Сажаем, растим, собираем урожай…

Странно, а у нас муравьи в саду тусуются, на грядки почему-то не лезут... Наверное, потому, что поливаем постоянно, хотя сад тоже...

Добавлено Среда, 15.06.2016, 14:51

Oroma, а цемент хорошо держит? А то между плиток трава прорастает, вот это и неудобно.

Странно, а у нас муравьи в саду тусуются, на грядки почему-то не лезут... Наверное, потому, что поливаем постоянно, хотя сад тоже...

У нас все с точностью наоборот. Сад очень большой, невозможно в нем уследить за муравейниками, с него и лезут на грядки. особенно свирепствуют в этом году, потому что дожди идут постоянно. В промежутках между дождями пытаюсь прибитую землю взрыхлить, чуть ковырнешь, а в земле яиц муравьиных тьма. Караул просто, везде муравьи.

marika33, (((((заводите курочек!!! Все выклюют!!!

flete, Оксана! Цементные дорожки хорошие, ничего не потресклось, трава лезет порой только в щели внизу между грядкой и дорожкой, тк доски не заглублены в землю. Сейчас бы я дорожки сделала еще пошире, сантиметров 50. У меня по-моему 35-40. Удобно, грязи минимум, подметаю, косить ничего не надо. вначале вообще красота была.

Ольга, спасибо) А то между плитками беда порой) Около беседки во внутреннем дворике вообще гвоздика вылезла и уже цветет)) Решили выполоть после отцветания.

Бижу, Лена, совсем забыла! Она разрушаема, и еще быстрее чем древесина! Чей-то я? значит полоть и все. А деревья с участка мы не убираем, иначе заплывем водой совсем. Оставили несколько сосен и березу.

У нас все с точностью наоборот. Сад очень большой, невозможно в нем уследить за муравейниками, с него и лезут на грядки. особенно свирепствуют в этом году, потому что дожди идут постоянно. В промежутках между дождями пытаюсь прибитую землю взрыхлить, чуть ковырнешь, а в земле яиц муравьиных тьма. Караул просто, везде муравьи.

 
Та же проблема, в этом году просто нашествие муравьёв, и тли
Купила в ОБИ мурацид, для приготовления жидкого раствора, и ещё сыплю, везде где увижу муравьёв, пшено.
Может поможет.

А мне в этом году от муравьев оооочень хорошо помогает обычная пищевая сода. До этого пробовала и горчицу и корицу, ничего не помогало, а вот от соды уходят. Я прям их гнездо разоряю и содой посыпаю, на следующий день уже никого нетути

, на следующий день уже никого нетути

Так они, наверное, где-то рядом

Люцилия, курочки есть, но у них своя территория, в сад им доступ только осенью.

ещё сыплю, везде где увижу муравьёв, пшено

Лена, я пробовала пшено сыпать, бесполезное это дело. Еще читала, что запаха дегтя муравьи боятся, налила им в муравейник, не заметили они его совсем, на свежем воздухе, как жили, так и живут. Но из бани ушли, не понравился он им там.
ларисса, спасибо, завтра же попробую, надо хоть изгнать их с грядок. Пусть в сад идут Это, если дождя не будет.

Люцилия, курочки есть, но у них своя территория, в сад им доступ только осенью. Лена, я пробовала пшено сыпать, бесполезное это дело. Еще читала, что запаха дегтя муравьи боятся, налила им в муравейник, не заметили они его совсем, на свежем воздухе, как жили, так и живут. Но из бани ушли, не понравился он им там.
ларисса, спасибо, завтра же попробую, надо хоть изгнать их с грядок. Пусть в сад идут Это, если дождя не будет.

Пшено надо именно старое. Сама не делала (пшено не едим, нету), а соседка говорила, что помогло.

Доброе утро!
Пришла хвалиться!
А я опять собрала черешню свою! через день понемногу собираю, чтобы дрозды не сожрали!
Конечно, это не тот урожай, как у некоторых на югах (ведрамми), но то же очень радует! Все-таки мы в Подмосковье и погода в этом году-швах!

