Горный Алтай (май 2022 года)

О, бадан, курильский чай, шикша Очень хочу попробовать.

Ариночка, жила бы поближе, обязательно почаёвничали Впрочем чаёв будет ещё много, выберешь какой понравится больше, а я тебе сайт подскажу где их можно заказать

И бубен шаманский хочу

А бубен нам сразу посоветовали не покупать, т. к. в домашних условиях на нём очень быстро рассыхается и лопается кожа

а я так и в 21 веке живу, всё по фазам Луны.

Все мы на одной планете живём, только любому стоянию есть противостояние ради достижения хороших, а больше плохих целей. Если ты живёшь по фазам луны, значит находишься в единении с природой ведь ты же путешественница и по другому не получится. Мне двух недель отличного отпуска со сменой обстановки хватает, чтобы получить подзарядку на полгода, конечно я не против и почаще но как говориться «не потопаешь и не полопаешь» без работы никуда, спонсоров никогда не имела

бубен нам сразу посоветовали не покупать, т. к. в домашних условиях на нём очень быстро рассыхается и лопается кожа

И барабанные перепонки соседей!
Татьяна! Вместе с тобой гуляю по Алтаю!

marina-asti, Марина, там красиво!
Понравилось!

Очень! Мы в пос. Манский были, я в восторге! На Алтае 3й раз за последнее время, в районе Чемала, в сторону Куюса все объездили, вот не определюсь где мне больше понравилось, но боюсь, что Красноярск, Дивнонорск, р. Енисей победят

лазили по сопкам – ттт, ни одного клеща, из Калужской области их притащили кучу!

Марина, мы тоже клещей не видели, это просто у нас гид сам их боялся и всех обрызгивал с ног до головы, и носки в брюки заправлять велел, даже если перемещались по воде.
Территории всех баз отдыха не по одному разу обрабатываются от клещей.
Знающие люди нам сказали, что активность клещей в горном Алтае наблюдается только в тайге на дальних рубежах Телецкого озера. Зато дома уже после майских праздников люди массово начали приносить клещей с садовых участков и с вылазок на природу

р. Енисей победят

Прошла Енисей от Красноярска до Дудинки, далее до Норильска на электричке и обратно, тур был 21 день. Это было очень давно да и времена были другие, но в памяти до сих пор Это было моё самое первое путешествие, с него всё и началось, красивее реки пока не встречала.

Татьяна, спасибо за музей ни разу там не была, это упущение, нужно посетить обязательно))

в районе Чемала, в сторону Куюса все объездили

Марина, надо было правее брать и по Чуйскому, там после Иодро самая красотень начинается

Tatyana1103, конечно, за вас гид отвечает, а мы сами по себе) Swetie, перевал Чеки Таман и дальше оставили на следующие приезды. Мы на выходные на 2-3дня обычно ездим на Алтай, в Элекмонаре у знакомых снимаем дома, тк нас много))).
Сейчас на обратном пути в Манжерок заехали, застраивают всё! Огромную гостиницу строят, прям от ее входа подъемник в горы. Вся территория вылизана, прокат велосипедов, квадроциклов везде, год-два и будет 2ая Красная Поляна

Tatyana1103, Татьяна, сейчас по Енисею снова пустили комфортабельные суда, ходят от Кр-ка вниз.
Приезжай, увидимся!

Сейчас на обратном пути в Манжерок заехали, застраивают всё! Огромную гостиницу строят, прям от ее входа подъемник в горы. Вся территория вылизана, прокат велосипедов, квадроциклов везде, год-два и будет 2ая Красная Поляна

Так это инвестиционный проект сбера

сейчас по Енисею снова пустили комфортабельные суда, ходят от Кр-ка вниз

Ильмира, экскурсионные?

экскурсионные

да.

музей... ни разу там не была, это упущение, нужно посетить обязательно))

Sweta, вам как жителю Алтая должно понравится в музее, это нас ещё не во все залы водили, т. к. наша группа была последней перед закрытием. Хорошо если приурочите поход в музей к датам, когда снимают покрывало с «Укокской принцессы», они указаны на официальном сайте музея.

надо было правее брать и по Чуйскому, там после Иодро самая красотень начинается

Проедем и по Чуйскому до самых Марсианских гор.

Сейчас на обратном пути в Манжерок заехали, застраивают всё! Огромную гостиницу строят, прям от ее входа подъемник в горы. Вся территория вылизана, прокат велосипедов, квадроциклов везде, год-два и будет 2ая Красная Поляна

Побываем и в Монжероке...

по Енисею снова пустили комфортабельные суда, ходят от Кр-ка вниз.
Приезжай, увидимся!

Ильмира, спасибо за приглашение Кто его знает, может снова соберусь на Енисей, чем Бог не шутит

Какая красота)
А когда на Алтае нет клещей и мошкИ?

Какая красота)
А когда на Алтае нет клещей и мошкИ?

МошкИ на Алтае не бывает) По крайней мере в районе Чемала 2 раза из 3х были в мае-июне – никого, даже комаров нет. На даче в 120км от Новосибирска гнус и комары в теплое время есть почти всегда)

А когда на Алтае нет клещей и мошкИ?

Про клещей я уже написала выше, а так, не бывает их наверное только зимой Про мошки, гуляя вечером на берег Катуни, от мошки приходилось брызгаться, днём её не было, т. к. стояла жара больше 30 градусов.

Хотела начать с другого, но раз уж речь пошла про Манжерок, покажу вам Манжерок с высоты 1020 м. 19 мая после 15 часов температура на Нижней станции подъёмника в тени была 36 градусов, Средней станции – 34 градуса и Верхней станции – 32 градуса.



Манжерок иногда называют поселком, но по официальному статусу это село, в котором проживает около 2 тыс. человек. Датой основания считается 1850 год, когда здесь появились первые русские переселенцы. Село расположено на Чуйском тракте, на берегу реки Катунь, у подножия горы Малая Синюха, высота которой составляет около 1,2 км.












Катунь делает петлю между гор.



От нашей турбазы (показала красной стрелкой) до центра Манжерока 3 км по Чуйскому тракту и 7 км. до Нижней станции подъёмника.






