен-Дюна (Светлогорск-2).
Светлогорск-1 это город с многоэтажными домами. А мы будем гулять по верхней части курорта Светлогорск-2.
При выходе из вокзала всех встречает «Царевна – лягушка» (2016 год).




Надо поцеловать (потереть) её в губы и загадать желание.
Светлогорск в 2011 году присоединился к «медленным, тихим» городам. То есть не не надо в нём торопиться куда-то, а размеренно гулять, жить. Как улитки




Установлена в сентябре 2021 году около входа в Листвиничный парк. Скульптор, нам уже знакомый, Андрей Шевцов.




Так как спуск к морю очень крутой, в 1912 году был построен фуникулёр. Он проработал до 1960 года.
Сейчас от него осталась только просека.






Но работает другой (билет 50 рублей).










А есть и такой «современный» спуск к морю (билет 80 рублей).









Памятник «Павшим разведчикам».
Находится он около театра эстрады «Янтарь холл».




Построен в 2015 году.



История этой скульптуры, по рассказам гидов, такая: Кто-то заказал её себе украсить участок перед домом. Но почему-то, заказчику она не подошла. И решил он подарить её городу. Думали, думали куда поставить и поставили перед площадью театра эстрады. А что – пусть будет. Для туристов ещё один повод сделать фотографию.




Некоторые (читала) считают Янтарь холл уродством. Но я так не считаю. Очень оригинальное и функциональное здание. Там размещается не только концертный зал. Есть и выставочные залы, музей мирового океана (филиал от Калининградского), магазины янтаря. На него можно подняться, погулять и посидеть там в кафе.









А с этой строны похож на морской лайнер!?

Лариса, спасибо за титанический труд!
Интересно и познавательно!

А теперь зайдем внутрь этого «лайнера» и посмотрим работы из янтаря, которые были представлены на выставке Пятого Международного экономического форума янтарной отрасли.

Лариса, спасибо за знакомство с новыми местами и встречу с уже знакомыми. Сережки очень понравились. И строганины захотелось, уж очень мне понравилась она.

Рядом с «Янтарь холлом» были, а внутрь сходить не хватило времени

А теперь зайдем внутрь этого «лайнера» и посмотрим работы из янтаря...

Очень понравилась выставка работ из янтаря особенно украшение-воротник, что по центру
Калининградская область каждый приезд открывается с новой стороны, уже столько репортажей было а я для себя увидела и взяла на заметку много интересного
Лариса, спасибо большое

особенно украшение-воротник, что по центру

Это витрина Калининградского янтарного комбината.

От «Янтарь-холла», мимо этого дома,




выходим к центральной лестнице спуска к морю.







Построена в 1973 году. Высота 36 метров, 265 ступенек (и всего 7,5 калорий).
А внизу солнечные часы, сделанные в 1974 году. Они стали визитной карточкой города.



Скульптор Николай Фролов выложил из мозаики знаки зодиака. Стержень часов имеет угол наклона равный широте Светлогорска (54°). Тень от стержня показывает московское время.







Променад вдоль моря, в Раушене, появился в 1908 году. На сваях построили деревянную набережную. И сейчас её продолжают строить, только из бетона.













Отель "Grand Palace"






Около отеля стоит коварная девушка «Ундина», вышедшая из морских глубин.




Если Зеленоградск – город кошек, то Светлогорск – город скульптур обнажённых девушек. И собственники отеля поддержали эту тему (я так думаю).
А начало положил немецкий скульптор Герман Брахерт, установив в 1938 году свою «Нимфу».







В 1991 году скульптор Николай Фролов сделал ей раковину из мозаики.
Продолжаем наш променад.






























Такие зайчики (и не только) на лестницах, ведущих к морю.

thumbnailUrl

Вечер на Балтийском море

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3865738

PT

True

2022-07-19T20:10:58+03:00

embedUrl

Ну вот, уже и вечер.

В начале 20-го века, в Раушене, начался строительный бум вилл. Так как город во время войны почти не пострадал, то многие здания сохранились.
Около вокзала Светлогорск-2, находится самый узнаваемый «Охотничий дом»(1926 год) бургомистра Раушена. А после фильма про Красную шапочку, его стали называть Дом Звездочёта.






Курхаус (1901 г.) – дом для проведения досуга отдыхающих.







Вилла «Бергшлосс» (нач.20 века).



Пансионат «Танненхоф» для отдыха медицинских сестёр «Больницы милосердия».



Сейчас отель " Старый доктор ".
А этому дому требуется реставрация.



Этим немецким домам повезло. Они отреставрированы и сейчас это отель.



Одно из зданий военного санатория.




Католическая капелла " Мария – звезда моря» (1931 г.).




Построена в стиле «фахверка».
После войны использовалась под склад и разрушалась.
В 1994 году была отреставрирована композитором А. А. Макаровым совместно с литовской фирмой. В 1995 году установлен орган немецкой фирмы.




