Tatyana1103, в сувенирных в смысле из него поделки какие то делают?
Горный Алтай (май 2022 года) (страница 2)
Tatyana1103
frenchchoko, да одну из них я показала выше.
Раньше канатная дорога начиналась практически от озера Манжерок, сейчас же всю красоту перекрывает огромное здание, глобальная задумка которую финансирует Сбербанк.
Сбербанк с 2012 года занимается созданием всесезонного курорта «Манжерок» и вложил в него уже не малые суммы.
Вложенные средства Сбербанка обеспечат строительство гостиницы, ресторанов, спа-комплекса, оздоровительного центра, горнолыжных трасс, канатных дорог и других объектов туристической инфраструктуры.
Как мы увидели работы идут полным ходом по всей горе и предгорью.
На деревянных изголовьях скамеечек в парке вырезаны алтайские поговорки.
Более 50 лет назад в Горном Алтае состоялся легендарный фестиваль советско-монгольской молодежи «Дружба-Найрамдал», ставший для советской страны событием огромного политического и культурного значения. Его открытие состоялось 18 августа 1966 года, и в течение нескольких дней Манжерок гудел от небывалого наплыва гостей, музыки и песен. Именно здесь, на территории Манжерока, впервые прозвучала песня «Что такое Манжерок?» ставшая впоследствии настоящим хитом.
Некоторые утверждают, что там выступала Эдита Пьеха — главная исполнительница этой песни, но это не так. Эдита Пьеха впервые исполнила песню «Что такое Манжерок?» в 1966 году на телевизионном «Голубом огоньке». Позже эту песню исполнял и Муслим Магомаев.
Поэт Наум Миронович Олев накануне открытия фестиваля жил в Манжероке в палатке на берегу Катуни и активно трудился над песней, которой суждено было стать визитной карточкой этого мероприятия.
Впервые её напевали здесь же, на берегу Катуни, а потом она исполнялась на фестивальной сцене.
Музыку к песне написал композитор, народный артист РСФСР Оскар Фельцман.
Фестиваль дружбы стал площадкой для встречи и общения разных народов – Российской Федерации, Монголии, Эстонии, Казахстана и других.
Программа фестиваля предусматривала проведение семинаров, спортивных состязаний, концерта с выступлением известных артистов.
Для многих, кому посчастливилось быть на этом удивительном празднике, он оставил незабываемые воспоминания на всю жизнь.
Водопадов будет много особенно на Телецком озере, но первым был Камышлинский водопад, который находится на реке Камышла неподалеку от ее впадения в Катунь в Шебалинском районе Республики Алтай, в 60 км от Горно-Алтайска, и 30 км. от нашей турбазы, между поселками Усть-Сема и Барангол. В 1996 году водопад получил статус республиканского природного памятника. Внесен в реестр особо охраняемых природных территорий РФ.
Есть много способов добраться до водопада, мы же приехали на автобусе по Чуйскому тракту.
Далее можно по навесному мосту перейти (платно) на левый берег Катуни и вдоль реки по пешей тропе около трёх километров.
Наш маршрут на моторафтах по Катуни, те же три километра.
Есть много способов добраться до водопада, мы же приехали на автобусе по Чуйскому тракту.
Далее можно по навесному мосту перейти (платно) на левый берег Катуни и вдоль реки по пешей тропе около трёх километров.
Наш маршрут на моторафтах по Катуни, те же три километра.
История создания Камышлинского водопада: от мельницы до памятника природы
Сам водопад не совсем верно считать исключительно природной достопримечательностью, поскольку люди приложили руку к его нынешнему облику.
В 30-х годах прошлого века колхозу из соседнего села Камлак понадобилось построить водяную мельницу. Для ее возведения на старом русле Камышлы была устроена дамба, а новое проложили так, чтобы на пути реки получился перепад высот для вращения механизмов. Чуть позже с началом войны мельницу переделали в лесопилку, которая потом была закрыта и разобрана. Однако выше по течению реки и сегодня кое-где можно обнаружить сплавляемые по ней бревна.
Поэтому «древние легенды» о происхождении этого места с непременным присутствием персонажей эпоса, шаманами, несчастной любовью и смертью всех участников приходится относить к интересному, но лишенному фактической основы местному фольклору.
Водный поток невелик, но очень красивый, состоит из двух каскадов, суммарная высота которых всего 12 метров. Зимой Камышлинский водопад полностью замерзает.
Река Камышла устремляет свои воды от водопада и через 250 метров впадает в реку Катунь.
С вершины водопада открываются прекрасные виды на зону отдыха и горы Алтая.
С Камышлинского водопада едем в Зубровый питомник, Зубрятник (экспериментальное хозяйство Сибирского отделения Российской Академии наук) – это около 20 км. в сторону от Чуйского тракта, между селами Камлак и Черга.
Желаю покидать вещи в чемоданчик и в путь на Алтай погода в этом году у них на юг ехать не надоне получится уже, а вот муж укатил туда на мараловые ванны Погода, мне кажется, всегда там летом замечательная
как мне река Камышла понравилась!Ирина, она совсем не большая, протяжённостью 20 км, и слегка повернув её, люди сотворили такой красивый водопад.
Погода, мне кажется, всегда там летом замечательнаяДля нас в мае больше 30 – это жарковато Гид сказал, что в прошлом и позапрошлом году май был холодным и дождливым.
муж укатил туда на мараловые ванныМы были на одной из мараловых ферм, как раз начали срезать рога у маралов, и подъезжать люди на процедуры.
Чергинский зубровый питомник: разведение беловежских зубров за Уралом
И так, едем к зубрам в единственный за Уралом зубровый питомник, где в естественной среде содержится около сорока беловежских зубров, ценный страховой фонд древних животных, которых в начале ХХ в. оставалось меньше полусотни на всей планете.
Чистокровные беловежские зубры (Bison bonasus L) (11 особей – 3 самца и 8 самок) были завезены для акклиматизации из заповедника под Москвой в Чергинский питомник в 1982 году.
Акклиматизация зубров прошла весьма успешно. В питомнике сейчас обитает около сорока животных, которые прекрасно приспособились к местным условиям. Особенностью алтайских зубров является их «генетическая чистота». Это чистокровные беловежские зубры, что признано официально, единственные на территории России, но это в тоже время и серьезная проблема. Вот уже почти четверть века стадо прирастает за счет тех особей, которых завезли сюда в 1982 году, а также их потомков. Давно пора «прилить свежую кровь». Близкородственное же разведение чревато вырождением стада. Генофонд животных истощился.
Ученые давно пытаются скрестить зубров с домашними животными. Привлекает простая идея – получать гибридов коров с зубрами, которые были бы крупными (то есть давали много мяса) и неприхотливыми к погодным условиям, устойчивыми к инфекциям. В 1948 году был получен первый «коровозубр». Подобные эксперименты на Алтае по скрещиванию зубров с крупной мясной местной породой коров не увенчались успехом. Самцы зубров отказались скрещиваться с буренками, а при искусственном осеменении рождалось нежизнеспособное потомство.
Территория питомника состоит из трех парков, огороженных сеткой, которые образуют прямоугольник со сторонами примерно 2 и 2,5 километра и площадью 400 гектар. В каждом парке живет свое стадо. На такой сравнительно небольшой территории есть и горы, и лесные массивы, которые занимают почти половину питомника, и луговые участки, много ручьев и родников.