Современная канатная дорога гондольного типа построенная по французскому проекту, установлена с сентября 2019 года. Протяженность дороги 2 516 м, соединяет нижнюю станцию и вершину г. Малая Синюха. Время подъема на высоту 1020 м составляет 12-15 минут* (в зависимости от погодных условий. Не функционирует при температуре -25 градусов и более). Перепад высот между смотровой площадкой и нижней станцией — 633 метра.



Зимой подъемник работает как горнолыжный. Лыжники и сноубордисты высаживаются на средней станции, подъём занимает 6–8 минут.
Горно лыжный курот Манжерок не очень востребован, т. к. сильные ветра сдувают снежный покров с горы, ухудшая этим трассу. На данный момент ведутся очень масштабные работы на протяжении всей горы, возможно в ближайшем будущем он о себе ещё заявит, а пока значимую ему конкуренцию составляет горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.

В Горном Алтае два Манжерока — населенный пункт и природный водоем. Этимологи считают, что значение этого топонима связано с алтайскими словами Мащурек (туманная гора или туманная сопка, покрытая лесом) и Манин саягон оро (огороженная котловина). Правда, есть версия, объединяющая монгольские и алтайские корни: Манна — туман и Jурек — сердце. Справедливости ради стоит отметить, что у Манжерокского озера прежде было и другое название — Доингол, то есть Князь-озеро.



Доингол-Манжерок имеет форму, близкую к эллипсу. В длину тянется на 1112 м (но по весне разливается до полутора километров и больше), по ширине колеблется от нескольких десятков до 240 м, по глубине – от 2,5 до 2,8 м, то есть довольно плоское. Озеро является теплым (температура в июне – июле составляет 20 – 24 градуса), а вода в нем – гидрокарбонатно-кальциево-магниевая, мягкая, слабоминерализованная, в общем – курортная.

Более всего водный Манжерок славится тем, что в нем произрастает реликтовый водяной орех чилим, если верить легенде, возникший из рукодельных иголок зеленоглазой красавицы Катунг – жены умельца-гончара Манжерока, бросившей их перед тем, как злая колдунья Тавда превратила его в озеро, а ее – в реку. Во время цветения он плавает на поверхности воды, а созревая, погружается на дно. За своеобразную форму, схожую с темного цвета рогатой головой чилим иногда называют чертовым орехом. Сейчас у нас в стране он занесен в Красную книгу (хотя продаётся в сувенирных лавках), а известен был и использовался человеком с древних времен как съедобный (в ядре содержится до 50 процентов крахмала), а также в качестве целебного средства, оберега и природного красителя. К слову сказать, в Китае и в Индии чилим культивируется и в наши дни.

Tatyana1103, а чилим вкусный? Он там продаётся?

frenchchoko, к сожалению в свежем виде не встречала и не довелось попробовать, видела только в сувенирных лавках. А вот пирожки жареные с черемшой попробовали, очень понравились.

Tatyana1103, в сувенирных в смысле из него поделки какие то делают?

frenchchoko, да одну из них я показала выше.

Раньше канатная дорога начиналась практически от озера Манжерок, сейчас же всю красоту перекрывает огромное здание, глобальная задумка которую финансирует Сбербанк.






Сбербанк с 2012 года занимается созданием всесезонного курорта «Манжерок» и вложил в него уже не малые суммы.
Вложенные средства Сбербанка обеспечат строительство гостиницы, ресторанов, спа-комплекса, оздоровительного центра, горнолыжных трасс, канатных дорог и других объектов туристической инфраструктуры.



Как мы увидели работы идут полным ходом по всей горе и предгорью.









На деревянных изголовьях скамеечек в парке вырезаны алтайские поговорки.

thumbnailUrl

Манжерок

Горный Алтай (май 2022 года) - 3840474

PT3M

True

2022-06-02T20:11:29+03:00

embedUrl

Более 50 лет назад в Горном Алтае состоялся легендарный фестиваль советско-монгольской молодежи «Дружба-Найрамдал», ставший для советской страны событием огромного политического и культурного значения. Его открытие состоялось 18 августа 1966 года, и в течение нескольких дней Манжерок гудел от небывалого наплыва гостей, музыки и песен. Именно здесь, на территории Манжерока, впервые прозвучала песня «Что такое Манжерок?» ставшая впоследствии настоящим хитом.
Некоторые утверждают, что там выступала Эдита Пьеха — главная исполнительница этой песни, но это не так. Эдита Пьеха впервые исполнила песню «Что такое Манжерок?» в 1966 году на телевизионном «Голубом огоньке». Позже эту песню исполнял и Муслим Магомаев.
Поэт Наум Миронович Олев накануне открытия фестиваля жил в Манжероке в палатке на берегу Катуни и активно трудился над песней, которой суждено было стать визитной карточкой этого мероприятия.
Впервые её напевали здесь же, на берегу Катуни, а потом она исполнялась на фестивальной сцене.
Музыку к песне написал композитор, народный артист РСФСР Оскар Фельцман.
Фестиваль дружбы стал площадкой для встречи и общения разных народов – Российской Федерации, Монголии, Эстонии, Казахстана и других.
Программа фестиваля предусматривала проведение семинаров, спортивных состязаний, концерта с выступлением известных артистов.
Для многих, кому посчастливилось быть на этом удивительном празднике, он оставил незабываемые воспоминания на всю жизнь.

Водопадов будет много особенно на Телецком озере, но первым был Камышлинский водопад, который находится на реке Камышла неподалеку от ее впадения в Катунь в Шебалинском районе Республики Алтай, в 60 км от Горно-Алтайска, и 30 км. от нашей турбазы, между поселками Усть-Сема и Барангол. В 1996 году водопад получил статус республиканского природного памятника. Внесен в реестр особо охраняемых природных территорий РФ.

Есть много способов добраться до водопада, мы же приехали на автобусе по Чуйскому тракту.



Далее можно по навесному мосту перейти (платно) на левый берег Катуни и вдоль реки по пешей тропе около трёх километров.





