Безопасность парабенов и состав косметических кремов
ирис. ка, гораздо хуже, если в лосьоне содержатся ПАВы, кондиционирующие добавки и глицерин совсем не очень для жирной проблемной кожиДобавлено Среда, 16.11.2016, 18:46
О парабенах (мнение Тийны Орасмяэ-Медер) «Парабены – отличный консервант, который крайне редко способен спровоцировать раздражение. Низкой концентрации парабенов достаточно, чтобы препарат сохранялся положенные по уставу EC 36 месяцев. Другое их достоинство – они не вступают во взаимодействие с активными ингредиентами и, следовательно, никак не влияют на эффективность крема. По моему мнению и по мнению многих химиков, ничего сравнимого с парабенами по комбинации этих трех показателей (консервирующие способности, низкая вероятность раздражения и инертность по отношению к другим ингредиентам) нет.
Почему они, бедняги, стали косметическим жупелом?..
История такова. В 1998-м году были опубликованы результаты исследования, проведенного на крысах, где говорилось, что определенные парабены – в частности, бутилпарабены и метилпарабены – обладают слабым эстрогеноподобным действием. И было высказано предположение, что они могут влиять на гормоночувствительные рецепторы тканей. И, соответственно, есть опасность спровоцировать развитие гормончувствительных видов рака. Например, некоторые виды опухолей молочной железы – они как раз гормоночувствительные.
Через два года маммолог Филиппа Дарбор опубликовала результаты исследования 20 образцов тканей опухоли молочной железы, анализ которых подтвердил наличие в них парабенов. И высказала предположение, что парабены попали в ткани молочной железы в составе дезодорантов — и стали причиной развития рака.
Никаких доказательств того, что это предположение правильно — и даже доказательств корректности самого исследования! — Филиппа Дарбор впоследствии привести не смогла. У нее почему-то не сохранились данные, были утеряны стекла, на которых она исследовала образцы, и так далее.
Но тем не менее, с 2000-го года мир захлестнула парабеновая паранойя.
Естественно, тут же были начаты другие исследования тканей молочных желез, пораженных раком. Потому что 20 случаев еще не могут считаться доказательством (минимум нужно 100), и проводить эти исследования нужно в стандартизованных условиях. Таких исследований — с соблюдением всех правил, под неустанным контролем, причем по нормам не косметической, а фармакологической индустрии – было сделано много. Их проводило Американское общество изучения рака, FDA и скандинавское Общество Косметической Химии. В итоге в 2008 году было опубликован рапорт, занимающий более 80 страниц, на основе анализа более тысячи независимых исследований и наблюдений. И по результатам этих исследований было заявлено, что использование парабенов во всех видах косметической промышленности опасности не представляет.
Заодно, кстати, выяснили, что химическая природа парабенов – специфическая. Во-первых, возможная гормональная активность парабена в 100 000 раз меньше, чем активность собственных человеческих гормонов. Во-вторых, когда парабены попадают в организм, они трансформируются, и технически в первозданном виде не могут дойти до рецепторов. В тот момент, когда они до этих рецепторов (допустим) доходят, всякую эстрогеноподобность они уже утрачивают. То есть даже теоретической возможности того, что в тканях больной молочной железы могли быть обнаружены парабены, нет. Если, конечно, их специально не ввели туда шприцем.
Но медиа-истерика уже была запущена. Пресса стала писать, что дезодоранты с парабенами вызывают рак груди, а шампуни с парабенами – причина опухоли головного мозга. При этом никто не взял себе за труд уточнить, что парабены содержатся не только в шампунях, но и в сое, фасоли, морковке и клубнике. (И, может быть, к счастью для сои и фасоли, а то они бы тоже попали под раздачу. ) Даже в зеленом чае есть парабены. Конечно, в шампунь и крем кладут синтезированные, а не натуральные парабены – это дешевле. Но сама молекула – та же.
Так что парабены – классический пример истории «без вины виноватые». Все репрессии были основаны на ошибочном исследовании, результаты которого не подтвердились.