Зубрам ничего не стоит проломить сетку или перепрыгнуть через неё и уйти на волю, это случалось, но затем они возвращались на территорию, где их подкармливают люди. Соревноваться в скорости с ними не стоит, т. к. зубры могут развивать скорость до 60 км/час на пересечённой местности. В дикой природе зубры пугливы и попытаются скрыться, если подойти к ним близко, но в зубрятнике они людей не боятся.
В отличие от коров, зубры практически не издают звуков – лишь негромко хрюкают, урчат, фыркают. У зубров плохое зрение, больше они полагаются на обоняние и слух, реагируют на движение. Случаев нападения на людей не наблюдалось, но совершенно не выносят соперничество и могут напасть на коней, лосей, оленей если те посягнут на их территорию, не боятся не волка не медведя.
Биология и поведение зубров: размеры, питание, размножение
Данный самец совсем не видит на один глаз, поэтому не может составлять конкуренции молодым самцам и пасётся отдельно от них. Зато очень добродушен, и вся морковка туристов достаётся ему.
Зато его подружки норовисты и если будут не в настроении могут, и рогом подцепить через сетку.
Зимой зубр симпатичнее, словно в шубке, а сейчас словно ободранный, просто у него весенняя линька.
Зубров можно назвать «древними исполинами»: их относят к самым крупными наземным млекопитающим Европы, сохранившимися практически без изменений с времен, когда на Земле еще жили мамонты. Зубра – это просто какая-то ходячая гора весом примерно 700-1500 кг, длина тела зубра достигает 3,5 м, рост – 2 м. Считается, что зубры и их родственники бизоны – последние представители вида диких быков на планете.
Живут зубры до 25 лет, дрессировке и лечению не поддаются, если старое или больное животное не поднимается несколько дней они его добивают. Зубры – лесные жители, их рацион кроме большого количеств трав включает кору кустарников и деревьев. Пасутся зубры отдельными группами по 10-20 животных – группа самок с телятами, группа молодых самцов и старые зубры и зубрихи, которые предпочитают пастись в одиночку. Ситуация меняется на время гона в августе-сентябре. В это время взрослые самцы (старше 5-6 лет) выясняют между собой отношения: сопят, принимают угрожающие позы, роют землю копытами, мотают головой, иногда дерутся. Набравший «наибольшее количество очков» зубр внедряется в стадо самок, изгоняет оттуда молодых самцов и начинает по очереди ухаживать за самочками. В «гареме» у зубра может быть до шести коров. Беременность зубриц длится чуть меньше 9 месяцев. Самки становятся половозрелыми в возрасте 2 лет, однако потомство чаще дают уже на третьем-четвертом году жизни. Самка зубра способна приносить потомство один раз в два года в основном в мае-июне. Родившийся теленок весит 24-26 кг, сразу встает на ноги и идет за матерью. В возрасте двух недель отроду теленок уже может есть траву. Зубрица довольно долго кормит телят, иногда до полутора лет.
Как только закончилась морковка, мы им стали не интересны.
На обратном пути заехали на обед в «Деревню Берендеевка» – база в стиле русской сказки, на берегу реки Сема.
Накормили вкуснейшими пельменями ручной лепки в керамических горшочках. Правда ждать пришлось около часа, зато налюбовались на красавицу Сему.
Река Сема берёт своё начало с Семинского перевала на высотах около 1700-1800 м, протекает в северном направлении через весь Шебалинский район.
И за теми горами впадает в Катунь.
Она является одним из полигонов для подготовки спортсменов по гребному слалому и рафтингу. Здесь проходят соревнования по этим видам спорта, развит водный туризм и рыбалка.
Быстрые потоки Семы просто притягивают к себе и завораживают, уходить совсем не хочется, но у нас ещё мастер-класс по сыроварению.
Далее нас ждёт двухдневное путешествие по Чуйскому тракту, 400 км. туда и столько же обратно – это не учитывая отступлений, километров 200.
Мои любимые красавчики зубры. Интересно, а зачем было скрещивать с коровами. Есть ведь приокский заповедник зубров, есть на кавказе.
Горные реки хорошИ
Горные реки хорошИ
Интересно, а зачем было скрещивать с коровами.Чтобы получить гибрид крупного рогатого скота как источник дешевого мяса.
После того как ничего не получилось зубров просто оставили жить в питомнике, т. к. они занесен в Красную Книгу и до сих пор на грани исчезновения. В России сейчас около 350 зубров, в мире – порядка 2500-3000. Зубры гуляют, едят, размножаются и если по какой-то причине погибает животное, тут же собирается комиссия, животное обследуется и увозится. Как сказала экскурсовод: «Контроль полный, а помощи по выращиванию и уходу минимум.»
История строительства Чуйского тракта: от вьючной тропы до федеральной трассы
Далее путешествие на два дня по Чуйскому тракту, проехали практически всю часть тракта, которая проходит по территории Республики Алтай.
Чуйский тракт начинается в Новосибирске, а завершается на границе с Монголией на перевале Дурбэт-Даба, его длина около 968 км, но нулевой километр находится в г. Бийске – на исторической части маршрута. Дорога пролегает через три перевала Семинский, Чике-Таман и Дурбэт-Даба и три степи – Чуйскую, Урсульскую и Курайскую. Чуйский тракт называют дорогой в долине семи рек, самые крупные – Катунь, Чуя, Сема, Урсул.
С Катуеью и Семой мы уже познакомились, увидим так же Чую, а вдоль Урсулы просто проедем.
Рельефный макет Чуйского тракта из Эл Музея Горно-Алтайска.
26 мая исполнилось 100 лет Чуйскому тракту – это скорее формальная дата. Освоение этой дороги началось еще в 18-м веке. Считается, что Чуйский тракт был ответвлением Великого шелкового пути, по которому шли караваны с Востока до Средиземноморья. Дорогу называли ниточкой, вьючной тропой, китайской дорожкой, Мунгальским трактом, который упоминался еще в восточных летописях.
В середине 19-го века встал вопрос о строительстве настоящей дороги, чтобы укрепить торговые связи, но проекты так и не реализовались. Местные жители и купцы расчищали дорогу своими силами: убирали камни, делали настилы и ставили каменные барьеры.
В начале 20-го века начались изыскательные работы, которыми руководил инженер Вячеслав Шишков (автор романа «Угрюм-река»). Продолжению строительства дороги помешали революция и войны: Первая мировая, Гражданская.
Дорога пришла в упадок, и очередной ренессанс произошел уже в 20-е годы, когда нужно было укреплять связи между СССР и Монгольской Народной Республикой – 26 мая 1922 года Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения. Масштабные работы по строительству велись в начале 30-х годов. Основной рабочей силой стали заключенные и раскулаченные крестьяне. 1 января 1935 года Чуйский тракт сдали в эксплуатацию.
Сегодня Чуйский тракт – дорога федерального значения. Это значит, что на её содержание выделяют достаточно денег, чтобы поддерживать в идеальном состоянии. Прокатиться по его серпантинам приезжают туристы со всего мира.
В 1932 году словно грибы после дождя вдоль тракта на расстоянии 15-20 км. друг от друга стали строить «командировки» – небольшие рассчитанные на 300-400 заключённых, концентрационные лагеря, жителями многих из них были женщины, в большинстве молодые и красивые, высланные на Алтай для «трудового перевоспитания».
Одна из женских «командировок» находилась вот там, чуть выше по течению на берегу красавицы Семы (которую я вам показывала в «Деревне Берендеевка») в районе села Мыюта.