Наш маршрут на моторафтах по Катуни, те же три километра.

thumbnailUrl

На моторафтах по Катуни

Горный Алтай (май 2022 года) - 3841048

PT1M

True

2022-06-03T19:56:08+03:00

embedUrl

Сам водопад не совсем верно считать исключительно природной достопримечательностью, поскольку люди приложили руку к его нынешнему облику.
В 30-х годах прошлого века колхозу из соседнего села Камлак понадобилось построить водяную мельницу. Для ее возведения на старом русле Камышлы была устроена дамба, а новое проложили так, чтобы на пути реки получился перепад высот для вращения механизмов. Чуть позже с началом войны мельницу переделали в лесопилку, которая потом была закрыта и разобрана. Однако выше по течению реки и сегодня кое-где можно обнаружить сплавляемые по ней бревна.
Поэтому «древние легенды» о происхождении этого места с непременным присутствием персонажей эпоса, шаманами, несчастной любовью и смертью всех участников приходится относить к интересному, но лишенному фактической основы местному фольклору.

Водный поток невелик, но очень красивый, состоит из двух каскадов, суммарная высота которых всего 12 метров. Зимой Камышлинский водопад полностью замерзает.

Река Камышла устремляет свои воды от водопада и через 250 метров впадает в реку Катунь.






С вершины водопада открываются прекрасные виды на зону отдыха и горы Алтая.

thumbnailUrl

Камышлинский водопад

Горный Алтай (май 2022 года) - 3841057

PT1M

True

2022-06-03T20:29:53+03:00

embedUrl

С Камышлинского водопада едем в Зубровый питомник, Зубрятник (экспериментальное хозяйство Сибирского отделения Российской Академии наук) – это около 20 км. в сторону от Чуйского тракта, между селами Камлак и Черга.

Татьяна, Спасибо за интересный обзор, с удовольствием посмотрела на все, такие знакомые места. Года 3 там не была, очень красивые места. Приятного отдыха вам

Светлана Желаю покидать вещи в чемоданчик и в путь на Алтай погода в этом году у них на юг ехать не надо

Tatyana1103, как мне река Камышла понравилась!

Желаю покидать вещи в чемоданчик и в путь на Алтай погода в этом году у них на юг ехать не надо

не получится уже, а вот муж укатил туда на мараловые ванны Погода, мне кажется, всегда там летом замечательная

как мне река Камышла понравилась!

Ирина, она совсем не большая, протяжённостью 20 км, и слегка повернув её, люди сотворили такой красивый водопад.

Погода, мне кажется, всегда там летом замечательная

Для нас в мае больше 30 – это жарковато Гид сказал, что в прошлом и позапрошлом году май был холодным и дождливым.

муж укатил туда на мараловые ванны

Мы были на одной из мараловых ферм, как раз начали срезать рога у маралов, и подъезжать люди на процедуры.

И так, едем к зубрам в единственный за Уралом зубровый питомник, где в естественной среде содержится около сорока беловежских зубров, ценный страховой фонд древних животных, которых в начале ХХ в. оставалось меньше полусотни на всей планете.



Чистокровные беловежские зубры (Bison bonasus L) (11 особей – 3 самца и 8 самок) были завезены для акклиматизации из заповедника под Москвой в Чергинский питомник в 1982 году.
Акклиматизация зубров прошла весьма успешно. В питомнике сейчас обитает около сорока животных, которые прекрасно приспособились к местным условиям. Особенностью алтайских зубров является их «генетическая чистота». Это чистокровные беловежские зубры, что признано официально, единственные на территории России, но это в тоже время и серьезная проблема. Вот уже почти четверть века стадо прирастает за счет тех особей, которых завезли сюда в 1982 году, а также их потомков. Давно пора «прилить свежую кровь». Близкородственное же разведение чревато вырождением стада. Генофонд животных истощился.



Ученые давно пытаются скрестить зубров с домашними животными. Привлекает простая идея – получать гибридов коров с зубрами, которые были бы крупными (то есть давали много мяса) и неприхотливыми к погодным условиям, устойчивыми к инфекциям. В 1948 году был получен первый «коровозубр». Подобные эксперименты на Алтае по скрещиванию зубров с крупной мясной местной породой коров не увенчались успехом. Самцы зубров отказались скрещиваться с буренками, а при искусственном осеменении рождалось нежизнеспособное потомство.



Территория питомника состоит из трех парков, огороженных сеткой, которые образуют прямоугольник со сторонами примерно 2 и 2,5 километра и площадью 400 гектар. В каждом парке живет свое стадо. На такой сравнительно небольшой территории есть и горы, и лесные массивы, которые занимают почти половину питомника, и луговые участки, много ручьев и родников.
Зубрам ничего не стоит проломить сетку или перепрыгнуть через неё и уйти на волю, это случалось, но затем они возвращались на территорию, где их подкармливают люди. Соревноваться в скорости с ними не стоит, т. к. зубры могут развивать скорость до 60 км/час на пересечённой местности. В дикой природе зубры пугливы и попытаются скрыться, если подойти к ним близко, но в зубрятнике они людей не боятся.

Очень долго пришлось подманивать зубров морковкой, пока не пошёл самец самочки не сдвинулись с места.
В отличие от коров, зубры практически не издают звуков – лишь негромко хрюкают, урчат, фыркают. У зубров плохое зрение, больше они полагаются на обоняние и слух, реагируют на движение. Случаев нападения на людей не наблюдалось, но совершенно не выносят соперничество и могут напасть на коней, лосей, оленей если те посягнут на их территорию, не боятся не волка не медведя.

Данный самец совсем не видит на один глаз, поэтому не может составлять конкуренции молодым самцам и пасётся отдельно от них. Зато очень добродушен, и вся морковка туристов достаётся ему.






Зато его подружки норовисты и если будут не в настроении могут, и рогом подцепить через сетку.



Зимой зубр симпатичнее, словно в шубке, а сейчас словно ободранный, просто у него весенняя линька.
Зубров можно назвать «древними исполинами»: их относят к самым крупными наземным млекопитающим Европы, сохранившимися практически без изменений с времен, когда на Земле еще жили мамонты. Зубра – это просто какая-то ходячая гора весом примерно 700-1500 кг, длина тела зубра достигает 3,5 м, рост – 2 м. Считается, что зубры и их родственники бизоны – последние представители вида диких быков на планете.