гюзель, спасибо за хвастик! Какая черешня аппетитная. А какой сорт?

Какая черешня аппетитная. А какой сорт?

Это Ревна. Еще у меня есть Ипуть и Брянская розовая. Но они еще зеленые.

Девочки, принесла вам шпаргалку по подкормкам растений т. к. текста много, то прячу по спойлер

Овощные культуры

КАПУСТА
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ. Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.
Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.
Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.
Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л.
В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.
При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.
Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.
Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ. Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.
При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.
Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.
Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.
Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

РЕДИС
Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.
Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.
При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.

ЛУК
ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.
Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.
Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.
После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.
За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.
При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.
При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.
Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.
Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

ИЗ СЕВКА. Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора.
Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора.
Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора.

Меры борьбы с луковой мухой.

Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.
В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.
При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).
Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ПОРЕЙ. Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора.
Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2.

ЧЕСНОК
Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.
Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.
Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.
Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ
Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м2 площади.
Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м2 - 5-6 л.
После второго прореживания: на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м2 - 10 л.
Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.
Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды.
1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды.

КАБАЧОК, ПАТИССОН
Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции. Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья.
Почему завязи загнивают? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль.
Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для «зимних» плодов. С «летних» растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов.
На «зимних» растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой.
Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).
Во время цветения: на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.
Во время плодоношения: на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.
Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0,5 л.

РЕПА
Репе лучше всего на плодородных супесях и суглинках, где она получается особенно сладкой. Нельзя использовать в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность хорошее действие оказывает древесная зола. Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от заболевания килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчива на борные удобрения, поэтому дважды за сезон проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).
Первое прореживание делают при образовании двух настоящих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см.
Требовательность к влаге на протяжении всего вегетационного периода очень высокая.
В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в конце апреля (для потребления в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июня.

СЕЛЬДЕРЕЙ
Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество. Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.
На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м2, азотные удобрения - 3-5 г/м2, фосфорные - 10 г/м2, калийные - 5 г/м2, марганцевые - 2 г/м2. Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.
При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.
Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м2.
В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой. Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея.
С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля.
Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.
Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование.

МОРКОВЬ
Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются.
Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.
Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м2 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.
В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.
Чтобы получить крупную морковь, ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток.
Можно подкормить морковь и другими «блюдами». Первая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.
Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).
Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.
При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м2 посевов расходуют 1 л раствора.

ТЫКВА
Растения тыквы, когда на них будет 3-5 настоящих листьев, окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. Поливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во время цветения их ограничивают.
На растении оставляют 2-3 боковые плети, их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев.
Во время цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета.
Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).

РЕДЬКА
Редька влаголюбива, поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах.
Сорта, предназначенные для летнего потребления, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего - 10-20 июня. Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см.
Загущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе двух настоящих листочков, второе - в фазе четырех настоящих листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором - 15-20 см.
Подкармливать редьку лучше минеральными удобрениями. Первая подкормка - при появлении 3-4 настоящих листьев, вторая - через 20 дней после первой. На 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия.

КАРТОФЕЛЬ
Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.
Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.
Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.
Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.
Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.
Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.
Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.
При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.
При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.
Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.
Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН
В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.
В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.
Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.
Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.
Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.
Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.
На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).
Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.
Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.
Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С.
Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка «квасится» в бочке неделю.
Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.
Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л.
Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.
Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-
50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.
Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.
Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

ОГУРЕЦ
Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.
Укроп способствует увеличению урожайности огурца.
Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.
Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.
Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.
При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.
Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.
Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.
Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.
По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.
При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.
При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.
Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.
Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.
Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).
Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.
Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.
Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.
При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.

ТОМАТ
Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня.
Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.
При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи «поднимут» его до вертикального положения.
Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.
Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.
Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.
Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.
Нижние стареющие листья своевременно обрезают.
Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.
При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.
Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.
Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу.
Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.
Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.
Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.
Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу.
Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении.
Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы.
При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.
Подкормки. Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).
Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора.
В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л.
Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м2 - 5 л.
Через 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м2.
Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.
Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.
При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2.
При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.
Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.
От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л.
При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).
Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.
Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.
Если растения «жируют», усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.
Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.
Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.