Сегодня ситуация с парабенами такова. Определены безопасные концентрации – до 1 %. (Стандартные концентрации в кремах – 0,4 – 0,8). В больших концентрациях парабены могут оказывать легкое раздражающее воздействие на чувствительную кожу. Есть запрет на использование определенного вида парабенов в средствах для детей. И, несмотря на все исследования, подтвердившие их безопасность, комиссией по безопасности косметических продуктов и Сенатом Франции было принято решение о запрете использования парабенов Isopropyl-, Isobutyl-, Pentyl- и Benzylparabenes в косметике, начиная с 2014 года. Полный запрет должен вступить в силу в 2015-м году. В заключении упоминается, что многочисленные исследования подтвердили безопасность использования парабенов в разрешенных концентрациях, но комиссия считает, что необходимы дополнительные исследования. И до полного прояснения вопроса объявляет запрет на использование парабенов в косметике.
Однако – вот парадокс! – этот запрет не коснется лекарственных средств, в том числе подразумевающих постоянный прием.
Логика здесь для меня совершенно загадочная.
Понятно, что уже появилось огромное количество средств, не содержащих парабены. И их производителям, конечно, на руку поддерживать миф о вреде парабенов. И также это выгодно производителям новых консервантов. Они, к тому же, дороже (потому хотя бы что не парабены), и можно поставить на баночку клеймо «Парабен фри». Как маркетинговая надпись это работает, конечно.
Что можно сказать об этих новых консервантах, кроме их цены? То, что мы имеем о них гораздо меньше информации. И они, увы, не безусловно лучше парабенов. Во-первых, многие из них появились недавно, после того, как был введен запрет на тестирование на животных. Поэтому подтверждение их безопасности существует только in vitro, а не in vivo. И данных о генотоксичности, накопительной токсичности и некоторых других получить без тестов на животных невозможно. (Думаю, мы как-нибудь обязательно развенчаем миф «как хорошо, что при исследованиях этого крема ни одна мышка не пострадала».) Во-вторых, мы не можем с уверенностью утверждать, что они действительно стабилизируют препарат на срок 36 месяцев, как требуют законы EC. Не редки ситуации, когда средство, созданное с новым консервантом, теряет стабильность через 1,5 – 2 года, и его приходится отзывать с рынка. Я в процессе рассмотрения конфликтных ситуаций в качестве эксперта по косметической безопасности той же комиссии EC, сталкивалась часто со случаями возникновения контактного дерматита – и практически всегда это было после использования «органик-парабен-фри» средств. А в-третьих, концентрация консервантов нового поколения в креме, чтобы его сохранить в целости, должна быть несоизмеримо выше, чем концентрация парабенов. (0,2 % парабенов достаточно, чтобы сохранить весь объем. Новых консервантов иногда требуется 1%-2%. ) И на средства «парабен-фри» аллергические реакции возникают чаще.
Добавлено Среда, 16.11.2016, 18:51
НАУКА И ИЛЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ Кандидат биологических наук А. МАРГОЛИНА.
Выбирая косметику, мы часто полагаемся на рекламу. Многочисленные статьи расхваливают новинки косметической промышленности, способные творить чудеса, и при этом нередко ссылаются на проведенные научные исследования. Но в какой степени можно верить рекламной информации или ролику, в котором демонстрируют специально подобранную фотомодель с идеальной кожей и пытаются убедить нас, что это совершенство - результат использования нового крема? На самом деле эффективность действия косметических средств определяется не рекламными обещаниями и не ценой, а тем, какие вещества входят в состав или другого средства, по какой технологии оно изготовлено и, самое главное, насколько правильно оно подобрано для индивидуальной кожи.
- А какого лекарства? - нетерпеливо спросил аптекарь.
- Лучше всего такого, которое хорошо помогает от болезни.
- А от какой болезни? - спросил аптекарь еще нетерпеливее.
- Ну, которое помогает от коклюша, водяных мозолей, от боли в животе, кори, и если нечаянно далеко засунешь в нос горошину, и от других болезней. И еще хорошо бы, чтобы им можно было бы полировать мебель.