Живут зубры до 25 лет, дрессировке и лечению не поддаются, если старое или больное животное не поднимается несколько дней они его добивают. Зубры – лесные жители, их рацион кроме большого количеств трав включает кору кустарников и деревьев. Пасутся зубры отдельными группами по 10-20 животных – группа самок с телятами, группа молодых самцов и старые зубры и зубрихи, которые предпочитают пастись в одиночку. Ситуация меняется на время гона в августе-сентябре. В это время взрослые самцы (старше 5-6 лет) выясняют между собой отношения: сопят, принимают угрожающие позы, роют землю копытами, мотают головой, иногда дерутся. Набравший «наибольшее количество очков» зубр внедряется в стадо самок, изгоняет оттуда молодых самцов и начинает по очереди ухаживать за самочками. В «гареме» у зубра может быть до шести коров. Беременность зубриц длится чуть меньше 9 месяцев. Самки становятся половозрелыми в возрасте 2 лет, однако потомство чаще дают уже на третьем-четвертом году жизни. Самка зубра способна приносить потомство один раз в два года в основном в мае-июне. Родившийся теленок весит 24-26 кг, сразу встает на ноги и идет за матерью. В возрасте двух недель отроду теленок уже может есть траву. Зубрица довольно долго кормит телят, иногда до полутора лет.



Как только закончилась морковка, мы им стали не интересны.

На обратном пути заехали на обед в «Деревню Берендеевка» – база в стиле русской сказки, на берегу реки Сема.



Накормили вкуснейшими пельменями ручной лепки в керамических горшочках. Правда ждать пришлось около часа, зато налюбовались на красавицу Сему.



Река Сема берёт своё начало с Семинского перевала на высотах около 1700-1800 м, протекает в северном направлении через весь Шебалинский район.

И за теми горами впадает в Катунь.
Она является одним из полигонов для подготовки спортсменов по гребному слалому и рафтингу. Здесь проходят соревнования по этим видам спорта, развит водный туризм и рыбалка.

Быстрые потоки Семы просто притягивают к себе и завораживают, уходить совсем не хочется, но у нас ещё мастер-класс по сыроварению.

Я надеялась, что нам покажут производство сыров или хотя бы дадут попробовать приготовить самим сыр, как при валянии шестью, но увы и ах. Под небольшим навесом нам устроили дегустацию нескольких сортов сыра местного производства и показали, как приготовить простейший сыр из молока с добавлением лимонной кислоты, вот и весь мастер-класс.

В завершении сегодняшнего дня пару сборов травных чаёв с горного Алтая из «Деревни Берендеевка».
Далее нас ждёт двухдневное путешествие по Чуйскому тракту, 400 км. туда и столько же обратно – это не учитывая отступлений, километров 200.

Мои любимые красавчики зубры. Интересно, а зачем было скрещивать с коровами. Есть ведь приокский заповедник зубров, есть на кавказе.
Горные реки хорошИ

Интересно, а зачем было скрещивать с коровами.

Чтобы получить гибрид крупного рогатого скота как источник дешевого мяса.
После того как ничего не получилось зубров просто оставили жить в питомнике, т. к. они занесен в Красную Книгу и до сих пор на грани исчезновения. В России сейчас около 350 зубров, в мире – порядка 2500-3000. Зубры гуляют, едят, размножаются и если по какой-то причине погибает животное, тут же собирается комиссия, животное обследуется и увозится. Как сказала экскурсовод: «Контроль полный, а помощи по выращиванию и уходу минимум.»

Далее путешествие на два дня по Чуйскому тракту, проехали практически всю часть тракта, которая проходит по территории Республики Алтай.



Чуйский тракт начинается в Новосибирске, а завершается на границе с Монголией на перевале Дурбэт-Даба, его длина около 968 км, но нулевой километр находится в г. Бийске – на исторической части маршрута. Дорога пролегает через три перевала Семинский, Чике-Таман и Дурбэт-Даба и три степи – Чуйскую, Урсульскую и Курайскую. Чуйский тракт называют дорогой в долине семи рек, самые крупные – Катунь, Чуя, Сема, Урсул.
С Катуеью и Семой мы уже познакомились, увидим так же Чую, а вдоль Урсулы просто проедем.






Рельефный макет Чуйского тракта из Эл Музея Горно-Алтайска.
26 мая исполнилось 100 лет Чуйскому тракту – это скорее формальная дата. Освоение этой дороги началось еще в 18-м веке. Считается, что Чуйский тракт был ответвлением Великого шелкового пути, по которому шли караваны с Востока до Средиземноморья. Дорогу называли ниточкой, вьючной тропой, китайской дорожкой, Мунгальским трактом, который упоминался еще в восточных летописях.
В середине 19-го века встал вопрос о строительстве настоящей дороги, чтобы укрепить торговые связи, но проекты так и не реализовались. Местные жители и купцы расчищали дорогу своими силами: убирали камни, делали настилы и ставили каменные барьеры.



В начале 20-го века начались изыскательные работы, которыми руководил инженер Вячеслав Шишков (автор романа «Угрюм-река»). Продолжению строительства дороги помешали революция и войны: Первая мировая, Гражданская.
Дорога пришла в упадок, и очередной ренессанс произошел уже в 20-е годы, когда нужно было укреплять связи между СССР и Монгольской Народной Республикой – 26 мая 1922 года Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения. Масштабные работы по строительству велись в начале 30-х годов. Основной рабочей силой стали заключенные и раскулаченные крестьяне. 1 января 1935 года Чуйский тракт сдали в эксплуатацию.
Сегодня Чуйский тракт – дорога федерального значения. Это значит, что на её содержание выделяют достаточно денег, чтобы поддерживать в идеальном состоянии. Прокатиться по его серпантинам приезжают туристы со всего мира.

В 1932 году словно грибы после дождя вдоль тракта на расстоянии 15-20 км. друг от друга стали строить «командировки» – небольшие рассчитанные на 300-400 заключённых, концентрационные лагеря, жителями многих из них были женщины, в большинстве молодые и красивые, высланные на Алтай для «трудового перевоспитания».



