Из Вятки в Карелию

От Сортовалы недалеко месторождение граната. Нас возили и откалывали зерна граната. Правда у меня просто лежат, но интересно было искать.

Эх если бы не расстояния на машине можно катнуться

До Питера из Москвы можно на поезде, а там с Финского вокзала ходит поезд «Ласточка», 4 часа и вы в Сортавале, а там на Валаам или на ретро поезде час до парка Рускеала.
Можно и на машине дороги великолепные

От Сортовалы недалеко месторождение граната.

Жаль, что нас туда не возили

Итальянский карьер, названный так из-за того, что в 70-80 гг. прошлого века здесь добывали мрамор с помощью станков канатного пиления, срезая мрамор «ломтями», привезённых из Италии. Следы от работы машин видны здесь до сих пор. Это последнее место в Рускеала, где добывали мрамор, основной карьер уже был законсервирован, а последние добытые пласты мрамора были именно отсюда. Поверхность мраморных глыб потрясающе ровная, как бы полированная и фактурная – очень красиво.































Продолжение экскурсии «Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала»

Татьяна, спасибо, такие интересные фотографии - огромная толща мрамора, а сверху деревья

такие интересные фотографии - огромная толща мрамора, а сверху деревья

Виды действительно интересные. Благодаря стараниям и энтузиазму людей заброшенное место превратилось в красивую зону отдыха. Народу круглый год приезжает очень много. Нас приглашали приехать в феврале, т. к. в это время в пещерах проходит конкурс ледяных фигур, устанавливают подсветку, говорят, что очень красиво.

Татьяна, очень интересные фотографии, спасибо! Никогда таких разрезов не видела. Необычно видеть такие узоры в скалах.

Tatyana1103, Замечательные фотографии. Выглядит, как сейчас говорят, как «места силы». Вероятно так и происходит. Уезжаешь сильнее. )

Ирина, Марина, Она, рада, что виды Итальянского карьера доставили удовольствие
В Итальянский карьер экскурсии не водят. Я познакомилась с ним в интернете перед поездкой в Карелию, и не могла упустить шанс прикоснуться к этой красоте, находясь всего в 400 метрах от него.

Рускеала славится не только своими впечатляющими мраморными карьерами, но и живописными водопадами на реке Тохмайоки, которая протекает по территории горного парка, делится на несколько рукавов, и падает живописными водопадами.
Ахвенкоски – самый прекрасный и самый крупный водопад, а всего их здесь четыре, образующих каскад Рускеальских равнинных водопадов.










Место очень красивое, ухоженное, с особой энергетикой, ощущение, что попадаешь в древнюю сказку. Здесь присутствуют все три стихии Карелии - дерево, вода и камень.




Руководствуясь картой, проходим через водопад экологической тропой. Хотя можно карту и не смотреть, т. к. заблудиться здесь просто не возможно, т. к. сразу от входа все дорожки выполнены в виде деревянных тротуаров и приподняты над землёй.




В разных местах вдоль дорожки установлены красивые кресла из дерева с различными зверушками для фотографирования.




Вдоль дороги так же встречаются информационные таблички, которые позволяют лучше понять атмосферу этого места и Карелию в целом.



















За исключением 4-метрового водопада Ахвенкоски, остальные Рускеальские водопады – это пороги и перекаты.







Множество веревочных мостиков, которые очень органично вписываются в общее пространство.







В переводе с финского Ahvenkoski означает «Окунёвый порог». Вода в Рускеальских водопадах коричневого цвета, или, скорее, цвета кока-колы. Это связано с тем, что в ней содержатся примеси железа и органических соединений; недалеко отсюда, в Ханки, некогда даже добывали железную руду. Неслучайно река Тохмайоки («бешеная, дурная река») имела еще одно название - Рускеалка, от финского слова ruskea - коричневый, бурый.







На Рускеальских водопадах снимали эпизоды фильма «А зори здесь тихие» (1972): сцены купания и последнего боя Жени Комельковой.
Отведённый час времени на водопаде пролетел не заметно, и вот мы снова в пути, направляемся на ужин и ночлег на одну из множества турбаз Карелии.
По пути на развилке дорог на Петрозаводск и Суоярви выходим к Кресту Скорби, отдать дань памяти погибшим в советско-финляндской войне 1939-1940 гг.













Чугунный памятник довольно внушительных размеров, имеет высоту более 5 метров. Фигуры двух матерей – российской и финской, слились в скорби воедино с крестом.
Инициаторами его сооружения выступили ветераны и родственники погибших воинов. Это первый в России мемориал, посвященный Зимней войне, дань памяти всем ее жертвам.

27 июня 2000 года в 19-ти километрах от города Питкяранта, у развилки дорог на Петрозаводск и Суоярви, был открыт мемориал, посвященный памяти жертв советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Именно в этом месте 30 ноября 1939 года крупные моторизированные соединения советской 8-й армии вторглись на территорию Финляндии, продвигаясь вдоль берега Ладожского озера по направлению на город Сортавала, захват которого планировался к концу первой недели наступления. Однако, советским частям, отяжеленным боевой техникой и обозами, привязанным к немногочисленным зимним дорогам, противостояла высокая индивидуальная подготовка финских войск.
Части финского IV армейского корпуса с 26 декабря блокировали северо-западнее города Питкяранта 18-ю Ярославскую Краснознаменную стрелковую дивизию (комбриг Г. Кондрашев) и 34-ю танковую бригаду имени Калиновского (комбриг С. Кондратьев), разбив их на 13 изолированных котлов. На развилке дорог располагался самый крупный из них - так называемый генеральский - во главе с командованием окруженных частей.
На протяжении января-февраля разрозненные котлы методично ликвидировались финскими частями. В ночь с 28 на 29 февраля 1940 года при попытке отчаянного прорыва был почти полностью уничтожен гарнизон последнего из остававшихся котлов - генеральского. Было захвачено знамя советской 18-й дивизии и многочисленные трофеи. В живых осталась только половина личного состава 168-й стрелковой дивизии, а 18-я дивизия и 34-я танковая бригада перестали существовать. За время этих боев погибло до 6 тысяч финских и более 35 тысяч советских военнослужащих.

На месте массовой гибели героев в настоящее время находится историко-мемориальный комплекс «Долина Героев» или в простонародье «Долина смерти».
На камне мемориальная плита с высеченными словами на русском и финском языках:
1939 – 1940
Россия и Финляндия - две сестры.
Финляндия и Россия - две матери.
Они воплотились в этом кресте скорби.
Сами собой.
Их головы слились воедино,
Их руки сплелись в Надежде,
Чтобы любовь победила.
А это зависит от нас.
От каждого.




Здесь сохранились многочисленные остатки укреплений – окопы, рвы, стрелковые ячейки, блиндажи. В комплекс входят 18 братских и одиночных могил.




Продолжение экскурсии «Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала»

Всю ночь лил дождь, очень переживали, что отменят поездку на Валаам, но какова же была наша радость, когда к утру дождь прекратился, однако радость немного омрачило известие, что ввиду поломки «метеора» поездка переносится на несколько часов, но то что не отменяется, это огромный плюс.
Пока ехали до Сортавалы, откуда отходят «метеоры» на Валаам, чтобы скоротать время, нам предложили экскурсии в музеи или обзорную по Сортавале. Все дружно выбрали обзорку по городу, и скажу вам честно: «Ни на секунду не пожалели о своём выборе», т. к. и экскурсовод (коренная карелка родом с севера Карелии) и экскурсия очень понравились.




Сортавала довольно небольшой старинный город (население ок. 19 тыс. человек), но довольно уютный и ухоженный, расположен в красивейшем месте на севере Ладожского озера, на берегах его залива - озера Ляппяярви. За время своего существования город испытал влияние различных культур, т. к. на этот лакомый кусочек постоянно кто-то посягал, то он был частью Швеции, то Финляндии, а сейчас является историческим центром Севера России. С момента основания города через него проходил путь паломников на Валаам.

•   Более 8 тысяч лет назад в этих местах поселились племена саамов. В VII-IX веках н. э. на побережье Ладоги пришли новые финно-угорские племена с территории Финляндии, Эстонии и южных берегов Онежского и Ладожского озер. В X-XII веках за счет смешения этих племен на территории Карельского перешейка, Северного Приладожья и юго-восточной части современной Финляндии образовалась народность корела, являющейся предком современных карел. Впервые корела упоминается в Новгородской летописи в 1143 году.
•   Название местности Сортавала появилось около тысячи лет назад, когда у древних карел развивалось пожеговое земледелие, и по одной из версий означает «пожеговая земля».
•   Новгородцы, торговавшие с карелами, нарекли эту местность Сердовольем и в XII веке включили ее в состав Новгородской республики. Шведы неоднократно пытались поработить карел. После заключения в 1323 году между Новгородом и Швецией Ореховецкого мирного договора Сердоволье стало центром Никольско-Сердовольского погоста Корельской земли. В XV веке на острове Риеккалансаари (в переводе «Греческом») новгородцами была построена церковь Св. Николая Чудотворца, которая, пережив многие беды, продолжает действовать до сих пор.
•   В 1478 году все владения Новгорода перешли Московскому княжеству. Никольско-Сердовольский (Сердобольский) погост стал частью Корельского уезда Водской пятины. Эти земли были «яблоком раздора» между Россией и Швецией. В 1580 году шведы захватили Корельский уезд и Плюсским перемирием 1583 года закрепили его за собой.
•   В 1590 году Россия предприняла попытку вернуть утраченные территории. Война со Швецией закончилась заключением в 1597 году Тявзинского мирного договора, по которому карельская земля была возвращена России.
•   В 1611 году шведы вновь вторглись на территорию Корельского уезда, захватили его и по Столбовскому договору 1617 года почти на сто лет стали его хозяевами. В ходе войн коренное православное население Никольско-Сердобольского погоста не раз покидало родные места и уходило вглубь России.
•   В письме от 17 июня 1632 года шведский король Густав II Адольф высказал пожелание основать на завоеванных им территориях – в Ингерманландии и Карелии - новые торговые города, в том числе и город Сордавала. Вопрос о строительстве города Сортавала несколько раз ставился перед шведскими властями. Генерал-губернатор Финляндии Питер Брахе предписал перенести центр будущего города с острова Риеккалансаари на материк, в наполовину пустовавшую деревню Келиемяляниеми. Только в 1646 году началось заселение города местными купцами, которые на несколько лет были освобождены от уплаты налогов.
•   С 1651 по 1680 годы город Сортавала с прилегающей территорией входил в состав графства, владельцем которого был Густав Банер. Герб рода Банеров послужил основой для печати и герба города.
•   Во время русско-шведской войны 1656 - 1658 годов город Сортавала временно заняли русские войска. По договору 1661 года город со всем Корельским уездом вновь отошел к Швеции. В конце этой войны Сортавала покинули еще сотни коренных жителей. На опустевшие земли из Финляндии пришли финны и карелы лютеранского вероисповедания.
•   В январе 1705 года, в город Сортавала вошел русский отряд, и уничтожив шведский гарнизон, вернулся в Россию. В начале 1710-х годов разоренный войной и покинутый жителями город Сортавала, практически отошел к России, хотя и продолжал официально считаться под властью шведов до окончания Северной войны.
•   В 1721 году, по Ништадскому мирному договору, бывший город Сортавала, превратившийся в обыкновенную деревушку Сердоболь с населением в три десятка человек, вместе со всей губернией Кексгольм, был официально закреплен за Россией. С 1727 года в Сердоболь стало возвращаться население. По мнению большинства ученых, название Сердоболь образовалось в результате приспособления к русскому языку карельского названия местности «сортавала». Поначалу «сортавала» звучало как «сердоволь», но это слово не имело смысла и его вскоре заменили на «сердоболь», что означало в свое время «близкий родственник» или «родня».
•   В 1741 году Швеция объявила войну России, пытаясь вернуть утраченные территории. Эта скоротечная война закончилась подписанием в 1743 году Абосского мирного договора, по которому Швеция вновь признала свое поражение.
•   В 1744 году деревня Сердоболь вместе с Сердобольским погостом, вошла в состав Кексгольмской провинции только что образованной Выборгской губернии. На территории губернии сохранялись шведские законы, судебная и налоговая системы, официальный шведский язык и церковное управление. С 1770-х годов в окрестностях Сердоболя началась добыча мрамора и гранита для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга. Развивается лесопильное производство. В Сердоболе вновь процветает торговля.
•   26 июля 1783 года Екатерина II подписала указ о возвращении деревне Сердоболь статуса города. Уже в 1784 году город Сердоболь становится центром обширного уезда, территория которого занимала почти все Северное Приладожье.
•   Последняя русско-шведская война 1808-1809 годов не затронула Сердоболь. Бои проходили преимущественно на территории современной Финляндии. В то время в Сердоболе стоял Белозерский полк, который участвовал в небольших военных баталиях в районе Рускеала, Пялкъярви и Йоенсу. По заключенному в 1809 году Фридрихсгамскому мирному договору, государственная граница России заняла положение современной границы Швеции и Финляндии. В 1811 году император Александр I принял решение об образовании Великого Княжества Финляндского, в состав которого вошли Выборгская губерния и «Новая Финляндия» - территория, отвоеванная у Швеции в 1809 году.
•   31 декабря 1917 года глава советского правительства В. И. Ленин подписал декрет о предоставлении Финляндии полной независимости от России. Город Сердоболь переименовывается в Сортавала.
•   Мирную жизнь города Сортавала оборвала начавшаяся 30 ноября 1939 года советско-финская («Зимняя») война. Во время бомбежки советской авиацией 2 февраля 1940 года третья часть города была уничтожена. 13 марта 1940 года был подписан мирный договор, по которому к Советскому Союзу отошел весь Карельский перешеек, город Выборг и Приладожская Карелия, в том числе и город Сортавала. Финское население эвакуировалось в течение трех дней, а на освободившиеся территории начали приезжать советские переселенцы.
•   В начале Великой Отечественной войны, 15 августа 1941 года, Сортавала был взят финскими войсками. Население города и остатки оборонявшихся воинских частей эвакуировались на остров Валаам, а оттуда – на защиту Ленинграда. С осени 1941 года в Сортавала устремился поток переселенцев из Финляндии.
•   В июне 1944 года началось наступление советских войск в Карелии и финское население эвакуировалось в Финляндию. Город Сортавала был освобожден и с сентября 1944 года вновь стал советским. Сюда приезжают переселенцы из Белоруссии, Украины, Поволжья, возвращается из эвакуации коренное население.
•   В 1990 году присвоен статус исторического города России.