Потребители предъявляют к косметике все более высокие требования, растут и ожидания. Вчерашние шампуни должны были всего лишь мыть волосы и давать приятную пену. От сегодняшних требуется, чтобы они не только мыли, но и придавали волосам блеск, объем, укрепляли до самых кончиков и, желательно, еще останавливали выпадение волос. Вчерашние кремы предназначались для увлажнения, смягчения кожи и маскировки внешних признаков старения, а сегодняшние косметические средства должны устранять морщины, возвращать коже сияние юности, активизировать дыхание и энергетику клеток кожи, защищать ее от вредных воздействий и вылечивать различные кожные заболевания.
Желания потребителя - закон для производителя. Ныне на прилавках магазинов и в косметических салонах можно найти средства, для которых, если верить рекламе, практически нет ничего невозможного. Мечтаете избавиться от угрей? Вот вам средство для «проблемной кожи», которое восстановит баланс работы сальных желез, снимет воспаление и преградит путь бактериям. Хотите омолодить лицо без пластических операций? Вот последняя новинка - подтягивающий крем-маска. Считаете, что у вашей кожи нездоровый вид? Вот «умный» крем, который сам разберется, чего вашей коже не хватает, и исправит все неполадки. Поверить в эти чудеса трудно, однако не верить еще труднее, так как щедрые обещания преподносят нам под соусом последних научных открытий, которые якобы и сделали возможным создание косметических средств нового поколения.
Развеять такого рода мифы было бы проще, если бы абсолютно все, что говорится в рекламных статьях о косметике, было неправдой. Однако это не так. За последние десятилетия действительно сделаны важные открытия, которые совершенно изменили подходы к решению косметических проблем. Рассмотрим их вкратце.
Во-первых, оказалось, что далеко не все морщины возникают в ходе естественного процесса старения. Кожа, как выяснилось, чаще стареет преждевременно, из-за воздействия вредных факторов - в первую очередь ультрафиолетового излучения, затем обезвоживания, стрессов и так далее. Было высказано предположение, что защита от этих воздействий должна продлевать молодость кожи и улучшать ее внешний вид. К примеру, если окислительный стресс разрушителен для кожи, то для борьбы с ним нужны антиоксиданты - вещества, блокирующие нежелательные окислительные реакции. Или, если солнце так вредно, полезными должны быть вещества, защищающие кожу от солнечных лучей.
Во-вторых, были открыты вещества, которые формально не являлись лекарствами, но могли тем не менее изменять не только внешний вид, но и физиологическое состояние кожи. Например, ученые, занимающиеся поисками средств для лечения угревой болезни, обнаружили, что ретиноиды (группа веществ, близких к витамину А) оказывают омолаживающее действие на преждевременно состарившуюся кожу. Другие ученые, бьющиеся над проблемами экземы, открыли способность альфа-гидрокси -кислот (среди которых такие известные агенты косметического мира, как гликолевая и молочная кислоты) отшелушивать кожу и устранять таким образом мелкие морщины и некоторые другие дефекты. Изменились взгляды и на роль рогового слоя - тонкой пленки отмерших клеток, покрывающих кожу. В частности, было показано, что, воздействуя на роговой слой, можно изменять функционирование более глубоких слоев кожи.
Это, конечно, далеко не все научные открытия, которые сейчас используют в косметологии, но мы не ставим перед собой задачу перечислять их все. Гораздо важнее то, что всплеск научных исследований в области физиологии кожи совпал с технологическим подъемом в косметическом производстве. Благодаря новым технологиям и новым синтетическим материалам косметические компании стали производить продукты, не только удивительно приятные для кожи, но и почти сразу улучшающие ее внешний вид - разглаживающие морщины, придающие коже мягкость, и упругость. Таким образом, с одной стороны, у косметических производителей появилась возможность создавать средства, способные замедлить старение кожи, защитить ее от повреждений, и даже устранить некоторые внешние недостатки, а с другой стороны, они освоили мастерство иллюзии - искусство мгновенного улучшения кожи без какого-либо вмешательства в ее внутренние дела. И очень быстро оказалось, что во многих случаях гораздо выгоднее продавать иллюзию эффекта, чем производить средства, действительно изменяющие состояние кожи.