Одна из женских «командировок» находилась вот там, чуть выше по течению на берегу красавицы Семы (которую я вам показывала в «Деревне Берендеевка») в районе села Мыюта.
Когда первых заключённых вели в места поселения, местные жители кидали в них камни, заключённые не могли понять за что они с ними так, а потом оказалось, что это баурсак – алтайский хлеб, который, готовится из пресного или дрожжевого теста, его раскатывают в длинную колбаску, отрывают кусочки и бросают в кипящее масло. Почему кидали, да потому, что к заключённым строго настрого было запрещено подходить местному населению..
Горную породу долбили вручную из инструмента только кирка, лопата, лом да тачка были. Смертность была очень высокая от голода, холода, непосильного труда. Чтобы не мешали ходу работ, их хоронили, сваливая друг на друга, в ближайшем карьере или закапывали прямо в дорожное полотно (во имя временного присвоения их пайки). Как говорят старожилы: «Чуйский тракт построен на костях», надо понимать не столько в переносном, сколько в прямом смысле.
«Командировки» были обнесены высоким глухим забором, внутри которого находились 3-4 больших барака и один добротный дом для охраны. По углам – четыре наблюдательных вышки. Охрана велась собаками.
Зимой заключённых брали на борьбу со снежными заносами, чтобы восстановить перевозки от Бийска до Кош-Агача. Заключённые не только пробивали дорогу в многокилометровых снежных заносах, но и вели лесоповал вдоль всей трассы. Усилиями, по разным данным, от 5 до 12 тыс. зэков за 1933-1935 годы построили 330 км. шоссе, выполнив 2,5 млн. кубометров земляных работ, и всё в ручную.
История о Чуйском тракте и его строителях почти не исследована. Она хранит в себе много тайн о трагическом периоде истории России ХХ века.
Руководителей строительства по традиции того времени объявили врагами народа и расстреляли.

И так, в путь, сворачивая с дороги поглазеть на что-то очередное прекрасное, и вновь возвращаясь на неё. Самая интересная часть начинается после поселка Барангол, оттуда идет подъем на Семинский перевал. Одна из легенд Алтая гласит: «На перевалах нужно обязательно остановиться и поблагодарить духов за поддержку в пути. А подниматься нужно только с чистыми намерениями и в добром расположении духа.»



Первая остановка на нашем пути – Семинский перевал.



Семинский перевал находится в районе 583 километра Чуйского тракта в Алтайских горах, располагается на высоте 1717 метров над уровнем моря. Семинский перевал – «Дьал-Менку» по-алтайски – «Вечная грива» – считается одним из высочайших перевалов Чуйского тракта.
Это сейчас через перевал ведет хорошая асфальтированная дорога: несколько минут – и вы наверху. Раньше же, вплоть до начала 20 века, штурм перевала представлял собой незаурядное событие. Не зря одно из его названий происходит от монгольского слова «себи», что означает крепость. Летом дожди размывали тропу, зимой наметало сугробы, и почти всегда дул сильный ветер. На протяжении столетий перевал был стратегическим местом, и шли через него когда-то и войска скифов, и татаро-монгольские орды.
Семинский перевал – государственный памятник природы, рубеж Северного и Центрального Алтая. По некоторым данным, по высоте он уступает лишь перевалу Дурбэт-Даба, высота которого составляет 2481 м, который находится далее по Чуйскому тракту, на границе с Монголией.
Семинский перевал – памятник природы государственного значения.






Дорога пересекает Семинский хребет между горами Сарлык и Вершина Тияхты, в месте соединения двух хребтов – Чергинского и Семинского. Перевал является рубежом Северного и Центрального Алтая. На север с перевала стекает река Сема, на юг – Туэкта.

Заснеженная вершина горы Сарлык 2507 метров над уровнем моря.









Гора «Вершина Тияхты» 1899 метров над уровнем моря с горнолыжным спуском на ней, и учебно-тренировочным центром под горой «Семинский перевал» – спортивная база олимпийского резерва. В 2018 году здесь снимался киносериал «Перевал Дятлова», который вышел на экраны в 2020 году.

Стелла на вершине перевала установлена в 1956 году в честь двухсотлетия добровольного вхождения алтайского народа в состав России.
Надписи на камнях за стелой гласят на русском языке:
МНОГО КРОВИ ЛИЛОСЬ,
МНОГО ДУМАЛОСЬ ДУМ
ЗА АЛТАЙ МОЙ -
КРАСУ НА ПОЛМИРА.
О, ЗЕМЛЯ МОЯ,
ВЕЧНЫЙ АЛТАЙ!
и на алтайском языке:
КАЙРАН АЛТАЙЫМ ДЕП,
КАЛЫК КАНЫ ТÓГŸЛГЕН,
О, КАМЧИ СЫНДУ
КАН АЛТАЙ!



При подъёме на перевал лиственно-сосновый лес сменяется кедрачом, и на вершине преобладает кедровая тайга. Ленточки на кедре, связанные с почитанием духа гор. Если ленточки красные, фиолетовые, цветные, то это чисто аттракцион для туристов – настоящие джаламы, которые алтайцы вешают у священных мест, должны быть белыми или жёлтыми.
Алтайскую землю населяют духи – хозяева природы. Повязывание на деревья лент, которые называются jалама (кыйра) – символ обряда почитания духов природы (сам обряд совершается в душе человека). Кыйра вяжутся у перевалов, источников, у подножья священных гор, в местах, где растёт можжевельник.
Существуют определённые правила и традиции. На ветку дерева (берёзу, лиственницу или кедр) с восточной стороны привязываются две ленты (одна за себя, другая за близких), сложенные вместе. Ленты должны быть новыми и чистыми, не слишком широкими, но и не узкими, нормальная ширина – два пальца, длина – два локтя.
Наиболее распространён белый цвет, ленты жёлтого цвета обычно вяжут «знающие» люди. Белый цвет – символ родников, цвет белого молока, вскормившего человеческий род, поклонение духам перевалов. Желтый цвет – символ солнца, луны.
Повязывать ленты можно только на растущую луну от восхода солнца до полудня. Если на перевале нет деревьев, можно положить камень на обоо таш (каменная пирамида). При совершении ритуала нельзя громко разговаривать, нужно мысленно попросить у духов мира и здоровья себе, близким и всему народу, произнести благопожелание. Человеку, в семье которого кто-то умер, нужно воздержаться от обряда в течение года.
Ну и самое главное: повязывание лент – ритуал совсем не обязательный, особенно для туристов. На перевале достаточно просто остановиться, поблагодарить духов и попросить хорошей дороги. Из источника можно попить или умыться, не забыв сказать добрые слова духу воды суу-ээзи.



Очень восхитил данный кедр своим стремлением к жизни, с одной стороны он весь трухлявый, а с другой – весь зелёный.

На перевале цветут различные цветы:



Различные фиалки.



Медуница мягчайшая.






