В Петербурге показали финальные марки, посвященные ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу в России (страница 31)
Tatyana1103
Официальный оракул чемпионата из Санкт-Петербурга, белый и голубоглазый эрмитажный кот Ахилл готовится переехать из музея, в семью из города на Неве. От желающих нет отбоя: всего было подано 27 заявок.
Котик видимо мышей не ловит, за это его и списали на пенсию.
Самый популярный кот мира: как Ахилл из Эрмитажа стал лучшим оракулом ЧМ
Почти пять лет назад Ахилл родился в Эрмитаже. Тогда он был одним из других семи десятков эрмиков (именно так называют котов, которые живут в Государственном Эрмитаже), поэтому восстановить подробности его биографии непросто. Мы думаем, что его отцом стал Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот – старейший кот музея, тоже большая знаменитость, про него писали статьи глянцевые журналы, с ним снимался Сергей Шнуров. Сейчас он вышел на пенсию и живет в семье – все-таки ему 19 лет. Он такой же белоснежный, как и сын.
На Ахилла обратили внимание, потому что он был очень активным, всегда был заводилой в игре в мяч. У него есть несколько особенностей: яркие голубые глаза, он от рождения глухой, а еще у него короткий хвост, завернутый крючком – это мутация, есть мнение, что через 20-30 лет такие будут у всех котов, то есть он, возможно, животное будущего.
Перед Кубком конфедераций должны были выбрать, какой из котов станет официальным оракулом. Конечно, рассматривали самых симпатичных и общительных. Было несколько кандидатур: например, рыжий, очень харизматичный Тузик. Но он не любил покидать стены Эрмитажа и сидел на руках, только когда этого хотелось ему самому. Было важно, чтобы предсказателю было комфортно в его роли. В этом смысле Ахилл подходит лучше: он тянется к людям, любит внимание, а еще не пугается шума и громких звуков, потому что не слышит их.
В 2017 году он правильно предсказал исход четырех матчей из пяти, хотя кажется, что он был прав во всех случаях, просто люди не смогли правильно трактовать его действия. Тогда, как и сейчас, ему на выбор давали две миски с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд. Команда, из миски которой он начнет есть, и победит. Однажды он отказался от пищи совсем, но, уходя, прошел мимо одного из флагов, и было решено, что победа будет за этой командой. В итоге была ничья.
Вскоре популярность Ахилла утомила, и его отправили в отпуск домой к одному из эрмитажных волонтеров, где кот отдыхал около года, после чего он вернулся обратно в музей. В сентябре 2017 года в Зимнем дворце произошло небольшое задымление, пошли слухи, якобы Ахилл пострадал, так что были вынуждены его продемонстрировать: кот жив и здоров.
Ошибки, допущенные во время Кубка конфедераций, учли, и начали готовить Ахилла к Чемпионату мира заранее. Он должен был привыкнуть к повышенному вниманию, поэтому последние полгода жил в «Республике кошек», где много общался с людьми, в том числе детьми и журналистами. Также он стал пет-терапевтом, с ним ездили в детские больницы и хосписы, эти путешествия кот воспринимал с большим интересом.
Также его приучали есть перед камерами: он петербургский интеллигент, раньше не был готов есть при большом скоплении народа, но сейчас уже понял, что такая у него работа. За полгода перед его мисками начали ставить несколько фотоаппаратов, и он привыкал завтракать и ужинать рядом с такими навязчивыми объектами.
Чем больше ему уделяли внимания, тем более ласковым и общительным он становился. Ахилл привык, что все вертится вокруг него.
В феврале обнаружили, что кот стал больше похож на футбольный мяч, чем на оракула. Его нужно было посадить на диету, но сделать это в Эрмитаже сложно: он всеобщий любимчик, все постоянно его подкармливают. Поэтому его изъяли и поселили в «Республике кошек», где он получал диетический корм с помощью специального аппарата: кот встает на платформу, она его взвешивает и насыпает необходимое количество корма.
В этом году Ахилл правильно предсказал исход четырех матчей из четырех. Вообще он гадает только на те игры, что проходят в Петербурге, но по просьбе пресс-центра он также выбрал и победителя первого турнира – между Россией и Саудовской Аравией.
В интернете начали появляться видео с двойниками кота, но определить мошенников просто: по фону (Ахилл работает только в Эрмитаже), короткому хвосту и отсутствию реакции на звуки.
Благодаря Ахиллу повысился спрос на обычных беспородных котов. Многие, глядя на него, решают взять из приюта себе такого же дворового петербуржца.
Разве такой котик не заслужил жить в семье, которая примет его как члена семьи
Почти пять лет назад Ахилл родился в Эрмитаже. Тогда он был одним из других семи десятков эрмиков (именно так называют котов, которые живут в Государственном Эрмитаже), поэтому восстановить подробности его биографии непросто. Мы думаем, что его отцом стал Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот – старейший кот музея, тоже большая знаменитость, про него писали статьи глянцевые журналы, с ним снимался Сергей Шнуров. Сейчас он вышел на пенсию и живет в семье – все-таки ему 19 лет. Он такой же белоснежный, как и сын.
На Ахилла обратили внимание, потому что он был очень активным, всегда был заводилой в игре в мяч. У него есть несколько особенностей: яркие голубые глаза, он от рождения глухой, а еще у него короткий хвост, завернутый крючком – это мутация, есть мнение, что через 20-30 лет такие будут у всех котов, то есть он, возможно, животное будущего.
Перед Кубком конфедераций должны были выбрать, какой из котов станет официальным оракулом. Конечно, рассматривали самых симпатичных и общительных. Было несколько кандидатур: например, рыжий, очень харизматичный Тузик. Но он не любил покидать стены Эрмитажа и сидел на руках, только когда этого хотелось ему самому. Было важно, чтобы предсказателю было комфортно в его роли. В этом смысле Ахилл подходит лучше: он тянется к людям, любит внимание, а еще не пугается шума и громких звуков, потому что не слышит их.
В 2017 году он правильно предсказал исход четырех матчей из пяти, хотя кажется, что он был прав во всех случаях, просто люди не смогли правильно трактовать его действия. Тогда, как и сейчас, ему на выбор давали две миски с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд. Команда, из миски которой он начнет есть, и победит. Однажды он отказался от пищи совсем, но, уходя, прошел мимо одного из флагов, и было решено, что победа будет за этой командой. В итоге была ничья.
Вскоре популярность Ахилла утомила, и его отправили в отпуск домой к одному из эрмитажных волонтеров, где кот отдыхал около года, после чего он вернулся обратно в музей. В сентябре 2017 года в Зимнем дворце произошло небольшое задымление, пошли слухи, якобы Ахилл пострадал, так что были вынуждены его продемонстрировать: кот жив и здоров.
Ошибки, допущенные во время Кубка конфедераций, учли, и начали готовить Ахилла к Чемпионату мира заранее. Он должен был привыкнуть к повышенному вниманию, поэтому последние полгода жил в «Республике кошек», где много общался с людьми, в том числе детьми и журналистами. Также он стал пет-терапевтом, с ним ездили в детские больницы и хосписы, эти путешествия кот воспринимал с большим интересом.
Также его приучали есть перед камерами: он петербургский интеллигент, раньше не был готов есть при большом скоплении народа, но сейчас уже понял, что такая у него работа. За полгода перед его мисками начали ставить несколько фотоаппаратов, и он привыкал завтракать и ужинать рядом с такими навязчивыми объектами.
Чем больше ему уделяли внимания, тем более ласковым и общительным он становился. Ахилл привык, что все вертится вокруг него.
В феврале обнаружили, что кот стал больше похож на футбольный мяч, чем на оракула. Его нужно было посадить на диету, но сделать это в Эрмитаже сложно: он всеобщий любимчик, все постоянно его подкармливают. Поэтому его изъяли и поселили в «Республике кошек», где он получал диетический корм с помощью специального аппарата: кот встает на платформу, она его взвешивает и насыпает необходимое количество корма.
В этом году Ахилл правильно предсказал исход четырех матчей из четырех. Вообще он гадает только на те игры, что проходят в Петербурге, но по просьбе пресс-центра он также выбрал и победителя первого турнира – между Россией и Саудовской Аравией.
В интернете начали появляться видео с двойниками кота, но определить мошенников просто: по фону (Ахилл работает только в Эрмитаже), короткому хвосту и отсутствию реакции на звуки.
Благодаря Ахиллу повысился спрос на обычных беспородных котов. Многие, глядя на него, решают взять из приюта себе такого же дворового петербуржца.
Разве такой котик не заслужил жить в семье, которая примет его как члена семьи
Какой красавец!
Танюша, большое спасибо! Как всегда очень интересно и познавательно. А фотки- великолепны! Кот просто чудо хорош, а глаза... слов нет. СПАСИБО! :girl_hug:
Таня, спасибо тебе, очень интересно. Я даже всплакнула, вспомнила своего котика Пиратика, он очень был похож на Ахилла, но он слышал все.
Пропал год назад.
Пропал год назад.
Пропал год назад.Ольга, может ещё найдётся У нас знакомая отдала своего питомца в деревню за 300 км., так он через два года вернулся домой
Таня, спасибо. Я жду.
Оленька,
Как живут новые российские стадионы после ЧМ-2018
Саранск
Игроки сборных Перу и Дании перед началом матча группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 44 149 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Мордовия» — «Нижний Новгород» — 2:2 (ФНЛ, 17 июля, 26 564 зрителей)
Саранск первым удостоился чести принять матч чемпионата России после мирового первенства, и эффект оказался ошеломляющим. Матч «Мордовии», только-только поднявшейся в ФНЛ, собрал более 26 тысяч зрителей. Столько на «Мордовию» едва ли пришло бы даже в годы выступления команды в премьер-лиге. И дело не в том, что старый стадион «Старт» вмещает всего лишь чуть больше 10 тысяч.
«Надо учесть, что не все жители республики попали на матчи чемпионата мира, а они хотят увидеть стадион, посмотреть на него изнутри, поэтому планируем организовать на арену экскурсии», — рассказал директор саранской команды Николай Левин. На первый матч приехали болельщики из районов республики: администрация выделила для проезда автобусы.
Нижний Новгород
Стадион в Нижнем Новгороде перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Уругвая и Франции
Вместимость: 45 000 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Нижний Новгород» — «Тюмень» — 2:1 (ФНЛ, 22 июля, 18 000 зрителей)
Перед началом сезона нижегородский клуб «Олимпиец» был назван по имени города, что, по задумке, должно сблизить горожан и команду. «Нижний Новгород» возглавил Дмитрий Черышев, воспитанник местного футбола и отец лучшего бомбардира сборной России на чемпионате мира Дениса Черышева. Команде повезло начать чемпионат матчами сразу на двух новых стадиона — в Саранске, а затем у себя дома. «Болельщики постоянно держали нас в тонусе, не давали игрокам расслабиться», — сказал Черышев после победы над «Тюменью».
Стадион в Нижнем Новгороде ждет большой матч — в пятницу за Суперкубок России здесь сыграют московские «Локомотив» и ЦСКА.
Волгоград
Игроки сборной Японии и сборной Польши перед матчем группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 45 568 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Ротор» — «Луч» — 1:0 (ФНЛ, 22 июля, 30 611 зрителей)
В прошлое воскресенье на Волгоград обрушился сильнейший ливень, выпала полуторамесячная норма осадков. В связи с этим и произошел размыв насыпного откоса на прилегающей к стадиону территории со стороны Волги, а сам стадион прошел испытание ливнем. Перед матчем с «Лучом» Волгоград вновь залило, и властям пришлось перекрыть движение на одной из дорог, ведущей к арене, а некоторые помещения на самом стадионе вновь подтопило. Впрочем, на комфорте болельщиков это не сказалось.
В Волгограде рассчитывают, что по горячим следам на матчи «Ротора» будут ходить по 25–30 тысяч зрителей, а в течение сезона стабильная посещаемость составит 10–15 тысяч зрителей.
Калининград
Игроки сборной Хорватии и сборной Нигерии перед началом матча группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 35 016 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Балтика» — «Тамбов» — 1:2 (ФНЛ, 22 июля, 10 456 зрителей)
На матче с «Тамбовом» «Балтика» впервые осуществила концепцию Match day, согласно которой матч не ограничивается противостоянием команд на футбольном поле, а растягивается для болельщиков на весь день в виде тематических развлечений. Теперь перед началом матча болельщики могут на больших экранах увидеть самые опасные и интересные моменты прошедших игр, вспомнить лучшие голы в истории клуба, сделать фотографии, выложить их в социальные сети и в перерыве матча увидеть себя на экранах стадиона.
Сочи
Стадион «Фишт» перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии
Вместимость: 44 287 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Сочи» — «Нижний Новгород» (ФНЛ, 18 августа)
Перед началом нового сезона в Сочи переехало санкт-петербургское «Динамо», которое в прошедшем сезоне завершило первенство ФНЛ на шестом месте. Первый в истории матч ФК «Сочи» проиграл — на стадионе имени Славы Метревели команда уступила «Спартаку-2" (0:1). Следующий домашний матч «Сочи» проведет также на старой арене, после чего будет принимать соперников на стадионе «Фишт». Переезд на новый стадион, который принимал не только чемпионат мира, но и церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014, поспособствует увеличению посещаемости — на первый матч пришло чуть больше 3 тысяч.
Ростов-на-Дону
Игроки сборной Южной Кореи и сборной Мексики в матче группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 37 868 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Ростов» — «Ахмат» (РПЛ, 28 июля, 21:30)
После чемпионата мира в СМИ появилась информация, что «Ростов» продолжит играть на стадионе «Олимп-2" из-за дорогой арендной платы за новый стадион. В итоге финансовые и организационные вопросы были решены. На содержание «Ростов-Арены» выделят 330 миллионов рублей на один год. В эту сумму войдет стоимость обслуживания самого стадиона, уход за газоном и уборка. В настоящее время проводятся работы по адаптации арены под стандарты РФС. В 2019 году 100% расходов планируют покрыть за счет федерального бюджета. С 2020 по 2023 год разницу между доходами от деятельности стадиона предполагается осуществлять в соотношении 95 к 5%. Меньшая часть будет покрыта за счет бюджета региона.
Екатеринбург
Игроки сборной Японии и сборной Сенегала перед началом матча группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 35 696 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Урал» — «Анжи» (РПЛ, 28 июля, 16:30)
Стадион в Екатеринбурге запомнился гостям чемпионата мира благодаря временным трибунам, которые фактически находятся за пределами арены. Эти трибуны простоят до конца года, после чего их демонтируют, а вместимость сократится до 25 000 мест.
«Урал» в этом сезоне планирует побить рекорд по продажам абонементов. Предполагается, что абонементы на 15 матчей сезона-2018/19 приобретут более 5 тысяч болельщиков. В прошлом сезоне клуб реализовал в два раза меньше абонементов.
Саранск
Игроки сборных Перу и Дании перед началом матча группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 44 149 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Мордовия» — «Нижний Новгород» — 2:2 (ФНЛ, 17 июля, 26 564 зрителей)
Саранск первым удостоился чести принять матч чемпионата России после мирового первенства, и эффект оказался ошеломляющим. Матч «Мордовии», только-только поднявшейся в ФНЛ, собрал более 26 тысяч зрителей. Столько на «Мордовию» едва ли пришло бы даже в годы выступления команды в премьер-лиге. И дело не в том, что старый стадион «Старт» вмещает всего лишь чуть больше 10 тысяч.
«Надо учесть, что не все жители республики попали на матчи чемпионата мира, а они хотят увидеть стадион, посмотреть на него изнутри, поэтому планируем организовать на арену экскурсии», — рассказал директор саранской команды Николай Левин. На первый матч приехали болельщики из районов республики: администрация выделила для проезда автобусы.
Нижний Новгород
Стадион в Нижнем Новгороде перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Уругвая и Франции
Вместимость: 45 000 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Нижний Новгород» — «Тюмень» — 2:1 (ФНЛ, 22 июля, 18 000 зрителей)
Перед началом сезона нижегородский клуб «Олимпиец» был назван по имени города, что, по задумке, должно сблизить горожан и команду. «Нижний Новгород» возглавил Дмитрий Черышев, воспитанник местного футбола и отец лучшего бомбардира сборной России на чемпионате мира Дениса Черышева. Команде повезло начать чемпионат матчами сразу на двух новых стадиона — в Саранске, а затем у себя дома. «Болельщики постоянно держали нас в тонусе, не давали игрокам расслабиться», — сказал Черышев после победы над «Тюменью».
Стадион в Нижнем Новгороде ждет большой матч — в пятницу за Суперкубок России здесь сыграют московские «Локомотив» и ЦСКА.
Волгоград
Игроки сборной Японии и сборной Польши перед матчем группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 45 568 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Ротор» — «Луч» — 1:0 (ФНЛ, 22 июля, 30 611 зрителей)
В прошлое воскресенье на Волгоград обрушился сильнейший ливень, выпала полуторамесячная норма осадков. В связи с этим и произошел размыв насыпного откоса на прилегающей к стадиону территории со стороны Волги, а сам стадион прошел испытание ливнем. Перед матчем с «Лучом» Волгоград вновь залило, и властям пришлось перекрыть движение на одной из дорог, ведущей к арене, а некоторые помещения на самом стадионе вновь подтопило. Впрочем, на комфорте болельщиков это не сказалось.
В Волгограде рассчитывают, что по горячим следам на матчи «Ротора» будут ходить по 25–30 тысяч зрителей, а в течение сезона стабильная посещаемость составит 10–15 тысяч зрителей.
Калининград
Игроки сборной Хорватии и сборной Нигерии перед началом матча группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 35 016 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Балтика» — «Тамбов» — 1:2 (ФНЛ, 22 июля, 10 456 зрителей)
На матче с «Тамбовом» «Балтика» впервые осуществила концепцию Match day, согласно которой матч не ограничивается противостоянием команд на футбольном поле, а растягивается для болельщиков на весь день в виде тематических развлечений. Теперь перед началом матча болельщики могут на больших экранах увидеть самые опасные и интересные моменты прошедших игр, вспомнить лучшие голы в истории клуба, сделать фотографии, выложить их в социальные сети и в перерыве матча увидеть себя на экранах стадиона.
Сочи
Стадион «Фишт» перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии
Вместимость: 44 287 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Сочи» — «Нижний Новгород» (ФНЛ, 18 августа)
Перед началом нового сезона в Сочи переехало санкт-петербургское «Динамо», которое в прошедшем сезоне завершило первенство ФНЛ на шестом месте. Первый в истории матч ФК «Сочи» проиграл — на стадионе имени Славы Метревели команда уступила «Спартаку-2" (0:1). Следующий домашний матч «Сочи» проведет также на старой арене, после чего будет принимать соперников на стадионе «Фишт». Переезд на новый стадион, который принимал не только чемпионат мира, но и церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014, поспособствует увеличению посещаемости — на первый матч пришло чуть больше 3 тысяч.
Ростов-на-Дону
Игроки сборной Южной Кореи и сборной Мексики в матче группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 37 868 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Ростов» — «Ахмат» (РПЛ, 28 июля, 21:30)
После чемпионата мира в СМИ появилась информация, что «Ростов» продолжит играть на стадионе «Олимп-2" из-за дорогой арендной платы за новый стадион. В итоге финансовые и организационные вопросы были решены. На содержание «Ростов-Арены» выделят 330 миллионов рублей на один год. В эту сумму войдет стоимость обслуживания самого стадиона, уход за газоном и уборка. В настоящее время проводятся работы по адаптации арены под стандарты РФС. В 2019 году 100% расходов планируют покрыть за счет федерального бюджета. С 2020 по 2023 год разницу между доходами от деятельности стадиона предполагается осуществлять в соотношении 95 к 5%. Меньшая часть будет покрыта за счет бюджета региона.
Екатеринбург
Игроки сборной Японии и сборной Сенегала перед началом матча группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 35 696 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Урал» — «Анжи» (РПЛ, 28 июля, 16:30)
Стадион в Екатеринбурге запомнился гостям чемпионата мира благодаря временным трибунам, которые фактически находятся за пределами арены. Эти трибуны простоят до конца года, после чего их демонтируют, а вместимость сократится до 25 000 мест.
«Урал» в этом сезоне планирует побить рекорд по продажам абонементов. Предполагается, что абонементы на 15 матчей сезона-2018/19 приобретут более 5 тысяч болельщиков. В прошлом сезоне клуб реализовал в два раза меньше абонементов.
Ниночка, Оленька, девочки, что-то давно я с вами чай не пила
Как живут новые российские стадионы после ЧМ-2018
Самара
«Самара Арена» перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными командами Швеции и Англии
Вместимость: 44 918 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Крылья Советов» — ЦСКА (РПЛ, 31 июля, 19:00)
Для футбольной Самары все складывает как нельзя лучше — «Крылья Советов» в очередной раз вернулись в премьер-лигу, причем сделали это на новом стадионе. В Самаре всегда хорошо ходили на футбол — в лучшие годы на «Металлург» было не попасть, да и в тяжелые времена для команды не самый комфортный стадион не пустовал.
Если «Крылья Советов» смогут закрепиться в середине таблицы, то хорошая посещаемость на новой арене гарантирована.
Казань
На стадионе «Казань Арена» перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии
Вместимость: 45 379 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Рубин» — «Краснодар» (РПЛ, 29 июля, 19:00)
У «Рубина» и «Казань-Арены» отношения пока не складываются. Пять лет назад казалось, что клуб получил новый стадион и навсегда может покинуть устаревший «Центральный». На деле «Рубину» приходилось многократно возвращаться на старый стадион — то газон меняли, то прямо на поле устанавливали бассейны. Команде пришлось покинуть новую арену и прошлой весной, когда возникла необходимость приводить в порядок газон перед чемпионатом мира.
В прошлом году средняя посещаемость домашних матчей «Рубина» была ниже отметки в 10 тысяч зрителей. Пример Казани — наука для остальных городов и клубов. Если не работать с болельщиками, то эффект новизны стадиона быстро перестанет привлекать публику на трибуны.
Санкт-Петербург
Игроки сборной Франции и сборной Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург» перед началом полуфинального матча чемпионата мира
Вместимость: 64 287 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Зенит» — «Арсенал» (РПЛ, 4 августа, 16:30)
Критика в адрес главного спортивного долгостроя страны утихла после того, как на арену заехал «Зенит». По итогам первого же сезона на новом стадионе клуб установил рекорд средней посещаемости всех чемпионатов России (44 389 болельщиков) и превзошел показатели пяти ведущих европейских первенств.
«Зениту» с его маркетингом давно стало тесно на стареньком «Петровском» и по-настоящему удалось развернуться только на новой арене. Поход на футбол перестал быть просто просмотром матча, для зрителей на каждой игре подготовлена обширная развлекательная программа. И конечно, многое решает крыша — еще несколько лет назад трудно было представить, что в феврале в Петербурге возможно смотреть игру, сидя на трибуне в одной футболке.
Москва, «Спартак»
Игроки сборной Аргентины и сборной Исландии на стадионе «Спартак» перед матчем группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 45 360 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Спартак» — «Оренбург» (РПЛ, 28 июля, 19:00)
Для спартаковского стадиона программа чемпионата мира завершилась на стадии 1/8 финала, и до окончания турнира арена успела принять концерт группы Guns N' Roses в легендарном воссоединившемся составе. Стадион постепенно возвращается к привычной жизни — возобновились экскурсионные туры по арене и клубному музею, полным ходом идет продажа билетов на первый матч сезона.
Нет сомнений, что именно спартаковская арена с момента ее открытия в 2014 году приняла наибольшее количество матчей среди всех арен чемпионата мира.
Москва, «Лужники»
На стадионе «Лужники» перед началом полуфинального матча чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии
Вместимость: 81 000 мест
Первый матч после чемпионата мира: не запланирован
Главная арена страны пока остается без футбола. Привязанного к «Лужникам» клуба нет, матчи сборной России до конца года не запланированы.
В «Лужниках» будет воссоздан музей футбола, появится образовательный тренировочный центр российского футбола. На главном стадионе страны планируется проводить все финалы Кубка России — это позволит турниру обрести новое звучание и повысит его статус. Из долгосрочных планов — принять финал Лиги чемпионов, у «Лужников» для этого все есть.
Самара
«Самара Арена» перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными командами Швеции и Англии
Вместимость: 44 918 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Крылья Советов» — ЦСКА (РПЛ, 31 июля, 19:00)
Для футбольной Самары все складывает как нельзя лучше — «Крылья Советов» в очередной раз вернулись в премьер-лигу, причем сделали это на новом стадионе. В Самаре всегда хорошо ходили на футбол — в лучшие годы на «Металлург» было не попасть, да и в тяжелые времена для команды не самый комфортный стадион не пустовал.
Если «Крылья Советов» смогут закрепиться в середине таблицы, то хорошая посещаемость на новой арене гарантирована.