Плодовые культуры
ЯБЛОНЯ
Опыление цветков происходит с помощью насекомых, среди которых первое место занимает медоносная пчела. Она опыляет до 95% цветков.
Малоактивные формы извести (известковая и доломитовая мука, известковый туф, мел) можно вносить в почву вместе с навозом, торфом и компостом, а также смешивать или компостировать с органическими удобрениями. Азот из навоза при этом не теряется. Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую, цементную пыль, сланцевую золу вносят отдельно от органических удобрений. Не смешивают известь с фосфоритной мукой, иначе уменьшается растворимость фосфоритной муки и, следовательно, ее эффективность. Яблоня хорошо растет на глубоко окультуренных почвах. Даже при рыхлении слоя почвы в 45 см с внесением удобрений молодые деревья в первые годы развивают более глубокую корневую систему. При внесении минеральных удобрений в посадочные ямы надо избегать их непосредственного контакта с корнями, так как калий убивает корни укоренившихся растений. Контакт корней с азотными удобрениями тоже опасен. В качестве органических удобрений используют высококачественный компост, полуперепревший навоз или перегной. Свежий навоз губителен для саженца, так как образует большое количество газообразного аммиака.
Удобрения и дозы внесения в яму под яблоню: органические - или 20-25 кг компоста, или 20-25 кг перегноя, или 20-25 кг перепревшего навоза; фосфорные - или 150-200 г суперфосфата, или 75-100 г двойного суперфосфата, или 450-600 г фосфоритной муки; калийные - или 60-80 г хлористого калия, или 80-110 г сернокислого калия, или 500 г древесной золы.
Взрослая яблоня в сутки расходует 200-250 л воды. Зимой дерево каждый день теряет 250-400 г воды.
На суглинках органические удобрения вносят 1 раз в 3-5 лет, на легких (песчаных) - ежегодно или через 1-2 года (на супесях). Торфяники удобряют так же, как легкие почвы, но в половинной норме.
Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят как зимой, так и осенью. Но фосфорными и калийными удобрениями лучше заправлять почву с осени (в сентябре). За осеннее-зимний период они успевают проникнуть более глубоко, чем при весеннем внесении (из хлористого калия за зиму вымывается хлор).
Азотные или полные минеральные удобрения (если фосфорные и калийные не были внесены осенью) вносят весной.
При ослабленном состоянии деревьев, плохом их росте прибегают к подкормкам навозной жижей в первую половину вегетации (июнь). Подкормки в более поздние сроки могут помешать вызреванию древесины.
Увеличить содержание кальция в почве можно путем известкования. Наиболее эффективно применение цементной пыли, сланцевой золы, фосфогипса.
Борьба с плодожоркой: сварить компот из сушеных яблок (можно заранее насушить падалицу), развесить емкости с компотом в кроне дерева во время лета плодожорки.

Борьба с тлей:

2 ст. ложки нашатырного спирта растворить в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку шампуня или жидкого мыла. Опрыснуть деревья при появлении тли.
300 г свежих корок цитрусовых (или 30 г сухих) пропустить через мясорубку, залить 1 л воды. Настаивать 5-6 суток, перед применением разбавить водой 1:10.
Измельчить чеснок и добавить воду (1:1), выдержать 10 суток в темном месте. При опрыскивании на 10 л воды достаточно взять 20 г настоя.
Зеленую (1,5 кг) или сухую (700 г) ботву картофеля залить 10 л воды, настаивать 4 часа или кипятить на маленьком огне 15 минут. Настой или отвар используют только в свежеприготовленном виде.
200 г луковой шелухи залить 10 л теплой воды, настаивать 5 дней, процедить, опрыскать пораженные растения 3 раза с интервалом в 5 дней.