Кандык сибирский. Редкое и охраняемое растение. Вид внесен в Красную книгу РФ и большинство региональных Красных книг, где встречается этот вид. Примечательно, что для алтайцев кандык был источником витаминов, его луковицы активно употребляли в пищу, например, отварив в молоке. Луковицы даже заготавливали впрок (высушивали).
Семинский перевал – как бы неофициальная граница между туристическим и диким Алтаем. За Семинским есть еще одна туристическая точка – перевал Чике-Таман. Но в целом места там уже менее освоенные, туристические базы сходят на нет, русское население сменяется алтайским, и виды окружающих деревень тоже меняются, приобретают более алтайский традиционный облик. Мир организованного туризма постепенно уступает место первозданной дикой природе.
Едем дальше

Надписи на камнях за стелой гласят на русском языке:
МНОГО КРОВИ ЛИЛОСЬ,
МНОГО ДУМАЛОСЬ ДУМ
ЗА АЛТАЙ МОЙ -
КРАСУ НА ПОЛМИРА.
О, ЗЕМЛЯ МОЯ,
ВЕЧНЫЙ АЛТАЙ!

на алтайском языке:
КАЙРАН АЛТАЙЫМ ДЕП,
КАЛЫК КАНЫ ТÓГŸЛГЕН,
О, КАМЧИ СЫНДУ
КАН АЛТАЙ!

Татьяна, сердцем чувствую – здесь какая-то подстава!
На русском языке 6 строк, а на алтайском всего 4!
То ли алтайцы сэкономили, то ли русские немного переборщили!

Игорь, эти надписи нанесены на разных камнях, возможно алтайцы что-то сократили Маловато было времени, чтобы изучить алтайский язык

Проехав 620-ый километр Чуйского тракта, поворачиваем направо на территорию Каракольского природного парка «Уч-Энмек», площадью более 60 тысяч гектаров.

Парк просто огромен, и чтобы по нему попутешествовать, пожалуй, не хватит и дня. У нас же другая цель – Чуйский тракт, поэтому далеко от него не отлучаемся и на территории парка «Уч-Энмек» посетим только памятник суслику.

Через 2 км от Чуйского тракта выходим у каменного изваяния Кезер Таш, что по-русски обозначает Каменный рыцарь или Камень воин. Тысячелетия назад отсюда ушли кочевые племена, установив своих «рыцарей», которые в советские времена были вывезены археологами из долины, несмотря на недовольство коренных алтайцев. И этот «Кезер Таш» поставлен их сегодняшними современниками, продолжая древнюю традицию своих предков, тем самым соединяя поколения и их историю.



Рядом с камнем столбы с ленточками. Про ленточки – джаламы я только что рассказывала на Семинском перевале, столбы-коновязь ещё в музее Горно-Алтайска показывала, но хочу ещё немного на них остановиться.



Возникновение коновязей уходит в средневековье, когда формировались предки современных алтайцев – теле и тюгю. Они прошли с народом сквозь века и дошли до наших дней.
Тюрки во все времена относились к коновязи с особым почтением. Даже когда шли с войной на соседа, они могли позволить себе захватить в плен народ и скот, сжигать жилища, но коновязи не трогали. Они всегда оставляли шанс на возрождение, сохранив коновязь – символ мужчины, символ продолжения рода.
В урочищах и долинах Горного Алтая встречаются старые, покосившиеся, но крепко стоящие коновязи. Они стоят как свидетели, подтверждающие, что на этом месте когда-то стояло жилище кочевника. Коновязь воспета в героическом эпосе, фольклоре алтайцев.
В современное время коновязи не утратили своего значения, так как традиционным занятием алтайцев является разведение домашнего скота, который определяет материальное благополучие семьи. Поэтому без коновязи не обойтись.
Коновязь – по-алтайски – чакы. Корень этого слова – «чак» переводится как «век». Алтайцы считают, что человеческий век равен 72 годам. В тех семьях, где почитаются традиции, дни рождения отмечаются согласно алтайскому календарю раз в 12 лет. Если разделить человеческий век – 72 на 12 получается 6. Следовательно, человек за свой век должен пройти 6 основных этапов. Традиционная коновязь состоит из 6 ступеней.
Коновязь имеет трехмерное устройство: верхушка, устремленная вверх, означает будущее человека; средняя часть-6-ступеней – это настоящая жизнь. На этом уровне коновязи принято ставить тамгу рода; самая нижняя подземная часть-это прошлое, корни рода. Чем устойчивей корень, чем крепче род, тем сильнее человек. В старину, прежде чем создавать семью, строить жилище, устанавливали коновязь. Это говорит о том, что прежде чем жениться, человек должен твердо стоять на ногах.






Придерживаясь за железное ограждение, поднимаемся по каменистой узкой тропе на гору Межелик.

Между камней растут колючие кустарники, а также конопляная крапива, гид предупредил, что она ядовитее обычной крапивы, можно получить серьёзные ожоги.

Поднялись по тропе с ограждением, красота какая внизу. Между деревьями протекает река Каракол, в её бассейне располагается природный парк «Уч-Энмек» – это Центральный Алтай. Чтобы увидеть памятник суслику, нужно подняться ещё выше, но уже без железных ограждений, и немного пройти по тропинке на вершине горы Межелик.

thumbnailUrl

Каракольский природный парк «Уч Энмек»

Горный Алтай (май 2022 года) - 3846976

PT1M

True

2022-06-11T16:08:05+03:00

embedUrl

Послушайте какое умиротворение, птички поют, речка шумит, овцы блеют, а воздух какой



А это уже на самом верху горы. Отсюда хорошо видны пасущиеся домашние животные, загоны для скота, вспаханные поля, но чем дальше мы будем уезжать на юг по Чуйскому тракту, тем больше будет коров, лошадей, овец, коз, и практически не будет посевных полей. Свиней выращивают только на севере Республики Алтай, а кур вообще нигде не видели.

thumbnailUrl

Каракольский природный парк «Уч Энмек»1

Горный Алтай (май 2022 года) - 3846976

PT

True

2022-06-11T16:08:05+03:00

embedUrl

Небо в горах меня поразило, облака как бы в нескольких измерениях, одни высоко высоко, другие – пониже, а третьи – протяни руку и достанешь.

Необычный памятник суслику, изображающий полуодетого босоногого истощённого мальчика в алтайской шубе без лица, на руках которого стоит суслик, символизирует благодарность степному зверьку, который во время Великой Отечественной войны спасал местных жителей от голода. Высота памятника – 160 см.