Нас привезли на пристань залива Ляппяярви к мемориальной стеле памяти, посвящённой войнам краснознамённой Ладожской флотилии, где у нас состоялась встреча с экскурсоводом по Сортавале. Она объяснила нам откуда здесь подводная лодка, оказывается в Ляппяярви самое глубокое место на Ладоге.




«Карельский мост» соединяет две части города, разделённые заливом Вакколахти - «лукошко-залив» озера Ляппяярви – «клапан-залив» (часть Сортавальской губы Ладожского озера).

Мост был построен в 1931-1932 годах по проекту копенгагенской инженерной конторы Christiani & Nielsen («Кристиани и Ниельсен»). Средства на строительство сортавальского моста выделил «Фонд А. Ниссинен», который возглавлял известный житель города Сортавала, член акционерного общества «Пароходство Северной Ладоги» муниципальный советник Калле Ниссинен. На тот момент это был самый длинный мост Финляндии.
В 2013 году мост был открыт после грандиозной реконструкции.

За мостом здание бывшей народной школы, построенное в 1927-1929 годах в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Юрье Васкинена, который строил в основном церкви и часовни. Здание всегда использовалось именно для обучения, вот и сейчас в нём находится школа.




На противоположном берегу слева от моста бывший пивоваренный завод, чья история неразрывно связана с маркой пива «Karjala» которым гордятся сортавальцы.




Поднимаемся от пристани по самой старой улице Сортавала – Комсомольской (бывшая Турункату). Это единственная улица со Шведской планировкой.




Первое здание – бывший магазин скобяных изделий акционерного общества братьев Кивинен 1904 года постройки (архитектор Бруно Герхард Солберг). В советские времена до 1989 года здание принадлежало «Сортавалторгу». Теперь это выставочный зал народного художника России Кронида Гоголева – мастера рельефной резьбы по дереву. Мы в него обязательно заглянем, но чуть позднее.
Следующее большое жёлтое массивное здание было построено в 1930 году Уно Уллбергом под банк. Как во времена Финского правления, так и сейчас, люди знают его как Сберегательный Банк. Банк всегда располагался на первом этаже, остальные четыре этажа жилые.




По улице Комсомольской выходим на центральную, самую крупную, треугольную площадь «Старого города» – площадь Кирова (Kaupatori). Сейчас она больше походит на прогулочный сквер, а когда-то здесь проходили шумные ярмарки.
Kaupatori всегда была торговой площадью, даже название её с финского переводится как Kaupa – торговый, а tori – рынок.
С 7 утра и до обеда сюда съезжались торговцы и ремесленники. Здесь устраивались ярмарки.
С 1918 года в Сортавала существовали в год две официальные ярмарки: ярмарка по продаже лошадей проходила летом 1 июля, и ярмарка крупного рогатого скота осенью 1 сентября. В эти дни население города увеличивалось в разы.
Рассмотрим здания расположившиеся по периметру площади.







«Дом со шприцем» ассоциирует с аптекой или больницей, но на самом деле – это здание бывшего Хельсинского акционерного банка, построенное в 1936 году (архитектор Рунар Финниля). А «шприц» - всего на всего световой «фонарь».




Близость Валаамского монастыря всегда оказывала сильное влияние на духовную жизнь города и Приладожья. Здание бывшего Управления Православной Церкви Финляндии, построенное в 1931 году (архитектор Юхани Вийсте). Одно из самых больших и красивых зданий города.
В настоящее время многоквартирный дом, называемый местными жителями «Дом Форда», т. к. раньше на торцевой части здания, обращённой к Ладоге, висела огромная реклама компании «Ford».







А это - здание «Объединённого Банка Северных стран», построенное Уно Ульбергом в 1915 году. Ныне в нём располагается почтамт.




Бывшее пожарное депо с каланчой, построенное в 1888 году (архитектор Иван Аминофф). Эта деревянная постройка, одна из самых старых в городе.







«Дом Леандера» входит в список объектов культурного наследия Сортавальского района, построен в 1905 году (архитектор Элиель Сааринен) и напоминает небольшой замок в стиле финского национального романтизма. В нём на первом этаже размещалась контора финского Национального акционерного банка, а на втором этаже – квартиры руководства банка. В 1911 году директором отделения стал Оски Леандер, по имени которого дом и получил своё нынешнее название. И сейчас здесь находится российский Сбербанк.




Так же на площади Кирова находится «Дом Сийтонен», построенный в 1907 году для купцов Константина и Николая Сийтонен, которые были потомками купца Василия Сидорова, торговавшего на территории Хельсинки ещё в XVI столетии. Сегодня в здании находится сортавальская администрация.




Откуда в таком маленьком городе столько банков?
Давным-давно, когда на месте города Сортавала было всего лишь несколько дворов в этих местах проходил большой торговый путь заморской торговли между шведами и новгородцами. Напротив, теперешней Сортовалы был промежуточный пункт перевозки грузов (транзит), но так как в те времена торговля на воде была запрещена и облагалась большими пошлинами и штрафами, этот пункт был перенесён на сушу. Была образована большая ярморочная площадь, сохранившаяся до сих пор – площадь Кирова. Где торговля, там деньги, а где деньги – там банки. Большая торговля породила большое количество банков, началось заселение города местными купцами, которые на несколько лет были освобождены от уплаты налогов.







Напротив «Дома Леандера» находится ещё одна площадь Вяйнемёйнена и ещё один банк - бывший Финский банк, построенный в 1915 году (архитектор Уно Уллберг), который ныне занимает Банк России. Здание как будто высечено из скалы.




В центре небольшой треугольно площади Вяйнямёйнена, названой в честь одного из героев карело-финского эпоса «Калевалы», установлен памятник «Рунопевец» (скульптор Алпо Сайло). Памятник возвели в 1935 году в канун 100-летнего юбилея со дня издания карело-финского эпоса «Калевала».
Согласно распространенной версии, у изваяния есть реальный прототип – карельский крестьянин, охотник убивший 36 медведей, знахарь, знавший немало рун и игравший на кантеле Петри Шемейкка, с которым Алпо Сайло лично встречался в 1908 г. Но на выбор скульптора повлиял не талант исполнителя, а прежде всего его колоритная «эпическая» внешность, напоминающая и сказочного героя Вяйнямейнена и Леонардо да Винчи.
Вяйнямёйнен (Väinämöinen) – первый человек, но уже старец, создатель мира, главный герой эпоса.
Фигура умудренного жизнью старика в длинной рубашке восседает на кресле, покрытом медвежьей шкурой. На коленях он держит народный инструмент кантеле, чуть касаясь пальцами струн. Кажется, что вот-вот польется мелодичная музыка, прозвучит звонкий голос сказителя, словно мифический Вяйнямёйнен, будет увлекать слушателей в свой волшебный мир.
Сама фигура рунопевца отлита из меди, а постамент сложен из местного сердобольского гранита. Общая высота памятника - 4 метра.
На памятнике была табличка с текстом: «Смотрю в прошлое, вижу грядущие времена, так понимаю настоящее». В настоящее время она отсутствует.

Создатель эпоса «Калевала» Элиас Лённрот совершил 11 путешествий по всей Карелии, собирая по крупицам древние сказания истории Карелии, и записывая их в «строки», составляющие «руны». Их не нужно читать, их нужно петь. А музыкальным аккомпанементом для этого служит игра на кантеле (русские-гусли, латышские-коклес, литовские-канклес, греческий-псалтир, еврейский-киннор, армянский-канон и т. д.). Короб первых кантеле изготавливали из ольхи, колки из берёзы, струны (5 шт.) из конского волоса. Кантеле делают и сейчас, но уже по-другому, количество металлических струн может достигать тридцати.
В 1841-1842 гг. состоялось знакомство Элиаса Леннрота с жителем Суйстамо молодым 22-х летним парнем, никому не известным искусным исполнителем на кантеле рун о Вайнямёйнене - Петри Шемейкко. Широкую известность Шемейкко приобрёл, когда в 1900 году в возрасте 84 лет был приглашён на Песенный праздник в Хельсинки.

У памятника «Рунопевцу» мы задержались дольше всего, завязалась душевная беседа с экскурсоводом, она рассказала про карел про их обычаи и др.

   Карелы тихие и спокойные люди, очень молчаливые, они могут часами сидеть в тишине. У них мягкий характер, они довольно дружелюбны и гостеприимны.
   В их деревнях царит умиротворение. Карелы глубоко чувствуют свою связь с природой, очень любят её, т. к. изначально являлись язычниками. С принятием христианства у карел не произошло полного отказа от языческих верований предков и бытовых суеверий, они и по сей день верят в силу природы, приметы и заклинания.
   Почитают старших, любят собираться на праздники всей роднёй, совместно решать все важнейшие дела. У многих по двойные имена, т. к. на работе и в обществе они откликаются на русские имена, а дома только на карельские.
   Издревле основным занятием карелов была охота и рыбалка. Рыбалку любят как мужчины, так и женщины. Если в эти выходные на рыбалку идёт муж с друзьями, то в следующие жена с подругами. Как сказала экскурсовод: «Если сегодня я не отпущу мужа на рыбалку, то завтра он не отпустит меня, так, что такой расклад устраивает всех». Карел не откажет вам в рыбалке, но и никогда не покажет своих рыбных мест.
   Со слов экскурсовода: «Северные и южные карелы отличаются, как и везде отличаются северяне от южан. Южане с удовольствием перебираются на жительство в Финляндию, северяне финов не любят, т. к. ещё живы старые люди (она конкретно говорила про свою бабушку), которые помнят, как фины принесли им много горя и страданий, постоянно нападая, грабя и разрушая их жилища.» На юге Карелии любят чай, а на севере – кофе, сваренный со щепоткой соли.