Большинство биологически активных добавок могут действовать лишь при достижении определен ной, достаточно высокой концентрации (здесь есть исключения: например, антиоксиданты наиболее эффективны в низкой концентрации). Однако чаще всего биологически активные добавки присутствуют в косметике в очень низких концентрациях, а бoльшую часть объема баночки или тюбика занимают вещества, которые называются основой. Основа - это та часть косметической рецептуры, которая не обладает биологической активностью, но тем не менее полностью определяет внешний вид и свойства крема. От нее зависит, как будет выглядеть крем (белый и воздушный или желтоватый и жирный), хорошо ли он будет впитываться (дневные кремы должны впитываться за секунды, а ночные - оставлять тонкую жировую пленку, иначе в их питательность никто не поверит), как будет себя чувствовать кожа после нанесения крема, как изменится ее внешний вид и т. д. Когда, придирчиво выбирая крем, мы пробуем образцы на тыльной стороне руки, то судим по основе; действие основы мы оцениваем, когда смотрим, как изменилось лицо после нанесения крема; именно основа дарит нам всю ту гамму ощущений, которая возникает при соприкосновении крема с лицом.
Основа может быть жидкой, гелевой, пастообразной, или даже порошкообразной, но, как правило большинстве кремов она представляет собой эмульсию, то есть капельки маслянистого вещества, взвешенного в водной среде. Чем мельче размер капелек, тем воздушнее и нежнее эмульсия, тем приятнее выглядит крем. Микроэмульсии содержат капельки размером 0,01-0,1 микрона, а макроэмульсии - 0,1-50 микрон.
Наиболее важными компонентами основы, определяющими ее свойства, служат эмоленты - вещества, которые могут фиксироваться на коже, изменяя ее внешний вид, придавая ей мягкость и другие приятные качества. Эмоленты занимают бoльшую часть объема баночки с кремом и при нанесении на кожу создают те эффекты, которые потребители обычно расценивают как доказатель ство действенности косметики. Раньше в качестве эмолентов применяли натуральные масла, например оливковое или норковое, но, так как все масла оставляют на коже жирную пленку и многие из них нестабильны («прогоркают»), химическая промышленность приложила массу усилий для создания обширного семейства синтетических эмолентов - нежирных, приятных для кожи, впитывающихся с заданной скоростью веществ. Позже, когда было доказано, что многие натуральные масла не только смягчают кожу, но и оказывают долговременный благотворный эффект и что, напротив, синтетические эмоленты не только не приносят коже никакой пользы, но и могут вызывать ее раздражение или провоцировать образование угрей, некоторые производители косметики вернулись к натуральным маслам. Однако в целом для косметического производства пути назад уже не было: быстро впитывающиеся, нежирные, мгновенно преображающие кожу кремы в сознании потребителей стали ассоциироваться с новым классом косметических средств - космецевтиков, то есть косметики, оказывающей биологически активное действие.
Поговорим немного о других компонентах основы, а именно о работниках «невидимого фронта» - технологических добавках, о которых производители косметики предпочитают не упоминать. Наиболее важные из них - поверхностно-активные вещества (эмульгаторы) и консерванты. Именно среди этой группы ингредиентов больше всего веществ, которые могут вызвать различные проблемы: аллергию, раздражение, повреждение защитного барьера кожи и т. д. Нередко действие крема в большей степени определяется набором поверхностно-активных веществ, чем активными добавками. Например, самый распространенный эмульгатор, лаурилфосфат натрия, известен как раздражитель кожи и может вызывать сухость и покраснение. И хотя здоровая кожа, возможно, и не пострадает от небольшого количества данного эмульгатора, при наличии каких-либо проблем лучше выбрать косметику, не содержащую этот ингредиент.
Очень много нареканий вызывают консерванты. С одной стороны, косметика, заселенная микробами, может нанести большой вред; с другой стороны, вещества, способные уничтожать микроорганизмы, редко бывают совсем уж безопасными для других живых клеток. Так же как в случае с эмульгаторами, неудачно подобранная консервирующая композиция может «убить» самую лучшую косметическую рецептуру, сделав ее источником всевозможных кожных проблем.