Идея памятника вынашивалась людьми, чьё детство пришлось на трудные военные и послевоенные годы, несколько десятилетий, пока руководство природного парка «Уч Энмек» не объявило конкурс на воплощение замысла. Конкурс выиграл молодой архитектор, магистрант Томского архитектурно-строительного университета Амыр Кыдыев. Изготовить монумент он предложил из стеклопластика, сверху покрытого бронзой. Юноша, держащий суслика, не имеет лица: по замыслу автора, в зеркальном отражении каждый смотрящий может увидеть образ себя или своих родственников, ушедших на фронт и не вернувшихся домой.
К сожалению, со временем пластинка потемнела, утратив свою зеркальность, и отражения в ней уже не возможно увидеть



С площадки, где установлена скульптура, открываются прекрасные виды на парк «Уч Энмек» и Каракольскую долину.



Начинаем осмотр территории от горы, куда уходит дорога, по которой мы приехали, она является границей парка «Уч Энмек» на юге. Вдоль горы проходит Чуйский тракт, а ближе к нам протекает река Урсул в которую впадает река Каракол (я вам её уже показывала), как раз напротив села Каракол, которое видно справа.
Река Урсул – один из больших левых притоков в среднем течении Катуни. Зарождается он на склонах Теректинского хребта. Длина Урсула около 130 км. Своё название река получила очень давно, коренные племена назвали ее Уур суу (тяжелая вода), за широкое мощное течение, не похожее на течение ледниковых рек.

В Каракольской долине, которую алтайцы считают священной, находится множество разнообразных культовых памятников, являющихся местами поклонения, свершения обрядов.



Вот она Каракольская долина, туда идёт дорога и течёт река Каракол. Каракольская долина – сакральное место для алтайце, она является некрополем для народов разных эпох, по сути – это большое кладбище, где множество курганов скифского времени, принадлежащие племенной и родовой знати, захоронения богатых и бедных. Царские захоронения располагаются так, чтобы с них была видна гора Уч-Эмек. Многие курганы были разграблены еще в древности в период нашествий туземцев с целью завоевания территорий, у которых осквернение кладбищ изгнанного народа было завершающим пунктом в выражении победы.
Там вдали, где видны снежные вершины находится Теректинский хребёт, от склонов которого начинается священная территория парка «Уч-Энмек». Название парка происходит от самой высокой точки Теректинского хребта горы Уч-Энмек имеющей высоту 2821 метр. Гора по виду имеет три пика и в переводе Уч-Энмек означает «Три Темени», алтайцы называют её «пуповиной Алтая», питающей космической энергией всю территорию. Они убеждены что сквозь вершину проходит мощная энергия, способная очищать души от злобных мыслей, а вселять добро, веру и любовь.
Пребывание и экскурсии на непосредственно прилегающей к горе местности не разрешаются. По местным преданиям это место отдыха хозяина гор, должно сохраняться чисто девственным и не осквернённым посещением людей.

Как я уже писала «Уч» в переводе с алтайского означает "3". К этой цифре здесь особое уважение, многие жизненные моменты связаны с ней, например, существующий мир в трёх измерениях, цикл жизни прошлое, настоящее, будущее, наша планета третья от Солнца, стадии жизни тоже три – это рождение, жизнь, смерть. В аиле алтайцев обязательно присутствует очаг на трёх ногах, символизирующий троичность мироздания.



Согласно древним легендам, здесь нельзя мусорить и ругаться, духи всегда рядом с гостями и неуважительное поведение их может быть наказано. Интересно что археологами не было обнаружен ни одной древней свалки, люди жили экономно и довольствовались малым, необходимым имуществом, утилизировать было нечего.



Справа хорошо видны петляющие голубые воды реки Урсул.

Местные алтайцы исповедуют бурханизм, основой этой религии следование пути добра, то есть так называемая Ак-Тянга «белая вера» с элементами буддизма.
Это наиболее авторитетное в республике религиозное движение, лидеры его выходцы из деревенской среды и продолжают древние традиции алтайских верований. Не последнюю роль в духовной культуре занимают шаманы, ясновидящие и целители.
Их деятельность не является источником зарабатывания денег, а направлена исключительно на службу обществу, богу, священному Алтаю.



Маральник (багульник сибирский, Rhododendron ledebourii) – визитная карточка Алтая. Это кустарник, а не цветок.
Маральник имеет целебные свойства. Лечебными считаются листья второго и третьего года жизни во время цветения растения. Их аккуратно срезают, очень быстро сушат в теплом помещении либо в теплых печах.
В народной медицине рододендрон используется для лечения повышенного артериального давления, желудочно-кишечных заболеваний, простуды, ревматизма, как сильное ранозаживляющее и противовоспалительное средство. Ванны из его отвара помогают при радикулите, полиартрите, подагре, невралгических и других болях.

С другой стороны, маральник ядовит, и это объясняет, почему его все еще не съели козы, коровы или дикие животные, которые постоянно кормятся на горных склонах. Его ядовитость требует тщательного соблюдения пропорций при приготовлении снадобий.
Ядовитым является даже мёд, собранный с цветков маральника. Пчеловоды называют его «пьяным» мёдом, и предпочитают держать свои улья подальше от цветущего маральника. Он может отравить пчёл и вызвать головокружение и тошноту у человека. Впрочем, при нагревании мёда, токсин расщепляется, и такой продукт вполне может использоваться в качестве добавки к блюдам.

В отличие от листьев лепестки цветов – самая безобидная часть маральника. Они имеют приятный сладковатый привкус, и содержат фруктозу, фитонциды, следы смол, эфирное масло, витамины С, Е и А. Из лепестков готовят салаты. Один из распространенных рецептов потребует от вас 50 грамм лепестков, столовую ложку сметаны и чайную ложку мёда. Лепестки собирают утром, слегка ополаскивают водой, мелко нарезают и заправляют сметаной и медом.
Едем дальше

И опять дорога к перевалу, на этот раз Чике-Таман, нескончаемый серпантин, перевал имеет 47 зигзагов 24 на подъёме и 23 на спуске, закладывает уши и комок подходит к горлу.
Высота перевала 1295 м над уровнем моря (для сравнения, высота Семинского перевала – 1718 м), но Чике-Таман воспринимается как более высокий – из-за своей крутизны и опасных склонов. Дорога буквально вырублена в гранитном массиве. Путь проходит через узкий северо-восточный отрог Теректинского хребта, между огромными, уходящими вертикально ввысь скалами, с одной стороны, и глубокими обрывами с другой. С 1996 года перевал объявлен памятником природы Республики Алтай.