От рунопевца спускаемся вновь к пристани. Последнее строение - «Дом Вегелиуса», построенный в 1926 году (архитектор Каарло Борг). Дом был построен для семьи Вегелиуса, который был управляющим Объединённого Банка Северных Стран, затем управляющим стал его сын. На втором этаже была первая и единственная сауна, непосредственно расположенная в жилом помещении. В современной Финляндии - это стало совсем недавно.
В квартире бывшего директора банка одно время располагался ресторан, сейчас кафе.




Слева остров Риеккалансаари (в переводе «Греческий»), именно здесь были первые поселения, пока в XVII веке не было принято решение о строительстве нового торгового города Сортавала на материке.

Экскурсовод рассказала историю, связанную с данным островом.
«После войны в Сортавалу стали приезжать переселенцы из Белоруссии, Украины, Поволжья. Ехали зимой по замёрзшей Ладоге, кругом был снег, люди думали, что это поля и радовались таким просторам, но по весне, когда растаял снег, они увидели, что никаких полей нет, они на каменистом острове, вокруг вода, а не поля, но пути назад не было, т. к. были подписаны условия для переселения...»

Данное поселение называется Красная горка. В XV веке на острове Риеккалансаари новгородцами была построена церковь Св. Николая Чудотворца. До постройки каменного храма в Сортовале это была единственная православная церковь в округе, а после революции её сначала переделали под склад рыбозавода, затем организовали там клуб и библиотеку. Только в 90-х годах прошлого века в церкви вновь возобновились богослужения.




На этом мы распрощались с нашим экскурсоводом и направились в музей Кронида Гоголева, посещение которого входило в нашу двухдневную экскурсию на север Ладоги.

Татьяна, спасибо! Очень интересно.

Спасибо! Очень колоритная личность рунопевец.

Галина, Ирина,

Очень колоритная личность рунопевец.

Мне он тоже очень понравился, поэтому и написала про него побольше. Особенно меня впечатлило, то, что он в одиночку убил 36 медведей Вы представляете какая мощь в человеке была, не зря же говорили, что языческий маг, а по нашему - колдун

Татьяна, с интересом все прочла, хоть и была обзорная экскурсия, но очень здорово. Видно очень хороший экскурсовод!

Видно очень хороший экскурсовод!

Наташа, экскурсовод и правда очень замечательная женщина, приятная в общении, без беготни всё самое интересное показала и рассказала с любовью о своём крае. Не часто встречаются такие экскурсоводы. Основная её работа не водить экскурсии, а что-то связанное с историей Карелии, к сожалению точно не могу сказать.

Она ещё и с хорошим чувством юмора, рассмешила всю группу, когда сказала, что на рыбалке должно быть всего два рыбака: Гребибля и Гребубля.

Татьяна, спасибо, все очень интересно!

Марина

Татьяна, а я вот подумала, останется твое путешествие в интернете навечно. Замечательно, что ты подробно рассказываешь, специально бы не стала искать и читать, а на форуме познакомилась с историей края.

Марина, описывая свои путешествия, я словно вновь прохожу по тем местам и ещё что-то новое для себя открываю, на что раньше не обратила внимание или упустила, т. к. приходится делать много фотографий, особенно после того как стала размещать их на сайте. Уже и мужа подсадила на фотографирование, раньше совершенно спокойно относился к этому занятию, а сейчас нравится, уже неплохие фото стали получаться.

Tatyana1103, Татьян, очень нравится все. Много нового узнаешь из таких репортажей..

Много нового узнаешь из таких репортажей..

Галина, очень приятно от тебя слышать такие слова




Вечером выложу картины Кронида Гоголева, заходите уверяю вас, что есть на что посмотреть

Танюша, все таки надеюсь на твоё путешествие в Усть-Кубенское! Представляю сколько нового узнаю об этом удивительном месте! А если ещё и в праздник лодки!!!

Музей творческих работ Кронида Александровича Гоголева существует с 2013 года и находится в старом здании, которое было построено финнами в 1899 году (я про него рассказала на обзорной экскурсии по городу). Весь комплекс посвящён уникальному искусству - мастерской резьбе по дереву и почти полностью состоит из полотен, созданных карельским художником Гоголевым. В картинах искусник и основатель выставки использовал темы северной карельской природы, религии и человеческого бытия. Интересно, что мастер картин применял необычный способ резьбы по дереву - монолитный, то есть каждая работа, включая обрамление, была вырезана из цельного куска древесины. В отдельных помещениях музея часто организовываются выставки с работами других мастеров - резчиков по дереву. Также в залах музея проводятся лекции и мастер-классы.
В Сортавале Гоголев прожил более полувека, и неудивительно, что он создал много работ с образами города и карельского эпоса «Калевала».












































































Работы Кронида Гоголева представляют собой ярчайший калейдоскоп красот земли русской. Они настолько детально проработаны, что на изучение одной картины может уйти несколько часов, но нам пора на Валаам.







Продолжение экскурсии «Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала»

Талантище

Танечка, спасибо. Безумная красота!

Красота!

Irinap-Ирина, gala10-Галина, gawala-Галина, девочки рада, что работы Кронида Гоголева вам понравились. Картины тоже написаны им, а деревянные вырезаны из целого куска дерева вместе с рамкой и, что самое главное, нет ни одной наклеенной детали, только резка - как плетение кружева, малейшая ошибка и можно всё испортить. Титанический труд

thumbnailUrl

Музей Кронида Гоголева Сортавала • Из Вятки в Карелию

Из Вятки в Карелию - 3406451

PT3M

True

2019-10-10T12:58:37+03:00

embedUrl

Танечка, спасибо, спасибо, спасибо... Полтора часа чтения и рассматривание фото прошли как время для души. А ведь просмотрены были только последние две страницы. Остальное раньше читала и просматривала, очень нравятся твои темы. Благодаря тебе побывала там, где воевал мой дедушка в зимней войне, вспомнила детство опять и шикарную карельскую природу. А от шедевров Кронида Гоголева.. ну просто слов не находится. Насколько велик был человек, что дано было такие шедевры создавать...

Леночка :girl_hug:
Я всегда знала, что есть такой край - Карелия, т. к. соседи моей мамы родом с тех мест, эвакуированы в 1941 году вместе с деревообрабатывающим комбинатом из Петрозаводска. Во время финской войны там воевал брат моей бабушки, кадровый военный, прошедший три войны. Что это край лесов, озёр и камней, где есть Валаам, Кижи и Соловецкие острова, вот пожалуй и всё. Юг Карелии мы увидели собственными глазами, а вот до Соловков так и не добрались, но если Бог даст обязательно туда съездим.

Благодаря тебе побывала там, где воевал мой дедушка в зимней войне, вспомнила детство опять и шикарную карельскую природу.

Хочу немного рассказать про войну между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.
Как нам рассказывали местные жители и экскурсоводы.
Понимая, что большая война с Германией неизбежна, Сталин стремился защитить Ленинград, который с территории Финляндии мог обстреливаться артиллерией. Поэтому была задача отодвинуть границу севернее. Для мирного решения вопроса советская сторона предлагала Финляндии земли Карелии взамен передвижения границы на Карельском перешейке, но любые попытки диалога финнами пресекались. Они договариваться не желали.
Поэтому была провокация, подготовленная НКВД (кто-то, кого-то, где-то обстрелял), в результате которой и началась советско-финская война. Финнов было значительно меньше, но они были в своей среде, отлично подготовлены, с железной дисциплиной, прекрасно ходили на лыжах, носили маскировочную одежду, минировали все, что только возможно. По лесам ими были проложены извилистые тропы, чтобы при отступлении никто не мог выстрелить им в спину, много таких дорожек сохранились и по сей день (нам их показывали). Вырастали словно из под земли, наносили молниеносный удар и так же быстро растворялись.
Русские совершенно не были готовы к этой войне, большие пробелы с организацией, дисциплиной и др., отсюда и такие огромные потери. Но всё же финны поняли, что им не удержать армию, превосходящую их в разы, война закончилась подписанием мирного договора, одним из условий которого было «Финляндия переносит границу на 90 км от Ленинграда».

Природы будет ещё много

Татьяна, великолепные ювелирные работы! Спасибо, что познакомила с таким самородком!

Спасибо, что познакомила с таким самородком!

Работ очень много, сколько смогла показала, жаль времени на посещение выставки выделили немного

Пришло время отправиться на Валлам.




Название «Валаам» восходит к финно-угорскому топониму Valamo, где valo – это «свет», «клятва» (по другой гипотезе – «высокая земля»), или к финскому слову valаа – «отливать из металла».




У пристани Сортавала установлено много информационных стендов с интересной информацией о Валааме. Успела сфотографировать только парочку. Прочтите, возможно откроете для себя что-то новое.




На причале толчея, т. к. скопилось много групп, но мы первые, а вот и наш метеор.







Посадку проводит сам капитан строго по спискам и по бейджикам. Т. к. на посадку мы были первыми, то успели занять места в самом начале кометы







От Сортавалы до Валаама 42 км, что занимает 50 минут по времени. Проходим скалистые берега и Ладожские шхеры (мелкие скалистые острова, разделенные многочисленными проливами).







Выходим на просторы Ладоги. Погода чудесная, от воды невозможно оторвать взгляд, вся поверхность озера переливается словно кто-то рассыпал серебро.
Ладожское озеро – это один из крупнейших в Европе пресных водоёмов. Его площадь около 18 000 кв. км., максимальная глубина – 233 м. В озеро впадают 35 рек, а вытекает из него только Нева. Ладожское озеро образовалось от удара крупного метеорита 40 тысяч лет назад. Метеорит имел в поперечнике примерно 11 километров и образовал кратер, который и стал глубоководной частью озера.




Валаамский архипелаг находится в северной части Ладожского озера. Общая площадь архипелага 36 кв. км., береговая линия более 150 км, высота островов достигает до 70 метров над уровнем моря. Остров Валаам – самый большой по площади (28,45 кв. км.), его длина – 9,6 км, ширина – 7,8 км.




Купола и колокольня Спасо-Преображенского собора видны далеко с Ладоги. Справа Никольская церковь которая служит ориентиром для входа в Монастырскую бухту.




Северный Афон, как часто называют Валаам, был местом паломничества русских царей и членов их семей, вдохновлял блестящих представителей русской культуры и науки: И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Н. С. Лескова, Ф. И. Тютчева, П. И. Чайковского, Н. Н. Миклухо-Маклая, Д. И. Менделеева и многих других.
Валааму довелось побывать в составе Швеции (XVIII в.) и Финляндии (1917–1940 гг.). Наивысшего расцвета монастырь достиг к середине XIX столетия. А самый трагический период его истории пришелся на 40–80-е годы прошлого века, когда в монастырских стенах разместилась сначала школа боцманов и юнг, а затем дом инвалидов. Также на Валааме действовал рыбпромкомбинат.
Монашеская жизнь возродилась в 1989 году. Сегодня здесь насчитывается около 200 насельников.




Входим в Монастырскую бухту. У самого входа в бухту находится Никольский скит, расположенный на острове который именуется по названию скита – Никольский.
Всех приплывающих встречает храм во имя св. Николая Мирликийского, покровителя плавающих и путешествующих, молитвами которого освящается водная стихия.
Когда-то Никольский остров назывался Крестовый, потому что издавна здесь, на месте нынешней церкви, был поставлен Поклонный крест служивший ориентиром для судов и напоминающий путешественникам о святости Валаамской земли. В 1809 году на месте креста была построена каменная часовня Святителя Николая. В часовне по традиции были выложены большие окна, и в одной из них задумали поместить мощный фонарь, так часовня стала маяком. И все, кто плыл по Ладоге на кораблях и шел по льду пешком, имели ориентиром эту дивную часовню.

Одна из грустных страниц истории Валаама рассказывает о том, что холодными лютыми зимами тысячи карел шли по заснеженному льду Ладоги на свет этого маяка в монастырскую обитель, ища приюта и пропитания. Нередко зимой находили замерзших нищих людей, которые шли к Валааму по льду, и не доходя до света маяка, гибли прямо посреди пустынного озера.

На месте часовни в 1853 году, ориентируясь на зодчество Древней Руси, построили церковь Николая Чудотворца. Прототипом Никольской церкви явились московские храмы XV-XVI веков. Это восьмёрки, увенчанные шатром с золоченой главкой. К зданию была пристроена звонница, украшенная кокошниками.