Казань
На стадионе «Казань Арена» перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии
Вместимость: 45 379 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Рубин» — «Краснодар» (РПЛ, 29 июля, 19:00)
У «Рубина» и «Казань-Арены» отношения пока не складываются. Пять лет назад казалось, что клуб получил новый стадион и навсегда может покинуть устаревший «Центральный». На деле «Рубину» приходилось многократно возвращаться на старый стадион — то газон меняли, то прямо на поле устанавливали бассейны. Команде пришлось покинуть новую арену и прошлой весной, когда возникла необходимость приводить в порядок газон перед чемпионатом мира.
В прошлом году средняя посещаемость домашних матчей «Рубина» была ниже отметки в 10 тысяч зрителей. Пример Казани — наука для остальных городов и клубов. Если не работать с болельщиками, то эффект новизны стадиона быстро перестанет привлекать публику на трибуны.
Санкт-Петербург
Игроки сборной Франции и сборной Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург» перед началом полуфинального матча чемпионата мира
Вместимость: 64 287 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Зенит» — «Арсенал» (РПЛ, 4 августа, 16:30)
Критика в адрес главного спортивного долгостроя страны утихла после того, как на арену заехал «Зенит». По итогам первого же сезона на новом стадионе клуб установил рекорд средней посещаемости всех чемпионатов России (44 389 болельщиков) и превзошел показатели пяти ведущих европейских первенств.
«Зениту» с его маркетингом давно стало тесно на стареньком «Петровском» и по-настоящему удалось развернуться только на новой арене. Поход на футбол перестал быть просто просмотром матча, для зрителей на каждой игре подготовлена обширная развлекательная программа. И конечно, многое решает крыша — еще несколько лет назад трудно было представить, что в феврале в Петербурге возможно смотреть игру, сидя на трибуне в одной футболке.
Москва, «Спартак»
Игроки сборной Аргентины и сборной Исландии на стадионе «Спартак» перед матчем группового этапа чемпионата мира
Вместимость: 45 360 мест
Первый матч после чемпионата мира: «Спартак» — «Оренбург» (РПЛ, 28 июля, 19:00)
Для спартаковского стадиона программа чемпионата мира завершилась на стадии 1/8 финала, и до окончания турнира арена успела принять концерт группы Guns N' Roses в легендарном воссоединившемся составе. Стадион постепенно возвращается к привычной жизни — возобновились экскурсионные туры по арене и клубному музею, полным ходом идет продажа билетов на первый матч сезона.
Нет сомнений, что именно спартаковская арена с момента ее открытия в 2014 году приняла наибольшее количество матчей среди всех арен чемпионата мира.
Москва, «Лужники»
На стадионе «Лужники» перед началом полуфинального матча чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии
Вместимость: 81 000 мест
Первый матч после чемпионата мира: не запланирован
Главная арена страны пока остается без футбола. Привязанного к «Лужникам» клуба нет, матчи сборной России до конца года не запланированы.
В «Лужниках» будет воссоздан музей футбола, появится образовательный тренировочный центр российского футбола. На главном стадионе страны планируется проводить все финалы Кубка России — это позволит турниру обрести новое звучание и повысит его статус. Из долгосрочных планов — принять финал Лиги чемпионов, у «Лужников» для этого все есть.
Россия потратила больше всех денег на ЧМ-2018
Были построены и основательно обновлены все 12 стадионов.
На подготовку к проведению чемпионата мира по футболу Россия потратила 683 млрд рублей. Расходы на 19 млрд рублей превысили ранее запланированные траты.
Как говорится в исследовании консалтинговой компании JLL, на которое ссылаются «Ведомости», основная часть средств — 437,8 млрд — это были деньги госбюджета.
Ранее гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказывал, что на подготовку к чемпионату из бюджетов было затрачено более 480 млрд рублей.
Таким образом, наша страна стала лидером среди остальных государств — хозяек мундиаля за последние 10 лет. Основные инвестиции пришлись на постройку спортивных объектов (265 млрд) и транспортной инфраструктуры (228 млрд). И при пересчёте на стоимость строительства одного стадиона Россия вновь побила мировой рекорд.
При этом Франция в 1998 году потратила меньше остальных стран — лишь 2 млрд долларов.
Были построены и основательно обновлены все 12 стадионов.
На подготовку к проведению чемпионата мира по футболу Россия потратила 683 млрд рублей. Расходы на 19 млрд рублей превысили ранее запланированные траты.
Как говорится в исследовании консалтинговой компании JLL, на которое ссылаются «Ведомости», основная часть средств — 437,8 млрд — это были деньги госбюджета.
Ранее гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказывал, что на подготовку к чемпионату из бюджетов было затрачено более 480 млрд рублей.
Таким образом, наша страна стала лидером среди остальных государств — хозяек мундиаля за последние 10 лет. Основные инвестиции пришлись на постройку спортивных объектов (265 млрд) и транспортной инфраструктуры (228 млрд). И при пересчёте на стоимость строительства одного стадиона Россия вновь побила мировой рекорд.
При этом Франция в 1998 году потратила меньше остальных стран — лишь 2 млрд долларов.
А сейчас, обещанное, круиз по Волге с заходом на Каму, приуроченный к Чемпионату мира по футболу 2018.
Начну с предыстории, в круиз по Волге мы отправляемся во второй раз, первый раз было в далёком 2009 году и как ни странно на этом же самом теплоходе «А. И. Герцен»
Маршрут круиза 2009 года (c 23 по 29 августа):
Казань-Самара-Саратов-Волгоград-Усовка-Самара-Казань
Маршрут круиза 2018 года (c 10 по 14 июня):
Казань-Самара-Ульяновск-Тетюши-Елабуга-Казань
Начальная и конечная точка наших круизов – Казанский речной вокзал.
За девять лет он совсем не изменился,
разве, что на причал сейчас нет свободного доступа, всё огородили железным забором и поставили пропускной пункт, возможно это просто меры безопасности, связанные с проходящим ЧМ 2018, но нет ничего более постоянного, чем временное...
Без билетов на теплоход на причал не попадёшь, прибывшим пассажирам для выхода в город на теплоходах выдаются пропуска и это во всех городах на маршруте, особенно в тех где проходят матчи ЧМ 2018, к этому мы ещё вернёмся.
Грузовая зона Казанского порта. Если развернуться в противоположную сторону, то хорошо виден казанский кремль.
Справа Спасская башня, через которую входят на территорию Кремля, слева под голубой крышей мечеть Кул Шариф, очень красивая мечеть как снаружи так и внутри. Нас водили внутрь мечети, когда мы брали экскурсии по территории Кремля.
На этой фотографии 2009 года, левее мечети Кул Шариф, можно разглядеть башню Сююмбике – дозорную башню в Казанском кремле, овеянную мифами и легендами.
Точно по расписанию теплоход отправляется в круиз.
Прямо по маршруту ливень, сразу скажу, что погода за время нашего путешествия менялась многократно, то дождь, то солнышко, то сильный ветер пробирающий до костей, то жара, а в целом всё замечательно
От Казани Волга резко поворачивает на юг. Вдоль правого берега тянутся известняковые утёсы с прослойками песчаника, и одно за другим идут сёла.
Церковь Рождества Христова в селе Шеланга, которой уже больше 200 лет. С Шелангой связаны многие известные личности, такие как: Максим Горький, Федор Шаляпин, Даша Севастопольская и др.
По соседству с Шелангой расположилось село Кзыл-Байрак с мечетью на самом берегу Волги. В этом селе 20 лет в летний период проживал знаменитый татарский композитор, к которому часто приезжали его не менее знаменитые друзья: писатели, поэты, композиторы... с семьями. Отдыхали, писали романы, поэмы, строили планы о будущем национальной культуры.
Далее устье реки расширяется раза в четыре, а мы уходим на ужин. Про еду хочу сказать, что на протяжении всего круиза кормили достойно, меню на выбор, голодным никто не остался.
Когда вышли на палубу, река вновь пошла на сужение.
До самого слияния Волги с Камой по правому берегу тянутся Юрьевские горы.
Старинный поселок Камское Устье (бывшее название Богородское), которому уже более 350 лет.
В 18-19 веках Богородское было крупным торговым селом. Здесь ежегодно отправлялось до 500 тысяч пудов разных грузов, в основном зерно.
Непосильный труд людей не мог быть незамеченным, так в 1870 году знаменитый художник Илья Ефимович Репин пишет эскизы к картине «Бурлаки на Волге».
Так же здесь проходили рыбные базары, на которые свозилась всевозможная рыба с Волги и Камы, сейчас же тишь и гладь...
Прямо напротив села в Волгу впадает река Кама. Это самое широкое место Куйбышевского водохранилища. Волга здесь такая широкая, что даже в ясную погоду с трудом можно увидеть её противоположные берега и берега Камы.
Село Камское Устье стоит на склоне горы Лобач. В конце 20-го века гора Лобач была признана природным заказником, площадью чуть более 240 гектар. На ее территории произрастает множество краснокнижных растений.
Огибаем гору Лобач, солнце садится за горизонт, через несколько минут уже ничего не будет видно, даже свет на палубах не горит, значит пора отдыхать.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Начну с предыстории, в круиз по Волге мы отправляемся во второй раз, первый раз было в далёком 2009 году и как ни странно на этом же самом теплоходе «А. И. Герцен»
Маршрут круиза 2009 года (c 23 по 29 августа):
Казань-Самара-Саратов-Волгоград-Усовка-Самара-Казань
Маршрут круиза 2018 года (c 10 по 14 июня):
Казань-Самара-Ульяновск-Тетюши-Елабуга-Казань
Начальная и конечная точка наших круизов – Казанский речной вокзал.
За девять лет он совсем не изменился,
разве, что на причал сейчас нет свободного доступа, всё огородили железным забором и поставили пропускной пункт, возможно это просто меры безопасности, связанные с проходящим ЧМ 2018, но нет ничего более постоянного, чем временное...
Без билетов на теплоход на причал не попадёшь, прибывшим пассажирам для выхода в город на теплоходах выдаются пропуска и это во всех городах на маршруте, особенно в тех где проходят матчи ЧМ 2018, к этому мы ещё вернёмся.
Грузовая зона Казанского порта. Если развернуться в противоположную сторону, то хорошо виден казанский кремль.
Справа Спасская башня, через которую входят на территорию Кремля, слева под голубой крышей мечеть Кул Шариф, очень красивая мечеть как снаружи так и внутри. Нас водили внутрь мечети, когда мы брали экскурсии по территории Кремля.
На этой фотографии 2009 года, левее мечети Кул Шариф, можно разглядеть башню Сююмбике – дозорную башню в Казанском кремле, овеянную мифами и легендами.
Точно по расписанию теплоход отправляется в круиз.
Прямо по маршруту ливень, сразу скажу, что погода за время нашего путешествия менялась многократно, то дождь, то солнышко, то сильный ветер пробирающий до костей, то жара, а в целом всё замечательно
От Казани Волга резко поворачивает на юг. Вдоль правого берега тянутся известняковые утёсы с прослойками песчаника, и одно за другим идут сёла.
Церковь Рождества Христова в селе Шеланга, которой уже больше 200 лет. С Шелангой связаны многие известные личности, такие как: Максим Горький, Федор Шаляпин, Даша Севастопольская и др.
По соседству с Шелангой расположилось село Кзыл-Байрак с мечетью на самом берегу Волги. В этом селе 20 лет в летний период проживал знаменитый татарский композитор, к которому часто приезжали его не менее знаменитые друзья: писатели, поэты, композиторы... с семьями. Отдыхали, писали романы, поэмы, строили планы о будущем национальной культуры.
Далее устье реки расширяется раза в четыре, а мы уходим на ужин. Про еду хочу сказать, что на протяжении всего круиза кормили достойно, меню на выбор, голодным никто не остался.
Когда вышли на палубу, река вновь пошла на сужение.
До самого слияния Волги с Камой по правому берегу тянутся Юрьевские горы.
Старинный поселок Камское Устье (бывшее название Богородское), которому уже более 350 лет.
В 18-19 веках Богородское было крупным торговым селом. Здесь ежегодно отправлялось до 500 тысяч пудов разных грузов, в основном зерно.
Непосильный труд людей не мог быть незамеченным, так в 1870 году знаменитый художник Илья Ефимович Репин пишет эскизы к картине «Бурлаки на Волге».
Так же здесь проходили рыбные базары, на которые свозилась всевозможная рыба с Волги и Камы, сейчас же тишь и гладь...
Прямо напротив села в Волгу впадает река Кама. Это самое широкое место Куйбышевского водохранилища. Волга здесь такая широкая, что даже в ясную погоду с трудом можно увидеть её противоположные берега и берега Камы.
Село Камское Устье стоит на склоне горы Лобач. В конце 20-го века гора Лобач была признана природным заказником, площадью чуть более 240 гектар. На ее территории произрастает множество краснокнижных растений.
Огибаем гору Лобач, солнце садится за горизонт, через несколько минут уже ничего не будет видно, даже свет на палубах не горит, значит пора отдыхать.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Продолжение следует.Жду с нетерпением!
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму.
Пока спали, прошли Тетюши и Ульяновск, но мы к ним ещё вернёмся на обратном пути, ведь у нас же круиз.
Утром подошли к городу Тольятти, который расположен на левом берегу Волги.
Город довольно молодой, ему всего 54 года, он основан на месте затопленного водами Куйбышевского водохранилища г. Ставрополя-на-Волге. В Тольятти выпускаются наши прославленные «Жигули», «Лады»,«Нивы» и др. автомобили.
В Тольятти находится Жигулёвская ГЭС, аналогов которой нет в мире. Мощность Жигулёвской ГЭС - 2315 МВт, среднегодовая выработка - 10,5 млрд кВт ч. ГЭС разделяет Куйбышевское и Саратовское водохранилище. Чтобы попасть из одного водохранилища в другое надо пройти через шлюзы. Вот туда мы сейчас и направляемся.
Заходим в шлюз.
ГЭС находится справа от шлюзов.
Как только уровень воды понизится до уровня воды с противоположной стороны ворот, ворота откроются, и мы пойдём дальше.
Мы выходим из шлюза, по стенам видно (где тёмное) на какую высоту мы опустились.
Через 10 км., будет ещё один шлюз.
Вот его уже видно, указала красной стрелкой слева. Правее, другой красной стрелкой, указала Лысую гору. Считается, что на эту гору поднимался Пётр I и высек на скале свои имя и дату "1722".
Пока любовались природой не заметили как зашли во второй шлюз.
Фото 2009 года.
Теплоход сзади и спереди крепится канатами вот к таким крюкам, лишь только после этого начинается сброс воды.
Всё, уровень воды с обеих сторон ворот выровнен, и мы можем продолжать дальнейшее движение.
На протяжении 10 км. мы идём по узкому проходу между полуостровом - справа и пригородом Тольятти - слева.
Не плохой такой пригород с шикарными особнячками, вот нам бы так жить
У них ещё и храм свой есть, да ещё и не один, а два, наверное много грехов накопили.
А храмы очень красивые, купола так блестят, аж глаза слепят.
Церковь в Честь Благовещения Божией Матери (1848 г.)
Церковь Варвары Великомученицы (2014 г.)
Полуостров справа закончился, вышли на открытую воду.
На правом берегу Волги Жигулёвские горы - название произошло от татарского слова «жигюле», что означает «натянутый хомут». Средняя высота гор 300-370 м., ширина гряды 5-7 км., средняя протяжённость - 75 км.
В месте, где я показала стрелкой, примерно в километре от берега, находится гора Стрельная (375 м.) - вторая по высоте жигулёвская вершина. На вершине горы находится небольшой грот, в котором, по преданию, располагался дозорный пост «вольных людей». Отсюда они просматривали течение Волги на сорок вёрст и кострами подавали скрывавшимся за островами разбойничьим стругам весть о приближении купеческих караванов.
Далее Волга делает большой крюк вправо, огибая Самарскую Луку, о ней я расскажу когда мы прибудем в Самару. А сейчас про гору которая находится на повороте - это Верблюд-гора, прежнее название «Козьи Рожки». В советское время скалы, напоминающие рога козы были взорваны и теперь можно увидеть как они выглядели только на старых дореволюционных фотографиях. Протяженность горы вдоль Волги около 4 километров, поэтому я смогла сфотографировать её только тремя кадрами, наивысшая точка горы – 326 метров. Гора Верблюд является излюбленным местом тренировок альпинистов и скалолазов. Так же в горе находятся заброшенные штольни, в которых раньше добывали известняк.
На противоположном берегу Волги, практически напротив Верблюд-горы видны Сокольи горы - название появилось благодаря наблюдавшемуся здесь ранее гнездованию птиц семейств соколиных. Самой известной вершиной Сокольих гор является гора Тип-Тяв. В 1930-х годах в Сокольих горах были сооружены одни из крупнейших хранилищ Госрезерва с естественным холодом.
Напротив Сокольей горы и в продолжении Верблюд-горы, находится Серная гора Жигулей, а расстояние между Серной горой и Сокольей горой называется «Жигулёвские ворота».
Так они выглядят со стороны Самары (фото 2009 г.)
Существует красивая легенда по поводу образования Жигулёвских ворот - о красавице Волге и двух братьях, Жигуле и Соколе. У Сокола была сторожевая собака. Она охраняла покой братьев. Сокол строго-настрого приказал, чтобы собака отгоняла прочь зверей и птиц и лихих людей. Но еще строже наказывал Сокол, чтобы верная его собака не подпускала близко Волгу. Волга, желавшая выбраться на простор и бежать к морю коротким путём, обернулась красавицей, какой ни Сокол, ни Жигуль отродясь не видели. И пошла к братьям. Увидела Волга, что братья зачарованы ее красотой. Осмелела, вздохнула всей грудью, напряглась да и ударила со всего размаху, так ударила, что затрещали братья и раздались в разные стороны... Собака только и успела тявкнуть - «тип-тяв». Пали эти звуки на вершину Сокола да там и замерли. А собака полетела от сильной встряски в воды Волги, которая уже неслась, хохоча и резвясь, между двумя братьями. Так и стоят теперь Сокол и Жигуль, разделенные могучей и своенравной Волгой.
Заросшие зеленью склоны гор - редкое по красоте явление.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Пока спали, прошли Тетюши и Ульяновск, но мы к ним ещё вернёмся на обратном пути, ведь у нас же круиз.
Утром подошли к городу Тольятти, который расположен на левом берегу Волги.
Город довольно молодой, ему всего 54 года, он основан на месте затопленного водами Куйбышевского водохранилища г. Ставрополя-на-Волге. В Тольятти выпускаются наши прославленные «Жигули», «Лады»,«Нивы» и др. автомобили.
В Тольятти находится Жигулёвская ГЭС, аналогов которой нет в мире. Мощность Жигулёвской ГЭС - 2315 МВт, среднегодовая выработка - 10,5 млрд кВт ч. ГЭС разделяет Куйбышевское и Саратовское водохранилище. Чтобы попасть из одного водохранилища в другое надо пройти через шлюзы. Вот туда мы сейчас и направляемся.
Заходим в шлюз.
ГЭС находится справа от шлюзов.
Как только уровень воды понизится до уровня воды с противоположной стороны ворот, ворота откроются, и мы пойдём дальше.
Мы выходим из шлюза, по стенам видно (где тёмное) на какую высоту мы опустились.
Через 10 км., будет ещё один шлюз.
Вот его уже видно, указала красной стрелкой слева. Правее, другой красной стрелкой, указала Лысую гору. Считается, что на эту гору поднимался Пётр I и высек на скале свои имя и дату "1722".
Пока любовались природой не заметили как зашли во второй шлюз.
Фото 2009 года.
Теплоход сзади и спереди крепится канатами вот к таким крюкам, лишь только после этого начинается сброс воды.
Всё, уровень воды с обеих сторон ворот выровнен, и мы можем продолжать дальнейшее движение.
На протяжении 10 км. мы идём по узкому проходу между полуостровом - справа и пригородом Тольятти - слева.
Не плохой такой пригород с шикарными особнячками, вот нам бы так жить
У них ещё и храм свой есть, да ещё и не один, а два, наверное много грехов накопили.
А храмы очень красивые, купола так блестят, аж глаза слепят.
Церковь в Честь Благовещения Божией Матери (1848 г.)
Церковь Варвары Великомученицы (2014 г.)
Полуостров справа закончился, вышли на открытую воду.
На правом берегу Волги Жигулёвские горы - название произошло от татарского слова «жигюле», что означает «натянутый хомут». Средняя высота гор 300-370 м., ширина гряды 5-7 км., средняя протяжённость - 75 км.
В месте, где я показала стрелкой, примерно в километре от берега, находится гора Стрельная (375 м.) - вторая по высоте жигулёвская вершина. На вершине горы находится небольшой грот, в котором, по преданию, располагался дозорный пост «вольных людей». Отсюда они просматривали течение Волги на сорок вёрст и кострами подавали скрывавшимся за островами разбойничьим стругам весть о приближении купеческих караванов.
Далее Волга делает большой крюк вправо, огибая Самарскую Луку, о ней я расскажу когда мы прибудем в Самару. А сейчас про гору которая находится на повороте - это Верблюд-гора, прежнее название «Козьи Рожки». В советское время скалы, напоминающие рога козы были взорваны и теперь можно увидеть как они выглядели только на старых дореволюционных фотографиях. Протяженность горы вдоль Волги около 4 километров, поэтому я смогла сфотографировать её только тремя кадрами, наивысшая точка горы – 326 метров. Гора Верблюд является излюбленным местом тренировок альпинистов и скалолазов. Так же в горе находятся заброшенные штольни, в которых раньше добывали известняк.
На противоположном берегу Волги, практически напротив Верблюд-горы видны Сокольи горы - название появилось благодаря наблюдавшемуся здесь ранее гнездованию птиц семейств соколиных. Самой известной вершиной Сокольих гор является гора Тип-Тяв. В 1930-х годах в Сокольих горах были сооружены одни из крупнейших хранилищ Госрезерва с естественным холодом.
Напротив Сокольей горы и в продолжении Верблюд-горы, находится Серная гора Жигулей, а расстояние между Серной горой и Сокольей горой называется «Жигулёвские ворота».
Так они выглядят со стороны Самары (фото 2009 г.)
Существует красивая легенда по поводу образования Жигулёвских ворот - о красавице Волге и двух братьях, Жигуле и Соколе. У Сокола была сторожевая собака. Она охраняла покой братьев. Сокол строго-настрого приказал, чтобы собака отгоняла прочь зверей и птиц и лихих людей. Но еще строже наказывал Сокол, чтобы верная его собака не подпускала близко Волгу. Волга, желавшая выбраться на простор и бежать к морю коротким путём, обернулась красавицей, какой ни Сокол, ни Жигуль отродясь не видели. И пошла к братьям. Увидела Волга, что братья зачарованы ее красотой. Осмелела, вздохнула всей грудью, напряглась да и ударила со всего размаху, так ударила, что затрещали братья и раздались в разные стороны... Собака только и успела тявкнуть - «тип-тяв». Пали эти звуки на вершину Сокола да там и замерли. А собака полетела от сильной встряски в воды Волги, которая уже неслась, хохоча и резвясь, между двумя братьями. Так и стоят теперь Сокол и Жигуль, разделенные могучей и своенравной Волгой.
Заросшие зеленью склоны гор - редкое по красоте явление.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Ждём-с, спасибо!
Таня, как здорово. Спасибо, жду продолжения.
Я была в речном круизе 12 лет назад. Плавали по Онежскому и Ладошскому озеру. Вспоминаю с теплотой.
Я была в речном круизе 12 лет назад. Плавали по Онежскому и Ладошскому озеру. Вспоминаю с теплотой.
Ирина, Ольга,
Начало см. Круиз по Волге с заходом на Каму.
Пройдя Жигулёвские ворота - самое узкое место Нижней Волги, где долина реки стиснута с обеих сторон утёсами.
Оставляем слева Сокольи горы, а справа огибаем Самарскую Луку. После Жигулёвских ворот, долина Волги снова расширяется.
По левому берегу сразу начинаются пригородные посёлки Самары.
Ещё чуть чуть и мы в Самаре, вот и современный стадион, как космическая тарелка, приземлившаяся на город, построенный к ЧМ 2018
Новый микрорайон рядом со стадионом.
Собор Софии Премудрости Божией или Софийский собор - это русская свеча над Волгой. «Его необычайная, своеобразная архитектура являет нам замысел Божий о России. Свеча храма, установленная на византийском фундаменте, напоминает нам, что русский народ связан с Православной верой, которую получил от Византии, и мы должны обратиться к Богу — принести покаяние и молить Господа о прощении» - сказал Митрополит Самарский и Сызранский Сергий.
Справа от собора внушительный железобетонный монумент белого цвета, стела «Ладья», исполненный в виде средневековой ладьи, летящей по водным просторам великой русской реки. Памятник считается одним из символов Самары, напоминая о давно минувших временах, когда приказом царя Фёдора Иоанновича на волжских берегах появилась могучая крепость, призванная защитить от врагов святую святых русского судоходства. «Ладья» установленная в честь 400-летия Самары.