В последующих статьях мы подробнее разберем тему эмульгаторов и консервантов, а сейчас поговорим о биологически активных добавках. Можно ли ожидать от них долговременного эффекта или они являются лишь приманкой для потребителя, в то время как всю основную работу выполняют компоненты основы?
В целом биологически активные добавки в косметике можно разделить на три категории: одни помогают защищать кожу (например, антиоксиданты, солнцезащитные, увлажняющие добавки); другие необходимы коже для нормальной жизнедеятельности (витамины, незаменимые жирные кислоты, минералы и др.); третьи - модифицируют процессы, протекающие в коже (стимуляторы регенерации, иммуномодуляторы и др.). В каждой из этих категорий есть вещества, эффективность которых подтверждена наукой, и вещества, действие которых недостаточно изучено. Как правило, ингредиенты, защищающие кожу от вредных воздействий, заслуживают больше доверия, чем те, что совершают некие магические превращения, однако и в последней группе веществ есть хорошо исследованные ингредиенты (наиболее яркий пример - гликолевая кислота и другие альфа-гидрокси-кислоты). Меньше всего имеется научных подтверждений эффективности таких «модных» косметических ингредиентов, как биологически активные пептиды, факторы роста, гормоноподобные вещества, биологическиактивные ингредиенты морского происхождения и прочие необычные вещества. Даже при наличии научных доводов в их пользу на их эффективность в косметическом средстве влияют технология приготовления крема, присутствие других компонентов, способ доставки в кожу и т. д. Например, ферменты (энзимы) - это ингредиенты, гарантированно привлекающие внимание покупателя. Однако не все понимают, что ферменты - это белки, то есть сложные молекулы, закрученные в определенную пространственную структуру, которая определяет их функциональную способность. Нарушение пространственной организации белковой молекулы, или денатурация белка, приводит к полной утрате активности. Но легко ли сохранить белковые молекулы в процессе приготовления косметического средства? Могут ли они «выжить» в окружении множества других ингредиентов, которые весьма отличаются от тех веществ, что окружают белки в организме? Некоторые ферменты более стабильны, чем другие (например, ферменты трипсин, папаин и бромелайн, которые обычно используют для ферментного пилинга, довольно стабильны), но в любом случае изготовление ферментной косметики - это непростая задача. Согласитесь, что искушение ввести в рецептуру модный фермент, не озаботившись вопросами сохранения его активности, может быть велико.
Итак, существуют два пути удовлетворения растущих запросов покупателей косметики. Первый путь - составление рецептуры, которая способна создавать иллюзию эффекта. Второй - поиск активных веществ, оказывающих нужное действие, тестирование активностей всех этих веществ, проверка их совместимости с другими компонентами рецептуры, определение скорости их прохождения в кожу, обеспечение их сохранности в процессе приготовления косметики и т. д. И хотя выбор между этими стратегиями в конечном итоге определяется философией производителя и его финансовыми возможностями, привлекательность первого пути слишком очевидна, равно как очевидны и проблемы, встающие перед теми, кто выбирает второй путь. Крайний случай реализации первого пути _- крем «против морщин», который не содержит ничего кроме эмолентов, и поэтому его «омолаживающее» действие продолжается в течение лишь тех нескольких часов, когда он удерживается на коже. Крайнее проявление второго пути - крем, насыщенный потенциально полезными веществами, но неприглядный на вид, который остается на коже в виде жирного слоя и который надо хранить в холодильнике, так как он почти не содержит консервантов. Существует и третий путь - комбинация двух предыдущих, когда косметическое средство производит как мгновенный эффект, так и действие, результат которого проявится в будущем. В этом случае косметические иллюзии помогают привлечь симпатии потребителей задолго до того, как скрытые достоинства станут очевидными.
В следующих статьях мы продолжим разговор о научных основах косметологии и о реальных возможностях косметических средств.