На Никольском острове раньше находилась таможня-проверяли всех, кто прибывает и какие товары привозит. Монастырский устав строго воспрещал ввозить табак и спиртное.
Иноки Никольского скита привозили почву и, укрепив ее подпорками, развели фруктовый сад, высадили клены, ясени, сирень.

Ещё на острове есть двухэтажный Братский корпус, его не видно с воды, в нём с пятидесятых до восьмидесятых содержались психически больные, доступ в это время на остров был строго по пропускам. В эти же годы было всё порушено и разграблено, утрачены безвозвратно многие иконы.
18 августа 1998 года, после реставрации, храм был вновь освящен патриархом Алексием II.

С основным островом Валаамом и Центральной усадьбой Никольский скит соединён дорогой, длиной около полутора километров, которая проходит через несколько островов, в том числе, через остров с названием «Монастырский». Все острова на пути соединены друг с другом деревянными мостиками.
На Монастырском острове находится часовня в честь Всех Валамских святых. Она выполнена в традициях северного деревянного зодчества.







Раньше, когда мостков не было, добраться до Никольского скита можно было только по воде.













У подножья Cпасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря на выступающей в Монастырскую бухту скале расположена небольшая, весьма изящная, утопающая в зелени окружающих ее деревьев, деревянная шатровая часовня Покрова Пресвятой Богородицы.













Вот и причал с пришвартованными кометами, а справа трёхпалубный «Адмирал Кузнецов». Вообще-то большие теплоходы швартуются в другой бухте, а этот используется как гостиница.

 

Татьяна, спасибо за прогулку

Ильмира, заходи ещё, буду рада видеть

Очень интересно. Спасибо Татьян!

Галина, на здоровье Только медленно продвигается т. к. перед тем как выставить фотографии, приходится практически у каждой уменьшать разрешение, а это всё время, которого катастрофически не хватает

Танюша, спасибо! Жду продолжения.

Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.
Современные историки датируют упоминания об острове Валаам 800 г. до Рождества Христова. В то время на острове было огромное идольское капище, где приносились человеческие жертвы богам Велесу и Перуну. Таким и мог застать древний Валлам апостол Андрей Первозданный. Монастырское предание гласит, что святой апостол Андрей Первозданный, просвятитель скифов и предков славян, прибыл из Киева в Новгород, по реке Волхов достиг Ладожского озера, а затем – Валаама, где благословил горы на островах крестом или апостольским жезлом.
Предание говорит нам, что именно языческие жрецы первые выслушали проповедь апостола и приняли крещение, а после разрушили капища своими собственными руками. На месте разрушенных идолов ученики апостола установили каменный крест, и уже через века на свой «крестный» путь вступила братия Валаамского монастыря. Основателями монашества на Валааме почитаются преподобные Сергий и Герман – греческие священноиноки, пришедшие « от восточных стран».
Относительно достоверная документальная история Валаамского монастыря начинается с XIV века.
К началу XVI века на архипелаге жили около 600 монахов, но неоднократные нападения шведов привели к раззорению и запустению острова. С 1611 года Валаамские земли на 100 лет отошли к Швеции.
Северная война (1700-1721) вернула России Валаам. В 1715 году Пётр I издал указ о восстановлении Валаамской обители.
Императрица Елизавета Петровна так же прилагала усилия для восстановления монастыря, но в 1765 году в нём жило всего 11 монахов.
В 1811 году Финляндская губерния, а с ней и Валаамский архипелаг, вошла в состав Великого княжества Финляндского Российской империи.
К началу Первой мировой войны на острове проживало около 1000 человек.
После революции Валаам вошёл в состав вновь образованной Финляндии, что позволило на время сохранить обитель. Финляндия укрепляла свои границы. Военное командование рассматривало Валаамский архипелаг как приграничный форпост государства на Ладожском озере, на остравах велись интенсивные фортификационные работы.
Финляндская православная церковь – новостильная, приняла западную Пасхалию, вынудив и Валамский монастырь перейти с Юлианского на Григорианский календарь. Переход в 1920-е годы на новый стиль был причиной разрушения единства Валаама. В конце-концов монахи – старостильщики выехали из Валаама в Сербию, Грецию, Македонию, Германию, США, Марокко.
После советско-финской войны (1939-1940) монахи, принявшие финское подданство, покинули острова и открыли новый монастырь на территории Финляндии, назвав его – Новый Валаам. Туда были перевезены многие предметы утвари, библиотека, архив и, конечно же, особо значимые иконы, в том числе Валаамская Божия Матерь.
19 марта 1940 года Валаамский архипелаг был передан советским войскам. На острове создали школу боцманов, а затем и юнг, а в 1941 году они все были направлены на оборону Ленинграда.
В 1949 году на острове был создан совхоз. Стремительно, буквально за несколько десятилетий, беспошадно было разрушено то, что создавалось веками. В Спасо-Преображенском соборе из-за конденсата и протечек кровли осыпалась живопись. В нижней церкви собора, где когда-то иноки преклоняли колена пред мощами великих Валаамскихп подвижников, хранились овощи. В алтаре Успенской церкви открыли магазин. На кирпичи разбирались каменные скиты, а деревянные использовались как лгкодоступное топливо. Председатель сельсовета сжигал старые церковные книги и иконы...
С 1960-х годов на остров стали приходить первые теплоходы с туристами.
В 1979 году на территории острова организован музей-заповедник.
Конец 80-х годов стал первым этапом в востановлении обители, бывшей когда-то столпом православной веры на севере России. Прибыли первые шесть насельников.
С 1990 года Валаамский монастырь получил статус ставропигиального, т. е. он перешёл в непосредственное ведение священноигумена, Святейшего Патриаха Московского и всея Руси Алексия II.
Взрождаются традиции Валаамского трудового монашества: строительство и реставрация, флот, сельское хозяйство, автохозяйство, камнерезное, кузнечное и свечное производства, издание духовной и церковно-исторической литературы.

Пришвартовавшись под стенами монастыря, мы выходим на причал.







Часовня иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радости» на монастырском причале, где нас уже поджидал проводник по святым местам. Эта часовня была построена в 1896 году в память о посещении Валаама Великим Князем Владимиром Александровичем – третьим сыном императора Александра II. Князь принимал участие в закладке Спасо-Преображенского собора и освещении его церквей в 1892 и 1896 годах. Часовня построена из валааамского кирпича с колоннами из красного и чёрного гранита на сером чистотёсанном гранитном цоколе.




Высадившись с кометы на причале в Монастырской бухте Валаама, мы оказались у подножия горы Фавор, которая поднимается на 30 метров над уровнем Ладожского озера. Таким образом, дабы попасть в монастырь, необходимо приложить усилия – подняться наверх по лестнице в 62 ступени. Многие монастырские скиты построены так, чтобы к ним нужно было идти, затрачивая физические силы.




А это уже вид сверху на кусочек монастырского сада. Фавор на Валааме с трех сторон окружен великолепными садами, которые веками возделывают монахи.




Если присмотреться, то видны яблони с красными и зелёными яблоками.







В парке перед монастырём Знаменская часовня, построенная в 1862 году в память о посещении монастыря Александром II и членами императорской семьи в 1858 г., о чем свидетельствует высеченная надпись в медальоне, поэтому часовню еще называют Царской. Она построена из карельского полосчатого мрамора, цоколь – из серого сердобольского гранита, и являет собой каменную арку с треугольным фронтоном, куда встроен каменный медальон.
Внутри часовни икона Знамения Пресвятой Богородицы, с обратной стороны мозаичная икона св. Александра Невского.



















От часовни прекрасно просматривается монастырь со Спасо-Преображенским собором.










Комплекс монастыря имеет два, встроенных друг в друга, прямоугольника зданий – монастырское каре. Это фрагмент внешнего каре и купола Преображенского собора. Внешнее каре монастыря представляет в плане замкнутый четырёхугольник. Строилось каре с 1801 по 1838 год и неоднократно перестраивалось.

Через главный вход «Святые врата» проходим к внутреннему каре монастыря.
Над Святыми вратами Петропавловская церковь.
Даты рождения монастыря указываются разные: одни исследователи называют конец X века, другие – XIV век. Доподлинно известно, что святую обитель основали преподобные Сергий и Герман. В Валаамском монастыре подвизался (жил) преподобный Герман Аляскинский, которому предстояло стать первым православным миссионером в Америке.
По единому плану монастырь начал застраиваться в конце XVIII века. Комплекс Центральной усадьбы был сформирован в XVIII-XIX вв.




Церковь св. ап. Петра и Павла со стороны внутреннего двора, в окнах отражается колокольня Преображенского собора.
Церковь построена на заре XIX века в стиле русского классицизма XVIII века. Этот храм разделил печальную участь других монастырских зданий: в 1940 году курсанты школы боцманов и юнг разорили и осквернили его; например, золоченые колонны, украшавшие иконостас, были сняты и использовались как сценические декорации в клубе, устроенном в нижнем храме Спасо-Преображенского собора.
Сейчас церковь уже полностью восстановлена.
 















Над Святыми вратами с внутренней стороны – Иверская икона Божьей Матери.




Идём направо вдоль внутреннего каре, чтобы лучше рассмотреть Спасо-Преображенский собор.







Перед нами южный фасад Преображенского собора, слева его колокольня, а пред ней видна небольшая часть церкви Валаамской иконы Божьей Матери с чёрной главкой. Точнее фрагмент её алтарной части с иконой Валаамской Божией Матерью. Церковь была построена в 1793 году, изначально освещена во имя святителя Николая. В 1897 году здесь была обретена Чудотворная Валаамская икона Божьей Матери.




Спасо-Преображенский собор построен в 1887-1896 годах. Авторы проекта архитекторы А. Я. Силин и Г. И. Карпов, работы велись под руководством академика архитектуры Н. Д. Прокофьева. Это третий по счёту Спасо-Преображенский собор в монастыре. Предыдущие были разрушены во время военных действий.
Длина собора 50 метров, ширина – 30 м, высота – 42 м. Четырёхугольный в плане пятиглавый собор имеет два этажа. Нижняя церковь освящена во имя св. Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, здесь под спудом покоятся их мощи. Верхний храм освящён во имя Преображения Господня.







С запада к Спасо-Преображенскому собору примыкает пятиярусная колокольня высотой 72 м. Она покрыта шатровой кровлей, которую венчает главка оригинальной формы на глухом восьмигранном барабане.




Чтобы посмотреть алтарную часть собора нужно выйти за наружное каре (для этого есть проход в стене). Вдали здание библиотеки (1801-1837 гг.)
Это восточная часть монастыря, с этой стороны находится большой аптекарский сад и растут красивые цветы.




Вдоль внутреннего каре возвращаемся к Святым вратам. Напротив которых во внутреннем каре находится проход к святая святых, к сердцу монастыря – Спасо-Преображенскому собору.




Над проходом мозаичная икона Спасителя. В проходе скамьи с юбками и платками, без этого дальше нельзя – этого своего рода «дресс код».
В Посланиях апостола Павла написаны такие слова:
«5. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая.6. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». (1 посл. к Коринф.)
Если прежде традиция покрывать голову касалась исключительно замужних женщин, а девушки не носили платки ни в храме, ни на улице, теперь головы покрывают даже маленьким девочкам.







Бронзовый памятник на высоком гранитном постаменте установлен в память о 15-ом патриархе Московском и Всея Руси Алексии II, сделавшим очень многое для Русской Православной Церкви вообще, и для возрождения монастыря в частности. На постаменте укреплена бронзовая копия посоха патриарха.

11 июля 2009 г. бюст освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемония прошла в дни престольного праздника Валаамской обители - день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, в рамках которых был открыт музей Валаама, названный в честь Святейшего Алексия Второго. Ведь именно благодаря Патриарху началось возрождение этой обители. Накануне открытия музея остров посетил председатель Правительства России Владимир Путин в рамках своего рабочего визита в Республику Карелия. Праздничные мероприятия возглавил прибывший на Валаам Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Образ Валаамской Божьей Матери.
Икона Валаамской Божьей Матери находится в Спасо-Преображенском соборе – это одна из самых значимых для Российского государства святынь. Её считают заступницей русских воинов и всех русских земель. Местные монахи рассказывали о видениях, произошедших в начале XX века. В них Богородица молила Спасителя не оставлять без заступничества Россию.
К иконе Валаамской Божьей Матери приходят много людей, чтобы попросить у неё помощи и защиты. Она помогает:
вернуть физическое здоровье;
избавиться от различных зависимостей;
укрепить душевное здоровье;
преодолеть искушения и укрепить веру;
в зачатии, беременности и удачных родах;
обрести семейное счастье и взаимопонимание;
принимать важные решения и достигать поставленных целей.
Кроме этого, у Валаамской Богородицы просят защиты для воинов, исполняющих свой долг.