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК
Недостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчанию и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декада июня-первая декада июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30-40 см. Ориентировочный расход воды - 20-30 л на 1 м2.
Июнь. Ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкармливают навозной жижей (1 л на 1 ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). 1 ведро расходуют на 2-3 куста. Или под каждый плодоносящий куст вносят 10-15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами.
Дополнительно проводят внекорневую подкормку, опрыскивая растения микроудобрениями. В 10 л воды растворяют 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония. Или обработайте растения специ

ларисса, спасибо за шпаргалку, много ценной информации. Пока только пробежала глазами, вечером внимательно почитаю, а пока сохранила себе в компе.
гюзель, черешня для вашего региона очень даже замечательная Сорта такой черешни мне совсем не знакомы, но это наверное ваши, районированные.
А вот про Юга не надо... мы в этом году собрали от силы полтора ведра черешни Валерий Чкалов. Как-то моментально отошла она у нас, даже птички не успели покушать и червячки.
У нас уже сорта средней черешни отходят, только поздняя желтая будет. Но у меня желтая черешня еще молодое совсем деревце, не родило в этом году. Буду покупать обязательно на базаре, люблю ее вялить вместо изюма.

Девочки, хотела спросить. Много щавеля выросло, уже в цвет пошел. Вчера этот цвет обломала и бросила в компостную кучу. Но очень много зелени, мы столько не съедим. А заготавливать не хочу, с прошлого года остались баночки, муж что-то совсем от щавеля стал отказываться.
Можно какие растюхи замульчировать щавелем?

Как прогнать вредителей без химии

Смешайте черный молотый перец с мукой и посыпьте вокруг растений — насекомые поспешат убраться.

Быстрое избавление от тли

Использование химических препаратов против тли в плодовом саду крайне нежелательно. В качестве вполне надежной альтернативы предлагаю опрыскать растения молоком. Оно склеивает насекомых и мешает им дышать.
Для опрыскивания нежирное молоко смешать с водой в равных пропорция и этой смесью обработать растения в местах скопления тли. Опрыскивание повторяют несколько раз с интервалом в 4-5 дней и только в сухую погоду.

Избавляемся от слизней на огороде

Совет, опробованный на нашем огороде. У нас повышенная влажность и много слизней, уничтожающих все подряд. Испробовала много средств (химии во дворе не хочется), но результатов не было даже от посыпания земли горьким красным перцем. Неожиданно помогло простейшее средство — в пластиковую бутылку помещаем концентрированный раствор соли (% не имеет особого значения) и закрываем пробкой с дырочками или простейшим распылителем, идем в огород и поливаем слизней — вечером или после дождя они гибнут у вас на глазах. Вот так все просто!

Угощение для слизней

Простокваша и кефир очень нравятся слизням. Выберите влажное место на вашем участке. Старую доску смажьте простоквашей или кефиром, затем положите ; доску смазанной стороной вниз на два небольших камушка. Эту процедуру делают вечером, на утро там соберутся практически все слизни с вашего участка.

Вот последняя приманка, как мне кажется, имеет смысл. У нас слизни и улитки отлично собираются в местах кормёжки собак.)) Порой прям в миски залезают в поисках еды. Но так чтобы прям со всего участка - это вряд ли...

Девочки, а как результаты с пивом? Многие начинали, но никто пока не похвастался почему-то.

Никогда слизней не было. а вчера смотрю, сидят перцы доедают.

Как правильно формировать перец

ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца. Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

Как много полезной информации, девочки! Спасибо вам за науку!
А я опять хвалиться:

-вот такая клубничка у меня начала поспевать







-черешня




-а вот помидорки в теплице только некоторые начинают набирать цвет

-а в открытом грунте вот такие малыши еще

Эх, а у меня, похоже, огурцы загибаются, все 250 кустов. Судя по картинкам с инета, похоже на ложную мучнистую росу. Как обидно, только начала банки закручивать. Это ведь уже не лечится?