Между собором и монументом современный жилой комплекс «Ладья»
С этого места начинается знаменитая Самарская набережная, длиной в 5 км., и практически везде вдоль набережной тянутся роскошные песчаные пляжи.
Храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, построен и открыт в Самаре в 2001 году в честь 2000-летия Христианства и 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. В храме находится икона Георгия Победоносца с частицей мощей, икона Божьей матери «Иверская», написанная и освященная на Святой Горе Афон. Так же храм имеет статус памятника, в нем хранятся книги памяти с именами самарцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также в современных военных конфликтах, в Чернобыле, во время пожара в здании Самарского ГУВД в 1999 г. Храм стоит на площади Славы, где так же размещается правительство Самарской области.
Монумент Славы — символ вклада самарцев в становление авиационной промышленности России. Во время войны на авиационном заводе выпускали штурмовики Ил-2, которые прозвали «летающим танком».
Рабочий, держащий на высоко поднятых руках плоскости, символизирующие крылья самолетов, выпущенных в городе в военные годы. Высота фигуры составляет 13 метров. Высота постамента — 40 метров. Фигура символизирует рабочего-труженика, а постамент — возносящийся в небо луч света.
Памятник возведен на народные средства — все работники заводов и фабрик города собирали пожертвования по 1 рублю.
фото 2009 года.
Площадь Славы — одна из лучших смотровых площадок города. Великолепный панорамный вид на Волгу и город.
Со смотровой площадки от площади Славы хорошо просматривается Самарская Лука. На территории Самарской Луки расположен одноимённый национальный парк, а в северной, наиболее уникальной её части - Жигулёвский заповедник.
Фото 2009 года.
Знаменитый Жигулёвский пивзавод, построенный в 1881 году австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано. Мы ещё вернёмся к нему когда пойдём гулять по городу.
И ещё про один объект расскажу когда поднимемся в город - это бункер Сталина.
Нижние 4 фото Самарского речного вокзала в 2009 году.
К Чемпионату мира по футболу 2018, видимо, не посчитали нужным делать такую надпись, зато матрёшек с сувенирами с лихвой по всей набережной.
Причалили и пошли гулять по городу, стоянка в Самаре у нас 4 часа (13.00-17.00). Экскурсии по Самаре были отменены, т. к. в виду Чемпионата мира по футболу был перекрыт весь центр города, поэтому практически все пассажиры теплохода направились вдоль набережной к пивзаводу за знаменитым «Жигулевским» пивом. Мы же в Самаре в третий раз, поэтому решили просто погулять по городу, для этого была выбрана улица Куйбышева и как потом выяснилось с выбором мы не ошиблись.
Самарский речной вокзал со стороны города. Т. к. город на возвышенности, поднимаемся от реки резко вверх по улице Венцека (Заводской), которая служила местом приёма царственных особ, министров и иностранных послов, пожелавших посетить Самару, до площади Революции. Если честно, то как то она не очень похожа на улицу по которой проходили царственные особы
Вид на Волгу от площади Революции.
Памятная доска на здании Самарского губернского суда на площади Революции, бывшей Алексеевской в честь Святителя Алексия, Митрополита Московского и всея Руси, небесного покровителя Самары.
Каких только памятников на этом месте не было, а изначально посередине площади находилось небольшое озеро, вокруг — купеческие лавки. Украшением являлась городская башня с часами высотой 8 саженей. Одиннадцатипудовый колокол извещал самарцев, что прошел и канул в лету еще один час их жизни.
Пройдя Жигулёвские ворота - самое узкое место Нижней Волги, где долина реки стиснута с обеих сторон утёсами.
Оставляем слева Сокольи горы, а справа огибаем Самарскую Луку. После Жигулёвских ворот, долина Волги снова расширяется.
По левому берегу сразу начинаются пригородные посёлки Самары.
Ещё чуть чуть и мы в Самаре, вот и современный стадион, как космическая тарелка, приземлившаяся на город, построенный к ЧМ 2018
Новый микрорайон рядом со стадионом.
Собор Софии Премудрости Божией или Софийский собор - это русская свеча над Волгой. «Его необычайная, своеобразная архитектура являет нам замысел Божий о России. Свеча храма, установленная на византийском фундаменте, напоминает нам, что русский народ связан с Православной верой, которую получил от Византии, и мы должны обратиться к Богу — принести покаяние и молить Господа о прощении» - сказал Митрополит Самарский и Сызранский Сергий.
Справа от собора внушительный железобетонный монумент белого цвета, стела «Ладья», исполненный в виде средневековой ладьи, летящей по водным просторам великой русской реки. Памятник считается одним из символов Самары, напоминая о давно минувших временах, когда приказом царя Фёдора Иоанновича на волжских берегах появилась могучая крепость, призванная защитить от врагов святую святых русского судоходства. «Ладья» установленная в честь 400-летия Самары.
Между собором и монументом современный жилой комплекс «Ладья»
С этого места начинается знаменитая Самарская набережная, длиной в 5 км., и практически везде вдоль набережной тянутся роскошные песчаные пляжи.
Храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, построен и открыт в Самаре в 2001 году в честь 2000-летия Христианства и 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. В храме находится икона Георгия Победоносца с частицей мощей, икона Божьей матери «Иверская», написанная и освященная на Святой Горе Афон. Так же храм имеет статус памятника, в нем хранятся книги памяти с именами самарцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также в современных военных конфликтах, в Чернобыле, во время пожара в здании Самарского ГУВД в 1999 г. Храм стоит на площади Славы, где так же размещается правительство Самарской области.
Монумент Славы — символ вклада самарцев в становление авиационной промышленности России. Во время войны на авиационном заводе выпускали штурмовики Ил-2, которые прозвали «летающим танком».
Рабочий, держащий на высоко поднятых руках плоскости, символизирующие крылья самолетов, выпущенных в городе в военные годы. Высота фигуры составляет 13 метров. Высота постамента — 40 метров. Фигура символизирует рабочего-труженика, а постамент — возносящийся в небо луч света.
Памятник возведен на народные средства — все работники заводов и фабрик города собирали пожертвования по 1 рублю.
фото 2009 года.
Площадь Славы — одна из лучших смотровых площадок города. Великолепный панорамный вид на Волгу и город.
Со смотровой площадки от площади Славы хорошо просматривается Самарская Лука. На территории Самарской Луки расположен одноимённый национальный парк, а в северной, наиболее уникальной её части - Жигулёвский заповедник.
Фото 2009 года.
Знаменитый Жигулёвский пивзавод, построенный в 1881 году австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано. Мы ещё вернёмся к нему когда пойдём гулять по городу.
И ещё про один объект расскажу когда поднимемся в город - это бункер Сталина.
Нижние 4 фото Самарского речного вокзала в 2009 году.
К Чемпионату мира по футболу 2018, видимо, не посчитали нужным делать такую надпись, зато матрёшек с сувенирами с лихвой по всей набережной.
Причалили и пошли гулять по городу, стоянка в Самаре у нас 4 часа (13.00-17.00). Экскурсии по Самаре были отменены, т. к. в виду Чемпионата мира по футболу был перекрыт весь центр города, поэтому практически все пассажиры теплохода направились вдоль набережной к пивзаводу за знаменитым «Жигулевским» пивом. Мы же в Самаре в третий раз, поэтому решили просто погулять по городу, для этого была выбрана улица Куйбышева и как потом выяснилось с выбором мы не ошиблись.
Самарский речной вокзал со стороны города. Т. к. город на возвышенности, поднимаемся от реки резко вверх по улице Венцека (Заводской), которая служила местом приёма царственных особ, министров и иностранных послов, пожелавших посетить Самару, до площади Революции. Если честно, то как то она не очень похожа на улицу по которой проходили царственные особы
Вид на Волгу от площади Революции.
Памятная доска на здании Самарского губернского суда на площади Революции, бывшей Алексеевской в честь Святителя Алексия, Митрополита Московского и всея Руси, небесного покровителя Самары.
Каких только памятников на этом месте не было, а изначально посередине площади находилось небольшое озеро, вокруг — купеческие лавки. Украшением являлась городская башня с часами высотой 8 саженей. Одиннадцатипудовый колокол извещал самарцев, что прошел и канул в лету еще один час их жизни.
С площади Революции идём гулять по волжскому откосу по улице Куйбышева (Дворянской). Дворянская была первой освещена сначала керосином, потом и электричеством. Её первой замостили, на первую положили асфальт. И даже борясь с пылью и инфекциями, регулярно летом поливали нефтью. Дома построены в самых модерновых стилях.
Дворянская была разделена таким образом, что по четной стороне прогуливались наиболее респектабельные господа, а по нечетной простой люд: мещане, ремесленники, мастеровые, и нравы здесь уже были попроще.
Мы пошли по чётной стороне улицы Куйбышева, не потому что мы каких-то голубых кровей, а потому что на ней была тень, т. к. в этот день нещадно палило солнце, поэтому фото больше нечётной стороны, но и по чётной стороне улицы не менее красивые здания.
Неприметный особнячок в стиле ампир Ефима Бема. Здесь размещалось «Общество любителей музыки и драматического искусства». В уставе самого общества было записано: «Развитие музыкальных и других талантов, распространение любви к искусству». Сюда захаживали дворяне за нотами Шопена и Бетховена. Здесь покупали гармошки и трехрядки горчишники. За семиструнными гитарами приходили цыгане. Здесь продавались лучшие европейские марки роялей и пианино.
В настоящее время в здании размещается ГБУК Государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова, который является единственным коллективом в Поволжье, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее песенное наследие народов Поволжья.
Дом Аржановых, особняк был специально построен купцом Аржановым для Общества взаимного кредита и ссудо-сберегательных касс, банк и деньги никогда не покидали стен этого дома. Парадный облик с безупречными элегантными пропорциями деталей и изысканным декором главного фасада – безусловный шедевр, один из ярких памятников позднего модерна.
«Колесо фортуны» - символ торговли. Крупный барельеф с изображением кадуцея – крылатого жезла Меркурия, спирально обвитого змеями. Крылья кадуцея символизируют способность пересекать любые границы, воздушность, прут символизирует власть. Две змеи, исцеляющая и ядовитая, олицетворяют силы связи и разделения, добра и зла, огня и воды, восхождения и нисхождения, а также равновесие, мудрость и плодородие. Цифры «19» и «17», обозначающие год реконструкции здания.
На пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской, по левую руку, здание купца Новокрещенова. Изначально архитектура здания больше походила на дом в русском стиле, однако после ремонта в 1910 году его внешний вид стал полностью соответствовать стилю модерн.
В этом здании уже много лет размещается Самарский почтамт. В качестве декоративного элемента здания над центральным входом раньше был выставлен огромный бронзовый шар как символ Земли, потом его демонтировали, заменив на круглое окно, а в наши дни шар вернули на прежнее место, но только уже не бронзовый.
На противоположной стороне улицы дом купца Головина со старейшим из действующих кинотеатров «Художественный». Справа дом купца Юдина в стиле модерн конца 19 века. Слева дом Сибирякова.
Архитектурное решение здания выполнено в стиле модерн. Женская маска в окружении цветков и листьев кувшинок, переплетенных стеблей, цветков подсолнуха. В круглых медальонах львиные морды с развевающейся гривой.
Поднимаем глаза вверх, а тут что-то такое монументальное. Барельеф на тему античности и самый щекастый лев-маскарон Самары. Мы думали это какой-то дворец культуры, а на самом деле - это здание Русского банка для внешней торговли, которое было построено в 1914 году архитектором Балинским. Он в свою очередь был ещё и инженером и отметился проектами метрополитена для Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно отметить, что банковская архитектура дореволюционной России была достаточно консервативна. Здесь главенствовал классицизм, банковские здания походили на средневековые крепости, видимо, желая подчеркнуть свою надежность, и нередко были самыми высокими зданиями квартала.
Опять поворачиваем голову на право на противоположную сторону улицы Куйбышева. В лесах стоит практически отреставрированное здание гостиницы "Бристоль-Жигули». Ранее здесь стоял особняк Субботиной в стиле классицизм. В 1908 году особняк был отреставрирован и перестроен по проекту архитектора М. И. Квятковского в стиле «поздний модерн». Архитектор обратился к идее орнаментальности, именно здесь рождается его «фирменный» цветочный декор. Орхидеи украсили не только фасад, но и интерьеры строения.
Здесь останавливались люди, ставшие частью мировой истории и культуры – с балкона гостиницы пел Фёдор Шаляпин, посещал ресторан Алексей Толстой, французская миссия в годы Великой Отечественной войны принимала эскадрилью французских лётчиков, позже ставшую знаменитой «Нормандией-Неман».
На пересечении улиц Дворянской (ныне ул. Куйбышева) и Предтеченской (Некрасовской) высится строгий силуэт кирхи – лютеранской церкви Святого Георга, старейшей из всех сохранившихся в Поволжье.
Сооружения, подобные кирхе, были построены в Саратове и Симбирске (Ульяновске), но до наших дней не дожили.
В 1930 году по решению президиума Самарского горсовета кирха была закрыта и отдана под склады. В настоящее время она возвращена лютеранской общине. В июне 2003 года в лютеранской церкви г. Самары зазвучал настоящий механический орган.
На доме напротив церкви с нашей стороны висит мемориальная доска Ярославу Гашеку. Кто не знает бравого солдата Швейка, если не по книгам, то хотя бы по фильмам... но что тут делает Гашек
Не буду углубляться в историю, скажу только, что в апреле 1918 г. Гашек направляется в Самару для формирования чехословацких отрядов Красной Армии, одним из которых он самолично командовал при обороне Самары от белогвардейцев.
Попав в плен во время войны в 1915 году, он жил, воевал и работал в России до 1920 года, был дважды женат, последняя русская жена была с ним до последних дней его жизни, хотя брак не был признан официальным в Чехии. Умер Гашек немного не дожив до 40 лет, но при этом создал примерно полторы тысячи произведений.
Переходим через Некрасовскую улицу (раньше Предтеченскую в честь церкви Иоанна Предтечи), которая пересекает улицу Куйбышева и берёт своё начало от самой Волги. Раньше её называли воротами Самары.
В этом месте была пристань и швартовались суда, здесь поджидали извозчики с пролётками. Здесь бушевал Бурлацкий рынок, растянувшийся на целых три квартала вдоль Волги до самой Венцека (Заводской), по которой мы поднялись от речного вокзала до площади Революции.
Красное здание от стрелки вправо - это дом №1 по Некрасовской (Предтеченской), он потрясал воображение приезжих своей грандиозностью. Огромное кирпичное многоэтажное здание не было резиденцией губернатора или городского Головы, полицейским участком или Биржей. Самарский предприниматель Матвей Абрамович Чаковский в 1886 году построил это здание, как первую в городе народную баню.
Ценные вещи закрывались в сейфы под охрану специально нанятого полицейского. С Жигулёвского пивзавода сюда поступали все сорта пива, а к ним вобла, печёные яйца, красные варёные раки, спелые балыки, багряная икра. Некоторые завсегдатаи проводили здесь помногу часов: то в предбаннике с пивком, то в парной до головокружения, потом с диким криком выскакивали на улицу и зимой падали в сугроб и катались в самарском снегу, затем снова бежали в баню, где банщик услужливо предлагал: « Господин, не изволитель водочки-с с огурчиком хрустящим душу согреть?» И опять начиналась парильня с берёзовыми вениками, с отварами зверобоя, полыни, еловых веток. По соседству на Казанской одуревших от пара завсегдатаев ожидали семь вертепов. А впрочем, по заказу девочек доставляли прямо в номера.
Не обходилось, правда, и без курьёзов. Особо мнительные мещане и купцы боялись сдать ценности на хранение и шли в парилку, зажав кошелёк в руке или привязав его на тесёмке. Тут их уже поджидали банные воры, юркие и смекалистые. Стоит такой мужик в общем отделении, парится. А тут ему кто-то в лицо мыльной пеной. Бедняга и не заметит как у него вырвали кошелёк. Он глаза промоет, визжит. Банщик прибегает: « В чём дело-с?» А в общем отделении солидные толстые дяди моются, как будто ничего и не было. Неудачнику говорят: « Так что же вы на хранение не сдали. Гривенник пожалели и себя наказали». Так что встреча с Самарой и её традициями начиналась с бани Чаковского на Предтеченской, 1. А дальше за баней вверх по Некрасовской (Предтеченской) селились немцы до Лютеранской церкови, которую мы только что прошли.
На перекрёстке встретили двух красавиц в русских национальных костюмах.
Чем примечательно здание на нашей стороне можно понять по мемориальной доске на доме.
Знаменитые резные дома Самары.
Переходим через очередную улицу, спускающуюся к Волге, и оказываемся у входа в парк. Это наше спасение, в тени красивейших деревьев продолжаем нашу прогулку уже параллельно улице Куйбышева.
Из-за ограды парка продолжаем изучать улицу Куйбышева.
Это красивейшее здание построено в 1904 году как особняк губернского предводителя дворянства А. А. Наумова, архитектор Александр Александрович Щербачёв. Стиль — итальянский неоренессанс. В этом доме в 1917-1918 гг. работал ревком под председательством Куйбышева. С 5 ноября 1938 года - дворец пионеров. В годы Великой Отечественной Войны в нём располагалось посольство Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, затем в него вернулся дворец пионеров.
По соседству «Здание Крестьянского и Дворянского банков, 1912 г. архитектор Фон-Гоген А. И.». Стиль - северный модерн. С гербом Самары на фасаде под крышей. Здание напоминает средневековый замок, что, вероятно, должно было подчеркнуть надежность учреждений, которые в нем находятся. Стены украшены барельефами аграрно-индустриального характера - изображения побегов растений, шестерен, деталей машин. Сейчас в здании - Самарский государственный технический университет (СамГТУ).
«Столыпин, будучи в Самаре в сентябре 1910 года, объезжая в сопровождении Кривошеина город, заехал, между прочим, ко мне и любовался нашим домом. Около него, незадолго до приезда Министров, была закончена постройка обширного каменного здания для отделений Крестьянского и Дворянского Банков... Я сильно досадовал на это непредвиденное и уродливое соседство, совсем не гармонировавшее с красивым очертанием моего особняка. Недаром Столыпин, отойдя с Кривошеиным и Хрипуновым на противоположную сторону улицы, и показывая на эти два смежных здания, дал им такое сравнение: «Чистокровная арабская лошадь и вьючный верблюд». 
В чуть видном слева желтом здании «Бункер Сталина». Были на экскурсии в 2009 году. Если честно я не люблю такие экскурсии, просто она входила в обзорную экскурсию по Самаре. Очень долго спускались по лестнице по бетонному колодцу и ещё дольше поднимались обратно.
Площадь Чапаева с монументом легендарному герою гражданской войны, начдиву 25-й стрелковой дивизии Василию Ивановичу Чапаеву.
Для придания всаднику большего сходства с портретом В. И. Чапаева Манизеру позировал сын Василия Ивановича, внешне очень похожий на отца. 
На площади Чапаева находится последнее здание которое мы видим по улице Куйбышева, это Самарский академический театр драмы имени М. Горького, красное здание на возвышенности. А прямо перед нами Пушкинский сквер, с которого открываются прекрасные виды на Волгу. Почему Пушкинский, не понятно ведь Пушкин никогда не был в Самаре.
А эта композиция создана к Чемпионату мира по футболу 2018.
Мы прошли большую часть одной из старейших улиц Самары, прежде чем стать улицей Куйбышева, она была улицей Дворянской, а ещё раньше Казачьей.
Когда-то Самара была приграничной крепостью, защищавшей южные и восточные рубежи Империи от степняков-кочевников, стражами границ были казаки со своими атаманами, а улица на которой они жили называлась Казачьей.
Однако по приказу Елизаветы Петровны в 1743 году казачьи полки строевым шагом покинули Самару и отправились в Оренбург продолжать нести пограничную службу. А казачьи домишки, неприхотливые и скромные, вместе с их палисадничками и огородиками снесли, и на их месте стали возводить особняки именитые самарские дворяне и купцы. Как в начале XX века Самара модернизировала свою промышленность, так в то же время лучшие российские архитекторы реконструировали в стиле модерн практически все дома на Дворянской, что мы только что посмотрели.
Клумбы на выходе из Струковского сада.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Дворянская была разделена таким образом, что по четной стороне прогуливались наиболее респектабельные господа, а по нечетной простой люд: мещане, ремесленники, мастеровые, и нравы здесь уже были попроще.
Мы пошли по чётной стороне улицы Куйбышева, не потому что мы каких-то голубых кровей, а потому что на ней была тень, т. к. в этот день нещадно палило солнце, поэтому фото больше нечётной стороны, но и по чётной стороне улицы не менее красивые здания.
Неприметный особнячок в стиле ампир Ефима Бема. Здесь размещалось «Общество любителей музыки и драматического искусства». В уставе самого общества было записано: «Развитие музыкальных и других талантов, распространение любви к искусству». Сюда захаживали дворяне за нотами Шопена и Бетховена. Здесь покупали гармошки и трехрядки горчишники. За семиструнными гитарами приходили цыгане. Здесь продавались лучшие европейские марки роялей и пианино.
В настоящее время в здании размещается ГБУК Государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова, который является единственным коллективом в Поволжье, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее песенное наследие народов Поволжья.
Дом Аржановых, особняк был специально построен купцом Аржановым для Общества взаимного кредита и ссудо-сберегательных касс, банк и деньги никогда не покидали стен этого дома. Парадный облик с безупречными элегантными пропорциями деталей и изысканным декором главного фасада – безусловный шедевр, один из ярких памятников позднего модерна.
«Колесо фортуны» - символ торговли. Крупный барельеф с изображением кадуцея – крылатого жезла Меркурия, спирально обвитого змеями. Крылья кадуцея символизируют способность пересекать любые границы, воздушность, прут символизирует власть. Две змеи, исцеляющая и ядовитая, олицетворяют силы связи и разделения, добра и зла, огня и воды, восхождения и нисхождения, а также равновесие, мудрость и плодородие. Цифры «19» и «17», обозначающие год реконструкции здания.
На пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской, по левую руку, здание купца Новокрещенова. Изначально архитектура здания больше походила на дом в русском стиле, однако после ремонта в 1910 году его внешний вид стал полностью соответствовать стилю модерн.
В этом здании уже много лет размещается Самарский почтамт. В качестве декоративного элемента здания над центральным входом раньше был выставлен огромный бронзовый шар как символ Земли, потом его демонтировали, заменив на круглое окно, а в наши дни шар вернули на прежнее место, но только уже не бронзовый.
На противоположной стороне улицы дом купца Головина со старейшим из действующих кинотеатров «Художественный». Справа дом купца Юдина в стиле модерн конца 19 века. Слева дом Сибирякова.
Архитектурное решение здания выполнено в стиле модерн. Женская маска в окружении цветков и листьев кувшинок, переплетенных стеблей, цветков подсолнуха. В круглых медальонах львиные морды с развевающейся гривой.
Поднимаем глаза вверх, а тут что-то такое монументальное. Барельеф на тему античности и самый щекастый лев-маскарон Самары. Мы думали это какой-то дворец культуры, а на самом деле - это здание Русского банка для внешней торговли, которое было построено в 1914 году архитектором Балинским. Он в свою очередь был ещё и инженером и отметился проектами метрополитена для Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно отметить, что банковская архитектура дореволюционной России была достаточно консервативна. Здесь главенствовал классицизм, банковские здания походили на средневековые крепости, видимо, желая подчеркнуть свою надежность, и нередко были самыми высокими зданиями квартала.
Опять поворачиваем голову на право на противоположную сторону улицы Куйбышева. В лесах стоит практически отреставрированное здание гостиницы "Бристоль-Жигули». Ранее здесь стоял особняк Субботиной в стиле классицизм. В 1908 году особняк был отреставрирован и перестроен по проекту архитектора М. И. Квятковского в стиле «поздний модерн». Архитектор обратился к идее орнаментальности, именно здесь рождается его «фирменный» цветочный декор. Орхидеи украсили не только фасад, но и интерьеры строения.
Здесь останавливались люди, ставшие частью мировой истории и культуры – с балкона гостиницы пел Фёдор Шаляпин, посещал ресторан Алексей Толстой, французская миссия в годы Великой Отечественной войны принимала эскадрилью французских лётчиков, позже ставшую знаменитой «Нормандией-Неман».
На пересечении улиц Дворянской (ныне ул. Куйбышева) и Предтеченской (Некрасовской) высится строгий силуэт кирхи – лютеранской церкви Святого Георга, старейшей из всех сохранившихся в Поволжье.
Сооружения, подобные кирхе, были построены в Саратове и Симбирске (Ульяновске), но до наших дней не дожили.