Над центральным входом в собор была установлена мозаичная икона покровителей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. Были проделаны большие изыскания архивных фотоматериалов для восстановления полностью утраченной композиции - по сохранившимся фрагментам и старым фотографиям удалось воссоздать утраченный вид центрального входа в храм и восстановить рисунок и надписи над входом. Восстановить композицию такой, как она задумывалась первоначально оказалось не так просто: сохранились лишь черно-белые фотографии, и цветовую гамму росписи составляли и подбирали несколько раз.
Внутри храма фотографировать запрещено, поэтому покажу вам кое что под спойлером.

Как я уже говорила, что в соборе два храма: нижний – куда мы попадаем сразу после входа, очень скромный и верхний – просто роскошь.
Нижний храм был освящен в 1892 году во имя преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Он построен в греческом стиле, поскольку зачинатели монастыря пришли на Русь из Византии. Это иноческий храм, своим интерьером настраивающий на погружение в себя и покаянную молитву. В настоящее время от дореволюционного собора ничего не осталось. К счастью, по сохранившимся фотографиям к 1996 году удалось воссоздать в общих чертах первозданный облик церкви.






Под спудом нижнего храма Спасо-Преображенского собора покоятся мощи преподобных Сергия и Германа. Над ракой установлен образ «Господь-Вседержитель с предстоящими». На этой иконе, уцелевшей чудесным образом, изображены преподобные Сергий и Герман, коленопреклоненно молящиеся за Валаамскую обитель. В год десятилетия возобновления монашеской жизни на Валааме эта икона мироточила.



Поблизости находится список Валаамской иконы Божией Матери. Богородица одета в темно-вишневый плащ и предстает будто огненный столп, соединяющий небо и землю, в середине которого, точно на престоле, восседает Младенец Иисус. Его правая ручка благословляет, а в левой находится держава, увенчанная крестом, – символ царской власти. По преданию, этот святой образ восходит к византийской чудотворной иконе «Никопея» («Победотворная»), написанной евангелистом Лукой. После разграбления крестоносцами Константинополя икона попала в Венецию, хранилась в закрытом киоте в базилике святого Марка и только с 70-х годах XX века доступна для обозрения. Вероятно, преподобный Сергий и Герман принесли список иконы «Никопея» на Валаам.

thumbnailUrl

Три иконы Божией Матери именуемая «Валаамской». • Из Вятки в Карелию

За свою жизнь он успел написать три образа Богородицы. У каждого - непростая судьба. Но это уже не от автора. Это, видимо, свыше. Из Вятки в Карелию - 3413554

PT11M

True

2019-10-20T22:32:40+03:00

embedUrl

Из нижней церкви, ступая по гранитной лестнице, вдоль которой на стенах изображены все русские святые, мы попадаем в верхний храм Преображения Господня.



Он более светлый, торжественный и просторный (вмещает 3000 человек). Сооружен храм в 1896 году в русском стиле. На строительство пошло 3,5 миллиона кирпичей (каждый весом по 7 кг), изготавливавшихся прямо на острове из местной глины. Над иконами для иконостаса трудились иеромонах Алипий и его ученики. Росписью стен руководил другой одаренный мастер – монах Лука (Богданов), начальник Валаамской школы живописи. В советские годы заброшенный собор медленно разрушался. Реставрация началась в 1980-х годах, спасти получилось только часть росписей.
19 августа 2005 года в престольный праздник обители – день Преображения Господня – Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, глубоко любивший Валаам, совершил великое освящение монастырского собора.

Попили святой водицы, поставили свечки, полюбовались убранством храма и отправились в трапезную на обед, скорее уже на ужин, т. к. времени уже пять часов вечера.
В трапезной стояли четыре ряда длинных столов с деревянными скамьями по обе стороны. Одни группы уходили, другие подходили, как по конвейеру. Еда была довольно скромной, монастырской: тарелка салата из свежих огурцов на шесть человек, горячий овощной суп в кастрюльке, кусочек белой рыбы с рисом и печенька с чаем. Нам вполне хватило, но некоторые высказывали своё недовольство, что остались голодными, хотя заранее всех предупреждали, что многого не стоит ждать ведь это монастырь, а не ресторан, да ещё и пост шёл.




После обеда спустились на причал, т. к. на этом экскурсия не закончилась, впереди ещё много интересного. Пока ждали всех заглянули в нижний сад, где продавали сувениры и Валаамские пряники, а также огромные пироги с форелью горячего копчения, порезанные на кусочки, купили несколько, т. к. перекусов больше не предполагалось, а возвращение в Петрозаводк планировалось не раньше полуночи.


Валаамский рыбный пирог (Tatyana1103)




Продолжение про Валаам

Научи меня, Боже любить
Всем умом Тебя, всем помышлением,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердцем биеньем.

Научи меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже любить!

Константин Константинович Романов (Великий Князь)
4 сентября 1886 г.

Следующее место на Валааме куда мы направляемся - это Воскресенский скит, так же его называют Красный скит и Новоиерусалимский.

Воскресенский скит едва ли не самый важный на Валааме, потому что именно на месте его основания получила начало духовная жизнь острова. Осюда началась история православной Карелии.




От Спасо-Преображенского монастыря до Воскресенского скита проложена через остров дорога протяжённостью 6 км, но т. к. наш выезд на Валаам из Сортавала был с приличной задержкой нас доставили из Монастырской бухты к Воскресенскому скиту на комете по Ладоге.




Покинув Монастырскую бухту, вдали ещё видна церковь Николая Чудотворца на Никольском острове, направляемся в Никоновскую бухту к Воскресенскому скиту.













Большая Никоновская бухта - одна из лучших пристаней на Ладоге - главная гавань Валаама. В Никоновской бухте швартуются большие круизные теплоходы. Бухта достаточно просторная и имеет два входа, что позволяет четырёхпалубным теплоходам швартоваться и выходить без разворота на тесной акватории. Когда мы подходили на причале уже стоял красавец четырёхпалубник «Лебединое озеро». Мы его на следующий день в Кижах видели.
Никоновской бухта называется потому, что в 18-м и 19-м веках здесь подвизался монах по имени Никон, он жил в пещере неподалёку.




На вершине горы, в окружении высоких сосен, видны яркие красные здания Вознесенского скита.
Существует легенда о том, как апостол Андрей Первозданный принёс на эти земли христианство и в знак этого воздвиг каменный крест (или апостольский жезл) – как раз в том месте, где сейчас возвышается скит, а когда-то была воздвигнута часовня.
В 90-е годы XIX века монастырское начальство решило вместо часовни построить храм Андрея Первозванного.

План двухэтажного храма составил много работавший на Валааме финляндский епархиальный архитектор В. И. Баранкеев (1850-1902). В 1901 г. началась расчистка места для будущего храма: с помощью взрывов в диабазовой скале углубили место, заложили фундамент и летом 1902 года начали класть стены. 30 июля 1906 г. главный Воскресенский престол освятил архиепископ Финляндский и Выборгский (впоследствии Патриарх Московский и Всея Руси) Сергий (Страгородский), храм вновь освящён 18 августа 2005 г. Святейшим Патриархом Алексием II).

К входу в храм Воскресения Христова, являющегося доминантой в архитектурном ансамбле скита, ведёт 50-ти ступенчатая лестница.
С самого начала храм был задуман по принципу контраста: верхний храм, во имя Воскресения Христова - торжественный, светлый, полный ликования, вселяет надежду; нижний храм, посвященный апостолу Андрею Первозванному - скорбный и печальный, призывает к покаянию и очищению.




В нижнюю подвальную церковь во имя апостола Андрея Первозданного ведут деревянные двери, украшенные резьбой.




Сам вход выделен двумя гранитными, мастерски вытесанными колоннами, приставленными к стене, поддерживающими расчленённый, фигурной формы фронтон.

Нижний храм устроен по подобию пещеры храма Гроба Господня в Иерусалиме - Кувуклии.
Войдя в храм, видишь мраморную сень над камнем миропомазания, а в нем самом покоится святая Плащаница. Валаамский камень миропомазания является подобием Иерусалимского, на котором праведные Иосиф Аримафейский и Никодим помазали благовониями пречистое тело Господа Иисуса Христа и обвили его плащаницей, подготавливая к погребению.
Алтарь здесь вынесен почти на середину храма и, согласно древней Византийской и древнерусской традициям, имеет низкую алтарную перегородку, благодаря чему молящиеся во время службы могут видеть все священнодействия, обычно сокрытые за царскими вратами. В центральной части храма, где традиционно располагается Алтарь, находится Кувуклия, ее размеры такие же как и в Иерусалиме. Само слово «Кувуклия» используется в единственном месте на земле — в Храме Гроба Господня, где был погребен Спаситель для тридневного сна и где Он воскрес. Открывает Кувуклию придел Ангела с прообразом камня, на котором сидел Ангел Господень, возвестивший женам-мироносицам о Воскресении Христа. Главная святыня храма и всего Воскресенского скита — пещера Святого Гроба Господня. Здесь стоит «лавица» — подобие Иерусалимского каменного ложа, на котором покоилось тело Господа. Это «единственный в мире гроб, который не даст мертвеца своего в день всеобщего воскресения»: вторично Христос явится уже во славе своей судить мир. Над камнем располагаются несколько лампад, одна из которых неугасимая.

Над нижней церковью находится церковь во имя Воскресения Христова, чтобы войти в неё, нужно от площадки перед ниж¬ней церковью по гранитной лестнице подняться на скитский двор. А потом еще раз подняться, уже по ступеням выразительного по архитектуре крыльца.




Привлекают внимание четыре его гранитные колонны с перекинутыми между ними арками, сложно прорисованный фронтон и небольшая висячая гирька между средними колоннами портика.

В верхнем храме хранятся редкие иконы, которые выразительно смотрятся на белых, обильно освящённых стенах. Но главную гордость представляет фарфоровый, двухярусный иконостас с изумрудной отделкой.
Контраст в убранстве верхнего и нижнего храмов не случаен, ведь они задумывались как дополняющие друг друга объекты-архитектурные служители общей идеи о победе жизни над смертью, добра над злом.

С крыльца верхнего храма прекрасный вид на бухту, жаль нельзя забраться на колокольню, там виды ещё красивее.







Спускаемся на скитский двор. Интересно, что в пределах ограды нет древесных посадок, здесь растет только кустарник. Это связано с особенностями восприятия скита. Стоящие на вершине горы постройки снизу рас¬смотреть довольно трудно, а при подъеме в скит по лестнице удается увидеть лишь колокольню, и то под таким углом зрения, что составить представление об ее истинных пропорциях практически невозможно. Только войдя на скитский двор, можно хорошо разглядеть церковь и келейные корпуса. Но если бы вдруг и здесь оказались деревья, непременно закрывшие бы при этом постройки (тесен скитский двор), для посетителя архитектура построек так и осталась бы непознанной. Поэтому-то создатели ансамбля отдали пред¬почтение невысоким посадкам сирени, шиповника, акцентирующим входы в церковь и жилые корпуса.




В архитектуре храма, построенного на цоколе серого гранита из валаамского кирпича, с трехмаршевой лестницей и гранитными колоннами, сочетаются черты классицизма, барокко и русский стиль. Воскресенский храм одна из наиболее представительных валаамских построек.




Полукруглый алтарь с восточной стороны.




На колокольне 8 колоколов – дар московских благотворителей.







Церковь перекрыта большим куполом со слуховыми окнами, на котором на высокой восьмигранной шее поставлена луковичная главка.
После окончания наружной реставрации золоченый купол Воскресенского храма, как и прежде, служил ориентиром для прибывающих на Валаам судов.