все 250 кустов

Ни чего себе!!!250 кустов!!! Мамадарагая!

гюзель, как всегда отличные хвастики! Мне так Ваши похвалюшки нравятся! Сейчас подумала, хорошо, что живу далеко.... а то б спать не смогла, если б по-соседству у кого такая красота была! Шучу
Спасибо! Прям, настроение поднимается, глядя на эти красоты! Это черешня из того же питомника в Верее?

Это черешня из того же питомника в Верее

Да. Оттуда! Что ж у меня особенного, чтобы прямо не спать? Все. как у всех!

Что ж у меня особенного, чтобы прямо не спать? Все. как у всех!

Ну не скажиии... Я тут прям обзавидовалась вся уже!
Такое у тебя всё красивущщщее, аккуратное, крепенькое! Страшно подумать, что было бы, окажись ты где-нибудь на Кубани.

Страшно подумать, что было бы, окажись ты где-нибудь на Кубани

Леночка, мне кажется, что это распространенное заблуждение, что на Кубани палку воткни и все растет. Климат уже давно не тот, что раньше.

OlgaОльга, мдя? Всё забываю сфоткать в деревне заросли бурьяна в полтора моих роста.)) Мне такой даже с удобрениями вырастить не удаётся.

Лена, бурьян, да, знатный. Уже все устали траву косить!! а амброзия какая у нас! В два человеческих роста. А вот земля не в каждом районе края хорошая, у нас так одна глина

А еще у меня мята растет! Обычная (перечная. я думаю), не соседка отковырнула чуток, я ее ткнула в междурядье, а она теперь прет, как ненормальная. Не могу от нее избавиться, все грядки прорастает! У меня подруга просила ей привести немного (у нее внучки жевать ее любят), я с корнем выдернула пук (куст получился), а мята с меня ростом (метра полтора и больше!) и привезла ей. Так консьержка в подъезде увидела, спросила:«Где ж такая знатная конопля растет?»
Вот такая она у меня сейчас. А к августу будет под 2 метра!

-это рядом лопата вставлена (для сравнения). Так она почти с нее ростом.

-а стебли -с палец толщиной!

Вот это мятаааа! Обалдеть! А сколько лет она на этом месте растет?

:«Где ж такая знатная конопля растет?»

Видимо, тетка в теме! Хорошо, не вызвала полицию

Ни чего себе!!!250 кустов!!! Мамадарагая!

Ага, это мой первый опыт садово - огородных работ, посадила все семена, сколько дали, думала не все взойдут. Взошли все, потом замумукалась их рассаживать, из одной грядки получилось пять. Помидор столько-же, но они почти все взошли самосевом. Короче, мой первый опыт огородничества получился с уклоном в гигантизм.

А сколько лет она на этом месте растет?

OlgaОльга, Оля, да только позапрошлой осенью посадила. А она уже на следующую весну вот такая маханула!

Причем, у соседки, кот. ее мне дала, эта мята обычная. чуть по колено. как у всех! Видимо земля у меня и вправду «жирная», хорошо все растет! Преимущества природного земледелия!

Добавлено Пятница, 17.06.2016, 21:57

Хорошо, не вызвала полицию

lira3003, Рита, вот точно! А потом она у меня ее тоже попросила, чтобы у себя посадить. смеялись вместе над ее высказыванием. А в этом году говорит:«Нет. Не получается у меня такая конопляная мята, как у тебя! Ты наверное секрет знаешь? Расскажи!«А что рассказать? Ткнула и прет она себя. Замучилась выдирать. я ею грядки с капустой мульчирую в этом году.

Добавлено Пятница, 17.06.2016, 21:59

это мой первый опыт садово - огородных работ,

Ната91, ничего себе! Всем бы такой опыт. по стольку посадок! Ну, удачи тебе, Вавилов!