В 1930 году по решению президиума Самарского горсовета кирха была закрыта и отдана под склады. В настоящее время она возвращена лютеранской общине. В июне 2003 года в лютеранской церкви г. Самары зазвучал настоящий механический орган.
На доме напротив церкви с нашей стороны висит мемориальная доска Ярославу Гашеку. Кто не знает бравого солдата Швейка, если не по книгам, то хотя бы по фильмам... но что тут делает Гашек
Не буду углубляться в историю, скажу только, что в апреле 1918 г. Гашек направляется в Самару для формирования чехословацких отрядов Красной Армии, одним из которых он самолично командовал при обороне Самары от белогвардейцев.
Попав в плен во время войны в 1915 году, он жил, воевал и работал в России до 1920 года, был дважды женат, последняя русская жена была с ним до последних дней его жизни, хотя брак не был признан официальным в Чехии. Умер Гашек немного не дожив до 40 лет, но при этом создал примерно полторы тысячи произведений.
Переходим через Некрасовскую улицу (раньше Предтеченскую в честь церкви Иоанна Предтечи), которая пересекает улицу Куйбышева и берёт своё начало от самой Волги. Раньше её называли воротами Самары.
В этом месте была пристань и швартовались суда, здесь поджидали извозчики с пролётками. Здесь бушевал Бурлацкий рынок, растянувшийся на целых три квартала вдоль Волги до самой Венцека (Заводской), по которой мы поднялись от речного вокзала до площади Революции.
Красное здание от стрелки вправо - это дом №1 по Некрасовской (Предтеченской), он потрясал воображение приезжих своей грандиозностью. Огромное кирпичное многоэтажное здание не было резиденцией губернатора или городского Головы, полицейским участком или Биржей. Самарский предприниматель Матвей Абрамович Чаковский в 1886 году построил это здание, как первую в городе народную баню.
Для тех времён это было величайшее техническое достижение. Она обслуживала сразу 584 человека одновременно. Имелось 25 отдельных номеров на 75 персон. Баня имела свой водопровод, канализацию, освещение осуществлялось от собственной динамо-машины, пар поступал из централизованной системы. Работала прачечная, и пока клиент хлестался веничком в парной, его одежда выстирывалась, высушивалась в потоках сухого горячего воздуха, проглаживалась и ждала уже своего хозяина чистенького и довольного.
Ценные вещи закрывались в сейфы под охрану специально нанятого полицейского. С Жигулёвского пивзавода сюда поступали все сорта пива, а к ним вобла, печёные яйца, красные варёные раки, спелые балыки, багряная икра. Некоторые завсегдатаи проводили здесь помногу часов: то в предбаннике с пивком, то в парной до головокружения, потом с диким криком выскакивали на улицу и зимой падали в сугроб и катались в самарском снегу, затем снова бежали в баню, где банщик услужливо предлагал: « Господин, не изволитель водочки-с с огурчиком хрустящим душу согреть?» И опять начиналась парильня с берёзовыми вениками, с отварами зверобоя, полыни, еловых веток. По соседству на Казанской одуревших от пара завсегдатаев ожидали семь вертепов. А впрочем, по заказу девочек доставляли прямо в номера.
Не обходилось, правда, и без курьёзов. Особо мнительные мещане и купцы боялись сдать ценности на хранение и шли в парилку, зажав кошелёк в руке или привязав его на тесёмке. Тут их уже поджидали банные воры, юркие и смекалистые. Стоит такой мужик в общем отделении, парится. А тут ему кто-то в лицо мыльной пеной. Бедняга и не заметит как у него вырвали кошелёк. Он глаза промоет, визжит. Банщик прибегает: « В чём дело-с?» А в общем отделении солидные толстые дяди моются, как будто ничего и не было. Неудачнику говорят: « Так что же вы на хранение не сдали. Гривенник пожалели и себя наказали». Так что встреча с Самарой и её традициями начиналась с бани Чаковского на Предтеченской, 1.
На перекрёстке встретили двух красавиц в русских национальных костюмах.
Чем примечательно здание на нашей стороне можно понять по мемориальной доске на доме.
Знаменитые резные дома Самары.
Переходим через очередную улицу, спускающуюся к Волге, и оказываемся у входа в парк. Это наше спасение, в тени красивейших деревьев продолжаем нашу прогулку уже параллельно улице Куйбышева.
Из-за ограды парка продолжаем изучать улицу Куйбышева.
Это красивейшее здание построено в 1904 году как особняк губернского предводителя дворянства А. А. Наумова, архитектор Александр Александрович Щербачёв. Стиль — итальянский неоренессанс.
Из записок хозяина особняка «Главный секрет красоты заключался в том, что, вопреки всяческим запугиваниям и отговариваниям, весь передний фасад здания был выложен из жигулевского камня, некоторые же части его, как например колонны на парадном подъезде, высекались из целых колоссальнейших глыб». Реставрация здания длится уже много лет, не хватает вазонов на крыше и фамильного герба на крыше по средине здания в виде щита с оленем и тремя стрелами. Александр Николаевич собственноручно вытёсывал его из жигулёвского камня. Судя по мемуарам, герб был самой ценимой хозяином частью особняка. В своём особняке Александр Николаевич Наумов прожил с 1905 по 1915 годы. Затем он перебрался в Петроград, где работал ни много ни мало министром сельского хозяйства.
По соседству «Здание Крестьянского и Дворянского банков, 1912 г. архитектор Фон-Гоген А. И.». Стиль - северный модерн. С гербом Самары на фасаде под крышей. Здание напоминает средневековый замок, что, вероятно, должно было подчеркнуть надежность учреждений, которые в нем находятся. Стены украшены барельефами аграрно-индустриального характера - изображения побегов растений, шестерен, деталей машин. Сейчас в здании - Самарский государственный технический университет (СамГТУ).
Губернский предводитель дворянства Александр Наумов таким нежданным соседством был недоволен. Вот что он писал в своих мемуарах:
«Столыпин, будучи в Самаре в сентябре 1910 года, объезжая в сопровождении Кривошеина город, заехал, между прочим, ко мне и любовался нашим домом. Около него, незадолго до приезда Министров, была закончена постройка обширного каменного здания для отделений Крестьянского и Дворянского Банков... Я сильно досадовал на это непредвиденное и уродливое соседство, совсем не гармонировавшее с красивым очертанием моего особняка. Недаром Столыпин, отойдя с Кривошеиным и Хрипуновым на противоположную сторону улицы, и показывая на эти два смежных здания, дал им такое сравнение: «Чистокровная арабская лошадь и вьючный верблюд».
В чуть видном слева желтом здании «Бункер Сталина». Были на экскурсии в 2009 году. Если честно я не люблю такие экскурсии, просто она входила в обзорную экскурсию по Самаре. Очень долго спускались по лестнице по бетонному колодцу и ещё дольше поднимались обратно.
Площадь Чапаева с монументом легендарному герою гражданской войны, начдиву 25-й стрелковой дивизии Василию Ивановичу Чапаеву.
Для придания всаднику большего сходства с портретом В. И. Чапаева Манизеру позировал сын Василия Ивановича, внешне очень похожий на отца.
Первоначально монумент предназначался для города Чапаевска, только что переименованного из Троцка, но по решению областных властей бронзовый двенадцати тонный многофигурный памятник, отлитый в Ленинграде, остался в Самаре. Монумент оказался настолько удачным, что его точная копия по просьбе Сергея Мироновича Кирова на следующий год была установлена в Ленинграде. В последующие годы многоярусный постамент облицевали гранитом. На лицевой стороне постамента появилась надпись «ЧЕПАЕВУ», затем букву «Е» заменили на «А».
На площади Чапаева находится последнее здание которое мы видим по улице Куйбышева, это Самарский академический театр драмы имени М. Горького, красное здание на возвышенности. А прямо перед нами Пушкинский сквер, с которого открываются прекрасные виды на Волгу. Почему Пушкинский, не понятно ведь Пушкин никогда не был в Самаре.
А эта композиция создана к Чемпионату мира по футболу 2018.
Мы прошли большую часть одной из старейших улиц Самары, прежде чем стать улицей Куйбышева, она была улицей Дворянской, а ещё раньше Казачьей.
Когда-то Самара была приграничной крепостью, защищавшей южные и восточные рубежи Империи от степняков-кочевников, стражами границ были казаки со своими атаманами, а улица на которой они жили называлась Казачьей.
Однако по приказу Елизаветы Петровны в 1743 году казачьи полки строевым шагом покинули Самару и отправились в Оренбург продолжать нести пограничную службу. А казачьи домишки, неприхотливые и скромные, вместе с их палисадничками и огородиками снесли, и на их месте стали возводить особняки именитые самарские дворяне и купцы. Как в начале XX века Самара модернизировала свою промышленность, так в то же время лучшие российские архитекторы реконструировали в стиле модерн практически все дома на Дворянской, что мы только что посмотрели.
Клумбы на выходе из Струковского сада.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Какая ширь.. какие места... какая природа, красота!!! Спасибо, Танечка, жду продолжения.
Леночка, рада, что рассказ тебя заинтересовал.
Самара - город моего детства, матушка и сейчас живет в Жигулевске. Люблю Волгу всей душой, не одно лагерное лето связано с ней и ее притком с вкусным названием Сок!
Татьяна, спасибо за интересную экскурсию по родным местам.
Татьяна, спасибо за интересную экскурсию по родным местам.
Если что-то не то напишу, смело поправляйте
Татьяна, спасибо тебе за рассказ. Я даже не подозревала, что Самара такой большой и современный город. Есть что посмотреть. Жду продолжения.
Ольга, Самара мне очень понравилась и больше всего запомнилась из всех волжских городов ещё в первый наш приезд, в ней уживается старина с современностью, обожаю её набережную с великолепным видом на Волку и Жигулёвкие горы, а какой там Струковский сад, всё располагает к отдыху семей с детишками...
уживается старина с современностьюТанечка, именно этим и понравилось! Можно прогуляться, посмотреть старинные здания, архитектуру, а также современные тоже необычные есть!
Танюша, дорогая и любимая! Как давно я к тебе не заглядывала.... А тут такое чудо чудесное! Спасибо тебе, что не забываешь и радуешь нас такими замечательными экскурсиями. Как будто вместе с вами гуляла и любовалась красотами. СПАСИБО! :girl_hug:
Ниночка, только сегодня о тебе вспоминала думала не заходишь, значит тема не интересна для тебя а ты взяла и пришла, очень рада тебя видеть
Танюша, всё, что ты показываешь и рассказываешь, очень интересно. Я столько узнала нового и это всё-ты! Спасибо тебе за огромный труд.
Боги славян Велес и Макошь
Велес - хозяин магии, мог принимать любые обличья. Его изображали мудрым стариком, защитником растений и животных. Тотемные звери Велеса медведь, волк, священная корова. Народы, живущие природно-родовым строем, зверей считали равными людям. Медведей на Руси вообще считали братьями.
Велес от слова «ведать», ведающий лесом. Его и почитали как владыку лесов и животных, потому и назывался он «волохатый» или «волосатый». Славяне считали, что именно Велес научил их жить в лесах и понимать язык животных, и потому Велеса еще представляли и в виде медведя. Как хозяин Дикой Природы он был покровителем охоты и охотников.
Велес занимается земными делами. Он покровительствовал всем земледельческим работам, посредник в договорах и толкователь законов землепашцев. Велес учил праотцев наших землю пахать, и злаки сеять, и жать солому на полях страдных, и ставить сноп в жилище, и чтить Его как Отца божьего. «Велесова книга», III 8/2/ Бытовала такая пословица: «До Велесова дня вспахать, до Перунова дня взборонить, до Спаса — посеять».
Святилища Велеса устраивали обычно в низинах и оврагах или в рощах, поэтому столп Велеса стоял отдельно, не на холме, а на Подоле – нижней части города, близ реки. После крещения Руси, также как Перун, был сброшен в реку.
учителем Закона.
которая имеет возможность летать к богу и передавать ему просьбы людей.
Велес – хранитель седой старины и безмолвных костей предков. Последняя ночь октября – день поминовения дедов. В этот день русы провожали с кострами и музыкой волынок и дудок духов природы и умерших за год родичей под снег. 24 марта – Велесов день – Комоедица. Хоронят зиму с её метелями да морозным страхом, катятся огненные колёса с горы... В этот день медведь просыпается и из берлоги выходит. Зажигают новый огонь во всех домах, чистый огонь новой жизни... Начинался новый год. На Украине на зимние Святки и Масленицу можно встретить ряженых — людей в «волосатых», мехом наружу, тулупах и в рогатых масках. Это всё, что осталось от праздников Велеса.
Кто же он, бог Велес? Хозяин Дикой Природы Покровитель скотоводства Покровитель землепашцев Хозяин Hави, властитель Hепознанного Посмертный судья и прижизненный испытатель Могучий волшебник и повелитель магии, оборотень Покровитель торговли, посредник в договорах и толкователь законов Податель богатств Покровитель знающих и ищущих, учитель искусства Бог удачи Рефлексия.
зовут Лада, другую – Леля.
Богиня - пряха Попробуем вспомнить эти сказки... «Спящая красавица» «Бабушка Метелица», «Морозко» «Золотая пряха» Покровительница женских ремёсел: рукоделия и прядения и... колодцев, т. к. Мокошь (другое имя) от слова «мокнуть». Ритуал «мокрида» - выбрасывание в колодец пряжи – обряд жертвоприношения. день Макоши – пятница металл – серебро камень – горный хрусталь и «лунный камень» зверь – кошка символы – пряжа, клубок шерсти, веретено. Предметы, связанные с прядением, в сказках прямо влияют на жизнь персонажей.
самая сильная клятва. Клятвопреступника земля не станет носить. Мать – сыра-земля.
Ма – «мать» 1. Кош – «жребий», «судьба», «счастье» 2. Кош – корзина для плодов, кошель Макошь – мать счастливого жребия, богиня удачи Макошь – богиня плодородия, мать урожаев, попечительствует женскому плодородию, хозяйственности (стригла овец) и достатку в доме. Происхождение имени Атрибуты и символы Рог изобилия – достаток и процветание Сосна – дерево веры и магии Поле – исходная вотчина, с которой связано и слово «платок» Конь – символ плодородия Уточка – символ воды Стихии – земля и вода.
Помимо нити жизни, ассоциирующей с уткой и снесённым ею яйцом, Макошь также прядёт и нить смерти Кокошник.
Мокошь – старшая из Богинь прях судьбы. Высоко в небесном чертоге она сидит с помощницами – Долей и Недолей и прядёт нити судеб. В её руках была нить жизни: она создавала её, она же её и прерывала. Богиня - пряха Она нити прядет, в клубок сматывает, не простые нити – волшебные. Из тех нитей сплетается наша жизнь – от завязки-рожденья и до конца, до последней развязки – смерти. «Книга Коляды» Вестники Макоши, – пчёлы, пауки, муравьи, – труженики из числа насекомых. Паук – символ нитей, пряжи, потому... если видишь паука в доме своём – не пугайся и помни – убить паука – потерять удачу; если паук заполз в дом, его аккуратно ловят, выносят на улицу и отпускают; если в лицо прилетит паутина – хорошая примета если шмель или пчела залетели в дом – хорошая примета.
Алтарь Макоши.
Велес - хозяин магии, мог принимать любые обличья. Его изображали мудрым стариком, защитником растений и животных. Тотемные звери Велеса медведь, волк, священная корова. Народы, живущие природно-родовым строем, зверей считали равными людям. Медведей на Руси вообще считали братьями.
Велес от слова «ведать», ведающий лесом. Его и почитали как владыку лесов и животных, потому и назывался он «волохатый» или «волосатый». Славяне считали, что именно Велес научил их жить в лесах и понимать язык животных, и потому Велеса еще представляли и в виде медведя. Как хозяин Дикой Природы он был покровителем охоты и охотников.
Велес занимается земными делами. Он покровительствовал всем земледельческим работам, посредник в договорах и толкователь законов землепашцев. Велес учил праотцев наших землю пахать, и злаки сеять, и жать солому на полях страдных, и ставить сноп в жилище, и чтить Его как Отца божьего. «Велесова книга», III 8/2/ Бытовала такая пословица: «До Велесова дня вспахать, до Перунова дня взборонить, до Спаса — посеять».
Святилища Велеса устраивали обычно в низинах и оврагах или в рощах, поэтому столп Велеса стоял отдельно, не на холме, а на Подоле – нижней части города, близ реки. После крещения Руси, также как Перун, был сброшен в реку.
учителем Закона.
которая имеет возможность летать к богу и передавать ему просьбы людей.
Велес – хранитель седой старины и безмолвных костей предков. Последняя ночь октября – день поминовения дедов. В этот день русы провожали с кострами и музыкой волынок и дудок духов природы и умерших за год родичей под снег. 24 марта – Велесов день – Комоедица. Хоронят зиму с её метелями да морозным страхом, катятся огненные колёса с горы... В этот день медведь просыпается и из берлоги выходит. Зажигают новый огонь во всех домах, чистый огонь новой жизни... Начинался новый год. На Украине на зимние Святки и Масленицу можно встретить ряженых — людей в «волосатых», мехом наружу, тулупах и в рогатых масках. Это всё, что осталось от праздников Велеса.
Кто же он, бог Велес? Хозяин Дикой Природы Покровитель скотоводства Покровитель землепашцев Хозяин Hави, властитель Hепознанного Посмертный судья и прижизненный испытатель Могучий волшебник и повелитель магии, оборотень Покровитель торговли, посредник в договорах и толкователь законов Податель богатств Покровитель знающих и ищущих, учитель искусства Бог удачи Рефлексия.
зовут Лада, другую – Леля.
Богиня - пряха Попробуем вспомнить эти сказки... «Спящая красавица» «Бабушка Метелица», «Морозко» «Золотая пряха» Покровительница женских ремёсел: рукоделия и прядения и... колодцев, т. к. Мокошь (другое имя) от слова «мокнуть». Ритуал «мокрида» - выбрасывание в колодец пряжи – обряд жертвоприношения. день Макоши – пятница металл – серебро камень – горный хрусталь и «лунный камень» зверь – кошка символы – пряжа, клубок шерсти, веретено. Предметы, связанные с прядением, в сказках прямо влияют на жизнь персонажей.
самая сильная клятва. Клятвопреступника земля не станет носить. Мать – сыра-земля.
Ма – «мать» 1. Кош – «жребий», «судьба», «счастье» 2. Кош – корзина для плодов, кошель Макошь – мать счастливого жребия, богиня удачи Макошь – богиня плодородия, мать урожаев, попечительствует женскому плодородию, хозяйственности (стригла овец) и достатку в доме. Происхождение имени Атрибуты и символы Рог изобилия – достаток и процветание Сосна – дерево веры и магии Поле – исходная вотчина, с которой связано и слово «платок» Конь – символ плодородия Уточка – символ воды Стихии – земля и вода.
Помимо нити жизни, ассоциирующей с уткой и снесённым ею яйцом, Макошь также прядёт и нить смерти Кокошник.
Мокошь – старшая из Богинь прях судьбы. Высоко в небесном чертоге она сидит с помощницами – Долей и Недолей и прядёт нити судеб. В её руках была нить жизни: она создавала её, она же её и прерывала. Богиня - пряха Она нити прядет, в клубок сматывает, не простые нити – волшебные. Из тех нитей сплетается наша жизнь – от завязки-рожденья и до конца, до последней развязки – смерти. «Книга Коляды» Вестники Макоши, – пчёлы, пауки, муравьи, – труженики из числа насекомых. Паук – символ нитей, пряжи, потому... если видишь паука в доме своём – не пугайся и помни – убить паука – потерять удачу; если паук заполз в дом, его аккуратно ловят, выносят на улицу и отпускают; если в лицо прилетит паутина – хорошая примета если шмель или пчела залетели в дом – хорошая примета.
Алтарь Макоши.
- Богиня Вселенской Судьбы 2. Хозяйка Живой Природы 3. Великая Мать, богиня плодородия, связана с урожаем 4. Богиня магии и волшебства, жена Велеса 5. Как вы понимаете пословицы: «Кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться»; «По пятницам мужики не пашут, а бабы не прядут» 6. Защитница и покровительница хозяек, рукоделия и творчества 7. Как объяснить, что базарным днём на Руси была пятница? 8. В нижней ипостаси – знаменитая Яга, в этом случае можно говорить, что она мать ветров, что жизнь и смерть ей подвластны в равной мере Рефлексия.
Tatyana1103, Татьян, с большим интересом и удовольствием прочитала и посмотрела фото. Спасибо!
Начало см. Круиз по Волге с заходом на Каму.
Мы всё ещё в Самаре, улица Куйбышева закончилась, за перекрёстком начался Волжский проспект. Вплоть до второй половины XX века берег Волги использовался в сугубо практических целях: на месте Волжского проспекта находились пристани, хлебные амбары, рынок, материальные склады, биржи строевого леса и дров.
Первое, что привлекает внимание уже на перекрёстке – это позолоченные купола Самарского Иверского женского монастыря. Монастырь занимает внушительную территорию до следующего перекрёстка, на его территории много красивых храмов.
Перед нами Колокольня. Храм в честь святителя Николая чудотворца (год закладки 1877). Красивая колокольня, высотой 57 метров – признанная украшением Самары и ее опознавательным знаком. В 1929 году колокольню взорвали, колокола увезли. На долгие годы Иверский монастырь «замолчал». Лишь в 2011 году колокольню восстановили 1:1 с предыдущей, в конце 2012 года подняли 15 бронзовых колоколов, изготовленных специально для монастыря Воронежским колокололитейным заводом. Звон колоколов, которыми управляют сестры монастыря, разносится по окрестностям, возвещая о начале Богослужения. Самый большой колокол весит 4200 килограммов.
Напротив монастыря на нашей стороне известный на весь мир «Жигулевский пивоваренный завод».
В конце XIX века многие иностранцы открывали свой бизнес в России. Европейских купцов привлекала дешевая рабочая сила и отсутствие конкуренции. Одним из них был австрийский дворянин Альфред Филиппович Фон Вакано. Изучив возможности российского рынка, он переехал в Самару, чтобы открыть пивоваренный завод.
До приезда в Самару Фон Вакано долго совершенствовал навыки пивоварения в Германии и Чехии. Он создал уникальное пиво, рецепт которого знал только он и его наследники.
В 1929 году Жигулевский пивоваренный завод был национализирован и стал полностью принадлежать государству вместе с правами на использование оригинальных рецептов основателя.
В 2016 году Жигулевскому пивоваренному заводу исполнилось 135 лет. К этому моменту продукция завода заслужила более 50 наград и дипломов российского и международного уровня. На протяжении вековой истории руководители завода следовали традициям производства Альфреда Фон Вакано — новые сорта создавались на основе оригинальных рецептов основателя, старые сохранили неизменный вкус.
«Жигулевское» (ранее «Венское») варят большинство заводов России. Однако, настоящее «Жигулевское» производится именно в Самаре — легендарный вкус пива, рецепту которого больше века, стал эталонным для россиян.
Магазин при пивзаводе.
На пересечении Волжского проспекта и Ульяновского спуска находится бар «На дне». В прошлый наш приезд в 2009 году здесь была какая-то забегаловка, а сейчас такую красоту отгрохали.
Чуть дальше, где стоит очередь, продают «Жигулёвкое» пиво на розлив, бойлерное пиво, которое поступает напрямую из заводской емкости по трубе.
Далее всевозможная рыба. В прошлый наш приезд такого магазина не было, а просто стояли уличные прилавки с торговцами рыбой.
Обратно к теплоходу возвращаемся по набережной. Самарская набережная разделена на 3 части, та которая идёт практически от пивзавода до Речного вокзала называется «Старая набережная», т. к. она была построена в первую очередь, её протяжённость около 2 км.
Слева пешеходная зона набережной граничит со Струковским парком (1849 г.)
Справа дорожка для катания на роликах велосипедах и др. На протяжении всей набережной полоса пляжей. Нам идти чуть дальше той высотки, что видна вдали.
Розы только раскрывают бутоны.
Вот и наш теплоход, прошли сегодня километров семь.
Наши Самарские трофеи. Рыбка великолепна, открыла для себя вкус корюшки Помадка не впечатлила, мягкий молочный сахар, а вот конфеты очень понравились
Пока муж чистит рыбу, мы прогуляемся вниз по Волге до Саратова и Волгограда, по маршруту 2009 года.
Мы всё ещё в Самаре, улица Куйбышева закончилась, за перекрёстком начался Волжский проспект. Вплоть до второй половины XX века берег Волги использовался в сугубо практических целях: на месте Волжского проспекта находились пристани, хлебные амбары, рынок, материальные склады, биржи строевого леса и дров.
Первое, что привлекает внимание уже на перекрёстке – это позолоченные купола Самарского Иверского женского монастыря. Монастырь занимает внушительную территорию до следующего перекрёстка, на его территории много красивых храмов.
- Колокольня. Храм в честь святителя Николая чудотворца.