На скитском дворе напротив церкви через колодец стоит каменный двухэтажный дом с мезонином, в нем находится трапезная. Между двух келейных корпусов – восточные ворота, от которых берёт начало главная монастырская дорога, ведущая к Спасо-Преображенскому монастырю.
Вы даже представить не можете, что совсем недавно здесь была полная разруха. После эвакуации монастыря и возвращения Валаама СССР скит был заброшен. В послевоенное время в скиту был организован филиал дома инвалидов, а в шестидесятые годы прошлого века открыли летнюю туристическую базу отдыха. Из неохраняемых государством скитских корпусов и храмов было вынесено все, включая мраморные подоконники и печные изразцы. В нижней церкви устроили прачечную, в верхнем храме – танцплощадку...
Восстановление храма началось только в начале 2000-х годов, и какая красота предстаёт перед нами сейчас. Воскресенский скит не используется по назначению – в нём не ведётся монашеская жизнь, живут экскурсоводы и вход открыт для всех желающих.







Через восточные ворота покидаем территорию Воскресенского скита.




Хочу ещё немного остановиться на келейном корпусе. 20 сентября 1931 года в Воскресенском скиту состоялось открытие и освящение помещений детского приюта для мальчиков из бедных семей Карелии. 30 мальчиков жили на втором этаже келейного корпуса и обучались по курсу народной школы, а также церковному чтению и иконописи. По настоянию властей обучение велось исключительно на финском языке, т. к. Валаам на то время входил в состав Финляндской Республики.
3 октября 1939 года киновия (дом для жительства малолетних богомольцев-трудников монастыря) был закрыт до лучших времён, а оказалось навсегда.




Справа, как бы спрятавшись в глубине монастырского сада, деревянное строение – это бывшая финская казарма. Когда остров принадлежал финнам у Красного скита квартировали финские офицеры. Финский командующий первоначально просил у настоятеля разрешения для них жить на территории скита, но настоятель запретил, поэтому финнам пришлось построить казарму рядом со скитом.




Так же с этим строением связаны самые тяжёлые времена в истории Валаама. Валаам в 1952-1984 годах - место одного из самых бесчеловечных экспериментов по формированию крупнейшей человеческой «фабрики». Сюда, чтобы не портили городской ландшафт, ссылали инвалидов - самых разных, от безногих и безруких, до олигофренов и туберкулезников. Считалось, что инвалиды портят вид советских городов. Валаам был одним, но самым известным, из десятков мест ссылки инвалидов войны.
Конкретно в этом здании находилось 900 инвалидов за которыми ухаживали десять молоденьких санитарок, которые не покидали их все эти годы.

После страшной войны на улицах советских городов оказались десятки тысяч инвалидов-фронтовиков, которые, не имея средств к существованию, перебивались случайными заработками, просили милостыню, играли на гармошках у вокзалов и на рынках. В общем, по мнению властей, портили своим видом картину приходящей в себя страны-победительницы. Поэтому, в 1949 году распоряжением правительства в самых разных, удаленных от центральных городов, местах были созданы дома инвалидов. Куда фронтовиков стали помещать насильственно, устраивая облавы по дворам, подвалам и чердакам. В 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР такой дом инвалидов открыли и на Валааме, разместив инвалидов в бывших монастырских зданиях.
Это были разные инвалиды - без рук, без ног, ослепшие и оглохшие. Привезли и самых тяжелых, т. н. «самоваров» - фронтовиков, потерявших и руки, и ноги. У людей отобрали паспорта и солдатские книжки, фактически переведя их на положение заключенных.
Из Валаамской тетради Евгения Кузнецова:
«Понять ли нам с вами сегодня меру беспредельного отчаяния, горя неодолимого, которое охватывало этих людей в то мгновение, когда они ступали на землю сию. В тюрьме, в страшном гулаговском лагере всегда у заключенного теплится надежда выйти оттуда, обрести свободу, иную, менее горькую жизнь. Отсюда же исхода не было. Отсюда только в могилу, как приговоренному к смерти. Ну и представьте себе, что за жизнь потекла в этих стенах. Видел я все это вблизи, много лет подряд. А вот описать трудно. Особенно, когда перед мысленным взором моим возникают их лица, глаза, руки, их неописуемые улыбки, улыбки существ, как бы в чем-то навек провинившихся, как бы просящих за что-то прощения. Нет, это невозможно описать. Невозможно, наверно, еще и потому, что при воспоминании обо всем этом просто останавливается сердце, перехватывает дыхание и в мыслях возникает невозможная путаница, какой-то сгусток боли! Простите...
Скажу только, что обворовывали их все, кому не лень, и даже те, кому было лень. Дело доходило до того, что на обед в столовую многие ходили с пол-литровыми стеклянными байками (для супа). Мисок алюминиевых не хватало! Я видел это своими глазами. На вопрос кому-либо из них: «Что привезти из Питера?» - мы, как правило, слышали: «Помидорку бы и колбаски, кусочек колбаски». А когда мы с ребятами, получив зарплату, приходили в поселок (так теперь стала называться бывшая центральная усадьба монастыря) и покупали бутылок десять водки и ящик пива, что тут начиналось! На колясках, «каталках» (доска с четырьмя шарикоподшипниковыми «колесами»), на костылях радостно спешили они на поляну у Знаменской часовни, там рядом была тогда танцплощадка. Для безногих инвалидов! Додуматься только! И был здесь же пивной ларек. И начинался пир. По стопарику водки и по стопарику же ленинградского пива. Да если это «прикрыть» половинкой помидорки да куском «отдельной» колбаски! Бог мой, вкушали ли изощреннейшие гурманы подобные яства! И как оттаивали глаза, начинались светиться лица, как исчезали с них эти страшные извинительно-виноватые улыбки.
А с каким упорством, с какой жаждой праздника (всё, что отвлекало от беспросветной повседневности, и было праздником) они поспешали к туристическому причалу за шесть километров от посёлка. Посмотреть на красивых, сытых, нарядных людей. Пообщаться иногда хоть одной фразой с ними. Увидеть жизнь. Пусть я повторюсь, но добирались-то, опять же, на костылях, «каталках», колясках.»
Читать Кузнецова, который работал на Валааме экскурсоводом и видел это всё своими глазами, совершенно невыносимо, дыхание перехватывает. Я, как воочию, вижу этих людей, прошедших войну и оказавшихся теперь на краю света, никому не нужными. Как они катят на своих дощечках по проселочной дороге несколько километров, только чтобы увидеть людей с большой земли, посмотреть на них, поговорить. За что, за какие такие провинности наказала их страна, за которую они воевали?
В 1974 году художник Геннадий Добров сделал потрясающую галерею обитателей Дома инвалидов на Валааме. Покажу лишь одну, но самую известную, работу художника, т. к. остальные нет сил смотреть.



Геннадий Добров. Неизвестный солдат
Никто ничего не знает о жизни этого человека. В результате тяжелейшего ранения он потерял руки и ноги, лишился речи и слуха. Война оставила ему только возможность видеть.
Самые тяжелые - «самовары». Они ничего не могли делать сами, с ними было больше всего хлопот и умирали они первыми. Монастырский сад - единственное развлечение для «самоваров», место их «прогулок». Сюда привозили их на тележках и подвешивали в мешках на яблоневые ветви. Так они и висели здесь целый день, разговаривая друг с другом, ссорились и мирились, плакали и смеялись.
С острова пытались и бежать. В архиве остались, например, документы Ивана Калитарова, 1924 года рождения, у которого после тяжелого ранения была парализована правая сторона. В возрасте 36 лет он замерз в десяти километрах от дороги на остров Валаам. Как предполагают, хотел по льду озера пройти до материка. Нашли его только через месяц.

Прежде чем написать этот небольшой рассказ, много историй я прочитала про жизнь инвалидов на острове – это очень тяжело.

Валаамский монастырь обратился к благотворителям с просьбой о помощи в создании мемориального памятника ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны, погребенным на острове. И вот теперь на кладбище у самого края лесной дороги, где в лесу еще видны холмики безымянных могил, установлена мраморная стела и большой каменный крест. Средства на это были выделены компанией «МегаФон», сотрудники которой приняли самое активное участие в работах по обустройству мемориала.
После проведения заупокойной литии патриарх встал рядом с крестом и обратился к собравшимся. Кирилл произнес правильные и жесткие слова, назвав вещи своими именами:
«Это был никакой не дом инвалидов, а обыкновенный лагерь. (...) Я хорошо помню людей, в память о которых поставлен этот крест. Это люди, получившие тягчайшие увечья в Великой Отечественной войне. Многие из них не имели рук и ног, но более всего, наверное, они испытывали муки от того, что Родина, за свободу которой они отдали свое здоровье и даже свою жизнь, не сочла возможным сделать ничего лучшего, как отправить их сюда, на этот холодный остров, подальше от общества победителей. (...)
Думаю, о сегодняшнем событии должна знать вся наша страна, весь наш народ, чтобы память о Победе всегда сопровождалась молитвенной памятью о героях, жизнь свою отдавших за Родину, увечья тяжкие получивших, — включая тех, кто так и не получил заботы и поддержки от тех, кто нес тогда ответственность за судьбы нашей страны. Вот на этом бездушии, на этой черствости и лицемерии воспитывались люди. Мы сегодня с большим трудом преодолеваем тяжкие последствия прошлых десятилетий. Дай Бог нам никогда больше не делать таких ошибок.»




Окончание про Валаам

Татьяна, спасибо. Потрясающий рассказ.

Танечка, спасибо, интересно!

Галина, Ирина, девочки, спасибо, что зашли

Таня, спасибо огромное за твой труд, такие потрясающие рассказы! На Валааме была несколько раз, но давно... Так здорово все вспомнить, как вновь побывала

Наташа, рада что своим рассказом доставила тебе приятные воспоминания

Татьяна, хочу поблагодарить Вас за то, что делитесь с нами впечатлениями от поездки! Так интересно читать про это место! Хочется побывать там... Деревянные картины талантливого художника - красота неописуемая! История про инвалидов, которых прогнали из дома... Комок в горле... Как несправедливо!!! Столько нового узнала!
Спасибо!

Анна, спасибо, за тёплые слова Карелию посетите, если будет возможность, не разочаруетесь точно Вы не поверите но когда муж предложил поехать в Карелию я восприняла эту идею совершенно без энтузиазма Ехать с севера на север не было никакого желания а сейчас сплю и вижу как я туда снова поеду

Последний рывок в 6 км. от Воскресенского скита в глубь Валаама и возвращение на причал.
Церковь Воскресения Христова в Воскресенском скиту Валаамского монастыря задумывалась как аналогия храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Расположена она в самой высокой точке мыса, названной горой Сионской.
Далее основываясь на расположение Святых мест Палестины, спускаясь с Сиона к горе Елеон, нужно перейти иссохший Кедронский поток, мы находим его немного не доходя до Гефсиманского скита, это канава между озером Никоновским и Малой Никоновской бухтой.




Спустившись вдоль монастырского сада от Воскресенского скита, переходим по деревянному мостику канаву, символизирующую Кедронский поток. Справа главная монастырская дорога если идти по ней и никуда не сворачивать, то придём прямо в Спасо-Преображенский монастырь.




Пройдя ещё немного, видим деревянную ярко жёлтого цвета с голубой крышей и главками церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы (1785 г.), т. к. в Гефсиманском саду была погребена Пресвятая Богородица.
Церковь напоминает псковско-новгородские храмы XV века. В советский период здание Успенской церкви занимал поселковый магазин, тем не менее в этом храме сохранились на своих местах одиннадцать икон, написанных на рубеже XVIII–XIX веков специально для его иконостаса. Эти росписи обнаружили реставраторы под слоем масляной краски.
В 1994 году Успенский храм был освящен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Церковь является центральной композицией Гефсиманского скита.