Когда первых заключённых вели в места поселения, местные жители кидали в них камни, заключённые не могли понять за что они с ними так, а потом оказалось, что это баурсак – алтайский хлеб, который, готовится из пресного или дрожжевого теста, его раскатывают в длинную колбаску, отрывают кусочки и бросают в кипящее масло. Почему кидали, да потому, что к заключённым строго настрого было запрещено подходить местному населению..
Горную породу долбили вручную из инструмента только кирка, лопата, лом да тачка были. Смертность была очень высокая от голода, холода, непосильного труда. Чтобы не мешали ходу работ, их хоронили, сваливая друг на друга, в ближайшем карьере или закапывали прямо в дорожное полотно (во имя временного присвоения их пайки). Как говорят старожилы: «Чуйский тракт построен на костях», надо понимать не столько в переносном, сколько в прямом смысле.
«Командировки» были обнесены высоким глухим забором, внутри которого находились 3-4 больших барака и один добротный дом для охраны. По углам – четыре наблюдательных вышки. Охрана велась собаками.
Зимой заключённых брали на борьбу со снежными заносами, чтобы восстановить перевозки от Бийска до Кош-Агача. Заключённые не только пробивали дорогу в многокилометровых снежных заносах, но и вели лесоповал вдоль всей трассы. Усилиями, по разным данным, от 5 до 12 тыс. зэков за 1933-1935 годы построили 330 км. шоссе, выполнив 2,5 млн. кубометров земляных работ, и всё в ручную.
История о Чуйском тракте и его строителях почти не исследована. Она хранит в себе много тайн о трагическом периоде истории России ХХ века.
Руководителей строительства по традиции того времени объявили врагами народа и расстреляли.
Первая остановка на нашем пути – Семинский перевал.
Семинский перевал находится в районе 583 километра Чуйского тракта в Алтайских горах, располагается на высоте 1717 метров над уровнем моря. Семинский перевал – «Дьал-Менку» по-алтайски – «Вечная грива» – считается одним из высочайших перевалов Чуйского тракта.
Это сейчас через перевал ведет хорошая асфальтированная дорога: несколько минут – и вы наверху. Раньше же, вплоть до начала 20 века, штурм перевала представлял собой незаурядное событие. Не зря одно из его названий происходит от монгольского слова «себи», что означает крепость. Летом дожди размывали тропу, зимой наметало сугробы, и почти всегда дул сильный ветер. На протяжении столетий перевал был стратегическим местом, и шли через него когда-то и войска скифов, и татаро-монгольские орды.
Семинский перевал – государственный памятник природы, рубеж Северного и Центрального Алтая. По некоторым данным, по высоте он уступает лишь перевалу Дурбэт-Даба, высота которого составляет 2481 м, который находится далее по Чуйскому тракту, на границе с Монголией.
Семинский перевал – памятник природы государственного значения.
Дорога пересекает Семинский хребет между горами Сарлык и Вершина Тияхты, в месте соединения двух хребтов – Чергинского и Семинского. Перевал является рубежом Северного и Центрального Алтая. На север с перевала стекает река Сема, на юг – Туэкта.
Заснеженная вершина горы Сарлык 2507 метров над уровнем моря.
Гора «Вершина Тияхты» 1899 метров над уровнем моря с горнолыжным спуском на ней, и учебно-тренировочным центром под горой «Семинский перевал» – спортивная база олимпийского резерва. В 2018 году здесь снимался киносериал «Перевал Дятлова», который вышел на экраны в 2020 году.
Стелла на вершине перевала установлена в 1956 году в честь двухсотлетия добровольного вхождения алтайского народа в состав России.
Надписи на камнях за стелой гласят на русском языке:
МНОГО КРОВИ ЛИЛОСЬ,
МНОГО ДУМАЛОСЬ ДУМ
ЗА АЛТАЙ МОЙ -
КРАСУ НА ПОЛМИРА.
О, ЗЕМЛЯ МОЯ,
ВЕЧНЫЙ АЛТАЙ!
и на алтайском языке:
КАЙРАН АЛТАЙЫМ ДЕП,
КАЛЫК КАНЫ ТÓГŸЛГЕН,
О, КАМЧИ СЫНДУ
КАН АЛТАЙ!
При подъёме на перевал лиственно-сосновый лес сменяется кедрачом, и на вершине преобладает кедровая тайга. Ленточки на кедре, связанные с почитанием духа гор. Если ленточки красные, фиолетовые, цветные, то это чисто аттракцион для туристов – настоящие джаламы, которые алтайцы вешают у священных мест, должны быть белыми или жёлтыми.
Алтайскую землю населяют духи – хозяева природы. Повязывание на деревья лент, которые называются jалама (кыйра) – символ обряда почитания духов природы (сам обряд совершается в душе человека). Кыйра вяжутся у перевалов, источников, у подножья священных гор, в местах, где растёт можжевельник.
Существуют определённые правила и традиции. На ветку дерева (берёзу, лиственницу или кедр) с восточной стороны привязываются две ленты (одна за себя, другая за близких), сложенные вместе. Ленты должны быть новыми и чистыми, не слишком широкими, но и не узкими, нормальная ширина – два пальца, длина – два локтя.
Наиболее распространён белый цвет, ленты жёлтого цвета обычно вяжут «знающие» люди. Белый цвет – символ родников, цвет белого молока, вскормившего человеческий род, поклонение духам перевалов. Желтый цвет – символ солнца, луны.
Повязывать ленты можно только на растущую луну от восхода солнца до полудня. Если на перевале нет деревьев, можно положить камень на обоо таш (каменная пирамида). При совершении ритуала нельзя громко разговаривать, нужно мысленно попросить у духов мира и здоровья себе, близким и всему народу, произнести благопожелание. Человеку, в семье которого кто-то умер, нужно воздержаться от обряда в течение года.
Ну и самое главное: повязывание лент – ритуал совсем не обязательный, особенно для туристов. На перевале достаточно просто остановиться, поблагодарить духов и попросить хорошей дороги. Из источника можно попить или умыться, не забыв сказать добрые слова духу воды суу-ээзи.
Очень восхитил данный кедр своим стремлением к жизни, с одной стороны он весь трухлявый, а с другой – весь зелёный.
На перевале цветут различные цветы:
Различные фиалки.
Медуница мягчайшая.
Кандык сибирский. Редкое и охраняемое растение. Вид внесен в Красную книгу РФ и большинство региональных Красных книг, где встречается этот вид. Примечательно, что для алтайцев кандык был источником витаминов, его луковицы активно употребляли в пищу, например, отварив в молоке. Луковицы даже заготавливали впрок (высушивали).
Семинский перевал – как бы неофициальная граница между туристическим и диким Алтаем. За Семинским есть еще одна туристическая точка – перевал Чике-Таман. Но в целом места там уже менее освоенные, туристические базы сходят на нет, русское население сменяется алтайским, и виды окружающих деревень тоже меняются, приобретают более алтайский традиционный облик. Мир организованного туризма постепенно уступает место первозданной дикой природе.
Едем дальше
Различные фиалки.
Медуница мягчайшая.
Кандык сибирский. Редкое и охраняемое растение. Вид внесен в Красную книгу РФ и большинство региональных Красных книг, где встречается этот вид. Примечательно, что для алтайцев кандык был источником витаминов, его луковицы активно употребляли в пищу, например, отварив в молоке. Луковицы даже заготавливали впрок (высушивали).