- Поклонный крест-памятник св. равноап. Кириллу и Мефодию.
- Иверский храм.
- Водосвятная ротонда.
- Сестринский корпус.
- Сестринский корпус.
- Настоятельский корпус.
- Иерусалимский трапезный храм.
- Гостиничный корпус.
- Некрополь.
- Храм-часовня в честь Царственных мучеников.
- Могила протоиерея Иоанна Букоткина.
- Памятник П. В. Алабину.
Напротив монастыря на нашей стороне известный на весь мир «Жигулевский пивоваренный завод».
В конце XIX века многие иностранцы открывали свой бизнес в России. Европейских купцов привлекала дешевая рабочая сила и отсутствие конкуренции. Одним из них был австрийский дворянин Альфред Филиппович Фон Вакано. Изучив возможности российского рынка, он переехал в Самару, чтобы открыть пивоваренный завод.
До приезда в Самару Фон Вакано долго совершенствовал навыки пивоварения в Германии и Чехии. Он создал уникальное пиво, рецепт которого знал только он и его наследники.
В 1929 году Жигулевский пивоваренный завод был национализирован и стал полностью принадлежать государству вместе с правами на использование оригинальных рецептов основателя.
В 2016 году Жигулевскому пивоваренному заводу исполнилось 135 лет. К этому моменту продукция завода заслужила более 50 наград и дипломов российского и международного уровня. На протяжении вековой истории руководители завода следовали традициям производства Альфреда Фон Вакано — новые сорта создавались на основе оригинальных рецептов основателя, старые сохранили неизменный вкус.
«Жигулевское» (ранее «Венское») варят большинство заводов России. Однако, настоящее «Жигулевское» производится именно в Самаре — легендарный вкус пива, рецепту которого больше века, стал эталонным для россиян.
Магазин при пивзаводе.
На пересечении Волжского проспекта и Ульяновского спуска находится бар «На дне». В прошлый наш приезд в 2009 году здесь была какая-то забегаловка, а сейчас такую красоту отгрохали.
Чуть дальше, где стоит очередь, продают «Жигулёвкое» пиво на розлив, бойлерное пиво, которое поступает напрямую из заводской емкости по трубе.
Далее всевозможная рыба. В прошлый наш приезд такого магазина не было, а просто стояли уличные прилавки с торговцами рыбой.
Обратно к теплоходу возвращаемся по набережной. Самарская набережная разделена на 3 части, та которая идёт практически от пивзавода до Речного вокзала называется «Старая набережная», т. к. она была построена в первую очередь, её протяжённость около 2 км.
Слева пешеходная зона набережной граничит со Струковским парком (1849 г.)
Справа дорожка для катания на роликах велосипедах и др. На протяжении всей набережной полоса пляжей. Нам идти чуть дальше той высотки, что видна вдали.
Розы только раскрывают бутоны.
Нам по секрету сказали, что скульптура расположена не правильно. Бурлаки тянули баржи против течения, а на скульптуре они идут по течению Волги.
Вот и наш теплоход, прошли сегодня километров семь.
Наши Самарские трофеи. Рыбка великолепна, открыла для себя вкус корюшки Помадка не впечатлила, мягкий молочный сахар, а вот конфеты очень понравились
Пока муж чистит рыбу, мы прогуляемся вниз по Волге до Саратова и Волгограда, по маршруту 2009 года.
От Самары до Саратова практически сутки по Волге. Волжские берега здесь уже совсем не такие как под Самарой. Последние горы - это Змеевы горы, созданные из мела и песчанника, с крутыми обрывами вдоль берега. После Змеевых гор лесостепь заканчивается, ландшафт на обеих берегах становится чисто степным.
Саратов основан в 1590 году, как и многие волжские поселения, в качестве крепости для защиты юго-восточных рубежей государства. Слово «Саратов» происходит от татарского «сары-тау» (жёлтая гора). Жёлтой горой называли Соколовую гору с жёлтой каменистой почвой, которую мы видим на фото. Главное назначение города состояло в наблюдении за движениями кочующих племён, истреблении «воровских шаек», охранении царских судов, ходивших в Астрахань и обратно. Кто только не владел Саратовом и Степан Разин, и Емельян Пугачёв, да много всего было.
В конце XIX века Саратов занимал первое место в России по производству муки, горчичного и подсолнечного масла.
Саратовский мост — одна из главных достопримечательностей Поволжья. С момента появления (1965 г.) он стал символом города и продолжает им быть до сих пор. Автомобильный мост протянулся над Волгой почти на три километра. Ширина конструкции — 15 м. Высота Саратовского моста около 20 м. в судоходной зоне. Главное украшение моста — так называемые птички, под которыми проплывают корабли, каждая из них весит около 2,6 тонны, но из-за ажурной конструкции кажется очень легкой.
Саратовский речной вокзал находится на набережной Космонавтов. Прежде здесь располагались бесчисленные строения, связанные с торговой жизнью города: лавки, амбары, причалы. Над ними проходила Миллионная улица, состоявшая из питейных заведений, домов и бараков, в которых обитали беднота и портовые рабочие. Нынешняя набережная построена в 1950-х гг.
Наш теплоход причалил к такому же трёхпалубнику «Александ Фадеев», как наш. Пройдя через него мы ступили на Саратовскую землю, но сразу скажу, что города мы практически не видели, т. к. у нас была автобусная экскурсия в Парк Победы на Соколовую гору.
Приготовьтесь, что все экскурсии на всех стоянках за дополнительную плату. Но эта экскурсия того стоит, мы остались в полном восторге
От Речного вокзала пешком поднялись по крутому подъёму, как в Самаре, на площадь Чернышевского, откуда берут своё начало практически все экскурсии города.
Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», построенный в 1906 г. по проекту саратовского архитектора Зыбина. Считается, что каменная шатровая церковь представляет собой уменьшенную в 2-2,5 раза, слегка отличную от оригинала, копию собора Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве.
Ещё одно здание на площади которое привлекло наше внимание - это Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова. Зданий с подобной архитектурой в России встретить почти невозможно. Оно уникально, т. к. было спроектировано именно для Саратова, именно для консерватории.
Хотя первоначально выглядело здание совсем по-другому. Построено оно было в 1902 году по проекту петербургского архитектора А. Ю. Янга для музыкального училища. Но тогда его внешний вид был подвергнут критике за «промышленную архитектуру». В местных газетах его сравнивали с хлебным элеватором.
Обновление было связано не столько с внешним видом строения, сколько с нехваткой помещений, необходимых для работы высшего музыкального образовательного учреждения. Городская дума объявила конкурс на перестройку здания училища, победителем в котором становится 37-летний Семен Акимович Каллистратов. Он получил образование в Швейцарии, работал в Новороссийске, Геленджике.
Вместо стандартных решений его проект реконструкции был выполнен в стилистике неоготики, словно средневековый немецкий готический замок.
Через 20 минут наш автобус забрался на Соколовую гору к парку Победы (1975 г. в честь 30-летия Победы) Фотографий много не будет, т. к. гид постоянно подгонял. Парк очень большой с огромным количеством боевой техники, мой муж как мальчишка облазил все танки, самоходки, самолёты, вертолёты, блиндажи, даже чуть не отстали от группы.
Самым известным объектом этого мемориального комплекс является 40-метровый монумент «Журавли» (1982 г.), посвященный жителям Саратова, погибшим во время Великой Отечественной войны.
С площадки вокруг монумента открывается отличный вид на город, Волгу и Саратовский мост.
Парк постоянно пополняется новыми экспонатами.
У каждой единицы боевой техники стоит вот такая табличка.
Когда мы там были деревня находилась в стадии строительства и выглядела не очень интересно, хотя задумка в общем-то не плохая
Судя по информации из интернета, деревню всё же довели до ума.
У входа в каждое подворье - описание.
Саратовские помидоры, мама из них вывела семечки и на следующий год вырастила такие же у себя на огороде
После экскурсии мы возвращаемся на теплоход, и уже через 16 часов через шлюзы Волжской ГЭС покидаем Волгоградское водохранилище, в некоторых местах широкое как море, так что даже берегов не видно.
Пройдя через шлюзы ГЭС, теплоход огибает большую песчаную отмель и направляется к Речному порту Волгограда.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Танюша, как красиво! Какая же у нас огромная страна, сколько замечательных городов и сёл. Спасибо, что приобщаешь и нас, даёшь возможность полюбоваться. Жду продолжения.
Ниночка, :girl_hug: каждый раз открывая новые места для себя, не перестаю удивляться, какая же у нас большая страна и какой тесный мир, люди живя на разных континентах встречаются чаще, чем живущие в соседних домах. Выйдя вечером подышать свежим воздухом на палубу теплохода, разговорилась с одной пожилой женщиной и тема у нас нашлась общая, не поверите «Енисей» Когда-то давным давно я прошла его на теплоходе от Красноярска до Дудинки, а она родилась и всё детство и юность прожила на Енисее, вместе с братом и отцом тоже ходила до Дудинки, рассказывала как они войну пережили, что им не так было голодно, т. к. тайга давала ягоды, орехи, дичь. Выйдя замуж переехала за мужем в Марий Эл и живёт уже на Волге. Круизом по Волге они с мужем отметили 55 лет совместной жизни. Мы до темноты проговорили с ней, пока не продрогли, а потом разошлись по каютам и через пару дней разъехались в разные стороны. Вот как-то так Ниночка
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова. Зданий с подобной архитектурой в России встретить почти невозможно. Оно уникальноТатьяна, своими глазами не увидеть, так твоими посмотреть. СПАСИБО тебе огромное за твои фото-экскурсии! Поразило здание! В первоначальном исполнении оно очень похоже на здание в нашем городе. Это женская гимназия, здание построено во второй половине 1890-х гг.
В перестроенном варианте, конечно, вид совершенно иной, что-то из Прибалтики или неметчины.
Всем большой привет! Очень давно не виделись, но я наконец-то в строю и попробую все перечитать и пересмотреть, что Вы здесь написали.
Пока в вкратце... Закончился ЧМ. С волнением все жители ждали это событие, очень переживали, что будут пробки, «разборки» между болельщиками и т. д. Но тьфу-тьфу все прошло очень спокойно, весело и как потом оказалось, что очень быстро ЧМ прошел. Город, конечно, расцвел, открылся новый фонтан, появились новые скверы (хотя наш город итак считается зеленым). А как интересно было наблюдать за болельщиками, особенно хорватами – это что-то. Первый раз, когда мы с дочкой перед выпускным ходили по магазинам за всякими мелочами к празднику и возле Макдональдса увидели поющетанцующуюкричащую толпу разрисованных, полуголых (оголенные торсы у парней) я честно признаюсь немало так струхнула и стала дочь подталкивать, чтобы обойти очень-очень стороной этих фанатов, на что получила ответ: «С ума сошла? Когда еще такое событие и столько интересных личностей будут у НАС в городе? И, во-вторых, ты видишь кровь и оторванные конечности?» Так как действительно ничего подобного не было увидено, то мы смело пошли через эту толпу, но быстро пройти не получилось. Нас обнимали, приглашали танцевать и не по-хамски, а очень игриво с улыбками и огромным блеском в глазах. Хочу сказать, фанаты что-то пели, слов, конечно, было не разобрать, но такой прилипчивый мотив был, что несколько дней его напевала. Вообще все прошло отлично!
А в сентябре 8,15,22 у нас на нашем стадионе пройдет III Мировой Чемпионат Фейерверков! Билеты от 350 рублей на сам стадион сначала будут выступать приглашенные звезды, а потом более 100 минут фейерверков! Но и возле стадиона все итак будет видно!
Вот такие новости!
И да, большое спасибо за поздравления!
Пока в вкратце... Закончился ЧМ. С волнением все жители ждали это событие, очень переживали, что будут пробки, «разборки» между болельщиками и т. д. Но тьфу-тьфу все прошло очень спокойно, весело и как потом оказалось, что очень быстро ЧМ прошел. Город, конечно, расцвел, открылся новый фонтан, появились новые скверы (хотя наш город итак считается зеленым). А как интересно было наблюдать за болельщиками, особенно хорватами – это что-то. Первый раз, когда мы с дочкой перед выпускным ходили по магазинам за всякими мелочами к празднику и возле Макдональдса увидели поющетанцующуюкричащую толпу разрисованных, полуголых (оголенные торсы у парней) я честно признаюсь немало так струхнула и стала дочь подталкивать, чтобы обойти очень-очень стороной этих фанатов, на что получила ответ: «С ума сошла? Когда еще такое событие и столько интересных личностей будут у НАС в городе? И, во-вторых, ты видишь кровь и оторванные конечности?» Так как действительно ничего подобного не было увидено, то мы смело пошли через эту толпу, но быстро пройти не получилось. Нас обнимали, приглашали танцевать и не по-хамски, а очень игриво с улыбками и огромным блеском в глазах. Хочу сказать, фанаты что-то пели, слов, конечно, было не разобрать, но такой прилипчивый мотив был, что несколько дней его напевала. Вообще все прошло отлично!
А в сентябре 8,15,22 у нас на нашем стадионе пройдет III Мировой Чемпионат Фейерверков! Билеты от 350 рублей на сам стадион сначала будут выступать приглашенные звезды, а потом более 100 минут фейерверков! Но и возле стадиона все итак будет видно!
Вот такие новости!
И да, большое спасибо за поздравления!
Ильмирочка, здания действительно похожи Добавлю ещё немного информации про консерваторию.
Вместо стандартных решений проект реконструкции был выполнен в стилистике неоготики, словно средневековый немецкий готический замок. Шпили консерватории создавали общую композицию со шпилями католического собора (ныне здание бывшего кинотеатра «Пионер») и лютеранской кирхи (располагалась на Радищева).
Игра разновеликих объёмов, угловые эркеры, башни, окна разного размера и формы, пять фигур завывающих полусобак-полуптиц, совы (символ мудрости), виноградные гроздья (символ преуспеяния края) превращали консерваторию в одно из лучших зданий города.
Вместо стандартных решений проект реконструкции был выполнен в стилистике неоготики, словно средневековый немецкий готический замок. Шпили консерватории создавали общую композицию со шпилями католического собора (ныне здание бывшего кинотеатра «Пионер») и лютеранской кирхи (располагалась на Радищева).
Игра разновеликих объёмов, угловые эркеры, башни, окна разного размера и формы, пять фигур завывающих полусобак-полуптиц, совы (символ мудрости), виноградные гроздья (символ преуспеяния края) превращали консерваторию в одно из лучших зданий города.
вид совершенно иной, что-то из Прибалтики или неметчины.Здание стоит на бывшей Немецкой улице. Раньше на Волге было много немецких поселений, а как они сюда попали напишу чуть позднее.
Отличная статья про консерваторию http://царицын. рф/saratovhist/657-saratovskie-gorguli.html
Инна, очень рада тебя видеть давненько ты сюда не заглядывала Отличная новость, что у тебя всё хорошо
А как интересно было наблюдать за болельщиками, особенно хорватами – это что-то.Подписываюсь под каждым твоим словом, т. к. с хорватскими болельщиками мы познакомились так близко в Нижнем Новгороде в фан-зоне, а так же были на их матче Дания 1:1 (2:3 пенальти) Хорватия, так же в Нижнем.
А в сентябре 8,15,22 у нас на нашем стадионе пройдет III Мировой Чемпионат Фейерверков! Билеты от 350 рублей на сам стадион сначала будут выступать приглашенные звезды, а потом более 100 минут фейерверков!Спасибо за информацию, может кто-то воспользуется, жила бы я поближе, то обязательно заглянула на ваши фейерверки
Дополнение к теме Круиз по Волге с заходом на Каму.
Поволжские немцы
В 1762 и 1763 гг. имератрица Екатерина издала колонизационные манифесты, приглашавшие иностранцев. Особенно крестьян, селиться в России. Целью этой акции было хозяйственное освоение, прежде всего, Поволжья. Переселенцам предоставляли земельные наделы, местное самоуправление, свободу религии, освобождение от рекрутской повинности и на 30 лет от уплаты налогов.
Большинство колонистов составляло германоязычное население из Священной Римской империи германской нации. Многие приезжали в Россию, спасаясь от религиозных гонений на родине. Так, например, община геригутеров основала под Волгоградом колонию Сарепта.
Первые колонисты прибыли в Поволжье в 1764 г. Поначалу переселенцы терпели невзгоды – пожары, нападения кочевников и пугачёвцев, но всегда быстро восстанавливали хозяйства. До 1774 г. На территории между Саратовом и Камышином (это вниз по Волге) было основано более ста немецких колоний, в которых проживало около 32 тыс. чел. Большая часть колонистов занималась земледелием и скотоводством. Остальные работали по найму или сочетали ремесло с земледелием.
В колониях поволжских немцев улицы пересекались под прямым углом, образуя квадраты (ох уж эта немецкая педантичность). Жилища отличались опрятностью, полы посыпались песком, в комнатах было пёстрое убранство, добротная мебель.
Немцы внесли значительный вклад в разведение табака, горчицы и картофеля, делали керамическую посуду, плели из соломы и лозы. Жили колонисты замкнуто, смешанных браков старались не допускать, оберегали свою национальную самобытность. Мужчины одевались в белую рубаху, холщёвые штаны тёмного цвета, жилетку на пуговицах. Они не растили бороду и не носили лаптей, что сразу отличало их от других народов. Одежда женщин состояла из белой рубашки, тёмного цвета юбки и кофты. Большинство немцев исповедовало лютеранство, меньшая часть – католицизм.
В начале Великой Отечественной войны немцев обвинили в сотрудничестве с нацистами и в августе 1941 года депортировали в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан, при этом более 40% погибло. Только в 1977 году им разрешили вернуться в Поволжье. С началом перестройки 200 тыс. поволжских немцев уехали на свою историческую родину. Оставшиеся немцы по сей день проживают в различных областях Нижнего Поволжья.
Голод в Поволжье 1920-1921 гг.
В начале 1920-х гг. населению Поволжья пришлось пережить страшный голод. Его причинами стали разрушительные последствия Гражданской войны и политика большевиков, уничтоживших систему торговли хлебом. Всё это усугубилось жестокой засухой и неурожаем 1921 г. Зерна собрали в три раза меньше чем требовалось чтобы накормить население. В поволжских губерниях, официально признанных голодающими, свыше 14 млн. чел., из которых лишь каждый четвёртый получал помощь от организаций, ведущих борьбу с голодом.
Население вымирала, из рассказов моей бабушки, голод был очень страшный, она рассказывала ужасные истории из жизни, про которые я не в праве здесь писать. Массовые голодные смерти сделались обычным явлением в городе, люди падали прямо на улице. Картина вымирания деревни была более жуткая. У сельских жителей забирали без остатка весь хлеб. Деревня вымирала тихо, оставшись без всякой помощи.
Советское правительство создало специальную комиссию помощи голодающим при ВЦИК (Помгол) и развернуло широкую компанию «помощи голодающим Поволжья», в ходе которой бошевисткое правительство впервые стало принимать иностранную гуманитарную помощь от капиталистических стран. В кризисной ситуации большевики решили, что единственный товар, который годится в обмен на иностранный хлеб, это-золото. Церкви хотя или нехотя сдавали серебро, золотые изделия, иконы, драгоценности. Процесс захлестнул всю страну, и не было монастыря и храма, который мог бы избежать отбора произведений церковного искусства.
На собранные средства за границей было куплено семенное зерно, и таким образом голод на следующее лето был преодолен.
Выражение «помощь голодающим Поволжья» стало крылатой фразой и устойчивым фразеологическим оборотом. В 1920-1921 гг. от голода в Поволжье умерло 5 млн. чел.
Поволжские немцы
В 1762 и 1763 гг. имератрица Екатерина издала колонизационные манифесты, приглашавшие иностранцев. Особенно крестьян, селиться в России. Целью этой акции было хозяйственное освоение, прежде всего, Поволжья. Переселенцам предоставляли земельные наделы, местное самоуправление, свободу религии, освобождение от рекрутской повинности и на 30 лет от уплаты налогов.
Большинство колонистов составляло германоязычное население из Священной Римской империи германской нации. Многие приезжали в Россию, спасаясь от религиозных гонений на родине. Так, например, община геригутеров основала под Волгоградом колонию Сарепта.
Первые колонисты прибыли в Поволжье в 1764 г. Поначалу переселенцы терпели невзгоды – пожары, нападения кочевников и пугачёвцев, но всегда быстро восстанавливали хозяйства. До 1774 г. На территории между Саратовом и Камышином (это вниз по Волге) было основано более ста немецких колоний, в которых проживало около 32 тыс. чел. Большая часть колонистов занималась земледелием и скотоводством. Остальные работали по найму или сочетали ремесло с земледелием.
В колониях поволжских немцев улицы пересекались под прямым углом, образуя квадраты (ох уж эта немецкая педантичность). Жилища отличались опрятностью, полы посыпались песком, в комнатах было пёстрое убранство, добротная мебель.
Немцы внесли значительный вклад в разведение табака, горчицы и картофеля, делали керамическую посуду, плели из соломы и лозы. Жили колонисты замкнуто, смешанных браков старались не допускать, оберегали свою национальную самобытность. Мужчины одевались в белую рубаху, холщёвые штаны тёмного цвета, жилетку на пуговицах. Они не растили бороду и не носили лаптей, что сразу отличало их от других народов. Одежда женщин состояла из белой рубашки, тёмного цвета юбки и кофты. Большинство немцев исповедовало лютеранство, меньшая часть – католицизм.
В начале Великой Отечественной войны немцев обвинили в сотрудничестве с нацистами и в августе 1941 года депортировали в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан, при этом более 40% погибло. Только в 1977 году им разрешили вернуться в Поволжье. С началом перестройки 200 тыс. поволжских немцев уехали на свою историческую родину. Оставшиеся немцы по сей день проживают в различных областях Нижнего Поволжья.
Голод в Поволжье 1920-1921 гг.
В начале 1920-х гг. населению Поволжья пришлось пережить страшный голод. Его причинами стали разрушительные последствия Гражданской войны и политика большевиков, уничтоживших систему торговли хлебом. Всё это усугубилось жестокой засухой и неурожаем 1921 г. Зерна собрали в три раза меньше чем требовалось чтобы накормить население. В поволжских губерниях, официально признанных голодающими, свыше 14 млн. чел., из которых лишь каждый четвёртый получал помощь от организаций, ведущих борьбу с голодом.
Население вымирала, из рассказов моей бабушки, голод был очень страшный, она рассказывала ужасные истории из жизни, про которые я не в праве здесь писать. Массовые голодные смерти сделались обычным явлением в городе, люди падали прямо на улице. Картина вымирания деревни была более жуткая. У сельских жителей забирали без остатка весь хлеб. Деревня вымирала тихо, оставшись без всякой помощи.
Советское правительство создало специальную комиссию помощи голодающим при ВЦИК (Помгол) и развернуло широкую компанию «помощи голодающим Поволжья», в ходе которой бошевисткое правительство впервые стало принимать иностранную гуманитарную помощь от капиталистических стран. В кризисной ситуации большевики решили, что единственный товар, который годится в обмен на иностранный хлеб, это-золото. Церкви хотя или нехотя сдавали серебро, золотые изделия, иконы, драгоценности. Процесс захлестнул всю страну, и не было монастыря и храма, который мог бы избежать отбора произведений церковного искусства.
На собранные средства за границей было куплено семенное зерно, и таким образом голод на следующее лето был преодолен.
Выражение «помощь голодающим Поволжья» стало крылатой фразой и устойчивым фразеологическим оборотом. В 1920-1921 гг. от голода в Поволжье умерло 5 млн. чел.
Начало см. Круиз по Волге с заходом на Каму.
Волгоград не похож на другие поволжские города, в которых делают стоянку туристические теплоходы. Здесь нет древних церквей и старинных монастырей, красивых особняков, дворянских усадеб, кварталов дореволюционной застройки.
У большинства россиян имя города вызывает вполне определённый ассоциативный ряд: «Волгоград – Сталинград – Мамаев курган – Родина-мать». Конечно же, история Волгограда – это не только история Сталинградской битвы, однако произошедшее здесь в 1942-1943 гг. сражение определило исход всей Второй мировой войны и сегодня прежнее имя города на Волге знает каждый житель земли. Наверное, нет в России другого такого места, где память о событиях военных лет увековечена столь обильно. Почти на каждой улице можно встретить памятник участникам битвы или дом с мемориальной табличкой. По сути, весь Центральный район Волгограда заново отстроенный в первое послевоенное десятилетие – это один большой памятник Жизни, победившей Смерть. Город, уничтоженный самой страшной в истории человечества битвой и возрождённый из руин, - будто цветок, пробившийся сквозь мёртвую толщину асфальта.
Отовсюду с реки виден монумент Родина-Мать зовёт!
На переднем плане старый Волгоградский стадион, сейчас на этом месте к ЧМ 2018 выстроен новый стадион.