Устройство Гефсиманского скита, по замыслу игумена Маврикия, завершило создание на Валааме «русского Иерусалима». Отец Маврикий завершил строительство Новоиерусалимского скита (Воскресенского) на Сионской горе. Ладогу и небольшое Никоновское озеро соединяет проток, получивший название Кедрон. Слева за ним - 30-метровая Елеонская гора, вершину которой украшает пятиглавая часовня в русском стиле. Она освящена в 1912 г. во имя Вознесения Господня, свершившегося на горе Елеон. За ней, на 7-километровой дороге к обители находится поле «Иосафатова долина». Справа, как в Палестине, расположено Мертвое море (Лещевское озеро), соединяющееся рекой Иордан с озером Сисяярви. Далее, слева от дороги, место кирпичного завода села Скудельниче (скудель — обожженная глина). Монастырь с Преображенским собором образуют на возвышении гору Фавор - место Преображения. У подножия Елеонской горы находится Гефсиманский скит. В местности Гефсимания Господь молился пред Своими Крестными Страданиями. В небольшой деревянной часовне скита когда-то был лишь образ Моления о чаше.

Как вы уже поняли вход на территорию скита запрещён. На Валааме много скитов куда посторонним вход строго запрещён.
Сразу за церковью уходим лесной каменистой дорогой, перпендикулярно главной монастырской дороге, вверх строго на север к горе Елеон с часовней Вознесения.




Буквально через 500 метров, и мы на горе Елеон. Из-за ёлочек показалась деревянная часовенка с куполами небесно-голубого цвета. Единственная на Валааме пятиглавая часовня. Она входит в ансамбль Гефсиманского скита.




Часовня Вознесения Господня (1912) стоит на самом высокой точке горы Елеон, на берегу Малой Никоновской бухты и очень далеко видна из бухты.
Проходим чуть севернее вдоль бухты на смотровую площадку, откуда открываются великолепные виды. Здесь нас застала гроза, поэтому фото только с телефона.







Река Кедрон соединяющая Малую Никоновскую бухту с Никоновским озером, чуть раньше мы её переходили по красивому мостику.







Малая Никоновская бухта считается самой живописной на Валааме. Здесь когда-то была пристань, сюда подхо¬дили пароходы из Петербурга, везущие на Валаам очередную партию богомольцев, а в 20-30-е гг.. XX века - и туристов.
От пристани к часовне вела вырубленная в скальной породе лестница, у основания которой был воздвигнут поклонный крест.

Символ святости монастырской земли, символ страдания, искупления и надежды на загробное воздаяние - серый гранитный поклонный крест. Он виден издалека, от самого входа в Малую Никоновскую бухту. Выделяясь светлым пятном на фоне темно-коричневых скал, он невольно притягивает к себе взгляд. Безусловно, это зрелище значительно усиливало то религиозное чувство, с которым вступали богомольцы на Валаамскую землю. Традиционные изображения орудий распятия и снятия с креста, тексты из псалмов, выбитые на граните поклонного креста, словно призывали раскрыть души и кошельки. У подножия креста всегда стояла объемистая оловянная кружка с призывно поблескивающими на дне медными монетами. Не только медные, но и серебряные и золотые монеты высыпали монахи из таких кружек. Одна из немаловажных статей монастырского дохода так и называлась - «кружечные деньги». А на пути от пристани к скиту встречали богомольцев, и монахи с подносами для пожертвований: «на свечи», «на масло», «на пропитание братии», «на ремонт храма». Обильным потоком текли в монастырскую казну «доброхотные подаяния», особенно в дни больших лет-них религиозных праздников, когда на остров стекалось до четырех тысяч богомольцев одновременно.

Замечательно красивы берега бухты. Левый, полого спускающийся к воде, одет густым лесом.
Правый берег поднялся из вод залива крутой сорокаметровой скалой. Редкие стволы сосен с голыми, скрюченными, как пальцы старика, корнями поднимаются из расселин скалы. Сосну недаром называют первопроходцем северных лесов. Она первой поселяется на голых скалах, глубоко в недра скалы уходят ее мощные корни, до¬бывая по крупицам живительную влагу.




Отсюда зимой 1940 г. валаамские монахи бежали от наступающих красных в Финляндию, увозя те немногие святыни, которые могли взять с собой. Остальное погибло.




Резко потемнело и снова пошёл дождь, дважды на Елеонской горе нас застала гроза. Справа можно разглядеть форелевую ферму, а за ней выход в открытую Ладогу. На Валааме несколько форелевых ферм, где выращивают 60-70 тонн форели в год, в планах – 200 тонн.




Малая Никоновская бухта - самая спокойная из всех доступных для судов бухт на Валааме. В Ладожское озеро она выходит довольно узким проливом, почти в центре которого стоит небольшой островок, словно берегущий ее спокойствие, на фото это хорошо видно справа за деревьями. Даже в шторм, когда по Ладожскому озеру бегут одетые белыми гребнями пятиметровые волны, здесь, в бухте, только легкая рябь на воде, да раскачивающиеся на ветру вершины сосен напоминают о шторме.




Пройдя ещё около километра от горы Елеон на север острова по лесной дороге, мы вышли к Игуменскому (Коневскому) озеру, на противоположной стороне озера показался Коневский скит.

С 1827 г. семь лет на его берегу, у подножия каменной горы, в деревянной келье, проводил суровую аскетическую жизнь будущий игумен Дамаскин. Братия монастыря после смерти подвижника, в память о его высокой монашеской жизни, показывала паломникам его тяжелые вериги, переписанные им творения святых отцов. Теперь о прошлом напоминают только самая большая на Валааме лиственница высотой 32 м да фундамент кельи. В 1870 г. игумен Дамаскин на месте своего прежнего уединения задумал устроить скит во имя Коневской иконы Божией Матери. Образ Богородицы преподобный Антоний получил в 1393 г. на Афоне вместе с благословением устроить в северных пределах Руси иноческую обитель. Этим монастырем стал Коневец, «брат» Валаама (Коневская икона с 1956 г. находится в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии). Сначала на скалистом мысу между озерами Игуменским и Темным была поставлена часовня, перенесенная в 1858 г. с Предтеченского острова. Скромный одноглавый храм с колокольней над притвором, самый маленький на Валааме, встал рядом с двумя избами-кельями. Насельники скита строго: соблюдали устав и не вкушали даже в праздники молочное и рыбу, в изобилии водившуюся в Игуменских (Коневских) озерах. В 1930 г в скиту жил один схимонах Николай. На праздники приезжал служить с близкого Порфирьевского острова схиигумен Феодор (1863-1937), пребывавший там в yeдинении 15 лет.
В середине 1950-х гг. строения Коневского скита были разобраны до фундаментов. Бывший в скиту список иконы утерян. Церковь была перевезена на Центральную усадьбу и приспособлена под кормокухню. Позже оскверненную святыню уничтожил пожар. В 2003 г. началось воссоздание скита по имеющейся иконографии. В 2005 г было совершено Великое освящение воссозданного деревянного храма в честь Коневской иконы Божией Матери. Построен келейный деревянный корпус.

Восстановленный Коневский (Игуменский) скит с храмом во имя Коневской иконы Божьей Матери. В 200 метрах от скита смотровая площадка на озеро.




Здесь особый микроклимат, райский уголок в отдельном месте. Тишина и гладь озера, удалённость, помимо сосен и берёз, кедры, дубы, пихты, лиственницы.




Время поджимает и нам пора идти дальше, вскоре подходим к монастырской ферме, стоящей на берегу озера Сисяярви. Здесь мы задерживаемся не долго, т. к. паломникам попасть на Валаамскую ферму невозможно, вход туда разрешен только братии и «по благословению». На территории фермы двухэтажное келейное здание и коровник.

Построен комплекс в 1881 году. Уже тогда ферма была обустроена, что называется, по последнему слову техники - здесь работали паровые машины, были собственная мукомольня и цех по выбиванию масла. Скотный двор был рассчитан на большое стадо: по письменным рассказам очевидцев, иногда оно превышало 70 голов. В те годы ферма кормила не только сам монастырь и паломников, но и с успехом продавала свою продукцию «на материке».
Здание Валаамской фермы долгое время не требовало никакой реконструкции — механизмы начали выходить из строя только в 1940-м году. Но немецкие авиабомбы во время Великой Отечественной ее сильно разрушили. Работа по восстановлению началась несколько лет назад благодаря усилиям насельников и благотворителей. В 2013-2015 годах хозяйство было воссоздано.
Помимо коров, есть куры и новая сыроварня. В конце 2014 года монахи ездили в Италию учиться сыроварению, сейчас они славятся твёрдым сыром «Монастико», но секрет его производства никому не разглашают.
Паломникам попасть на Валаамскую ферму невозможно, вход туда разрешен только братии и «по благословению».

Напрямую от монастырской фермы до Спасо-Преображенского монастыря километра два, но там нет ни дороги, ни мостов, а в обход через главную монастырскую дорогу – 6 км.




А нам пора возвращаться, комета ждать не будет. По небольшой лесной тропе спешим к причалу через Гефсиманский скит.

«... Время мчится вперёд,
час за часом идёт непреложно,
И вернуть, что прошло,
никому ни за что невозможно.
Береги каждый час:
их не много у нас для скитанья,
И клади на часы
вместо гирь на весы – покаянье...»

Посещением Валаама мы закончили нашу экскурсию «Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала». В Петрозаводск вернулись уже за полночь.

В самой северной части Ладоги находится залив Кирьявалахти. На русский язык это название переводится, как «пестрый». В 1930-е годы здесь, среди высоких береговых скал, финнами была проложена дорога в поселок Рауталахти. Строительство было нелегким, ведь оно сопровождалось горными работами на отвесных гранитных скалах. Здесь среди скал немногим позже была выстроена Дача аптекаря Яскеляйнена.
Усадьбой Рантала называли ее ранее, когда она принадлежала хозяину аптеки «Карелия» Тауно Яскеляйнену в Хельсинки. Эта усадьба находится в Сортавальском районе по направлению от города Сортавала к Петрозаводску, в 17 км. от города. Дом построен под скалой, на вершине, которой находятся лесные озера. Есть мнение некоторых ученых, что в древности здесь было жерло вулкана.
С 1947 году по распоряжению Совнаркома это здание было передано Союзу композиторов в безвозмездную аренду, но оно оставалась в государственной собственности. Здесь бывали известные советские композиторы: Щедрин, Светланов, Соловьев-Седой, Пахмутова с Добронравовым и многие другие. Александра Пахмутова подарила Дому композиторов рояль. Здесь же было создано известное произведение, ставшее в Карелии гимном - «Долго будет Карелия сниться...», музыка Алесксандра Колкера, слова Кима Рыжова.

thumbnailUrl

Из Вятки в Карелию - 3417119

Из Вятки в Карелию - 1572106824

True

2019-10-26T19:20:24+03:00

embedUrl

 

Какая природа! Только из-за неё можно поехать, походить хоть чуть-чуть по окресностям

Я тоже советую походить самостоятельно, с экскурсоводом как на конных бегах только не забудьте узнать расписание кометы, чтобы не опоздать в обратный путь

Следующим местом нашего знакомства с Карелией стал остров в Онежском озере - Кижи.




С утра чудесная погода, тепло, солнце играет зайчиками на водной глади Онежского озера, второго по размерам озера Европы после Ладожского. Любуемся на озеро с Онежской набережной Петрозаводска, слева от пристани вдали виден просвет, нам туда в Кижи (68 км).
Совокупная площадь водной поверхности Онеги – более 9700 кв. км., протяжённость водоёма с севера на юг – около 250 км, ширина до 90 км.







Наша «комета» подошла к причалу, очень много иностранцев: немцы, французы, итальянцы, мексиканцы. Мексиканцы такие эмоциональные, что скучать не пришлось и 1 час 15 минут пути пролетели не заметно.













Вот уже и Кижский погост - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, прекрасно просматривается с воды. Как хорошо, что наконец-то завершена наружная реставрация церкви Преображения Господня и убраны строительные леса, и всех приезжающих в Кижи храм встречает уже во всей своей красе.







Музей-заповедник деревянного зодчества Кижи - главная визитка Карелии и одна из важнейших культурных достопримечательностей России - находится на острове Кижи в Онежском озере. По сути, вся территория острова, протяжённостью 5,5 км, является музеем. В уникальном музее-заповеднике под открытым небом собраны памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. Основателям этнографического музея удалось восстановить жизнь и крестьянский быт жителей Севера.