Семинский перевал – как бы неофициальная граница между туристическим и диким Алтаем. За Семинским есть еще одна туристическая точка – перевал Чике-Таман. Но в целом места там уже менее освоенные, туристические базы сходят на нет, русское население сменяется алтайским, и виды окружающих деревень тоже меняются, приобретают более алтайский традиционный облик. Мир организованного туризма постепенно уступает место первозданной дикой природе.
Едем дальше
Надписи на камнях за стелой гласят на русском языке:
МНОГО КРОВИ ЛИЛОСЬ,
МНОГО ДУМАЛОСЬ ДУМ
ЗА АЛТАЙ МОЙ -
КРАСУ НА ПОЛМИРА.
О, ЗЕМЛЯ МОЯ,
ВЕЧНЫЙ АЛТАЙ!
на алтайском языке:
КАЙРАН АЛТАЙЫМ ДЕП,
КАЛЫК КАНЫ ТÓГŸЛГЕН,
О, КАМЧИ СЫНДУ
КАН АЛТАЙ!
Татьяна, сердцем чувствую – здесь какая-то подстава!
На русском языке 6 строк, а на алтайском всего 4!
То ли алтайцы сэкономили, то ли русские немного переборщили!
Игорь, эти надписи нанесены на разных камнях, возможно алтайцы что-то сократили Маловато было времени, чтобы изучить алтайский язык
Каракольский природный парк Уч-Энмек: священная территория и древние традиции алтайцев
Проехав 620-ый километр Чуйского тракта, поворачиваем направо на территорию Каракольского природного парка «Уч-Энмек», площадью более 60 тысяч гектаров.
Рядом с камнем столбы с ленточками. Про ленточки – джаламы я только что рассказывала на Семинском перевале, столбы-коновязь ещё в музее Горно-Алтайска показывала, но хочу ещё немного на них остановиться.
Возникновение коновязей уходит в средневековье, когда формировались предки современных алтайцев – теле и тюгю. Они прошли с народом сквозь века и дошли до наших дней.
Тюрки во все времена относились к коновязи с особым почтением. Даже когда шли с войной на соседа, они могли позволить себе захватить в плен народ и скот, сжигать жилища, но коновязи не трогали. Они всегда оставляли шанс на возрождение, сохранив коновязь – символ мужчины, символ продолжения рода.
В урочищах и долинах Горного Алтая встречаются старые, покосившиеся, но крепко стоящие коновязи. Они стоят как свидетели, подтверждающие, что на этом месте когда-то стояло жилище кочевника. Коновязь воспета в героическом эпосе, фольклоре алтайцев.
В современное время коновязи не утратили своего значения, так как традиционным занятием алтайцев является разведение домашнего скота, который определяет материальное благополучие семьи. Поэтому без коновязи не обойтись.
Коновязь – по-алтайски – чакы. Корень этого слова – «чак» переводится как «век». Алтайцы считают, что человеческий век равен 72 годам. В тех семьях, где почитаются традиции, дни рождения отмечаются согласно алтайскому календарю раз в 12 лет. Если разделить человеческий век – 72 на 12 получается 6. Следовательно, человек за свой век должен пройти 6 основных этапов. Традиционная коновязь состоит из 6 ступеней.
Коновязь имеет трехмерное устройство: верхушка, устремленная вверх, означает будущее человека; средняя часть-6-ступеней – это настоящая жизнь. На этом уровне коновязи принято ставить тамгу рода; самая нижняя подземная часть-это прошлое, корни рода. Чем устойчивей корень, чем крепче род, тем сильнее человек. В старину, прежде чем создавать семью, строить жилище, устанавливали коновязь. Это говорит о том, что прежде чем жениться, человек должен твердо стоять на ногах.
Придерживаясь за железное ограждение, поднимаемся по каменистой узкой тропе на гору Межелик.
Между камней растут колючие кустарники, а также конопляная крапива, гид предупредил, что она ядовитее обычной крапивы, можно получить серьёзные ожоги.
Поднялись по тропе с ограждением, красота какая внизу. Между деревьями протекает река Каракол, в её бассейне располагается природный парк «Уч-Энмек» – это Центральный Алтай. Чтобы увидеть памятник суслику, нужно подняться ещё выше, но уже без железных ограждений, и немного пройти по тропинке на вершине горы Межелик.
Послушайте какое умиротворение, птички поют, речка шумит, овцы блеют, а воздух какой
А это уже на самом верху горы. Отсюда хорошо видны пасущиеся домашние животные, загоны для скота, вспаханные поля, но чем дальше мы будем уезжать на юг по Чуйскому тракту, тем больше будет коров, лошадей, овец, коз, и практически не будет посевных полей. Свиней выращивают только на севере Республики Алтай, а кур вообще нигде не видели.
Небо в горах меня поразило, облака как бы в нескольких измерениях, одни высоко высоко, другие – пониже, а третьи – протяни руку и достанешь.
Необычный памятник суслику, изображающий полуодетого босоногого истощённого мальчика в алтайской шубе без лица, на руках которого стоит суслик, символизирует благодарность степному зверьку, который во время Великой Отечественной войны спасал местных жителей от голода. Высота памятника – 160 см.
Идея памятника вынашивалась людьми, чьё детство пришлось на трудные военные и послевоенные годы, несколько десятилетий, пока руководство природного парка «Уч Энмек» не объявило конкурс на воплощение замысла. Конкурс выиграл молодой архитектор, магистрант Томского архитектурно-строительного университета Амыр Кыдыев. Изготовить монумент он предложил из стеклопластика, сверху покрытого бронзой. Юноша, держащий суслика, не имеет лица: по замыслу автора, в зеркальном отражении каждый смотрящий может увидеть образ себя или своих родственников, ушедших на фронт и не вернувшихся домой.
К сожалению, со временем пластинка потемнела, утратив свою зеркальность, и отражения в ней уже не возможно увидеть
С площадки, где установлена скульптура, открываются прекрасные виды на парк «Уч Энмек» и Каракольскую долину.
Начинаем осмотр территории от горы, куда уходит дорога, по которой мы приехали, она является границей парка «Уч Энмек» на юге. Вдоль горы проходит Чуйский тракт, а ближе к нам протекает река Урсул в которую впадает река Каракол (я вам её уже показывала), как раз напротив села Каракол, которое видно справа.
Река Урсул – один из больших левых притоков в среднем течении Катуни. Зарождается он на склонах Теректинского хребта. Длина Урсула около 130 км. Своё название река получила очень давно, коренные племена назвали ее Уур суу (тяжелая вода), за широкое мощное течение, не похожее на течение ледниковых рек.
В Каракольской долине, которую алтайцы считают священной, находится множество разнообразных культовых памятников, являющихся местами поклонения, свершения обрядов.
Вот она Каракольская долина, туда идёт дорога и течёт река Каракол. Каракольская долина – сакральное место для алтайце, она является некрополем для народов разных эпох, по сути – это большое кладбище, где множество курганов скифского времени, принадлежащие племенной и родовой знати, захоронения богатых и бедных. Царские захоронения располагаются так, чтобы с них была видна гора Уч-Эмек. Многие курганы были разграблены еще в древности в период нашествий туземцев с целью завоевания территорий, у которых осквернение кладбищ изгнанного народа было завершающим пунктом в выражении победы.