Перевал Чике-Таман – в зависимости от произношения и как результат – написания, существует множество переводов. Наиболее популярными считаются: Чике-Аман – «Здравствуй, гора», Чике-Таман – «прямая подошва». Но, существует ещё одна версия, тесно связанная и ойратским и монгольским присутствием. Её озвучивают специалисты тюркских диалектов и языков. По их мнению, все названия должны перекликаться с особенностями местности. В случае данного топонима это сочетание следует читать как «Чике-Даван» в переводе с монгольского «даван» – «перевал», ойратского «чике» – «прямой». Чике-Даван – прямой перевал.



На перевале находится отличная смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на громады горных хребтов, скалы и дорогу, петляющую внизу – это начало серпантина.



Высота Теректинского хребта 2500–2600 м. над уровнем моря.

Нормальная дорога через Чике-Таман появилась только ближе к концу XIX века. До этого была лишь опасная конная тропа, по которой можно было проехать только на телегах. И она насчитывала более 100 крутых поворотов. По легенде, свое название перевал получил именно из-за этой тропы – Чике-Таман переводится с южноалтайского языка как «прямая подошва» и так его назвали из-за того, что при подъеме на перевал тот, кто шел позади, мог видеть подошвы обуви человека, шедшего впереди – таким крутым тогда был подъем.



Перешли немного в сторону на другую площадку, откуда открываются не менее шикарные виды, и дорога, идущая серпантином уже вниз.

thumbnailUrl

Перевал Чике Таман

Горный Алтай (май 2022 года) - 3848010

PT

True

2022-06-14T10:47:39+03:00

embedUrl

В начале ролика попал кусочек старой гравийной дороги.
Еще в недалеком прошлом, когда асфальт на Чуйском тракте заканчивался в Бийске, перевал Чикет-Аман имел среди водителей дурную славу: почти каждую неделю, а то и чаще перевал собирал себе «черную дань» людскими жизнями. Гравийный серпантин был очень крут и извилист, причем ширина дороги часто не позволяла разъехаться двум машинам. Теперь, когда построена новая трасса, по старой гравийке уже никто не ездит, разве что мы туристы совершаем к ней прогулки, чтобы на себе ощутить опасность старой дороги.

Многие на перевале Чике-Таман заканчивают своё путешествие по Чуйскому тракту, а некоторые утверждают, что горы существуют только за Чике-Таманом, населенных пунктов и туристических комплексов становится значительно меньше, и уже ничто не отвлекает от созерцания живописных долин и скал самых разнообразных форм и оттенков, которые будто сходятся ближе к дороге.
Вот и посмотрим, что нас ждёт по ту сторону перевала, а пока маральник с перевала.

После Камышлинского водопада мы ушли от реки Катунь, а через 20 км от перевала Чике-Таман вновь с ней встретились, чтобы через 30 км. расстаться навсегда. На этом промежутке река и Чуйский тракт идут рука об руку. На фото дорога слева от реки вдоль гор.






Даже сложно представить, что через какие-то три месяца вода станет бирюзового цвета, а пока, в середине мая она такая.






Едем дальше

Тридцать километров промелькнули незаметно, и вот мы на том месте где нам придётся попрощаться с Катунью, т. к. дальнейшее наше путешествие пройдёт вдоль реки Чуя.



Две величественные реки, две святыни Горного Алтая, Чуя и Катунь, они должны были обязательно встретиться, и это произошло именно здесь, на 712 км. Чуйского тракта. Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае. Данное место даже получило свое собственное имя – «Чуй-Оозы», что в переводе с алтайского «устье реки Чуя». К этому месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки вдохновляли и очаровывали. В округе сохранилось множество археологических достопримечательностей.



Катунь огибая выступающий мыс течёт навстречу Бие, с которой километров через 350-380 сольются в одну реку – Обь.



Справа проходит Чуйский тракт, мы приехали с той стороны, куда течёт Катунь.

Такую картину, как белесая Чуя, впадая в Катунь, заметно меняет голубой цвет ее воды, можно увидеть только в конце лета или осенью.



Весной же обе реки одного цвета и только присмотревшись можно увидеть, как воды Чуи соединяются с водами Катуни. Стрелкой показала вход Чуи в Катунь.

Место, где Чуя впадает в Катунь, раньше называлось Кюё-Моин (или Тее-моин, Тöб-моин), что переводится как «Верблюжья шея». Издревле из уст в уста передается одна легенда, объясняющая происхождение этого названия.
В незапамятные времена на местные поселения надвигались китайские воины. Жители, испугавшись, собрали необходимые вещи, скот и пустились в бегство. После переправы через Чую на другой берег, где сейчас находится выступ напротив смотровой площадки, они нашли укромное место среди деревьев и решили укрыться здесь.
Приближалась ночь. Что бы не замерзнуть, один из алтайцев решил убить своего верблюда, перерезав горло, и переночевать в его шкуре (почти как Ди Каприо в х/ф «Выживший»). Ночью начался небывалой силы град. Проснувшись на утро, алтаец обнаружил вокруг бездыханные тела соплеменников и скота. По чудесным обстоятельствам выжил только он один. С тех пор это место стали называть Верблюжья шея. Действительно, изгиб реки очень ее напоминает.



На данном фото хорошо видно сильное течение – это Чуя вливается в Катунь.



Дальнейший наш путь, до места ночёвки, пройдёт вдоль реки Чуя. Так и пойдут они параллельно друг другу, река справа дорога слева. На турбазе покажу Чую поближе, там и познакомимся с ней получше.

В нескольких километрах от слияния рек, на правом берегу реки Чуя, на 723 км Чуйского тракта расположено древнее святилище Калбак-Таш («плоский висячий камень») – комплекс петроглифов, он также известен под названием Ак-Ӱзӱк, что в переводе с алтайского – белая рваная скала.

До начала XX века памятник оставался незамеченным, так как старая дорога проходила выше современной части Чуйского тракта, а скалы с петроглифами оставались ниже у отвесных скал реки Чуи. Памятник был открыт лишь в 1912 году.