НЕКОТОРЫЕ ЭМОЛЕНТЫ В СОСТАВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Эмоленты на основе нефтепродуктов (парафин, вазелин, минеральное масло) считаются химически и биологически нейтральными. Они не впитываются в кожу, не усваиваются клетками и образуют пленку, которая препятствует испарению воды.
Парафин - твердое, бесцветное или белое вещество, плавящееся при нагревании. В чистом виде создает неприятное ощущение жирности. Хорошо очищенный парафин безвреден, но при недостаточно хорошей очистке может раздражать кожу.
Вазелин (парафиновое желе) - вязкое бесцветное вещество. Быстро повышает содержание влаги в коже благодаря образованию водонепроницаемой пленки, но увлажняющий эффект может быть слишком сильным для нормальной кожи. В чистом виде создает неприятное ощущение жирности.
Минеральное масло (жидкий парафин) - бесцветная вязкая жидкость. Клетками кожи не усваивается, образует жирную пленку. В чистом виде оставляет неприятное ощущение жирности, однако в меньшей степени, чем вазелин.
Силиконовые масла (циклометиконы, диметиконы) - биологически инертные кремнийорганические соединения, которые позволяют производить косметику с широким спектром свойств.
Циклометиконы имеют жидкую консистенцию. Они быстро испаряются, создавая впечатление мгновенного впитывания, и оставляют характерное ощущение шелковистости кожи.
Диметиконы представляют собой полимерные соединения, и скорость их испарения зависит от длины цепи молекулы. Короткие диметиконы создают эффект быстрого впитывания. Средние по длине - улучшают внешний вид кожи, придавая ей приятную бархатистость. Длинные - создают ощущение медленно впитывающегося, но «нежирного» питательного крема. Все силиконы фиксируются на коже, образуя защитную пленку.
Синтетические эмоленты - производные жирных кислот. В косметике применяют сложные эфиры спиртов и жирных кислот, полученные синтетическим путем.
Изопропилмиристат - синтетический эмолент, эфир изопропилового спирта и миристино вой кислоты. Легко распределяется по коже, нежирный, легкий. Улучшает внешний вид кожи, однако может провоцировать угри.
Используют и другие синтетические эмоленты на основе жирных кислот, в частности октилпальмитат и изопропилизостеарат.
Натуральные масла, жиры и их компоненты.
Ланолин - воскоподобное вещество, получаемое из смазки, покрывающей овечью шерсть. Образует жировую пленку, которая очень эффективно снимает симптомы сухой кожи. Однако его применяют редко, поскольку случаи аллергии на ланолин создали этому ингредиенту плохую репутацию. Сейчас наиболее часто можно встретить производные ланолина - ланолиновое масло и ланолиновый спирт.
Жир эму - эмолент, обладающий ранозаживляющими и защитными свойствами. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.
Спермацет - воск, получаемый из спермацетового жира, заполняющего особые полости в голове кашалота. Мало подвержен прогорканию, хорошо смягчает кожу. Широко использовал ся в прежние времена, но с запретом китобойного промысла и появлением синтетических эмолентов практически вышел из употребления.
Масло жожобa (хохоба) - натуральный жидкий воск, получаемый из растения Simmondsia chinensis. Очень легко растекается по коже, образуя защитную и увлажняющую пленку. Сходными свойствами обладает синтетический эмолент олеилэрукат, который часто применяют как заменитель масла жожоба.
Масло авокадо - эмолент, содержащий богатый набор биологически активных веществ, улучшающих состояние кожи. Хорошо впитывается, однако оставляет жирную пленку.
Миндальное масло - мононенасыщенное растительное масло, которое легко растекается и быстро впитывается. Может быть комедогенным (провоцировать угри).
Оливковое масло - содержит множество биологически активных веществ, которые оказывают положительное действие на кожу. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.
Персиковое масло - медленно впитывающееся масло. Эффективно устраняет симптомы сухой кожи. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.
Сквален - жидкий углеводород, содержащийся в кожном сале, печени акулы и оливковом масле. Смягчает кожу, обладает защитными свойствами.