Там вдали, где видны снежные вершины находится Теректинский хребёт, от склонов которого начинается священная территория парка «Уч-Энмек». Название парка происходит от самой высокой точки Теректинского хребта горы Уч-Энмек имеющей высоту 2821 метр. Гора по виду имеет три пика и в переводе Уч-Энмек означает «Три Темени», алтайцы называют её «пуповиной Алтая», питающей космической энергией всю территорию. Они убеждены что сквозь вершину проходит мощная энергия, способная очищать души от злобных мыслей, а вселять добро, веру и любовь.
Пребывание и экскурсии на непосредственно прилегающей к горе местности не разрешаются. По местным преданиям это место отдыха хозяина гор, должно сохраняться чисто девственным и не осквернённым посещением людей.
Как я уже писала «Уч» в переводе с алтайского означает "3". К этой цифре здесь особое уважение, многие жизненные моменты связаны с ней, например, существующий мир в трёх измерениях, цикл жизни прошлое, настоящее, будущее, наша планета третья от Солнца, стадии жизни тоже три – это рождение, жизнь, смерть. В аиле алтайцев обязательно присутствует очаг на трёх ногах, символизирующий троичность мироздания.
Согласно древним легендам, здесь нельзя мусорить и ругаться, духи всегда рядом с гостями и неуважительное поведение их может быть наказано. Интересно что археологами не было обнаружен ни одной древней свалки, люди жили экономно и довольствовались малым, необходимым имуществом, утилизировать было нечего.
Справа хорошо видны петляющие голубые воды реки Урсул.
Местные алтайцы исповедуют бурханизм, основой этой религии следование пути добра, то есть так называемая Ак-Тянга «белая вера» с элементами буддизма.
Это наиболее авторитетное в республике религиозное движение, лидеры его выходцы из деревенской среды и продолжают древние традиции алтайских верований. Не последнюю роль в духовной культуре занимают шаманы, ясновидящие и целители.
Их деятельность не является источником зарабатывания денег, а направлена исключительно на службу обществу, богу, священному Алтаю.
Маральник (багульник сибирский, Rhododendron ledebourii) – визитная карточка Алтая. Это кустарник, а не цветок.
Маральник имеет целебные свойства. Лечебными считаются листья второго и третьего года жизни во время цветения растения. Их аккуратно срезают, очень быстро сушат в теплом помещении либо в теплых печах.
В народной медицине рододендрон используется для лечения повышенного артериального давления, желудочно-кишечных заболеваний, простуды, ревматизма, как сильное ранозаживляющее и противовоспалительное средство. Ванны из его отвара помогают при радикулите, полиартрите, подагре, невралгических и других болях.
Ядовитым является даже мёд, собранный с цветков маральника. Пчеловоды называют его «пьяным» мёдом, и предпочитают держать свои улья подальше от цветущего маральника. Он может отравить пчёл и вызвать головокружение и тошноту у человека. Впрочем, при нагревании мёда, токсин расщепляется, и такой продукт вполне может использоваться в качестве добавки к блюдам.
Едем дальше
Перевал Чике-Таман: 47 зигзагов серпантина и история опасной горной дороги
И опять дорога к перевалу, на этот раз Чике-Таман, нескончаемый серпантин, перевал имеет 47 зигзагов 24 на подъёме и 23 на спуске, закладывает уши и комок подходит к горлу.
Высота перевала 1295 м над уровнем моря (для сравнения, высота Семинского перевала – 1718 м), но Чике-Таман воспринимается как более высокий – из-за своей крутизны и опасных склонов. Дорога буквально вырублена в гранитном массиве. Путь проходит через узкий северо-восточный отрог Теректинского хребта, между огромными, уходящими вертикально ввысь скалами, с одной стороны, и глубокими обрывами с другой. С 1996 года перевал объявлен памятником природы Республики Алтай.
Перевал Чике-Таман – в зависимости от произношения и как результат – написания, существует множество переводов. Наиболее популярными считаются: Чике-Аман – «Здравствуй, гора», Чике-Таман – «прямая подошва». Но, существует ещё одна версия, тесно связанная и ойратским и монгольским присутствием. Её озвучивают специалисты тюркских диалектов и языков. По их мнению, все названия должны перекликаться с особенностями местности. В случае данного топонима это сочетание следует читать как «Чике-Даван» в переводе с монгольского «даван» – «перевал», ойратского «чике» – «прямой». Чике-Даван – прямой перевал.
На перевале находится отличная смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на громады горных хребтов, скалы и дорогу, петляющую внизу – это начало серпантина.
Высота Теректинского хребта 2500–2600 м. над уровнем моря.
Нормальная дорога через Чике-Таман появилась только ближе к концу XIX века. До этого была лишь опасная конная тропа, по которой можно было проехать только на телегах. И она насчитывала более 100 крутых поворотов. По легенде, свое название перевал получил именно из-за этой тропы – Чике-Таман переводится с южноалтайского языка как «прямая подошва» и так его назвали из-за того, что при подъеме на перевал тот, кто шел позади, мог видеть подошвы обуви человека, шедшего впереди – таким крутым тогда был подъем.
Перешли немного в сторону на другую площадку, откуда открываются не менее шикарные виды, и дорога, идущая серпантином уже вниз.
В начале ролика попал кусочек старой гравийной дороги.
Еще в недалеком прошлом, когда асфальт на Чуйском тракте заканчивался в Бийске, перевал Чикет-Аман имел среди водителей дурную славу: почти каждую неделю, а то и чаще перевал собирал себе «черную дань» людскими жизнями. Гравийный серпантин был очень крут и извилист, причем ширина дороги часто не позволяла разъехаться двум машинам. Теперь, когда построена новая трасса, по старой гравийке уже никто не ездит, разве что мы туристы совершаем к ней прогулки, чтобы на себе ощутить опасность старой дороги.
Многие на перевале Чике-Таман заканчивают своё путешествие по Чуйскому тракту, а некоторые утверждают, что горы существуют только за Чике-Таманом, населенных пунктов и туристических комплексов становится значительно меньше, и уже ничто не отвлекает от созерцания живописных долин и скал самых разнообразных форм и оттенков, которые будто сходятся ближе к дороге.
Вот и посмотрим, что нас ждёт по ту сторону перевала, а пока маральник с перевала.
После Камышлинского водопада мы ушли от реки Катунь, а через 20 км от перевала Чике-Таман вновь с ней встретились, чтобы через 30 км. расстаться навсегда. На этом промежутке река и Чуйский тракт идут рука об руку. На фото дорога слева от реки вдоль гор.
Даже сложно представить, что через какие-то три месяца вода станет бирюзового цвета, а пока, в середине мая она такая.
Едем дальше
Тридцать километров промелькнули незаметно, и вот мы на том месте где нам придётся попрощаться с Катунью, т. к. дальнейшее наше путешествие пройдёт вдоль реки Чуя.
Две величественные реки, две святыни Горного Алтая, Чуя и Катунь, они должны были обязательно встретиться, и это произошло именно здесь, на 712 км. Чуйского тракта. Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае. Данное место даже получило свое собственное имя – «Чуй-Оозы», что в переводе с алтайского «устье реки Чуя». К этому месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки вдохновляли и очаровывали. В округе сохранилось множество археологических достопримечательностей.
Катунь огибая выступающий мыс течёт навстречу Бие, с которой километров через 350-380 сольются в одну реку – Обь.
Справа проходит Чуйский тракт, мы приехали с той стороны, куда течёт Катунь.