А еще у меня мята растет! Обычная (перечная. я думаю), не соседка отковырнула чуток, я ее ткнула в междурядье, а она теперь прет, как ненормальная. Не могу от нее избавиться, все грядки прорастает! У меня подруга просила ей привести немного (у нее внучки жевать ее любят), я с корнем выдернула пук (куст получился), а мята с меня ростом (метра полтора и больше!)

Я в этом году тоже мяту у соседки взяла. Она мне её давала со словами: «На, сажай, я когда-то такая же дура как ты была, с Украины её притащила»

Гюзель какая интересная у вас мята. Листики у нее острые, а у меня округлые такие, тоже растет длинная и здоровая, осенью пересажу за огород, пускай там растет.

У меня как минимум 4 вида мяты, и 2 из них тоже как сорняки всюду прут, не успеваю выдирать.
Гюзель62, а корни куда деваете от мяты? Я б с ними мульчировать ей не рискнула - прирастет на раз...

гюзель, наверное, она так и думает, что ей мята без секрета досталась

Ага, это мой первый опыт садово - огородных работ, посадила все семена

Наташ, Вы просто стахановец огуречный!
Я сажаю 20 огурчиков.
И консервирую, и едим, и соседям раздаю.
В прошлом году подруге посадила 45 огурчиков (у нее семья большая), закрыли больше 200 банок соленых, а салаты с огурцами я и не сосчитала, тоже ели, соседям раздавали и козам досталось.
Может оно хорошо что Ваши 250 заболели, Вы бы просто погибли с уходом, поливом и урожаем.
С 45 мы собирали по 3 ведра через день.
Прикидываете сколько ведер Вы бы собрали с 250?

гюзель, ааааа... сколько места мята заняла, но классно упитанная
Живя в Амурской области, мечтала о Юге, знала, что будет дом и немножко земли.
Так вот урожаи овощей и даже жердёл были там, а на Юге мизер, зато амброзия в человеческий рост вокруг.

зато амброзия в человеческий рост вокруг.

А это что такое? Никогда не видела

гюзель, лучше и не видеть, типа нашего борщевика-еще та зараза

Она мне её давала со словами: «На, сажай, я когда-то такая же дура как ты была

Бижу самая умная, судя по всему. Посадила мяту мало того, что за огородом, так ещё и в бетонный кружочек, там раньше дерево росло. Сидит та мята как привязанная, мне самой смотреть жалко.
Размер обычный, по коленку. А в деревне, откуда привозила, там с мой рост кустики. Тож заместо сорняка.))

Я в свое время еле избавилась от мяты. Точно, как сорняк везде перла

6 секретов древесной золы.

Древесная зола - хорошее калийное и фосфорное удобрение для кислых или нейтральных почв. Помимо легкодоступных калия и фосфора, зола содержит кальций, магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, плодовым и декоративным деревьям.

• Древесная зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель.

• Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний как кила и чёрная ножка. Отзывчивы на её внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1-2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки.

• При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой, либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.

• Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3-4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10-15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. На взрослое дерево дают около 2 кг золы.

• Хорошо реагируют на золу кусты черной смородины: под каждый куст вносят по три стакана золы и сразу же заделывают в почву.

• Больше всего калия в золе, полученной при сжигании травы, соломы и листьев. Среди древесных пород чемпион по калию - вяз. По содержанию кальция и фосфора лидируют березовые дрова.

Опытные садоводы- огородники, посоветуйте проверенные методы борьбы с крестоцветной блошкой на капусте, особенно пекинскую капусту любит эта блошка на моем огороде, уже с уксусом поливала, и перцем посыпала? Хотелось бы без химии обойтись, капустка -то ранняя.

Наташ, Вы просто стахановец огуречный!