Сейчас это частный органный зал «Макаров» (билет на концерт – 1000 рублей).
Здесь находится и дача А. А. Макарова.




Торговый центр «Раушен».




Здание современной постройки. Но, как хорошо оно вписалось в общий ансамбль.




В Светлогорске очень аккуратно подошли к постройке новых домов. Они гармонично вписались в общую картину.
Новые, старинные дома и домики Светлогорска.

И пожарная часть.

Зелёный Светлогорск.

Светлогорск – это один сплошной зелёный парк.
Ещё в 1844-1845 годах, по указанию короля Фридриха Вильгельма lV, началось озеленение песчанных дюн соснами. Местные власти издали тогда указ, что каждый прибывающий в Раушен должен привезти с собой саженец.

thumbnailUrl

Море в Светлогорске

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3865937

PT

True

2022-07-20T13:08:24+03:00

embedUrl

Гофман и его мышиный король.



Скульптор Андрей Шевцов.

Цветущий Светлогорск.

























Для любителей цветов.

Погуляем ещё по Светлогорску.




































В этом фонтане можно вылавливать янтарь.
За 100 рублей дадут сачок.






Автор скульптуры Николай Фролов.



Сундук янтаря (бусы длиной 1420 метров).



А это музыкальный привет Европе от Азии.
 

thumbnailUrl

Музыка Светлогорска

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3866085

PT2M

True

2022-07-20T19:58:43+03:00

embedUrl

А вечером такая музыка звучит.

thumbnailUrl

Вечер в Светлогорске

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3866085

PT2M

True

2022-07-20T19:58:43+03:00

embedUrl

Для тех, кто проголодался.

Копчёный угорь 2900 – 3500 руб./кг
Целый угорь тянет на 2000 руб.

В Лиственничном парке Светлогорска стоит такой постамент:




И каждый экскурсовод считает своим долгом показать это «пустое место».
А стояла здесь мраморная скульптура Германа Брахерта " Несущая воду». Затем были только её копии. И последняя очень не понравилась жителям – «прямо ужас, ужас». Они добились, чтобы её убрали и сделали новую.
А мы пойдём смотреть оригинал в дом – музей Г. Брахерта.
Находится он в посёлке Отрадное (Георгенсвальде) в 3 км от Светлогорска.
Посёлок является курортом федерального значения и входит в состав Светлогорского городского поселения.
Немецкий скульптор Герман Брахерт (1890-1972) родился в Штутгарте. С 1919 года преподавал в школе искусств в Кёнигсберге. В течение 10 лет был художественным консультантом янтарной мануфактуры в Кёнигсберге.
С приходом к власти нацистов, попал к ним в опалу и уехал на свою летнюю дачу в Георгенсвальд. И прожил там 11 лет.
Домик нашли с помощью фотографии, которую предоставил сын Томас Брахерт.
В 1993 году в нём открылся музей скульптора.













Барельеф «Утренняя заря» перенесён из Лиственничного парка.






Инструмент мастера.



Подлинная скульптура «Несущая воду».




Была установлена в 1944 году в центре Курпарка (сейчас Лиственничный парк) Раушена над прудом с рыбками.
До 2003 года находилась в парке, но на мраморе начали появляться трещины и её перенесли в музей.




У этой девушки есть своя легенда.
Якобы она носила воду своему брату в тюрьму. И разрешили ей это сделать только с условием, что она будет носить воду обнажённой.



Сохранилась ещё одна подлинная работа скульптора – это «Источник любви».



Она была установлена на спуске к пляжу Георгенсвальда.
А сейчас стоит в парке дом – музея.
Также, в парк, в 2001 году переместили демонтированные барельефы " Ткачи» (1924 г.) работы Г. Брахерта. Они украшали катушечную фабрику в Кёнигсберге.













Скульптура «Танцующая девочка» (копия).




Украшала каскад Королевского пруда в Кёнигсберге.




В парке выставлены работы разных современных скульпторов, а также находки, обнаруженные при строительстве посёлка.
























Осёл и красавица.









Шум моря.









Дом построен в 1931 году. Архитектор Ханс Хопп.



Очень любопытный парк.
Напротив музея расположен отель «Георгенсвальде».

Водонапорные башни Восточной Пруссии

Водонапорные башни в Восточной Пруссии строились на рубеже 20 века. И всё они имеют свой индивидуальный стиль. Никаких типовых проектов не было.
Покажу некоторые из них.

Водонапорная башня Раушена.
Высота 25 метров. Архитектор Отто Вальтер Куккук.
Построена в 1908 году в стиле немецкого романтизма.
Вода подавалась с Мельничного пруда в верхнюю часть курорта.
Оборудована электростанцией и насосным оборудованием.
Одно из первых зданий в городе, построенных с использованием железобетонных конструкций.



К башне примыкает ротонда и два крыла. В левой части находились городские службы, в правой -общество благоустройства Раушена.




Ротонда была открыта для посещения, в ней размещалась библиотека.
 

Вид внутри.