Две величественные реки, две святыни Горного Алтая, Чуя и Катунь, они должны были обязательно встретиться, и это произошло именно здесь, на 712 км. Чуйского тракта. Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае. Данное место даже получило свое собственное имя – «Чуй-Оозы», что в переводе с алтайского «устье реки Чуя». К этому месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки вдохновляли и очаровывали. В округе сохранилось множество археологических достопримечательностей.
Катунь огибая выступающий мыс течёт навстречу Бие, с которой километров через 350-380 сольются в одну реку – Обь.
Справа проходит Чуйский тракт, мы приехали с той стороны, куда течёт Катунь.
Весной же обе реки одного цвета и только присмотревшись можно увидеть, как воды Чуи соединяются с водами Катуни. Стрелкой показала вход Чуи в Катунь.
Место, где Чуя впадает в Катунь, раньше называлось Кюё-Моин (или Тее-моин, Тöб-моин), что переводится как «Верблюжья шея». Издревле из уст в уста передается одна легенда, объясняющая происхождение этого названия.
В незапамятные времена на местные поселения надвигались китайские воины. Жители, испугавшись, собрали необходимые вещи, скот и пустились в бегство. После переправы через Чую на другой берег, где сейчас находится выступ напротив смотровой площадки, они нашли укромное место среди деревьев и решили укрыться здесь.
Приближалась ночь. Что бы не замерзнуть, один из алтайцев решил убить своего верблюда, перерезав горло, и переночевать в его шкуре (почти как Ди Каприо в х/ф «Выживший»). Ночью начался небывалой силы град. Проснувшись на утро, алтаец обнаружил вокруг бездыханные тела соплеменников и скота. По чудесным обстоятельствам выжил только он один. С тех пор это место стали называть Верблюжья шея. Действительно, изгиб реки очень ее напоминает.
На данном фото хорошо видно сильное течение – это Чуя вливается в Катунь.
Дальнейший наш путь, до места ночёвки, пройдёт вдоль реки Чуя. Так и пойдут они параллельно друг другу, река справа дорога слева. На турбазе покажу Чую поближе, там и познакомимся с ней получше.
В нескольких километрах от слияния рек, на правом берегу реки Чуя, на 723 км Чуйского тракта расположено древнее святилище Калбак-Таш («плоский висячий камень») – комплекс петроглифов, он также известен под названием Ак-Ӱзӱк, что в переводе с алтайского – белая рваная скала.
До начала XX века памятник оставался незамеченным, так как старая дорога проходила выше современной части Чуйского тракта, а скалы с петроглифами оставались ниже у отвесных скал реки Чуи. Памятник был открыт лишь в 1912 году.
Вот на этих камнях и находятся петроглифы, у самых ценных установлены ограждения, чтобы по ним не ходили.
Сейчас комплекс насчитывает около 5 тысяч наскальных рисунков разных эпох: поздний неолит-энеолит (конец V-IV тыс. до н. э.), эпоха энеолита-бронзы (III- начало I тыс. до н. э.), скифское время (VIII—II вв. до н. э.), гунно-сарматское время (II в. до н. э.-V в. н. э.), тюркская эпоха (VI-X вв. н. э.).
Вид сверху на Чую, а на плитах скальной возвышенности выбиты тысячи рисунков фигур животных, людей, сцен охоты. Рисунки старательно выбиты мелкой точкой. Возможно, что при работе мастера использовали не каменные, а металлические инструменты типа чеканов.
Над хвостатыми людьми легко заметить огромного зверя с зубастой пастью. По одной из версий, это чудовище было поглотителем душ, которое очищало их от скверны перед вступлением в высший мир согласно восприятию мира той культуры. По другой из версий, рисунок шествия людей под мифическим зверем изображает обряд посвящения юношей в мужчин-воинов.
Поразглядывайте рисунки, это интересно, а мы едем дальше
На 744-м километре Чуйского тракта установлен монумент, посвященный мужественным шоферам Чуйского тракта, которые преодолевая перевалы и бомы работали в Горном Алтае. В народе его окрестили «памятником Кольке Снегиреву». Памятник был установлен в 2012 году, в год празднования юбилея присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения. На самом деле, это не первый памятник, появившийся на этом месте. Первый в настоящее время находится в экспозиции Музея Чуйского тракта в городе Бийске.
Нельзя не затронуть историю и быт людей Советского Cоюза 30-х годов, именно тогда появилась знаменитая песня, главным героем которой был шофер Колька Снегирев. Уважительное отношение к людям рабочих профессий, восхищение их мастерством (а профессия шофера, именно так было принято называть водителей в то время, требовала огромного мастерства, особенно в таких сложных горных районах) и романтизация образа «простого трудяги», самого важного человека в стране – вот та атмосфера, которая способствовала тому, что простенькая песня, положенная на мотив популярного в то время танцевального шлягера «Коломбина» стала оглушительно известной.
Песню про Кольку Снегирева знали все. И то, что труд шофера зачастую был связан с риском тоже знали все. По сюжету песни, Колька Снегирев погиб, сорвавшись с обрыва на своем АМО, так и не дожив до своей свадьбы с красавицей – Раей, которая водила «Форд». Долгое время песню считали народной, но у нее был вполне конкретный автор, Михаил Михеев.
Кто же такой Коля Снегирев? Это вымышленный персонаж, но у него был вполне реальный прототип. У поэта Михаила Михеева был друг, шофер бийского авторемонтного завода, Николай Ковалев. Песня, которая стала гораздо популярнее своего автора, была написана к свадьбе Николая и его невесты, звали ее правда не Рая, а Ираида (находить рифму к столь сложному имени было очень трудно), став своеобразным свадебным подарком. Ираида работала кондуктором в Бийске. Николай Ковалев был участником Великой Отечественной Войны, так случилось, что из-за ошибок в учете убитых и раненых его семья дважды получала похоронные извещения на него, с войны он вернулся раненым, но живым. В отличие от сюжета песни, Николай Павлович и Ираида Никифоровна Ковалевы прожили вместе до глубокой старости, воспитывали дочь Клару, семья была очень музыкальной, вела тихий скромный образ жизни.
Ещё раз повторю, что песня про Кольку Снегирева – сплошной вымысел. Это так, но несчастные случаи на Чуйском тракте действительно происходили, и действительно гибли на нем шофера, падая с высокого тракта в Чую и Катунь. Так что пусть без реального прототипа, но песня все-таки о героизме, о жизни. И пусть многие-многие поколения путешественников помнят о том, что «Есть по Чуйскому тракту дорога...»
Основная скульптурная композиция состоит из четырех отдельных каменных постаментов разных размеров в форме параллелепипедов со «скошенной» верхушкой, символизирующих горы. По постаментам «едут» два автомобиля, направляясь вверх. Первый – легендарный АМО, второй – американский «Виллис» (автомобили союзников нередко использовались в Советском Союзе после окончания Второй мировой войны). На трёх постаментах закреплены таблички со словами песни «Есть по Чуйскому тракту дорога».
Чуть выше, на противоположной стороне от дороги, есть тропинка, ведущая к фрагменту старого Чуйского тракта. Его неоднократно перестраивали, стремясь сделать менее опасным и удобным для проезда.
За верстовым столбом хорошо видна часть каменной исторической кладки, укреплявшей старую дорогу.