Да не, это называется «заставь дурака Богу молиться - он и лоб расшибёт». Хотела огурцов одну грядку посадить (грядка 25 м), ну и посадила, с шагом 10 см, а они все взошли, до единого, и муравьи ни одного семечка не утянули. Потом уже прочитала, что сажать надо было с шагом 50 см, так и получилась целая плантация. С поливом, правда, проблем нет, полив капельный, очень удобно. А вот с обрезкой - это да, не успеваю, моментально пасынки вымахивают в целые плети. Ну, на следующий год, посажу уже нормальное количество.

Елена, вот и тут зола Вам в помощь. Надо сверху припорошить капусту.

Ната91, Наталья, так это где так огурцы растут, в Караганде или Анапе?

уже с уксусом поливала,

Елен, а как именно уксусом поливали?
Ну не мог он не помочь!
Я всегда им пользуюсь и всегда помогает.
Главное надо начать поливать, как только растюшки проклюнутся и дать им немного подрасти, а потом им блошка уже не страшна.

соседям раздавали - тоже иной раз слышу эту фразу от огородников

на работе - приносят *излишки*, раздают
ага... но! приносят 2-3 постоянных особо не жадных человека, берут тоже в основном какие-то пара-тройка человек

я как-то *излишками* никогда не была обремена, всегда нахожу способ переработать, да и есть кому дать своим - детям, и никогда нет желания взять, а на той же работке очень было противненько слушать таких вот постоянных берущих - аа... зачем в огороде маяться? и принесут, и ещё и навелевать будут свои урожаи.. и так ведь и есть, обесценивается труд, со стороны начинает казаться - и что? падуумаешь.. трудночоли? раз так просто всё раздаётся

деревенские огородники - тоже некоторые раздают *излишки*, причем частенько дающие много старше берущих, которые отчего-то сами не наростят.. живя в соседях

вообщем, не сторонница я дармовых подношений и брать не люблю

и думаю - если уж сам не используешь, сади меньше (ну если не альтруист ) да не морочься

 

и думаю - если уж сам не используешь, сади меньше

Ирин, год на год не приходится.
Вроде и садишь одинаково, а урожай разный.
У меня как-то яблок столько было, что я просто в подъезде раздавала, пока лифта ждали со своими ящиками, предложила всем кто заходил. Мне не жалко, а людям приятно.

, а на той же работке очень было противненько слушать таких вот постоянных берущих - аа... зачем в огороде маяться? и принесут, и ещё и навелевать будут свои урожаи.. и так ведь и есть, обесценивается труд, со стороны начинает казаться - и что? падуумаешь.. трудночоли? раз так просто всё раздаётся

Нет, Ирин, такие разговоры, не от того что в «огороде маятся» неохота.
Это своего рода оправдание «неловкости» момента.
Взять всегда труднее чем отдать.
В нас вообще много всяческих комплексов.
И еще, все очень зависит от способа подачи.
Помните как бек из «Не бойся, я с тобой» предлагал герою Юрского взять у него лошадей?

• Сделай одолжение, возьми...

Чтобы не дающий кого-то облаготельствовал (как не странно весьма непривлекательная роль), а берущий, сделал одолжение, и принял дар.
Так и волки будут сыты и овцы целы.
И твой труд не пропадет даром и кто-то порадуется, что смог тебе помочь.

У нас бывает, не каждый год, очень много яблок. И я, конечно, их раздаю. Но меня очень раздражает, когда я приглашаю собрать яблоки - и не падалицу, а с дерева, людям некогда или не хочется. А, если привезти на дом, никто не отказывается

В прошлом году, в поликлинике жду приема врача. Рядом две бабули, лет за 70. Одна другой говорит, живу в деревне, каждый год сын раз десять загружает машину с мешками Антоновки и в лес везет, утилизировать! На вопрос, почему соседям не раздаете слышу ответ «так они тоже в тот же лес свои возють»! Весь огород, говорит все равно в яблоках на зиму....
У сестры на даче были, тоже много яблок намечается, она уж сушилку купила, ждёт

она уж сушилку купила, ждёт

Яблок сушим мешками. Но это капля в море

Опытные садоводы- огородники, посоветуйте проверенные методы борьбы с крестоцветной блошкой на капусте, особенно пекинскую капусту любит эта блошка на моем огороде, уже с уксусом поливала, и перцем посыпала? Хотелось бы без химии обойтись, капустка -то ранняя.