Волгоградский мост, который строили практически 15 лет, мы проходили под ним в конце августа 2009 г., а пустили его в строй 10 октября 2009 г. Длина моста - 1260 м., ширина - 32 м. В мае 2010 года Волгоградский мост стал еще более популярным. 21 мая новый мост был перекрыт из-за сильных колебаний, Волгоградский мост начал «танцевать». По рассказам очевидцев, колебания были видны даже невооруженным глазом.
Однако, по результатам технической экспертизы трещин, деформаций или каких-либо еще повреждений Волгоградского моста обнаружено не было. Амплитуда колебания «танцующего» моста составляла около 1-1,5 метра, что превышает допустимую норму.
По официальной версии, причиной такого колебания вполне могли стать просчеты при строительстве моста. Однако бытует мнение, что Волгоградский мост мог расшататься из-за сильных порывов ветра. До сих пор точно неизвестно, что могло вызвать такие колебания Волгоградского моста. Тем не менее, после произошедших событий танцующий мост укрепили специальными противовесами, чтобы обезопасить сооружение от повторения подобных происшествий. 
Белое круглое здание - музей-панорама «Сталинградская битва». Музей располагается на набережной, на историческом месте, где в 1942 году высадилась 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерала А. И. Родимцева. Переправившись на правый берег Волги, стрелковая дивизия с ходу вступили в бой. В октябре – ноябре 1942 года дивизия была прижата к Волге, глубина оборонительной полосы колебалась от 100 до 500 метров. До самого окончания Сталинградской битвы гвардейцы не сдавали своих позиций. Мы стояли на этом месте и я спустя годы так и не могу поверить, как они там выдержали, на узкой полоске земли, открытой со всех сторон, но не пустили врага за Волгу Вечная им память!
Вот она «Стена Родимцева» — причальная и одновременно берегоукрепительная стенка, ставшая свидетелем поворотного момента в Сталинградской битве. Именно у нее высадились воины 13-го стрелкового войскового соединения.
Волгоград целиком расположен на правом берегу Волги. Это самый длинный город России: он протянулся вдоль берега почти на 90 км., а ширина его всего лишь 1-2 км.
Самый крупный и в России, и в Европе речной вокзал (Волгоград). Ещё в 19 веке в Царицыне были пристани многих пароходных обществ Волги. Со сдачей в эксплуатацию в 1862 году Волго-Донской железной дороги, перевалочный грузооборот с Волги на Дон увеличился практически в 100 раз. С тех пор пристань Царицына приобрела статус речного порта. До революции порт Царицына-Волгограда был одним из первых по перевозке леса, угля, рыбы, металла, бахчевых культур. Опережал его только порт Нижнего Новгорода, куда поступало много товаров на ярмарку.
Центральная лестница в нынешнем своём виде появилась уже после войны, в ходе восстановления набережной. Она была задумана как парадный вход в город. Парадная гранитная лестница шириной в 40 метров имеет 9 маршей, 8 площадок, 100 ступеней и завершается колоннадой белоснежных пропилеев, призванных ещё раз подчеркнуть её парадный статус. Пропилеи центральной лестницы являются своеобразными отметками: во время Сталинградской битвы именно в этом месте располагалась основная переправа через Волгу.
Слева от парадной лестницы раскинулся парк Победы, здесь растёт более 30 пород деревьев из разных климатических зон России.
У причала нас уже ждали экскурсионные автобусы, до Мамаева кургана километров семь от Речного вокзала.
По пути делаем остановку на площади Ленина. Площадь ограничена полукруглой колоннадой, которая концентрирует внимание на центре композиции - стоящем в глубине площади доме Павлова. Если пройти вдоль этого дома, то выйдем прямо к музею-панораме «Сталинградская битва».
На торцевых сторонах дома сооружены мемориальные стены-памятники. Перед нами рельефная композиция посвящена героическим защитникам дома и перечислены все сражавшиеся бойцы. С противоположной стороны стена-памятник, которую мы увидим, когда пойдём в музей-панораму.
Оборона дома продолжалась 58 дней, и закончилась, когда части гитлеровцев были отброшены от площади.
В течении всего времени обороны дома в его подвале находились мирные жители.
Сержанту Якову Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Далее у нас Мамае курган, который «сторожит» окрестности немало лет. Существует две версии происхождения названия. Согласно первой, давным-давно на возвышенности были сторожевые дозоры. Заставу создал темник Золотой Орды – Мамай. Есть мнение, что его похоронили здесь в гробнице, облаченного в доспехи из золота. Но могилу не нашли. Некоторые историки связывают название со словом «бугор», ведь волжские татары произносят его как «мамай». Но известным Мамаев курган стал благодаря войне.
Мамаев курган – самый большой комплекс в мире, посвященный Великой Отечественной Войне. На Мамаевом Кургане установлен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».
К мемориальному комплексу Мамаев курган нас подвезли к самому его началу, примерно в 700-х метрах от Волги. По аллее Пирамидельных Тополей направляемся к монументу «Родина-Мать зовёт!», примерно 1,5 км. Мемориал открыли осенью 1967 г., строительство продолжалось около десяти лет. От начала аллеи монументы кажутся не большими, но вырастают в размерах по мере приближения к ним. Основной материал при создании комплекса - бетон, все скульптуры полые внутри.
Аллея выходит на площадь Стоявших на смерть. Высота скульптуры бойца с автоматом и гранатой - 16,5 м.
Обойдя скульптуру бойца поднимаемся по лестнице с обеих сторон которой возведены стены-руины. На этих стенах скульпторы изобразили отдельные эпизоды Сталинградского сражения в виде скульптур, барельефов, горельефов, контррельефов, объединив их на высоких стенах.
Вид на Волгу от стены-руины. На Мамаевом кургане высажено свыше двухсот пород деревьев и кустарников: сосна крымская и обыкновенная, лиственница сибирская, кедр, рябина обыкновенная, клён остролистный, катальпа, тополь пирамидальный, туя западная, кизильник блестящий, айва японская, кампсис крупноцветковый.
Монумент Родина-Мать, кажется уже близко, но при этом до него ещё достаточно далеко.
Площадь Героев с прямоугольным водоёмом 26,6х86 метров, символизирующий Волгу. Вдоль него располагаются скульптурные композиции воссоздающие конкретные эпизоды сражений - рассказывают о солдатской дружбе, о верности воинскому долгу, об истинном героизме.
Площадь героев завершается мощной подпорной стеной, покрытой врезанным контррельефом. Длина стены 125, высота - 10 метров. Подпорная стена отделяет площадь героев от следующего уровня ансамбля. В левой части вдоль нее перпендикулярно общей оси ансамбля расположена лестница, ведущая на курган. В правой части подпорной стены расположен вход в зал Воинской Славы.
Основная тема монументального рельефа подпорной стены - торжество победителей. Рельеф лаконично и выразительно рассказывает об окружении и ликвидации крупнейшей гитлеровской группировки, о развернувшемся наступлении советских войск.
Прямо в подпорной стене находится вход в зал Воинской Славы, выполненный в виде прямоугольного портала. Внутри – галерея, поднимающаяся короткими лестничными маршами в темноту, лишь в глубине галереи на замыкающей ее торцевой стене искрится мозаикой изображение медали «За оборону Сталинграда». Галерея поворачивает направо и приводит к залу Воинской Славы.
Зал Воинской Славы представляет собой здание цилиндрической формы диаметром 42 и высотой 13,5 метров. Прямо под потолком по всему периметру оставлено щелевидное сквозное отверстие.
В центре зала высится выполненная из белого мрамора, словно выросшая из земли, рука, сжимающая факел Вечного огня – символа жизни, который нам протянули те, кто шел на смерть и сложил жизнь в Великой битве. На факеле начертано: «Слава, слава, слава».
В центре перекрытия – круглый проем диаметром 11 метров, из него видна Родина-мать.
Зал Воинской Славы, или, как его ещё называют, пантеон Славы, посвящен павшим защитникам Сталинграда. На смену ликованию и торжеству победы приходит настроение скорби, ощущение утраты. По всему периметру стен расположены 34 приспущенных траурных знамени, выполненных из красной смальты и окаймленных черными лентами. На них начертаны имена погибших в Сталинградской битве советских воинов – всего 7200 имён. Над ними, вокруг всего зала в виде бордюра, завершающего стену, – оранжево-чёрная георгиевская лента, на которой белыми буквами выложены слова: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной!».
Спералевидный двухметровый пандус белого мрамора медленно поднимается вдоль стен, давая возможность обойти весь зал. Ведет он к трапецевидному выходу из зала, расположенному прямо над входом на следующую площадь ансамбля, называемую площадью Скорби.
В противоположном от пантеона углу площади, расположена 11-метровая скульптура скорбящей матери, в безграничной скорби склонившейся над телом погибшего сына. Это собирательный образ миллионов советских женщин, потерявших на войне своих близких – сына, мужа, отца. Склонившись, мать оплакивает погибшего, а вместе с ним – всех, отдавших жизнь во имя Победы. Лицо воина закрыто знаменем – символом последних воинских почестей. У основания монумента располагается небольшой бассейн – озеро слёз. Гранитными плитами в озере слёз образована дорожка, по которой можно попасть к подножью монумента скорбящей матери, возложить цветы.
Над площадью Скорби возвышается огромный холм, который венчает главный монумент – Родина Мать. Это насыпной курган высотой около 14 метров, в котором захоронены останки 34 505 воинов – защитников Сталинграда.
На вершину холма к подножью Родины Матери ведет серпантинная дорожка, вдоль которого расположены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы. От подножия кургана до его вершины серпантин состоит ровно из 200 гранитных ступеней высотой 15 и шириной 35 см – по числу дней Сталинградской битвы.
Подняться на курган оказалось намного легче, чем думали в начале нашего пути.
Конечная точка пути – монумент «Родина-мать зовет!», композиционный центр ансамбля, высшая точка кургана. Её размеры огромны – высота фигуры составляет 52 метра, а общая высота Родины-матери – 85 метров (вместе с мечом).
Общий вес Родины-Матери – 8 тысяч тонн. В правой руке она держит стальной меч, длина которого 33 метра, а вес 14 тонн. По сравнению с ростом человека скульптура увеличена в 30 раз. Амплитуда колебание меча 1 метр. Толщина железобетонных стен Родины-матери составляет всего 25-30 сантиметров. Она отливалась слой за слоем с использованием специальной опалубки из гипсолитовых материалов. Внутри жёсткость каркаса поддерживается системой из более чем сотни тросов. Монумент не скреплён с фундаментом, держится силой тяжести. Родина мать стоит на плите высотой всего 2 метра, которая покоится на главном фундаменте высотой в 16 метров, однако его почти не видно – большая его часть скрыта под землёй. Для усиления эффекта нахождения монумента на самой пиковой точке кургана была сделана искусственная насыпь высотой в 14 метров. 
От подножья Родины Матери открывается обширный вид на все элементы ансамбля, на город, Волгу, Заволжье.
Православный храм Всех Святых с 5 золотыми куполами сверкающими над курганом, белокаменные стены поднимаются в небо у братской могилы защитников Отечества.
Высота пятиглавого собора составляет 33 метра, верхняя точка креста возвышается над землей на 38 метров. В основу храма заложены восемь буронабивных бетонных свай, высотой каждой - 27 метров. Золотые купола храма отлиты из специального титанового сплава (долговечность - 50 лет), их специально заказывали на Урале. Купола храма видны из близлежащих районов города за 10-15 километров. Не случайно храм построен у братской могилы защитниов Отечества, у мемориального комплекса на Мамаевом кургане не было начала и не было конца, теперь, построив храм у братской могилы, получилось логическое завершение всего ансамбля. Человек, пройдя по всему мемориалу, спустится к братской могиле, зайдет в храм, поставит свечку, что мы и сделали.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Волгоград не похож на другие поволжские города, в которых делают стоянку туристические теплоходы. Здесь нет древних церквей и старинных монастырей, красивых особняков, дворянских усадеб, кварталов дореволюционной застройки.
У большинства россиян имя города вызывает вполне определённый ассоциативный ряд: «Волгоград – Сталинград – Мамаев курган – Родина-мать». Конечно же, история Волгограда – это не только история Сталинградской битвы, однако произошедшее здесь в 1942-1943 гг. сражение определило исход всей Второй мировой войны и сегодня прежнее имя города на Волге знает каждый житель земли. Наверное, нет в России другого такого места, где память о событиях военных лет увековечена столь обильно. Почти на каждой улице можно встретить памятник участникам битвы или дом с мемориальной табличкой. По сути, весь Центральный район Волгограда заново отстроенный в первое послевоенное десятилетие – это один большой памятник Жизни, победившей Смерть. Город, уничтоженный самой страшной в истории человечества битвой и возрождённый из руин, - будто цветок, пробившийся сквозь мёртвую толщину асфальта.
Отовсюду с реки виден монумент Родина-Мать зовёт!
На переднем плане старый Волгоградский стадион, сейчас на этом месте к ЧМ 2018 выстроен новый стадион.
Волгоградский мост, который строили практически 15 лет, мы проходили под ним в конце августа 2009 г., а пустили его в строй 10 октября 2009 г. Длина моста - 1260 м., ширина - 32 м. В мае 2010 года Волгоградский мост стал еще более популярным. 21 мая новый мост был перекрыт из-за сильных колебаний, Волгоградский мост начал «танцевать». По рассказам очевидцев, колебания были видны даже невооруженным глазом.
Однако, по результатам технической экспертизы трещин, деформаций или каких-либо еще повреждений Волгоградского моста обнаружено не было. Амплитуда колебания «танцующего» моста составляла около 1-1,5 метра, что превышает допустимую норму.
По официальной версии, причиной такого колебания вполне могли стать просчеты при строительстве моста. Однако бытует мнение, что Волгоградский мост мог расшататься из-за сильных порывов ветра. До сих пор точно неизвестно, что могло вызвать такие колебания Волгоградского моста. Тем не менее, после произошедших событий танцующий мост укрепили специальными противовесами, чтобы обезопасить сооружение от повторения подобных происшествий.
Белое круглое здание - музей-панорама «Сталинградская битва». Музей располагается на набережной, на историческом месте, где в 1942 году высадилась 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерала А. И. Родимцева. Переправившись на правый берег Волги, стрелковая дивизия с ходу вступили в бой. В октябре – ноябре 1942 года дивизия была прижата к Волге, глубина оборонительной полосы колебалась от 100 до 500 метров. До самого окончания Сталинградской битвы гвардейцы не сдавали своих позиций. Мы стояли на этом месте и я спустя годы так и не могу поверить, как они там выдержали, на узкой полоске земли, открытой со всех сторон, но не пустили врага за Волгу Вечная им память!
Вот она «Стена Родимцева» — причальная и одновременно берегоукрепительная стенка, ставшая свидетелем поворотного момента в Сталинградской битве. Именно у нее высадились воины 13-го стрелкового войскового соединения.
Волгоград целиком расположен на правом берегу Волги. Это самый длинный город России: он протянулся вдоль берега почти на 90 км., а ширина его всего лишь 1-2 км.
Самый крупный и в России, и в Европе речной вокзал (Волгоград). Ещё в 19 веке в Царицыне были пристани многих пароходных обществ Волги. Со сдачей в эксплуатацию в 1862 году Волго-Донской железной дороги, перевалочный грузооборот с Волги на Дон увеличился практически в 100 раз. С тех пор пристань Царицына приобрела статус речного порта. До революции порт Царицына-Волгограда был одним из первых по перевозке леса, угля, рыбы, металла, бахчевых культур. Опережал его только порт Нижнего Новгорода, куда поступало много товаров на ярмарку.
Центральная лестница в нынешнем своём виде появилась уже после войны, в ходе восстановления набережной. Она была задумана как парадный вход в город. Парадная гранитная лестница шириной в 40 метров имеет 9 маршей, 8 площадок, 100 ступеней и завершается колоннадой белоснежных пропилеев, призванных ещё раз подчеркнуть её парадный статус. Пропилеи центральной лестницы являются своеобразными отметками: во время Сталинградской битвы именно в этом месте располагалась основная переправа через Волгу.
Слева от парадной лестницы раскинулся парк Победы, здесь растёт более 30 пород деревьев из разных климатических зон России.
У причала нас уже ждали экскурсионные автобусы, до Мамаева кургана километров семь от Речного вокзала.
По пути делаем остановку на площади Ленина. Площадь ограничена полукруглой колоннадой, которая концентрирует внимание на центре композиции - стоящем в глубине площади доме Павлова. Если пройти вдоль этого дома, то выйдем прямо к музею-панораме «Сталинградская битва».
На торцевых сторонах дома сооружены мемориальные стены-памятники. Перед нами рельефная композиция посвящена героическим защитникам дома и перечислены все сражавшиеся бойцы. С противоположной стороны стена-памятник, которую мы увидим, когда пойдём в музей-панораму.
В сентябре 1942 г. Создалась угроза прорыва немцев к Волге в районе площади 9 Января (пл. Ленина), для предотвращения которого советские войска начали создавать линию обороны с опорными пунктами в прилегающих к площади зданиях. Четырёхэтажный жилой дом, удачно расположенный с тактической точки зрения, представлял стратегический интерес как для советских, так и для немецких войск. В ночь на 27 сентября 1942 г. Штурмовая группа в составе трёх человек под командованием сержанта Я. Ф. Павлова отбила дом у противника, и следующие три дня удерживала его своими силами. 30 сентября подошло подкрепление, количество обороняющих достигло 24 человек. Немецкие войска, понимая важность этого участка обороны, ежедневно обстреливали дом из артиллерийских орудий и бросали на его штурм пехоту.
Оборона дома продолжалась 58 дней, и закончилась, когда части гитлеровцев были отброшены от площади.
В течении всего времени обороны дома в его подвале находились мирные жители.
Сержанту Якову Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Далее у нас Мамае курган, который «сторожит» окрестности немало лет. Существует две версии происхождения названия. Согласно первой, давным-давно на возвышенности были сторожевые дозоры. Заставу создал темник Золотой Орды – Мамай. Есть мнение, что его похоронили здесь в гробнице, облаченного в доспехи из золота. Но могилу не нашли. Некоторые историки связывают название со словом «бугор», ведь волжские татары произносят его как «мамай». Но известным Мамаев курган стал благодаря войне.
С вершины открывался обзор на центр города, порт, вокзал, промышленную часть, переправу через Волгу. Позиция давала возможность контролировать практически весь Сталинград. Сражение за Мамаев курган растянулось на 135 дней из 200 Сталинградского сражения. В начале осени 1942 года противник захватил западную часть возвышенности, в середине – северную и южную. Переломный момент произошел в начале 1943 года. На помощь 62-й части армии пришла 21-я. Вместе они сумели разделить войско врага и окончательно справиться с ним. Эта победа стала переломной в ходе войны. За 135 дней Мамаев курган повидал немало. Круглосуточно советских солдат обстреливали. Постоянно велась бомбежка с воздуха. Победа в сложном сражении досталась большой ценой – больше миллиона людей погибло, а город почти полностью разрушен. На холме хоронили погибших солдат со всего Сталинграда. Обожженная, израненная окопами и воронками возвышенность даже зимой оставалась черной, словно обугленной. Весной на выгоревшем Мамаевом кургане не сумела пробиться трава.
К мемориальному комплексу Мамаев курган нас подвезли к самому его началу, примерно в 700-х метрах от Волги. По аллее Пирамидельных Тополей направляемся к монументу «Родина-Мать зовёт!», примерно 1,5 км. Мемориал открыли осенью 1967 г., строительство продолжалось около десяти лет. От начала аллеи монументы кажутся не большими, но вырастают в размерах по мере приближения к ним. Основной материал при создании комплекса - бетон, все скульптуры полые внутри.
Аллея выходит на площадь Стоявших на смерть. Высота скульптуры бойца с автоматом и гранатой - 16,5 м.
Обойдя скульптуру бойца поднимаемся по лестнице с обеих сторон которой возведены стены-руины. На этих стенах скульпторы изобразили отдельные эпизоды Сталинградского сражения в виде скульптур, барельефов, горельефов, контррельефов, объединив их на высоких стенах.
Вид на Волгу от стены-руины. На Мамаевом кургане высажено свыше двухсот пород деревьев и кустарников: сосна крымская и обыкновенная, лиственница сибирская, кедр, рябина обыкновенная, клён остролистный, катальпа, тополь пирамидальный, туя западная, кизильник блестящий, айва японская, кампсис крупноцветковый.
Монумент Родина-Мать, кажется уже близко, но при этом до него ещё достаточно далеко.
Площадь Героев с прямоугольным водоёмом 26,6х86 метров, символизирующий Волгу. Вдоль него располагаются скульптурные композиции воссоздающие конкретные эпизоды сражений - рассказывают о солдатской дружбе, о верности воинскому долгу, об истинном героизме.
Площадь героев завершается мощной подпорной стеной, покрытой врезанным контррельефом. Длина стены 125, высота - 10 метров. Подпорная стена отделяет площадь героев от следующего уровня ансамбля. В левой части вдоль нее перпендикулярно общей оси ансамбля расположена лестница, ведущая на курган. В правой части подпорной стены расположен вход в зал Воинской Славы.
Основная тема монументального рельефа подпорной стены - торжество победителей. Рельеф лаконично и выразительно рассказывает об окружении и ликвидации крупнейшей гитлеровской группировки, о развернувшемся наступлении советских войск.
В год 25-летия победы, 9 мая 1970 г., в подпорную стену была заложена капсула с письмом-обращением к потомкам. Вскроют эту капсулу 9 мая 2045 г., в день столетия победы над фашизмом. На месте закладки закреплена мемориальная плита с надписью: «Здесь 9 мая 1970 года в день 25-летия Победы советского народа над фашистской Германией заложена капсула с Обращением трудящихся города-героя Волгограда, ветеранов Великой Отечественной войны к потомкам. Вскрыть 9 мая 2045 года в день 100-летия Победы над фашистской Германией».
Прямо в подпорной стене находится вход в зал Воинской Славы, выполненный в виде прямоугольного портала. Внутри – галерея, поднимающаяся короткими лестничными маршами в темноту, лишь в глубине галереи на замыкающей ее торцевой стене искрится мозаикой изображение медали «За оборону Сталинграда». Галерея поворачивает направо и приводит к залу Воинской Славы.
Зал Воинской Славы представляет собой здание цилиндрической формы диаметром 42 и высотой 13,5 метров. Прямо под потолком по всему периметру оставлено щелевидное сквозное отверстие.
В центре зала высится выполненная из белого мрамора, словно выросшая из земли, рука, сжимающая факел Вечного огня – символа жизни, который нам протянули те, кто шел на смерть и сложил жизнь в Великой битве. На факеле начертано: «Слава, слава, слава».
В центре перекрытия – круглый проем диаметром 11 метров, из него видна Родина-мать.
Зал Воинской Славы, или, как его ещё называют, пантеон Славы, посвящен павшим защитникам Сталинграда. На смену ликованию и торжеству победы приходит настроение скорби, ощущение утраты. По всему периметру стен расположены 34 приспущенных траурных знамени, выполненных из красной смальты и окаймленных черными лентами. На них начертаны имена погибших в Сталинградской битве советских воинов – всего 7200 имён. Над ними, вокруг всего зала в виде бордюра, завершающего стену, – оранжево-чёрная георгиевская лента, на которой белыми буквами выложены слова: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной!».
Спералевидный двухметровый пандус белого мрамора медленно поднимается вдоль стен, давая возможность обойти весь зал. Ведет он к трапецевидному выходу из зала, расположенному прямо над входом на следующую площадь ансамбля, называемую площадью Скорби.
В противоположном от пантеона углу площади, расположена 11-метровая скульптура скорбящей матери, в безграничной скорби склонившейся над телом погибшего сына. Это собирательный образ миллионов советских женщин, потерявших на войне своих близких – сына, мужа, отца. Склонившись, мать оплакивает погибшего, а вместе с ним – всех, отдавших жизнь во имя Победы. Лицо воина закрыто знаменем – символом последних воинских почестей. У основания монумента располагается небольшой бассейн – озеро слёз. Гранитными плитами в озере слёз образована дорожка, по которой можно попасть к подножью монумента скорбящей матери, возложить цветы.
Справа от скульптуры скорбящей матери находится гранитная плита-надгробие могилы Неизвестного солдата, посвященной всем неизвестным героям, похороненным в большой братской могиле Мамаева кургана – в холме-кургане под монументом «Родина-мать зовет!».
Над площадью Скорби возвышается огромный холм, который венчает главный монумент – Родина Мать. Это насыпной курган высотой около 14 метров, в котором захоронены останки 34 505 воинов – защитников Сталинграда.
На вершину холма к подножью Родины Матери ведет серпантинная дорожка, вдоль которого расположены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы. От подножия кургана до его вершины серпантин состоит ровно из 200 гранитных ступеней высотой 15 и шириной 35 см – по числу дней Сталинградской битвы.
Подняться на курган оказалось намного легче, чем думали в начале нашего пути.