Под крышей была смотровая площадка. Но сейчас там аварийная лестница и вход закрыт.
К башне пристроена водолечебница, где отдыхающие Раушена принимали ванны и грязи.
В 1978 году на ней появились солнечные часы автора Николая Фролова.
Внутри циферблата разместилось солнце, окружённое знаками зодиака.
Это тот случай, когда новодел не испортил оригинал.




Водонапорная башня Георгенсвальде.

Высота 45 метров.
Построена в 1908 году архитектором
К. Фишером в неоготическом стиле.
Особенности архитектуры – это лучковые и стрельчатые арки ниш, оконных и дверных проёмов.




В башне имелись резервуары для холодной и горячей воды. На первом этаже было банное помещение.
По металлической лестнице можно было подняться на смотровую площадку с видом на Куршскую косу.




Но сейчас вид у ней заброшенный.



А жаль. Какой бы вид открывался с такой высоты.




Водонапорная башня Кранца.

Высота 40 метров.
Построена в 1904 году в стиле эклектики.
В 1946 году предпринята попытка восстановить работу башни. Немецкие трубы, вышедшие из строя были заменены новыми. Но они не выдержали напора воды.



На высоте 24-х метров (в зоне бывшего бака) расположена смотровая площадка.



И работает в ней музей кошек «Мурариум».



Водонапорная башня Пальмникен.

Высота 35 метров.
Построена в 1920 году.
Эта башня действующая по прямому назначению. Вход на неё запрещён.




В 2006-2007 годах установили флюгель в виде единорога (мне никак не удалось его сфотографировать).

Водонапорная башня пехотных казарм Пиллау.


Высота 30 метров.
Построена в 1905 году в стиле экспрессионизма. Архитектор Ханс Хопп.




Рядом с ней стоит маленькая башенка.

Железнодорожная водонапорная башня Инстербург.

Построена в 1899 году из красного полнотелого керамического кирпича.
Крыша металлическая двухъярусная, шестигранная.



Специалисты говорят, что она имеет небольшой угол наклона.

Водонапорная башня Тильзитера.

Построена в 1898 году и стоит она на холме Ангелов (Энгельсберг).
Воду подавали с водокачки на другом берегу реки Неман.




Башня пострадала в январе 1945 грда при штурме города. Но крыши она лишилась уже в советское время.
Находится в заброшенном состоянии.

Лариса, единорожка от меня на водонапорную башню Пальмникен

Климат Калининградской области благоприятен для роста редких деревьев.
И мне посчастливилось увидеть цветение тюльпанного дерева. Цветёт оно в середине июня.




Лириондендрон (семейство магнолиевых).




Растёт оно в Калининграде на набережной Петра Великого.
Дуб черешчатый.



Платан.
 

«Банзай».




Остров Канта.




Бук в парке королевы Луизы (Советск).




Ива в Советске.




Парк Беккера в Янтарном.
Под этим деревом закопано послание потомкам. Вскрыть в 2027 году.



Бук 300 лет.



Светлогорск.



Чем не «танцующий лес».




Вот таких «обнимашек» я обнаружила
в парке Светлогорска.
Будете там, найдите их.

Калининград (Кёнигсберг).

Закончила я своё путешествие в столице Калининградской области – Калининграде, с населением – 500 000 человек.
До 1946 года – Кёнигсберг.
 

Свою программу – минимум я выполнила.
Побывала в музее янтаря.



В музее марципана




попробовала марципан, который стал главным сладким брендом Калининграда.




В парке «Южный» посмотрела миниатюры.






«Пособирала» хомлинов.




На острове Канта погуляла по парку скульптур.
Одна из них «Мир без войн»



В Кафедральном соборе




послушала орган.

thumbnailUrl

Орган в Кафедральном соборе

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3866766

PT1M

True

2022-07-22T09:00:24+03:00

embedUrl

Сходила в музей Мирового океана.



Посмотрела подводную лодку.




И как она устроена изнутри.









Побывала на научно-исследовательском судне «Витязь».










Зашла в павильоны «Глубина»







и «Аквариум».

thumbnailUrl

Аквариум в Морском музее

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3866766

PT

True

2022-07-22T09:00:24+03:00

embedUrl

Для релакса.

thumbnailUrl

Кораллы

Калининградская область (не только море и янтарь) - 3866766

PT

True

2022-07-22T09:00:24+03:00

embedUrl

И это только часть того, что можно посмотреть в Калининградской области.



 

Лариса спасибо за знакомство с городами Неман (Рагнит), Советск (Тильзит), Гусев (Гумбиннен), отдельное спасибо за Свято-Елисаветинский женский монастырь Ну и конечно-же за прогулку по остальным местам Калининграда и области А я отдала своё сердце Балтийскому морю и если Бог доведёт побывать в Калининградской области ещё раз, то только в пляжный сезон

Volga63, Лариса, спасибо большое за такой обширный обзор!
Летим в понедельник в Зеленоградск, благодаря твоему обзору уже наметили свои маршруты.