От гусениц есть отличный препарат – Искра-Мор (1 ампула на 5 л воды). Одного литра раствора хватит на 10 м2. Также неплохо сработают опрыскивание препаратом Искра ДЭ (1 таблетку растворить в 10 л воды) и раствором Карбофоса (60 г на 10 л воды). Правда, при опрыскивании этими препаратами учитывайте, что применять их можно не позже, чем за 30 дней до сбора урожая.

Если вы категорически против применения «химии» на участке, то можно воспользоваться и народными средствами. Как только увидите первые признаки вредительской деятельности на капусте, соберите гусениц вручную и опрыскайте капусту раствором древесной золы (2 стакана золы, 1 ст. ложка натертого на терке хозяйственного мыла и 10 л воды).

Два стакана золы разведите в ведре воды, пусть настоится 12 часов, опрыскивать лучше ранним утром, причем листья обрабатывайте с двух сторон и процедуру повторите в течение нескольких дней. Обратите внимание, что зола должна быть получена после сжигания сухой травы или деревьев и ни в коем случае не содержать в себе химикатов.

Также можно применить настои, отвары из ботвы картофеля, томатов, листьев табака, лука или чеснока.

Можно попробовать заранее защититься от бабочек и гусениц, накрыв молодые посадки капусты мелкой сеткой, через которую вредители не смогут проникнуть к капусте. Такая сетка не помешает проникновению света и влаги. Убрать на время ее можно, только когда потребуется прополка.

А чтобы вредители забыли дорогу к вашей капусте, обманите их «нюх», высадив вдоль грядок с капустой укроп и морковку. Они кстати еще и хищных насекомых привлекают, которые с удовольствием полакомятся забредшей к капусте гусеницей.

А еще я нашла прикольный совет, хочу сама попробовать

Самое лучшее средство от гусениц на капусте - зубная паста, остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков заливала водой, настаивала 2 часа, а потом опрыскивала капусту получившимся раствором.

Яблок сушим мешками. Но это капля в море

Я вот с Леночкой только на следующий год саженцы поеду смотреть. Заметьте, не покупать, а посмотреть!
Так, что нам это пока не грозит. Правда, мой уже сказал, много яблок не вздумай сажать! Куда девать будешь!? Он хочет китайскую, ту что на варенье целиком с палочкой.

Гюзель62, Гюзель! Мне тоже как-то сотрудница принесла перечной мяты, привезла аж из Баку! Я ее сдуру посадила (типа «пока») на грядку с клубникой. ЧЕрез пару лет пришлось просто ликвидировать всю грядку, тк избавиться от мяты просто не получалось. Корней мяты набрали неколько тачек. Причем, я пыталась ее пересаживать на всякие «невзрачные» места, типа, к забору, под кусты и тд. Не растет! Не хочет! Растет только на грядках и на клумбах! Но хороша! Ядреная! Сейчас, правда я ее почти поборола. Сама тепреь ищу ее по саду. Где еще осталась?

Так, надо запомнить: мяту не сажать! Муж прям загорелся, хочет хрен посадить.... Знаю, что он тоже разрасстется. Предложила ему закопать бочку с отверстиями, и в неё посадить. Не знаю, что из этого получится

У нас мята прет повсюду, даже в теплицу с бетонным фундаментом пробралась...
И хрен тоже, да... Я в позатом году маме говорила, что некоторые кусты надо повыкапывать, не к месту они, но ей стало жаль «ценное растение», а теперь он кроме грядок везде, скоро всю смородину задавит... Надо бы реально какое-нибудь ограниченное место им выделить. И песочку туда побольше, чтобы драть легко было