Конечная точка пути – монумент «Родина-мать зовет!», композиционный центр ансамбля, высшая точка кургана. Её размеры огромны – высота фигуры составляет 52 метра, а общая высота Родины-матери – 85 метров (вместе с мечом).
Для сравнения, высота знаменитой статуи Свободы без постамента составляет только 45 метров. На момент постройки Родина мать была самой высокой статуей в стране и в мире.
Общий вес Родины-Матери – 8 тысяч тонн. В правой руке она держит стальной меч, длина которого 33 метра, а вес 14 тонн. По сравнению с ростом человека скульптура увеличена в 30 раз. Амплитуда колебание меча 1 метр. Толщина железобетонных стен Родины-матери составляет всего 25-30 сантиметров. Она отливалась слой за слоем с использованием специальной опалубки из гипсолитовых материалов. Внутри жёсткость каркаса поддерживается системой из более чем сотни тросов. Монумент не скреплён с фундаментом, держится силой тяжести. Родина мать стоит на плите высотой всего 2 метра, которая покоится на главном фундаменте высотой в 16 метров, однако его почти не видно – большая его часть скрыта под землёй. Для усиления эффекта нахождения монумента на самой пиковой точке кургана была сделана искусственная насыпь высотой в 14 метров.
От подножья Родины Матери открывается обширный вид на все элементы ансамбля, на город, Волгу, Заволжье.
Православный храм Всех Святых с 5 золотыми куполами сверкающими над курганом, белокаменные стены поднимаются в небо у братской могилы защитников Отечества.
Именно здесь, на «высоте 102", а не у подножья Родины-Матери (под которую насыпали искусственную 14-метровую насыпь) в годы войны находилась самая высокая точка Мамаева кургана, простая точка на топографических картах, вошедшая в мировую историю. За обладание высотой 102 сложили жизни тысячи защитников Сталинграда, здесь они праздновали свою Победу, именно здесь находится Малая братская могила защитников Сталинграда. В ней хоронили солдат, погибших в боях за Мамаев курган в январе-феврале 1943 года – всего около 1500 человек. Позже тела защитников Сталинграда со всего города хоронили в Большой братской могиле, над которой позднее возвели монумент «Родина-мать зовет!».
Высота пятиглавого собора составляет 33 метра, верхняя точка креста возвышается над землей на 38 метров. В основу храма заложены восемь буронабивных бетонных свай, высотой каждой - 27 метров. Золотые купола храма отлиты из специального титанового сплава (долговечность - 50 лет), их специально заказывали на Урале. Купола храма видны из близлежащих районов города за 10-15 километров.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Танюша, читаю твою тему с неизменным интересом!
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Танечка, спасибо большое. Тема очень интересная и познавательная!
Девочки, спасибо, что зашли
Начало см. Круиз по Волге с заходом на Каму.
Экскурсия по Волгограду продолжается, с Мамаева кургана направляемся к музею-панораме «Сталинградская битва».
Как я уже говорила: "Музей-панорама «Сталинградская битва» располагается на историческом месте высадки 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А. И. Родимцева, переправившейся в сентябре 1942 года под огнем противника через Волгу.»
В 8 экспозиционных залах музея представлено более 3500 экспонатов, действуют 4 диорамы (размер полотна 5х25 м каждая), уникальная портретная галерея советских полководцев и военачальников, принимавших участие в Сталинградской битве. Фонды музея насчитывают более 126 тысяч единиц хранения местного, всероссийского и мирового значения. В составе фондов находятся уникальные собрания и коллекции холодного и огнестрельного оружия, боевой техники, документов, фотографий, знамен, плакатов и произведений изобразительного искусства.
Экскурсия в музее была довольно продолжительной и интересной. После посещения музея нам дали время самостоятельно погулять по мемориальному комплексу.
Руины мельницы Грудинина, которые оставлены по состоянию на 1943 год как памятник изуродованному войной городу, героизму его защитников.
Паровая мельница №4 проработала до 14 сентября 1942 года, когда в здание попали большие фугасные бомбы. Проломив крышу, они вызвали сильнейший пожар, объятая пламенем мельница остановилась. Часть рабочих была эвакуирована за Волгу, другая же осталась защищать город. Когда враг вплотную приблизился к Волге, здание стало укрепленным пунктом-узлом обороны 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Здание Мельницы было единственным многоэтажным зданием на набережной, удерживаемой советскими войсками. 
Вокруг музея много боевой техники от пушек до самолётов с времён войны и до наших дней.
Через дорогу от музейного комплекса «Сталинградская битва» находится дом Павлова, восстановленный после войны и в нём живут люди.
На доме установлена стена-памятник, трудовому подвигу советских граждан, заново отстроивших Сталинград. Восстановление города началось сразу после окончания Сталинградской битвы.
Противоположную сторону дома Павлова со стороны площади Ленина, я уже показывала в начале рассказа про Волгоград.
Экскурсия была довольно продолжительной и свободного времени, чтобы погулять по городу совсем не осталось, купив на причале цветы, пошли на теплоход. Буквально через 30 минут отправились в обратный путь.
Поравнявшись с музеем-панорамой «Сталинградская битва» по многолетней традиции на теплоходе включили музыку и все кто купили цветы, бросили их в воду в память о событиях, которые здесь происходили во время Второй мировой.
Волгоград оставил свою отметину в сердце, одно дело слышать про него, другое увидеть всё воочию
Через два дня мы вернулись в Самару, запланированная зелёная стоянка в Усовке, по погодным условиям, была отменена.
Мы с Вами тоже возвращающемся в Самару в 2018 год.
Дозаправляемся и вперёд, завтра в 8 утра будем в Ульяновске.
Последний взгляд на город.
Жигулёвские ворота.
Волжские закаты (под Самарой).
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Экскурсия по Волгограду продолжается, с Мамаева кургана направляемся к музею-панораме «Сталинградская битва».
Как я уже говорила: "Музей-панорама «Сталинградская битва» располагается на историческом месте высадки 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А. И. Родимцева, переправившейся в сентябре 1942 года под огнем противника через Волгу.»
Экспозиционная площадь музея составляет 4,5 тыс. кв. м, единовременная вместимость музея – 1200 человек. В состав музея также входят хранилища площадью 650 кв. м, кинозал вместимостью 200 человек, научная библиотека с фондом свыше 15 тысяч книг и читальным залом площадью 120 кв. м., а также Триумфальный зал площадью 400 кв. м.
В 8 экспозиционных залах музея представлено более 3500 экспонатов, действуют 4 диорамы (размер полотна 5х25 м каждая), уникальная портретная галерея советских полководцев и военачальников, принимавших участие в Сталинградской битве. Фонды музея насчитывают более 126 тысяч единиц хранения местного, всероссийского и мирового значения. В составе фондов находятся уникальные собрания и коллекции холодного и огнестрельного оружия, боевой техники, документов, фотографий, знамен, плакатов и произведений изобразительного искусства.
Экскурсия в музее была довольно продолжительной и интересной. После посещения музея нам дали время самостоятельно погулять по мемориальному комплексу.
Руины мельницы Грудинина, которые оставлены по состоянию на 1943 год как памятник изуродованному войной городу, героизму его защитников.
Здание было построено в 1904 году немцем Гергардтом, в нем располагалась паровая мельница. После революции она стала носить имя секретаря коммунистической ячейки К. Н. Грудинина, погибшего от рук белогвардейцев в 1922 году.
Паровая мельница №4 проработала до 14 сентября 1942 года, когда в здание попали большие фугасные бомбы. Проломив крышу, они вызвали сильнейший пожар, объятая пламенем мельница остановилась. Часть рабочих была эвакуирована за Волгу, другая же осталась защищать город. Когда враг вплотную приблизился к Волге, здание стало укрепленным пунктом-узлом обороны 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Здание Мельницы было единственным многоэтажным зданием на набережной, удерживаемой советскими войсками.
Вокруг музея много боевой техники от пушек до самолётов с времён войны и до наших дней.
Через дорогу от музейного комплекса «Сталинградская битва» находится дом Павлова, восстановленный после войны и в нём живут люди.
На доме установлена стена-памятник, трудовому подвигу советских граждан, заново отстроивших Сталинград. Восстановление города началось сразу после окончания Сталинградской битвы.
Противоположную сторону дома Павлова со стороны площади Ленина, я уже показывала в начале рассказа про Волгоград.
Экскурсия была довольно продолжительной и свободного времени, чтобы погулять по городу совсем не осталось, купив на причале цветы, пошли на теплоход. Буквально через 30 минут отправились в обратный путь.
Поравнявшись с музеем-панорамой «Сталинградская битва» по многолетней традиции на теплоходе включили музыку и все кто купили цветы, бросили их в воду в память о событиях, которые здесь происходили во время Второй мировой.
Волгоград оставил свою отметину в сердце, одно дело слышать про него, другое увидеть всё воочию
Через два дня мы вернулись в Самару, запланированная зелёная стоянка в Усовке, по погодным условиям, была отменена.
Мы с Вами тоже возвращающемся в Самару в 2018 год.
Дозаправляемся и вперёд, завтра в 8 утра будем в Ульяновске.
Последний взгляд на город.
Жигулёвские ворота.
Волжские закаты (под Самарой).
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Начало см. Круиз по Волге с заходом на Каму.
В Ульяновск, мы пришли в 8 часов утра, экскурсию решено было не брать, а самостоятельно погулять по городу. Время стоянки 3,5 часа.
В 1670 году город выдержал продолжительную осаду войск Степана Разина, покорившего ранее Царицын, Саратов и Самару. По прекращению казацкого бунта служивым людям Синбирска было пожаловано много свободных земель вокруг города.
Во время Пугачёвского восстания Синбирск остался верен присяге. За это Екатерина II пожаловала городу герб – белый столб с золотой короной на синем фоне.
В конце XVIII в. Город переименовали в Симбирск.
В 1870 г. В Симбирске родился В. И. Ульянов (Ленин). Он провёл в городе первые 17 лет своей жизни. В 1924 г. Город получил название Ульяновск. В советский период город, как родина Ленина, был местом посещения многочисленных отечественных и зарубежных туристов. В 60-е годы прошлого столетия начался расцвет речного порта Ульяновска, объемы погрузочных и разгрузочных работ постоянно увеличивались (исчисление шло на миллионы тонн). Как большинство предприятий, в 90-е, порт стал приходить в упадок, списывались судна, пассажиров перевозили от случая к случаю.
В начале 2000-х годов Ульяновский речной порт начал потихоньку оживать, но что-то пока это не очень заметно. Причал довольно большой, но там ни души, кроме пассажиров с нашего теплохода.
Город находится на высоком берегу и добраться до него проблематично: или на экскурсионном автобусе, или пешочком, нам пришлось подниматься пешком, т. к. экскурсию по городу мы не взяли. В прежние времена в город от речного вокзала ходили автобусы.
Мы ни на секунду не пожалели, что пошли пешком, какая красота, ещё бы немного прибрали от валежника и мусора, никакой парк создавать не надо, вот он, получайте удовольствие и релакс.
Небольшая передышка на мосту.
А вот и последняя ступенька.
Вышли к площади Третьего Интернационала, как в сказке «Вышли на перекрёсток трёх дорог к камню...»
Пошли прямо, т. к. привлекло внимание здание в стиле готики, которое выделялось из ряда домов (справа чуть чуть видно из за деревьев).
В первом доме слева жил врач Симбирской губернской земской больницы И. С. Покровский, он же домашний врач семьи Ульяновых. В этом доме бывали Анна и Александр Ульяновы.
Дом был построен в 1864 году.
От розового дома с мезонином 1898 г. постройки и до перекрёстка - дома жилой усадьбы купцов Акчуриных.
Один из домов Акчуриных, 1902 г. постройки.
За этими домами находится «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» являющийся уникальным градостроительно-ландшафтным комплексом, занимающим 174 га в центральной части города и объединяющим в своих границах исторические, архитектурные и мемориальные памятники Симбирска-Ульяновска.
Напротив домов купцов Акчуриных, на нашей стороне памятник жертвам политических репрессий. Сооружение из шести мраморных плит и фрагмент тюремной стены с колючей проволокой. Автор гл. художник Ульяновской обл. И. Смиркин (внук репрессированного). Открыт памятник 30 октября 2005 г.
А вот и евангелическо - лютеранская церковь Святой Марии.
Торжественная закладка лютеранской церкви состоялась 23 мая 1913 года.
В кирхе было два органа, в церковной библиотеке насчитывалось более трёх тысяч книг и журналов на немецком, английском, французском, эстонском, латинском и русском языках.
Разруха первых лет советской власти и гражданской войны коснулась и лютеранского храма: был испорчен калорифер, провалились хоры, из-за этого службы не проводились несколько лет. Библиотека, орган, церковная утварь, мебель были изъяты, а колокол отправлен на переплавку. В конце 1920 года прихожане сами привели всё в порядок, и богослужения возобновились.
В январе 1930 года кирху, как и большинство культовых заведений, закрыли окончательно. Пастор был арестован и расстрелян. Решением Ульяновского Горисполкома здание отдали под клуб, затем здесь размещались склад, детская спортивная школа. В годы Великой Отечественной войны в бывшем церковном здании хранились вывезенные из Ленинградского Центрального Военно-морского музея экспонаты, в том числе ботик Петра Великого.
В 1991 году здание церкви было возвращено лютеранской общине Св. Марии. В ходе реставрационных работ был сделан новый шатёр башни, перекрыта крыша, на ней установлены два латинских креста. По рисунку сохранившегося окна ризницы восстановлены оконные переплёты, по образцам осколков старых стёкол симитированы цветные витражи внутренних оконных завершений, очищен кирпич фасадов. По проекту германских мастеров выполнены деревянный подвесной потолок и два эскиза имитированных витражей алтарных окон (С. Хейнеман) на темы Святой Марии с младенцем и Христа. Эскизы на стекло перенесли ульяновские художники Н. Кормилицин и В. Константинов, они же расписали и все остальные окна с изображениями «готических» роз. 3 апреля 1994 года состоялось открытие и освящение обновлённой кирхи. В 1996 году прихожане получили подарок из Германии — орган Марбургской капеллы.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
В Ульяновск, мы пришли в 8 часов утра, экскурсию решено было не брать, а самостоятельно погулять по городу. Время стоянки 3,5 часа.
В 1648 г. Для укрепления южных рубежей России от набегов местных племён на Синбирской горе основан город, получивший название Синбирск. На самой вершине горы была срублена деревянная крепость. Вокруг неё располагался обнесённый валом, со стеною и рвом, посад и слободы. От крепости возводят Симбирскую засеку – многокилометровый земляной вал с тыном, башнями и острогами. По крепостной линии расселены стрельцы и казаки для несения пограничной службы. Город заселили арзамасские, нижегородские и иные дворяне и бояре, татарские мурзы.
В 1670 году город выдержал продолжительную осаду войск Степана Разина, покорившего ранее Царицын, Саратов и Самару. По прекращению казацкого бунта служивым людям Синбирска было пожаловано много свободных земель вокруг города.
Во время Пугачёвского восстания Синбирск остался верен присяге. За это Екатерина II пожаловала городу герб – белый столб с золотой короной на синем фоне.
В конце XVIII в. Город переименовали в Симбирск.
В 1870 г. В Симбирске родился В. И. Ульянов (Ленин). Он провёл в городе первые 17 лет своей жизни. В 1924 г. Город получил название Ульяновск.
В начале 2000-х годов Ульяновский речной порт начал потихоньку оживать, но что-то пока это не очень заметно. Причал довольно большой, но там ни души, кроме пассажиров с нашего теплохода.
Город находится на высоком берегу и добраться до него проблематично: или на экскурсионном автобусе, или пешочком, нам пришлось подниматься пешком, т. к. экскурсию по городу мы не взяли. В прежние времена в город от речного вокзала ходили автобусы.
Мы ни на секунду не пожалели, что пошли пешком, какая красота, ещё бы немного прибрали от валежника и мусора, никакой парк создавать не надо, вот он, получайте удовольствие и релакс.
Небольшая передышка на мосту.
А вот и последняя ступенька.
Вышли к площади Третьего Интернационала, как в сказке «Вышли на перекрёсток трёх дорог к камню...»
Пошли прямо, т. к. привлекло внимание здание в стиле готики, которое выделялось из ряда домов (справа чуть чуть видно из за деревьев).
В первом доме слева жил врач Симбирской губернской земской больницы И. С. Покровский, он же домашний врач семьи Ульяновых. В этом доме бывали Анна и Александр Ульяновы.
Дом был построен в 1864 году.
От розового дома с мезонином 1898 г. постройки и до перекрёстка - дома жилой усадьбы купцов Акчуриных.
Один из домов Акчуриных, 1902 г. постройки.
Фамилия династии купцов Акчуриных происходит от тюркско-булгарского «ак чура» (белый богатырь). Этот разветвлённый купеческий клан, составивший своё состояние на торговле шерстью, а затем приумноживший его на суконном производстве, на протяжении всего XIX и начале XX веков был известен не только в Симбирской губернии, но и во всей России. По масштабам торгово-промышленной деятельности Акчурины занимали одно из первых мест среди промышленников-татар страны. Одновременно они прочно входили в группу наиболее крупных и влиятельных суконных фабрикантов империи.
Напротив домов купцов Акчуриных, на нашей стороне памятник жертвам политических репрессий. Сооружение из шести мраморных плит и фрагмент тюремной стены с колючей проволокой. Автор гл. художник Ульяновской обл. И. Смиркин (внук репрессированного). Открыт памятник 30 октября 2005 г.
А вот и евангелическо - лютеранская церковь Святой Марии.
Торжественная закладка лютеранской церкви состоялась 23 мая 1913 года.
Строительные и отделочные материалы поставляли различные фирмы: цементно-бетонную черепицу, сделанную на цементно-бетонном заводе Симбирского губернского земства; деревянные оконные переплёты изготовили в мастерской Симбирской чувашской школы; из Риги доставили девять железных оберлихтов и стёкла художественной работы в оловянной оправе. Специально для стекольных работ выписали Рижских мастеров. Эскизы для оконной мозаики разработал А. А. Шодэ[1]. Строительство кирхи длилось всего пять месяцев.
В кирхе было два органа, в церковной библиотеке насчитывалось более трёх тысяч книг и журналов на немецком, английском, французском, эстонском, латинском и русском языках.
Разруха первых лет советской власти и гражданской войны коснулась и лютеранского храма: был испорчен калорифер, провалились хоры, из-за этого службы не проводились несколько лет. Библиотека, орган, церковная утварь, мебель были изъяты, а колокол отправлен на переплавку. В конце 1920 года прихожане сами привели всё в порядок, и богослужения возобновились.
В январе 1930 года кирху, как и большинство культовых заведений, закрыли окончательно. Пастор был арестован и расстрелян. Решением Ульяновского Горисполкома здание отдали под клуб, затем здесь размещались склад, детская спортивная школа. В годы Великой Отечественной войны в бывшем церковном здании хранились вывезенные из Ленинградского Центрального Военно-морского музея экспонаты, в том числе ботик Петра Великого.
В 1991 году здание церкви было возвращено лютеранской общине Св. Марии. В ходе реставрационных работ был сделан новый шатёр башни, перекрыта крыша, на ней установлены два латинских креста. По рисунку сохранившегося окна ризницы восстановлены оконные переплёты, по образцам осколков старых стёкол симитированы цветные витражи внутренних оконных завершений, очищен кирпич фасадов. По проекту германских мастеров выполнены деревянный подвесной потолок и два эскиза имитированных витражей алтарных окон (С. Хейнеман) на темы Святой Марии с младенцем и Христа. Эскизы на стекло перенесли ульяновские художники Н. Кормилицин и В. Константинов, они же расписали и все остальные окна с изображениями «готических» роз.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Спасибо, Танечка, и за твой рассказ и за мои воспоминания.
У меня с Волгой вообще и с Волгоградом/Сталинградом/Царицыным в частности, связано несколько эмоций.
Во-первых, Царицын - это родина моей бабушки, а чуть более южное течение Волги - родина дедушки.
Во-вторых, я сразу вспоминаю, что моя свекровь, будучи 14-летней девочкой, со своим отцом и старшей сестрой служила во время Сталинградской битвы на буксире, и всё долгое время этой битвы они доставляли по реке на фронт продовольствие и боеприпасы, а назад - раненых. Даже страшно представить, как это было опасно: несмотря на лютые морозы, Волга в этом районе не была покрыта льдом, так как она постоянно была перепахана взрывами. И среди этих непрерывных обстрелов и бомбёжек маленький буксир с маленькой девочкой...
При этом наша мама Лена никогда и нигде не говорила о своих военных заслугах и никогда не воспользовалась своим ветеранством.
И еще есть у нас одно забавное личное воспоминание:
Когда мы плавали на корабле по Волге, тоже заходили в Волгоград и, естественно, поднимались на Мамаев курган. День был жаркий, мы еле доплелись до монумента и присели в его тени отдохнуть перед обратной дорогой.
Рядом сидела молодая семейная пара с маленькой девочкой. Они пытались покормить свою дочку, но ребенок капризничал (в такую жару аппетит явно был нулевой).
Рядом с нами сидело-отдыхало немало народу, и многие от нечего делать наблюдали за маленькой капризулькой. А один мужичок, видимо, решил немного помочь родителям и сказал девченочке, что она должна хорошо есть, иначе не вырастет. А если будет хорошо есть, то вырастет большая, как эта тётя. И указал рукой на....Родину-мать!
Окружающие наблюдатели проследили взглядом за его жестом, на секунду воцарилась тишина, а потом грохнул такой хохот, которого, пожалуй, этот курган никогда не слышал
Попробуйте и вы представить себе эту картину, - тоже не удержитесь от улыбки.
У меня с Волгой вообще и с Волгоградом/Сталинградом/Царицыным в частности, связано несколько эмоций.
Во-первых, Царицын - это родина моей бабушки, а чуть более южное течение Волги - родина дедушки.
Во-вторых, я сразу вспоминаю, что моя свекровь, будучи 14-летней девочкой, со своим отцом и старшей сестрой служила во время Сталинградской битвы на буксире, и всё долгое время этой битвы они доставляли по реке на фронт продовольствие и боеприпасы, а назад - раненых. Даже страшно представить, как это было опасно: несмотря на лютые морозы, Волга в этом районе не была покрыта льдом, так как она постоянно была перепахана взрывами. И среди этих непрерывных обстрелов и бомбёжек маленький буксир с маленькой девочкой...
При этом наша мама Лена никогда и нигде не говорила о своих военных заслугах и никогда не воспользовалась своим ветеранством.
И еще есть у нас одно забавное личное воспоминание:
Когда мы плавали на корабле по Волге, тоже заходили в Волгоград и, естественно, поднимались на Мамаев курган. День был жаркий, мы еле доплелись до монумента и присели в его тени отдохнуть перед обратной дорогой.
Рядом сидела молодая семейная пара с маленькой девочкой. Они пытались покормить свою дочку, но ребенок капризничал (в такую жару аппетит явно был нулевой).
Рядом с нами сидело-отдыхало немало народу, и многие от нечего делать наблюдали за маленькой капризулькой. А один мужичок, видимо, решил немного помочь родителям и сказал девченочке, что она должна хорошо есть, иначе не вырастет. А если будет хорошо есть, то вырастет большая, как эта тётя. И указал рукой на....Родину-мать!
Окружающие наблюдатели проследили взглядом за его жестом, на секунду воцарилась тишина, а потом грохнул такой хохот, которого, пожалуй, этот курган никогда не слышал
Попробуйте и вы представить себе эту картину, - тоже не удержитесь от улыбки.
Оленька, спасибо за воспоминание
С Волгоградом я была знакома за долго до того как туда попала. К нам в коллектив пришла женщина, она местная, но после института по распределению попала в Волгоград, там вышла замуж, родила двоих детей, а потом жизнь не заладилась, и она вернулась на родину к маме. Она поменяла квартиру в Волгограде на квартиру в нашем доме в соседнем подъезде, и практически каждый день мы ходили на работу и с работы вместе. Во время этих прогулок она очень много рассказывала про Волгоград, про Волгу, как на причале у рыбаков свободно можно было купить чёрную икру, как помидоры просто растут на полях, а не в теплице, как арбузы лежат на балконе до нового года, как ведро абрикосов в сезон можно купить за копейки. И про войну она рассказывала, т. к. её свекровь коренная Волгоградка, которая видела все эти бои, хоть и была ребёнком, а осталась жива лишь потому, что её успели переправить за Волгу. Рассказывала о том, как не разорвавшиеся бомбы по сей день находят на чердаках и в подвалах жилых домов, а так же на дне Волги, да много чего она рассказывала, а я с удовольствием слушала, и когда приехала в Волгоград ощущение было, что я тут не в первый раз.