Нельзя не затронуть историю и быт людей Советского Cоюза 30-х годов, именно тогда появилась знаменитая песня, главным героем которой был шофер Колька Снегирев. Уважительное отношение к людям рабочих профессий, восхищение их мастерством (а профессия шофера, именно так было принято называть водителей в то время, требовала огромного мастерства, особенно в таких сложных горных районах) и романтизация образа «простого трудяги», самого важного человека в стране – вот та атмосфера, которая способствовала тому, что простенькая песня, положенная на мотив популярного в то время танцевального шлягера «Коломбина» стала оглушительно известной.
Песню про Кольку Снегирева знали все. И то, что труд шофера зачастую был связан с риском тоже знали все. По сюжету песни, Колька Снегирев погиб, сорвавшись с обрыва на своем АМО, так и не дожив до своей свадьбы с красавицей – Раей, которая водила «Форд». Долгое время песню считали народной, но у нее был вполне конкретный автор, Михаил Михеев.
Кто же такой Коля Снегирев? Это вымышленный персонаж, но у него был вполне реальный прототип. У поэта Михаила Михеева был друг, шофер бийского авторемонтного завода, Николай Ковалев. Песня, которая стала гораздо популярнее своего автора, была написана к свадьбе Николая и его невесты, звали ее правда не Рая, а Ираида (находить рифму к столь сложному имени было очень трудно), став своеобразным свадебным подарком. Ираида работала кондуктором в Бийске. Николай Ковалев был участником Великой Отечественной Войны, так случилось, что из-за ошибок в учете убитых и раненых его семья дважды получала похоронные извещения на него, с войны он вернулся раненым, но живым. В отличие от сюжета песни, Николай Павлович и Ираида Никифоровна Ковалевы прожили вместе до глубокой старости, воспитывали дочь Клару, семья была очень музыкальной, вела тихий скромный образ жизни.
Ещё раз повторю, что песня про Кольку Снегирева – сплошной вымысел. Это так, но несчастные случаи на Чуйском тракте действительно происходили, и действительно гибли на нем шофера, падая с высокого тракта в Чую и Катунь. Так что пусть без реального прототипа, но песня все-таки о героизме, о жизни. И пусть многие-многие поколения путешественников помнят о том, что «Есть по Чуйскому тракту дорога...»
Основная скульптурная композиция состоит из четырех отдельных каменных постаментов разных размеров в форме параллелепипедов со «скошенной» верхушкой, символизирующих горы. По постаментам «едут» два автомобиля, направляясь вверх. Первый – легендарный АМО, второй – американский «Виллис» (автомобили союзников нередко использовались в Советском Союзе после окончания Второй мировой войны). На трёх постаментах закреплены таблички со словами песни «Есть по Чуйскому тракту дорога».
Чуть выше, на противоположной стороне от дороги, есть тропинка, ведущая к фрагменту старого Чуйского тракта. Его неоднократно перестраивали, стремясь сделать менее опасным и удобным для проезда.
За верстовым столбом хорошо видна часть каменной исторической кладки, укреплявшей старую дорогу.
География и происхождение рек Чуи и Чибитки
Вот и подошел к концу первый день нашего путешествия по Чуйскому тракту. Ночёвка на т/б «Кочевник», что находится на месте слияния двух рек Чуи и Чибитки, на высоте 1200-1250 м над ур. м. За возвышенностью, вдоль Чибитки находится старинное поселение Чибит, которое было основано русскими миссионерами в 1801 году.
Прямо перед нами бурные потоки сапфирового цвета реки Чибитки вливаются в серые воды Чуи.
Чибитка (южноалт. суу Чибит – «Жёлтная река») берет свое начало с северо-восточных склонов Курайского хребта, на высоте около 2500 м и каскадом сбегает в долину озер, протекая по Улаганскому плато. Длина реки всего 39 км.
Чуя берёт своё начало где-то там далеко за горами в Чуйской степи. Чуйская степь расположена южнее Курайской степи на символической границей между алтайскими и казахскими поселениями. Длина реки 320 километров. В Чую впадает масса мелких рек, самые крупные среди них Чаган-Узун и Чибитка.
На протяжении большей части своего течения Чуя имеет мутноватый молочно – белый, иногда сероватый цвет, что объясняется тем, что наиболее полноводные реки, образующие Чую, имеют ледниковое происхождение.
Именем этой реки и назван тракт, ведущий до границы с Монголией, по которому мы путешествуем. Предположительно, название реки происходит от китайского чу/шу/шуй – река, вода. Хотя в некоторых публикациях название переводят как «тихонькая», что явно не соответствует «характеру» горной реки.
Чуя пополнилась водами Чибитки и течёт дальше (вправо) пока не вольётся в Катунь, где мы уже побывали. Чуя самый большой приток Катуни.
Горы слегка розовые, т. к. цветение маральника практически закончилось, представляете какая здесь красота в самый пик цветения.
После такой дороги не плохо выпить вечерний алтайский чаёк, и идти на отдых, т. к. завтра предстоит ещё целый день по Чуйскому тракту.
Гейзерное озеро: уникальный природный феномен Алтая
Встречаем новый день утренним чаем, аромат не передать словами, вот уж действительно заряд бодрости на весь день, не зря этот чай получил золотую медаль на российской промышленной выставке 2018.
В 15 км. от турбазы на 796-м километре Чуйского тракта находится уникальное Гейзерное озеро – одно из необычных мест Горного Алтая.
Бирюзовый «глаз» с малахитовыми узорами. Вода в озере – удивительной чистоты, не замерзает даже зимой. Скорее всего, причиной служат мощные родники на дне, которые выбрасывают смесь песка с голубой глиной. Из-за этого вода имеет насыщенный голубой цвет.
Глубина озера – около двух метров, а диаметр – 30 метров. На поверхности заметны разводы округлой формы, которые отражают процессы, происходящие на дне озера, поэтому озеро называют глазом земным.
Купание в этом уникальном водоеме Алтая запрещено, так как отдыхающие могут повредить узоры, созданные самой природой. Происхождение Гейзерного водоема неизвестно. Для туристов он стал доступен в начале XXI века. Сейчас Гейзеровы озера приобрели статус визитной карточки Алтая.
Вот такая красота вокруг озера.
Едем дальше
Галина и всем кто пишет в «благодарности»
Светлана, спасибо за добрые слова рада, что вам понравилось
Если соберётесь и будут какие-то вопросы по поездке пишите в личку постараюсь рассказать, что знаю
Сразу возникает жгучее желание увидеть все своими глазами и ощутить всю эту красоту самому.Желание есть, значит рано или поздно оно осуществится, главное поставить цель. Горный Алтай многогранен и много мест которые можно посмотреть, мы постарались выбрать по максимуму Проживание берите хотя бы с завтраками, т. к. супермаркетов на вашем пути практически не будет, иногда «Пятёрочку» да «Марию» можно встретить, а за перевалом Чике-Таман, и они в диковинку будут Мёд, орехи кедровые, травы и настойки из них продают на придорожных рынках, но цены
Если соберётесь и будут какие-то вопросы по поездке пишите в личку постараюсь рассказать, что знаю
Северо-Чуйский хребет и Курайская степь: геология и легенды
Гейзерное озеро Горный Алтай
После Гейзерного озера всё внимание привлекают снежные вершины Северо-Чуйского хребта, которые возвышаются над остальными горами.