Первые поселения финно-карельских народов здесь появились еще в VI-V веке до н. э. Археологи находят этому подтверждение при раскопках. Да и само название Кижи, напоминает финское «кижат», что значит игрища. Возможно, здесь на острове, было языческое капище, где проводились игрища и ритуальные жертвоприношения.
А вот русичи появились здесь в X веке, это были новгородцы, которые активно осваивали северные земли. Вскоре Кижский погост стал одним из крупнейших, куда входили земли не только близлежащих островов, но и прибрежное Заонежье. Но центром оставался одноименный остров, где сосредотачивалась вся жизнь. Здесь было более десятка деревень, церковь, амбары и даже отдельные дома для приезжих, что-то вроде сегодняшних отелей. Жители Кижи занимались преимущественно рыбной ловлей, да и как тут не стать рыбаком, если живешь на острове. Но также здесь ценились мастера по дереву, удивительные работы которых и сегодня украшают постройки острова.
Естественно не обошлось и без войн – несколько раз сюда приходили шведы, и жители Кижи мужественно отстаивали свой остров. Существует даже предание о том, как кижане оборонялись, укрывшись в Спасо-Преображенской церкви, не в этой, что сейчас украшает остров, а ее предшественнице.
Но еще чаще приходилось свободолюбивым кижанам обороняться от собственных «начальников». Не раз пытались притеснить островитян власти, но далеко не всегда это у них выходило. Так известен случай, когда киженские крестьяне избили судью, который своевольничал в округе. Когда их начали заставлять работать на металлургических заводах, которые появились в округе, даже началось восстание, и не сразу его смогли придушить. Многих после этого сослали в Сибирь, но факт остается фактом – не любили киженцы, когда пытались ограничить их свободу.
Трудна жизнь крестьянская в Карелии – кругом леса, зимы долгие, снежные и приходилось каждый клочок пахотной земли отвоевывать у природы. Именно поэтому здесь не было больших по площади нив, которые можно увидеть в средней полосе России, деревни малонаселенные и стоят друг от друга на большом расстоянии. Это сегодня несколько десятков километров не проблема, а во времена, когда в основном ходили пешком, не всегда можно преодолеть эти расстояния, особенно в период весенней и осенней распутицы. Времени было предостаточно и поэтому можно было заниматься ремеслами. Земли Киженского погоста богаты железом, поэтому кузнечное дело здесь процветало. Особенно ценились киженские ножи ручной работы.
После того как Карелия стала частью Российской империи иным стало положение крестьян. За пользование землей приходилось платить хлебом или деньгами. А так как Кижи, это не самый земледельческий регион, и крестьянам едва хватало урожая, чтобы прокормить свои семьи, оброк платили деньгами. А вот деньги зарабатывали своими уменьями – плотницким мастерством, вышивкой, резьбой по дереву и другими ремёслами.

По острову нас сопровождает экскурсовод, услуги которого оплачиваются сразу с билетом на «комету» в Петрозаводске или по прибытию в Кижи. Первое куда направляются все – это ансамбль Кижского погоста, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и являющийся центром музейного собрания.
Все постройки на острове Кижи можно разделить на две категории: культовые и гражданские. К культовым относятся церкви, часовни, кресты. А гражданские это купеческие дома, избы, мельницы, риги, бани и т. д. Все это многообразие архитектурных форм создано народными мастерами, плотниками- самородками, имена, которых, чаще всего остались неизвестными.




Ансамбль Кижского погоста - это три постройки: Преображенская церковь, Покровская церковь и колокольня. Здания построены в XVIII-XIX веках. Все три постройки имеют разную величину, создавая необычную композицию. Причем колокольня ниже главного храма, что встречается очень редко. Церковь и колокольня имеют более скромную, если можно так сказать архитектуру, что еще больше подчеркивает величие и царскую роскошь главного храма.
Все вместе они включены в тематический сектор «Русские Заонежья», занимающий южную часть острова и состоящий из жилых и хозяйственных построек, перенесенных сюда из русских исторических деревень с берегов Онеги.




Уникальным образцом русского зодчества является Спасо-Преображенский собор, который стал визитной карточкой острова. Первое здание церкви в начале XVIII века сгорело от удара молнии. На месте нее выстроен великолепный двадцатидвухглавый собор, который возвышается над всеми остальными постройками острова. Величественная постройка стала символом победы России в Северной войне, которая к тому времени еще не закончилась, но исход ее уже был понятен.
Рассмотрим собор со всех его сторон, начиная с северной.




Вид с юго-запада.



Спасо-Преображенский собор имеет высоту 39 метров, а его верхушку венчают двадцать два больших и малых купола.







Высота центральной главы 4,42 м, диаметр – 5,35 м, на её покрытие ушло почти 2 тысячи лемешин.







Весь храм построен из дерева, к тому же без единого гвоздя, хотя гвозди в нем всё же есть, на куполах. Все дело в том, что купола сделаны из небольших осиновых чешуек, именно эти чешуйки крепятся гвоздями.




Внутрь храма доступа пока нет не смотря на то, что наружная реставрация храма практически завершена, осталось только крыльцо. Отреставрированные главы выглядят новехонькими, но это впечатление обманчиво: новый только лемех (его и так приходится менять раз в 40-50 лет), а конструкции глав – подлинные. Через несколько лет лемех потемнеет, и очарование вернется.

Реставрационный метод, после долгих дискуссий выбранный для Кижей, часто называют «лифтингом». Сами реставраторы предпочитают говорить точнее – «вынужденная поэтапная переборка». Ярусы 37-метрового сруба демонтировали и реставрировали один за другим снизу-вверх. Такая последовательность работ позволила по максимуму сохранять подлинный материал. В «реставрационном цеху» на острове каждое бревно мыли, сушили, сканировали лазером, если нужно, удаляли поврежденные части и ставили «коронки», как у стоматолога. Снятый с церкви ярус сруба собирали вновь в «цеху», после чего подвергали обжатию, чтобы воспроизвести реальные нагрузки. При реставрации сохранено 70% подлинного материала.
При реставрации под храмом сняли грунт (на глубину до 2 м) и подвели под него мощный монолитный фундамент. Это должно исключить неравномерное проседание разных частей храма, что в прошлом чуть не привело его к обрушению. Деформацию срубных конструкций удалось остановить, храму «возвращена геометрия» начала XVIII века.
Весной 2019 года демонтировали внутренний металлокаркас, который поддерживал храм с 1982 года, разобрали систему конструкций, позволявшую перебирать церковный сруб по частям.
А вот внутри предстоят еще масштабные работы с плахами пола, небом и перекрытиями. Самое интересное - это восстановление страховочной кровли неба. В начале 1980-х, когда ее разобрали, не посчитали нужным сделать обмеров и фотофиксацию. Остались пара фотографий Ларса Петерсона и оригинальная обрешетка. Остальное будет восстанавливаться по чертежам Рахманова и «по месту».
Торжественное открытие Преображенской церкви после реставрации и первая церковная служба состоится в престольный праздник - 19 августа 2020 года. Среди гостей ожидают президента России В. В. Путина.

Внутри предстоят ещё большие работы в том числе монтаж иконостаса, состоящий из 102 икон, созданых по северным традициям, которые не моложе второй половины XVIII века.

Иконостас Преображенской церкви Кижского погоста (центральная и северная части). Третья четверть ХVIII в.

Вид на собор с юга от Покровской церкви.
Всего сруб содержит 2550 бревен (без учета элементов интерьера). Их общая длина – более 10 км. Самое большое бревно в конструкции (перекрывное бревно трапезной) достигает длины 15,93 м, самое короткое (на самом верху церкви) - всего 40 см.
Преображенский собор построен с помощью одного топора, пила здесь не использовалась. И не потому, что северные народы были отсталыми, оказывается, рубленые здания лучше сохраняются, что прекрасно доказывает Преображенская церковь.




Вид с востока.









Завершаем обход собора видом с северо-востока.
Существует легенда, что этот храм построил один мастер – Нестор, который после завершения работы, долго любовался творением, а затем выбросил топор в воду и сказал: «Не было, и не будет больше такой церкви, как эта»







Второе строение Кижского погоста - Шатровая колокольня, высотой 30 метров. Построили колокольню в 1863 году на месте прежней, «скрытой за ветхостью». Но в 1874-ом году колокольня подвергалась серьезной перестройке. На колокольне установлено 14 колоколов. Самый большой имеет массу 800 кг и был отлит в 19 веке. 60 лет колокольня пребывала в безмолвии, т. к. с 1929 года колокольный звон был под запретом. И лишь в 1989-м вновь зазвучали все колокола, во время несения церковной службы звон колокольни разносится на многие километры.




Ну и третье – это Церковь Покрова Богородицы, великолепный памятник русского деревянного зодчества, построенный безымянными зодчими в конце XVII века. Но строительство церкви завершилось в 1764 году, когда здание обрело свой завершительный облик, который мы и видим.




Возникла она на полстолетия позже главной церкви – Церкви Преображения Господня. Чтобы новый храм полностью соответствовал основному, не контрастировал с его великолепием и в то же время не стушевался на его фоне, мастера решили сделать сооружение - «отголосок». Покровская церковь как бы дополняет Преображенскую, вторит ей, отвечает своеобразным архитектурным эхом.




Центральная часть церкви Покрова Богородицы представляет собой восьмиугольный сруб с восьмигранной крышей, украшенной девятью куполами, которые устремляются в небо и кажутся невесомыми. Купола отличаются выразительностью, утонченными пропорциями. И в то же время они скромны и не затеняют величие главного храма Спасо-Кижского подворья – Церкви Преображения. Украшена Покровская Церковь скромным зубчатым резным фронтонным поясом, который является одним из немногих декоративных элементов этого храма.




Вид с юга.



Вид с севера.



Преображенский храм был летним, службы в нем проводились в период от Пасхи и до Покрова, а вот в зимнее время прихожане приходили, да и по сей день приходят, в Покровскую церковь, которая имела отопление, поэтому её ещё называют «зимником».
Поднимаемся на высокое крыльцо церкви и проходим внутрь.







Иконостас Покровской церкви.

thumbnailUrl

Церковное песнопение в Покровской церкви КИЖИ • Из Вятки в Карелию

Из Вятки в Карелию - 3421559

PT

True

2019-11-02T21:37:01+03:00

embedUrl

Выходим из церкви и прежде чем покинуть погост рассмотрим ограду которой обнесён погост.




Первоначальная ограда Погоста не сохранилась. Современная деревянная постройка (1959 год) сохранила лишь каменные валуны, привезенные на остров в 1800 году.




Деревянная ограда с внушительным каменным фундаментом. Никаких скрепляющих материалов при установке ограды не использовалось. Огромные валуны просто сложены друг на друга. Окружая храм, ограда протянулась на 300 метров, создавая атмосферу твердости всего ансамбля.




Продолжение про Кижи

Таня, огромное спасибо! В Кижи не случилось попасть, а тут прям наяву побывала! Какой же это труд! Спасибо огромное!

Наташа, спасибо, что зашла и за добрые слова В Кижах нам очень понравилось, народу много, но никакой суеты, всё очень хорошо организовано. Была интересная экскурсия, а потом ещё часа два самостоятельно гуляли по острову. Такая ностальгия, словно я опять маленькая девочка в деревне у бабушки

Татьяна, большое спасибо за экскурсию, за твой труд!
Очень интересно все и великолепно.
Пишешь много иностранцев, а наших туристов? Неужели иностранцам интереснее наша история? Хотя сама там не была, о чем очень сожалею и огорчаюсь.

Марина

Пишешь много иностранцев, а наших туристов? Неужели иностранцам интереснее наша история? Хотя сама там не была, о чем очень сожалею и огорчаюсь.

Наших тоже много, но они как то теряются на фоне иностранцев, может потому, что на Валааме иностранцев практически не видела. Иностранцы очень интересуются нашей историей, чего не могу сказать о наших соотечественниках, к великому сожалению.

Татьяна, как интересно тебя читать! Спасибо за возможность увидеть все твоими глазами.

Очень интересно, спасибо!

Ильмира, Галина девочки, рада, что вам понравилось

Tatyana1103, Танюш, да конечно же интересно и давно ждала

Ирина по Кижам ещё погуляем, постараюсь на этой неделе выложить материал хочется не просто фото показать а передать атмосферу ну и конечно же рассказать что мы там увидели