С Волгоградом я была знакома за долго до того как туда попала. К нам в коллектив пришла женщина, она местная, но после института по распределению попала в Волгоград, там вышла замуж, родила двоих детей, а потом жизнь не заладилась, и она вернулась на родину к маме. Она поменяла квартиру в Волгограде на квартиру в нашем доме в соседнем подъезде, и практически каждый день мы ходили на работу и с работы вместе. Во время этих прогулок она очень много рассказывала про Волгоград, про Волгу, как на причале у рыбаков свободно можно было купить чёрную икру, как помидоры просто растут на полях, а не в теплице, как арбузы лежат на балконе до нового года, как ведро абрикосов в сезон можно купить за копейки. И про войну она рассказывала, т. к. её свекровь коренная Волгоградка, которая видела все эти бои, хоть и была ребёнком, а осталась жива лишь потому, что её успели переправить за Волгу. Рассказывала о том, как не разорвавшиеся бомбы по сей день находят на чердаках и в подвалах жилых домов, а так же на дне Волги, да много чего она рассказывала, а я с удовольствием слушала, и когда приехала в Волгоград ощущение было, что я тут не в первый раз.
Начало см. Круиз по Волге с заходом на Каму.
Гуляя по Ульяновку нельзя было не зайти на площадь 30-летия Победы к мемориалу в честь 30 летия победы в Великой Отечественной войне.
Стела-обелиск, находящаяся на мемориале, с пятиконечной звездой, была видна не только с реки, но и служила ориентиром в городе, так, что мы с лёгкостью до неё добрались.
Сразу отмечу, что мемориальный комплекс очень красивый, ухоженный, монументальный, довольно большой, от него открываются великолепные виды на Волгу и Куйбышевское водохранилище.
Площадь 30-летия Победы над фашистской Германией с мемориальным комплексом создана в 1975 году. Центром площади является 47-метровый обелиск Славы, который венчает титановая звезда.
Левее обелиска, сооружен выступ-пьедестал, на нем установлена скульптурная группа из фигур воинов-победителей.
Вид от обелиска на Волгу, в районе Ульяновска она очень широкая.
Вот и наш теплоход на причале, именно в Ульяновске теплоход «Герцен» встаёт на якорь на зимовку.
Мемориальный комплекс расположен на двух ярусах, сейчас мы спустимся на нижний ярус, где помимо вечного огня есть ещё что посмотреть.
Памятник, в виде солнечных часов, взрослым и детям убитым, замученным в плену, пропавшим без вести.
Справа установлен памятник ульяновцам, павшим при исполнении воинского долга в Афганистане.
Перпендикулярно к нему стоит ещё один памятник - павшим в локальных войнах и конфликтах в 1990 - 2000-е годы.
Между этими памятниками чуть ниже, спрятавшись за деревьями, на небольшой круглой площадке ещё один монументальный памятник изображающий матерей и их погибших сыновей.
От площади 30-летия Победы начинается центральная улица Ульяновска - улица Гончарова.
В XVII веке на месте современной улицы Гончарова проходил симбирский ров — вторая линия обороны крепости. Поэтому улица имеет форму дуги. Затем, на месте оборонительного сооружения, появилась улица, которая сначала не имела названия, а с 1800 года стала именоваться Большая Саратовская, так как по ней проходила дорога на Саратов.
Время летит быстро и нам уже пора возвращаться на теплоход.
Спускаться быстрее, чем подниматься и вот мы уже на причале, рядом с Речным вокзалом памятник морякам.
Последний взгляд на Стеллу с теплохода и покидаем Ульяновск.
Прямо по курсу Императорский мост, который соединяет обе части Ульяновска, т. к. город раскинулся по обеим берегам Волги. Мост проходит по самому узкому месту реки.
Императорский мост, который также неофициально называют мостом Свободы, Ульяновским, Симбирским или просто «старым», был построен во времена правления последнего из российских императоров — Николая II — в 1913-1916 годах. Город в те времена именовался Симбирском, отсюда и пошло одно из названий моста.
Мост представляет собой 20 пролетов — полупараболических металлических строений со сквозными фермами из кованого железа.
Пролет имеет длину 23,5 м.
Общая длина аркады — 557 м
Общая длина моста — 2080 м
Основной пролет составляет 158,5 м.
Мост запомнился всей стране ужасной трагической аварией четырёхпалубного теплохода «Александр Суворов».
«То, что было на теплоходе, невозможно передать. Матросы и проводницы таскали раненых. Если можно назвать их ранеными. Без рук, без ног, они тянулись к нам. Просили помочь, не ощущая того, что у них даже нет ни рук, ни ног. Они умирали у нас на руках. Искалеченные дети, беременные женщины с разорванными животами. Близкие искали своих близких. Никаких криков - тихие стоны. Даже дети не плакали. Труп одной девушки, разорванной пополам, долго висел вниз головой. Пошел дождь, и по волосам стекала кровь. Это было страшно»...
5 июня 1983 года, недалеко от Ульяновска пассажирский теплоход «Александр Суворов» врезался в железнодорожный мост через Волгу, по которому шел грузовой состав. В результате погибли 176 человек.
Четырёхпалубный теплоход «Александр Суворов» отправился в круиз из Горького (Нижний Новгород) 1 июня 1983 года. Как сообщает большинство источников, на судне находилось 439 человек, из которых 343 – туристы. Путёвками в круиз по Волге в то время поощряли за хорошую работу коллективы предприятий, и в этом плавании на «Суворове» в основном отдыхали шахтёры Донбасса. По злой иронии судьбы, в момент катастрофы по злополучному мосту проходил поезд, гружёный углём. Тонны угольной пыли обрушатся на умирающих от страшных ран людей...
Также на судне были шесть работников круиза, 35 рабочих и служащих ресторана и экипаж из 55 человек под командованием капитана Владимира Клейменова.
Через сутки после начала плавания теплоход сделал остановку в порту Чебоксар, и люди отправились на экскурсии и речные прогулки. В следующие два дня у «Суворова» были запланированы пляжная стоянка и рыбный день. Вечером 5 июня 1983 года «Александр Суворов» приближался к Ульяновску.
Во время ужина по радио поздравили с днём рождения шеф-повара ресторана. К этому поздравлению присоединились и отдыхающие. После этого большинство пассажиров перешли на верхнюю палубу, где были танцы, и в кинозал теплохода, в котором показывали отечественный детектив «Похищение «Святого Луки».
В 20:00 на вахту заступил старший помощник капитана, штурман Евгений Митенков. Теплоход приближался к мосту через Волгу с почти максимальной скоростью – 25 километров в час. В это время к тому же мосту подходил товарный состав.
Митенков перед самым приближением к мосту запросил у диспетчера габарит пролёта, на что получил ответ: «13,8». Запросив повторно, он получил тот же ответ и сказал: «Совсем плохо!» Штурман визуально понял, что габарит меньше и что теплоход идёт не в судоходный пролёт. Но, получив от диспетчера правильную цифру габарита пролёта в 13,8 метров, при котором теплоход проходит, продолжил движение. То, что теплоход идёт не в свой пролёт, заметил и охранник на мосту. Он попытался привлечь внимание вахтенных звуками выстрелов, но это оказалось бесполезным.
В 21:40 «Александр Суворов» на полном ходу рубкой врезался в перекрытие несудоходного пролёта моста. Верхнюю палубу срезало, как ножом.
За несколько минут до столкновения на мост со скоростью 70 км/ч заехал товарный поезд из 53 вагонов. От удара железнодорожное полотно сместилось на 40 сантиметров, и 11 вагонов сошли с рельсов. Груз поезда — зерно, уголь и бревна — посыпался на изувеченных пассажиров. Одна из цистерн с 93-м бензином сорвалась с рельсов, но чудом застряла в перекрытиях моста. Если хотя бы одно ведро горючего пролилось на теплоход, то он превратился бы в факел и выгорел за 15-20 минут. Не спасся бы никто.
Теплоход остановился не сразу, по инерции проплыв еще около трехсот метров. Верхней палубы просто не стало. Повсюду были только изуродованные и покалеченные люди.
... Сразу после ужина Владимир Петрович П. пошел в каюту с женой. Около половины одиннадцатого она сказала: "Пойдем наверх, рядом город, а мы его не увидим – сидим как тараканы..." Он отмахнулся, не захотелось. Она ушла. Больше он ее живой не видел.
Он ощутил удар. Какой-то растянутый, не резкий, но жуткий, будто суда столкнулись. Теплоход замедлял движение. Владимир Петрович выскочил из каюты и бросился наверх по трапам, Перед последним, ведущим на верхнюю палубу, отпрянул.
Сверху сплошным потоком лилась кровь. Пересилив себя, пошел вверх. Увидел ужасное. Горы окровавленных шевелящихся обрубков тел. Рядом лежала белокурая девушка. Обеих ног у нее не было, но она дышала еще и смотрела на него безумным взглядом. Отчетливо произнесла: "Скажите маме, что я жива..." И тут же умерла. Жену он увидел неподалеку от того места, где предположительно находился вход в кинозал. Лежала с проломленной головой...
Весь город содрогнулся от ужаса. На предприятиях Ульяновска были мобилизованы рабочие, собрались отряды студентов. Работали в больницах, на транспорте. Катастрофически не хватало гробов, и люди, никогда прежде не предполагавшие, что когда-нибудь придется гробы сколачивать, брались за работу. Хирурги работали как в полевом госпитале. Непрерывно резали и штопали людей. Невероятная сложность в работе в том заключалась, что были только рваные раны. Безумно сложно было их промывать, обрабатывать. Мелкая угольная крошка и в особенности зерна, которыми раны присыпало, окрашенные кровью, делались невидимыми. "Гораздо легче было бы, если бы была просто грязь...".
На место катастрофы срочно отправили правительственную комиссию, а также психологов, водолазов и мостовиков.
Демидов Г. Д., в то время - следователь управления КГБ по Ульяновской области:
«Мясорубка, конечно, была страшная. Людей просто перемалывало, отрывались руки, ноги, головы... Когда я появился на судне, палубу уже вымыли, но в воздухе ощущался сильный запах разлагающегося мяса. Трупы вылавливали потом в течение месяца, даже под Куйбышевом. Поднятые останки складывали в рефрижераторы, стоявшие на станции «Ульяновск-I". Там родственники погибших находили своих...».
В 1983 году, эксперты пришли к мнению: четыре факта привели к катастрофе:
Следствие пришло к выводу, что капитан Клейменов самоустранился от спасения пострадавших, телесных повреждений на нем не было обнаружено, и поскольку он не смог обеспечить дисциплины на судне, суд приговорил его к десяти годам.
В заключении капитан "Суворова" пробыл около шести лет, потом был освобожден по состоянию здоровья. Умер в 1990 году от инфаркта.
На моей памяти две такие страшные трагедии на Волге, вторая случилась в 2011 году в 30 км. от Казани, когда буквально за несколько минут затонуло двухпалубное судно с 200 пассажирами на борту, большая часть из которых были дети. 
Сквозь пролёты Императорского моста виден ещё один мост Ульяновска - Президентский мост. Расстояние между мостами около 5-ти км.
Президентский мост (2009 г.) - второй по длине на территории России. Надводная часть имеет длину 5824 метра, общая же длина - около 13 км, пролетов - 220 метров, вес - 4 тысячи тонн. Высота опор варьируется от 11 до 60 метров. Мост строился целых 23 года.
Проходим под Президентским мостом.
Ульяновск остался позади, выходим на просторы Куйбышевского водохранилища, где от берега до берега километров 40. Отправляемся на обед, немного дадим отдых ножкам, после прогулог по Ульяновку, а через 4 часа снова остановка, на этот раз в Тетюшах, где у нас будет очень интересная экскурсия.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Гуляя по Ульяновку нельзя было не зайти на площадь 30-летия Победы к мемориалу в честь 30 летия победы в Великой Отечественной войне.
Стела-обелиск, находящаяся на мемориале, с пятиконечной звездой, была видна не только с реки, но и служила ориентиром в городе, так, что мы с лёгкостью до неё добрались.
Сразу отмечу, что мемориальный комплекс очень красивый, ухоженный, монументальный, довольно большой, от него открываются великолепные виды на Волгу и Куйбышевское водохранилище.
Площадь 30-летия Победы над фашистской Германией с мемориальным комплексом создана в 1975 году. Центром площади является 47-метровый обелиск Славы, который венчает титановая звезда.
Левее обелиска, сооружен выступ-пьедестал, на нем установлена скульптурная группа из фигур воинов-победителей.
Вид от обелиска на Волгу, в районе Ульяновска она очень широкая.
Вот и наш теплоход на причале, именно в Ульяновске теплоход «Герцен» встаёт на якорь на зимовку.
Мемориальный комплекс расположен на двух ярусах, сейчас мы спустимся на нижний ярус, где помимо вечного огня есть ещё что посмотреть.
Памятник, в виде солнечных часов, взрослым и детям убитым, замученным в плену, пропавшим без вести.
Справа установлен памятник ульяновцам, павшим при исполнении воинского долга в Афганистане.
Перпендикулярно к нему стоит ещё один памятник - павшим в локальных войнах и конфликтах в 1990 - 2000-е годы.
Между этими памятниками чуть ниже, спрятавшись за деревьями, на небольшой круглой площадке ещё один монументальный памятник изображающий матерей и их погибших сыновей.
От площади 30-летия Победы начинается центральная улица Ульяновска - улица Гончарова.
В XVII веке на месте современной улицы Гончарова проходил симбирский ров — вторая линия обороны крепости. Поэтому улица имеет форму дуги. Затем, на месте оборонительного сооружения, появилась улица, которая сначала не имела названия, а с 1800 года стала именоваться Большая Саратовская, так как по ней проходила дорога на Саратов.
Время летит быстро и нам уже пора возвращаться на теплоход.
Спускаться быстрее, чем подниматься и вот мы уже на причале, рядом с Речным вокзалом памятник морякам.
Последний взгляд на Стеллу с теплохода и покидаем Ульяновск.
Прямо по курсу Императорский мост, который соединяет обе части Ульяновска, т. к. город раскинулся по обеим берегам Волги. Мост проходит по самому узкому месту реки.
Императорский мост, который также неофициально называют мостом Свободы, Ульяновским, Симбирским или просто «старым», был построен во времена правления последнего из российских императоров — Николая II — в 1913-1916 годах. Город в те времена именовался Симбирском, отсюда и пошло одно из названий моста.
Мост представляет собой 20 пролетов — полупараболических металлических строений со сквозными фермами из кованого железа.
Пролет имеет длину 23,5 м.
Общая длина аркады — 557 м
Общая длина моста — 2080 м
Основной пролет составляет 158,5 м.
Мост запомнился всей стране ужасной трагической аварией четырёхпалубного теплохода «Александр Суворов».
Людей со слабыми нервами просьба не читать!!!
Крупнейшая катастрофа в истории речного пароходства. Ульяновск, 1983 г.
«То, что было на теплоходе, невозможно передать. Матросы и проводницы таскали раненых. Если можно назвать их ранеными. Без рук, без ног, они тянулись к нам. Просили помочь, не ощущая того, что у них даже нет ни рук, ни ног. Они умирали у нас на руках. Искалеченные дети, беременные женщины с разорванными животами. Близкие искали своих близких. Никаких криков - тихие стоны. Даже дети не плакали. Труп одной девушки, разорванной пополам, долго висел вниз головой. Пошел дождь, и по волосам стекала кровь. Это было страшно»...
5 июня 1983 года, недалеко от Ульяновска пассажирский теплоход «Александр Суворов» врезался в железнодорожный мост через Волгу, по которому шел грузовой состав. В результате погибли 176 человек.
Четырёхпалубный теплоход «Александр Суворов» отправился в круиз из Горького (Нижний Новгород) 1 июня 1983 года. Как сообщает большинство источников, на судне находилось 439 человек, из которых 343 – туристы. Путёвками в круиз по Волге в то время поощряли за хорошую работу коллективы предприятий, и в этом плавании на «Суворове» в основном отдыхали шахтёры Донбасса. По злой иронии судьбы, в момент катастрофы по злополучному мосту проходил поезд, гружёный углём. Тонны угольной пыли обрушатся на умирающих от страшных ран людей...
Также на судне были шесть работников круиза, 35 рабочих и служащих ресторана и экипаж из 55 человек под командованием капитана Владимира Клейменова.
Через сутки после начала плавания теплоход сделал остановку в порту Чебоксар, и люди отправились на экскурсии и речные прогулки. В следующие два дня у «Суворова» были запланированы пляжная стоянка и рыбный день. Вечером 5 июня 1983 года «Александр Суворов» приближался к Ульяновску.
Во время ужина по радио поздравили с днём рождения шеф-повара ресторана. К этому поздравлению присоединились и отдыхающие. После этого большинство пассажиров перешли на верхнюю палубу, где были танцы, и в кинозал теплохода, в котором показывали отечественный детектив «Похищение «Святого Луки».
В 20:00 на вахту заступил старший помощник капитана, штурман Евгений Митенков. Теплоход приближался к мосту через Волгу с почти максимальной скоростью – 25 километров в час. В это время к тому же мосту подходил товарный состав.
Митенков перед самым приближением к мосту запросил у диспетчера габарит пролёта, на что получил ответ: «13,8». Запросив повторно, он получил тот же ответ и сказал: «Совсем плохо!» Штурман визуально понял, что габарит меньше и что теплоход идёт не в судоходный пролёт. Но, получив от диспетчера правильную цифру габарита пролёта в 13,8 метров, при котором теплоход проходит, продолжил движение. То, что теплоход идёт не в свой пролёт, заметил и охранник на мосту. Он попытался привлечь внимание вахтенных звуками выстрелов, но это оказалось бесполезным.
В 21:40 «Александр Суворов» на полном ходу рубкой врезался в перекрытие несудоходного пролёта моста. Верхнюю палубу срезало, как ножом.
За несколько минут до столкновения на мост со скоростью 70 км/ч заехал товарный поезд из 53 вагонов. От удара железнодорожное полотно сместилось на 40 сантиметров, и 11 вагонов сошли с рельсов. Груз поезда — зерно, уголь и бревна — посыпался на изувеченных пассажиров. Одна из цистерн с 93-м бензином сорвалась с рельсов, но чудом застряла в перекрытиях моста. Если хотя бы одно ведро горючего пролилось на теплоход, то он превратился бы в факел и выгорел за 15-20 минут. Не спасся бы никто.
Теплоход остановился не сразу, по инерции проплыв еще около трехсот метров. Верхней палубы просто не стало. Повсюду были только изуродованные и покалеченные люди.
... Сразу после ужина Владимир Петрович П. пошел в каюту с женой. Около половины одиннадцатого она сказала: "Пойдем наверх, рядом город, а мы его не увидим – сидим как тараканы..." Он отмахнулся, не захотелось. Она ушла. Больше он ее живой не видел.
Он ощутил удар. Какой-то растянутый, не резкий, но жуткий, будто суда столкнулись. Теплоход замедлял движение. Владимир Петрович выскочил из каюты и бросился наверх по трапам, Перед последним, ведущим на верхнюю палубу, отпрянул.
Сверху сплошным потоком лилась кровь. Пересилив себя, пошел вверх. Увидел ужасное. Горы окровавленных шевелящихся обрубков тел. Рядом лежала белокурая девушка. Обеих ног у нее не было, но она дышала еще и смотрела на него безумным взглядом. Отчетливо произнесла: "Скажите маме, что я жива..." И тут же умерла. Жену он увидел неподалеку от того места, где предположительно находился вход в кинозал. Лежала с проломленной головой...
Весь город содрогнулся от ужаса. На предприятиях Ульяновска были мобилизованы рабочие, собрались отряды студентов. Работали в больницах, на транспорте. Катастрофически не хватало гробов, и люди, никогда прежде не предполагавшие, что когда-нибудь придется гробы сколачивать, брались за работу. Хирурги работали как в полевом госпитале. Непрерывно резали и штопали людей. Невероятная сложность в работе в том заключалась, что были только рваные раны. Безумно сложно было их промывать, обрабатывать. Мелкая угольная крошка и в особенности зерна, которыми раны присыпало, окрашенные кровью, делались невидимыми. "Гораздо легче было бы, если бы была просто грязь...".
На место катастрофы срочно отправили правительственную комиссию, а также психологов, водолазов и мостовиков.
Демидов Г. Д., в то время - следователь управления КГБ по Ульяновской области:
«Мясорубка, конечно, была страшная. Людей просто перемалывало, отрывались руки, ноги, головы... Когда я появился на судне, палубу уже вымыли, но в воздухе ощущался сильный запах разлагающегося мяса. Трупы вылавливали потом в течение месяца, даже под Куйбышевом. Поднятые останки складывали в рефрижераторы, стоявшие на станции «Ульяновск-I". Там родственники погибших находили своих...».
В 1983 году, эксперты пришли к мнению: четыре факта привели к катастрофе:
- халатность первого штурмана;
- халатность рулевого;
- отсутствие сигнальных огней на мосту, в темное время суток;
- на шестом пролете, через которое такое судно пройти не могло, стояла будка путевого обходчика, напоминавшее своими очертаниями сигнальный щит, обозначавший судовой пролет. Такой сигнал есть в виде ромба для судов идущих вниз по Волге, и прямоугольник для судов по ней поднимающихся. Светлая будка могла восприниматься прямоугольником.
Следствие пришло к выводу, что капитан Клейменов самоустранился от спасения пострадавших, телесных повреждений на нем не было обнаружено, и поскольку он не смог обеспечить дисциплины на судне, суд приговорил его к десяти годам.
В заключении капитан "Суворова" пробыл около шести лет, потом был освобожден по состоянию здоровья. Умер в 1990 году от инфаркта.
На моей памяти две такие страшные трагедии на Волге, вторая случилась в 2011 году в 30 км. от Казани, когда буквально за несколько минут затонуло двухпалубное судно с 200 пассажирами на борту, большая часть из которых были дети.
Сквозь пролёты Императорского моста виден ещё один мост Ульяновска - Президентский мост. Расстояние между мостами около 5-ти км.
Президентский мост (2009 г.) - второй по длине на территории России. Надводная часть имеет длину 5824 метра, общая же длина - около 13 км, пролетов - 220 метров, вес - 4 тысячи тонн. Высота опор варьируется от 11 до 60 метров. Мост строился целых 23 года.
Проходим под Президентским мостом.
Ульяновск остался позади, выходим на просторы Куйбышевского водохранилища, где от берега до берега километров 40. Отправляемся на обед, немного дадим отдых ножкам, после прогулог по Ульяновку, а через 4 часа снова остановка, на этот раз в Тетюшах, где у нас будет очень интересная экскурсия.
Продолжение Круиз по Волге с заходом на Каму
Танечка, какая трагедия. Я об этом слышу впервые. В то время мы жили на Дальнем Востоке.
Людей со слабыми нервами просьба не читать!!!Татьяна, читала я про эту катастрофу
Алла, тогда такие жуткие трагедии быстро засекречивали, а говорить стали гораздо позже.
В своё время очень была нашумевшая история, так, что у меня с юности где-то в мозгу отложилась, очень она на меня произвела впечатление, может поэтому первая моя поездка на теплоходе была не по Волге, а по Енисею
тогда такие жуткие трагедии быстро засекречивали, а говорить стали гораздо позжеПро это сразу сообщили.
я хорошо помню, т. к. мои родители тоже поплыли по Волге на корабле аналогичного класса следующим рейсом за «Суворовым», и я помню, как было страшно, когда узнали про эту трагедию.
Единственное, что не свело меня с ума тогда, это то, что я точно знала, что они отчалили из Москвы только накануне и ещё никак не могли дойти до Ульяновска.
Вот уж яблочки поспели – хоть корзинку подставляй. С ветки звонко полетели.
Вкус их нас возносит в рай. Спасом яблочным зовётся, день, что празднуем сейчас.
Кто откусит - окунётся в лето жаркое тот час.
Интересное в разделе «Авторские темы»
Семьянинка 
Блог-дневник 
Жизнь черного Самурая 
Очень нужна ваша помощь и моральная поддержка, пристрой животных, плАчу. 
Чучелка 
История моей семьи (Гюзель62) 
Дачница - 53 кг или ШПП 
Уходовая косметика из проф активов своими руками - это просто! 
lkamen Новое на сайте
Белая рыба по рецепту французского повара 
Яблочно-сырная запеканка по-старинному 
Кето‑печенье с тыквой и творогом (мягкое, в стиле крамбла) 
Если по окончании режима «дрожжевое тесто» сразу же включить режим выпечки, получится ли... 
Баскский чесночный суп (Zurrukutuna) с треской и яйцами 
Клубнично-ванильное парфе 
Готовая еда VS приготовленное самим 
Сырная запеканка из дважды запечённого картофеля 
Крамбл с клюквой, грушами и яблоками 
Мясной пудинг (шапка из жидкого теста в йоркширском стиле) 
Вазванский пулао 
Вафельницы Starwind 
Пирог с сухим молоком и домашней карамелью 
Вафельницы Bork 
Миксеры Graef