Северо Чуйский хребет Горный Алтай
И вот настал тот момент, когда нам сделали остановку, чтобы сфотографировать нарядный, величественный, торжественный, великолепный, искрящийся кристально белым снегом Северо-Чуйский хребет. По масштабам и живописности Северо-Чуйский хребет является одним из самых запоминающихся зрелищ.
Прислушайтесь какая здесь тишина, на трещание наших попутчиц внимание не обращать.
Северо-Чуйский хребет простирается с северо-запада на юго-восток на 120 км. с вечными снегами и ледниками на вершине. Основное оледенение хребта сосредоточено в центральной части – массиве Биш-Иирду. Средняя высота здесь около 3600 метров, самые крупные вершины Маашей-баш и Актру превышают 4000 метров (4173 и 4044 метра соответственно). Всего в этой части насчитывается около 200 ледников общей площадью 175 км2.
Расстояние от Чуйского тракта до Северо-Чуйского хребта составляет примерно 30 км.
В этом месте Чуйский тракт проходит через Курайскую степь, которая находится на высоте от 1500 до 1600 метров над уровнем моря.
Давным-давно, когда звезды были ярче, а небо выше, путешествовала по «золотым» землям Алтая монгольская принцесса. Много дней потратила она и ее свита на то, чтобы преодолеть высокие горы и вышли к бескрайней степи. Налетел морозный ветер, не имея возможности укрыться и не найдя веток чтобы развести костер, начали они замерзать. Не пощадила степь ни принцессу, ни ее подданных. С последним выдохом, когда душа уже покидала ее тело, принцесса успела вскрикнуть «Хуу-рай», что в переводе с монгольского означает «гиблое, холодное место». Так легенда повествует о возникновении названия Курайской степи, сухой, безжизненной, суровой и необычайно красивой одновременно.
Широкая, до 20 км, высокогорная долина, ограничена с двух сторон горными хребтами, Северо-Чуйским, его ещё называют Чуйскими белкАми, вершины которого круглый год покрыты белоснежными шапками и Курайским.
Курайскую степь часто сравнивают с пустыней, растительности здесь практически нет, это связано и с малым количеством осадков, и со скудным минеральным составом почвы. Ветра здесь дуют постоянно, порой очень сильные, а вот снега практически не бывает. Климат в степи резко континентальный, с преобладанием низких температур в сочетании с ярким солнцем, перепады между дневными и ночными температуры могут достигать 20-25 градусов.
Курайский хребёт один из самых крупных (протяженность 140 км) и самых высоких (до 3400 м) хребтов Горного Алтая, Курайский, называют младшим братом Северо-Чуйского хребта, они расположены практически параллельно друг другу. Ширина хребта достигает 15 км.
Едем дальше
Татьяна, Северо-Чуйский хребет невероятно красив и величественен. Спасибо огромное. Общая площадь его ледников 175 км2, я так понимаю?
Светлана, спасибо большое ошибку исправила
Чуйская степь: самое сухое и холодное место России
Продолжаем наше путешествие по Чуйскому тракту между Курайским горным хребтом и рекой – Чуя до 864 км, где у села Чаган-Узун по мосту через Чую съезжаем с тракта. Пересаживаемся на УАЗики и 7,5 км. по Чуйской степи до алтайского Марса.
Местность с марсианскими горами стала популярной достопримечательностью только в 2012-14 гг, когда ее открыли для туристов исследователи из Клуба путешествий Siberian Expeditions. С тех пор к алтайскому Марсу не зарастают «народные тропы».
Село Чаган-Узун находится у подножия Курайского хребта в самом начале Чуйской степи.
Чуйская степь представляет собой крупнейшую на Алтае межгорную котловину. Ее длина – 70 км, а ширина достигает 40 км. С севера степь ограничивает Курайский хребет, на востоке – хребет Чихачева, на юге – Сайлюгем и Южно-Чуйский Хребет, за которым проходит граница с Монголией. Таким образом, куда бы вы ни посмотрели, везде увидите горные массивы, которые хотя не кажутся особенно высокими благодаря большой абсолютной высоте местности (1700-1900 м), но выглядят внушительно на фоне равнинных просторов степи.
Свое название степь получила благодаря реке Чуе, которая делит ее на два части – северную и южную.
Чуйская степь самое сухое место в России, среднегодовое количество осадков не превышает 150 мм. Весной и летом по степи проносятся пыльные бури. Эта степь не только самая засушливая, но и самая холодная в Горном Алтае, температура здесь порой опускается до -60°C.
На равнине жара, больше 30 градусов, а в горах ещё снег.
В районе Чуйской и Курайской степи около 90 млн. лет назад был огромный водоем. Доктор геологических наук В. С. Зыкин обнаружил в долине реки Кызыл-Чин толщу породы, которая при дальнейшем исследовании оказалась морской. Это было нормальное море, с морской фауной и нормальной соленостью. Представляете – теплое соленое море на Алтае!
Марс на Алтае: цветные горы Кызыл-Чина
Цветные горы Кызыл-Чина – вот что такое Марс на Алтае! Горы как будто покрашены полосами в разные оттенки красного.
Необычные цветные горы с неофициальным названием «Марс», но он не один, а целых три: «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3». Перед нами «Марс-1».
В палитре преобладает красный цвет, дополненный различными оттенками желтого, оранжевого, лилового, терракотового, сиреневого и коричневого. В реальности всё намного ярче чем на фото.
У подножья горы протекает река Кызыл-Чин, которая берет начало от снежников на массиве Сукор.
У речки Кызыл-Чин есть очень интересная особенность: ее «выключают» на ночь! Пока нет солнца перестают таять снежники, которые питают реку, и вода перестают течь. Днем при сильном солнце вода опять появляется в русле. Так что если вы ранним утром прошли по сухому броду к Марсу-1, будьте готовы, что на обратном пути вам надо будет скакать по камушкам, русло будет заполнено!
Название Кызыл-Чин с тюркского – красное ущелье и действительно в этой местности преобладает красный цвет. Очень давно, более чем 300 млн. лет назад сформировались красно-коричневые слои, которые мы видим сейчас на Марсе-1. Зеленые цвета тоже относятся к этому периоду. Это древние глины с примесью песчаника и известняка. Цветные полоски располагаются почти горизонтальными слоями.
Каждый слой формировался в определенный период и от условий того периода зависело, какой цвет приобретет глина. На разноцветных горах можно видеть, как поработал ветер и талые воды. Выветренные склоны стоят почти вертикальными стенами с колоннами и везде по горам талые воды прорезали бороздки и овраги, создав причудливый рельеф.
На самом деле здесь ярко рыжий цвет.
Интересное в разделе «Наши путешествия»
Одежда и культурные нормы в Таиланде 
Ваше гражданство 
Торонто 
Ну здравствуй, Калининград! 35 лет спустя 
Вена глазами Бабушки 
Путешествие по Турции на автодоме с детьми 
Июньское путешествие на теплоходе «Георгий Жуков» 
Малые города России - между прошлым и будущим?! 
Новая Зеландия Новое на сайте
Палестинский мусахан с курицей 
Маффины из отрубей с кленовым сиропом 
Доводил ли ИИ кого-нибудь до бешенства? 
Дрожжевой пшеничный хлеб на творожном сливочном сыре 
Кекс с изюмом на творожном сыре 
Говядина с брокколи на сильном огне 
Пикантный фруктовый салат с лимончелло 
Морковный дип с орехами и ананасом 
"Йогурт" с манго на соевом молоке 
Печенье «Костёр» с королевской глазурью