Из Вятки в Карелию

Помимо культовых сооружений на острове Кижи, памятниками архитектуры являются разнообразные постройки: жилые дома, амбары, мельницы и даже бани. Все постройки, кроме церквушек, были привезены со всей Карелии.




Дом крестьянина Ошевнева, к которому мы направились от Кижского погоста, был построен в 1876 г. в д. Ошевнево, которая располагалась на острове Большой Клименецкий в 2 км от острова Кижи, а в последствии перевезён на о. Кижи. В прошлом он принадлежал зажиточной крестьянской семье, главой которой был Нестор Максимович Ошевнев.
Дом Ошевнева стал первым памятником народной деревянной архитектуры, перевезённым на о. Кижи (1951 г.) и положившим начало музею-заповеднику.




Эта постройка несёт в себе основные черты дома-комплекса, тип жилой постройки, окончательно сформировавшийся в конце XVII – начале XVIII вв. и впоследствии преобладавший на территории Карелии и в Заонежье в частности. Главным отличием дома-комплекса всегда являлось то, что в нём под одной кровлей объединялись и жилые помещения, и хозяйственная часть – «службы», где располагались двор с хлевами и сарай с сеновалом. Компактное размещение под одной крышей жилых и подсобных помещений значительно облегчало жизнь человека и ведение хозяйства.
У нас в Кировской области и по сей день в деревнях есть дома, где всё под одной крышей, правда таких больших как дом Ошевнева не встречала.




Архитектурно-планировочная структура дома из деревни Ошевнево может служить воплощением патриархального уклада жизни старой северной деревни. Под его кровом - четыре отдельные избы для разных семей одного и того же патриархального рода, светелка и два других летних помещения. Подстать жилью и двухэтажный двор, занимающий примерно две трети площади всего дома.




Помещение с балконом на чердаке – светёлка. Светёлки, как обычно, не отапливались и могли использоваться только в тёплое время года как запасное жилое или спальное помещение, там могли устраиваться на ночлег гости или молодёжь, молодые не замужние девушки занимались здесь рукоделием. В богатых домах в светёлку могли селить наёмных работников.




Торцы кровли, выходившие на фасады, прикрывались резными досками – «причелинами», стык между которыми закрывался вертикальной резной доской – «полотенцем».




Проходим внутрь дома, где сохранился старинный уклад бывших обитателей дома.




Переступаем порог и оказываемся в просторном помещении с печкой. Здесь вся семья жила в зимние месяцы. У печки готовили еду, тут же ели, тут же принимали гостей, тут же все вместе спали на деревянных лавках и полу.
Изба, отапливаемая часть дома, традиционно делилась на четыре части – «углы»: «печной», «дверной», «красный» («большой»), «задний» («малый»).
Справа от входа большая русская печь, соответственно печной угол.




Слева от входа и до полатного воронца - дверной угол («мужской» или «хозяйский»).




От печного угла расходятся полки – «воронцы»: «пирожный» и «полатный». Воронцы условно делят свободное пространство избы на три неравные части.
Раньше во всех наших деревнях на полатный воронец были уложены деревянные полати (настил), любимое место детворы, а также дополнительное спальное место. Нам на полатях нравилось спасть больше, чем на печке.
Пирожный воронец отделяет задний угол. Существовал обычай размещать на пирожном воронце молочные горшки для быстрейшего скисания и получения простокваши, так же на него ставили хлеб и пироги, после того, как они были вынуты из печи.




В малом углу стоит хозяйственный столик, над ним традиционно навешен посудник.
Спали на матрацах, набитых сеном, или на перинах, укрывались лоскутным или домотканым одеялом, тулупами, были так же меховые «одеяльницы» - сшитые углом шкуры, которыми укрывали ноги. Спали на полу, на прилавке, на лежанке, на печи, на кроватях, на лавках, приставляя к ним скамейку или деревянные щиты, второй конец которых укладывался на скамейку или на табуретки.
Люлька подвешена на длинной деревянной жерди – «очепе». Очеп просовывали через железное кольцо, вбитое в потолок, или вставляли между потолком и потолочной балкой – «матицей» с тем, чтобы иметь возможность свободно перемещать люльку по избе.




Третья часть избы, ограниченная двумя воронцами, наиболее светлая и просторная. Угол образованный двумя внешними стенами, в которых прорублены окна, называется «красный» или «большой». Здесь находится киот с иконами. Традиционно «большой угол» избы устраивался с востока, а печной угол – строго по диагонали к нему, т. е. с запада. От красного угла вдоль стен, под потолком, в обе стороны расходятся полки – «надлавочницы». Параллельно надлавочницам, ниже линии окон, вдоль стен широкие лавки, иногда их врубали прямо в стену.
Девушка в национальной крестьянской одежде, показала нам мастер класс по прядению шерсти.




У среднего – «красного» - окна, которое находится напротив входа, стоит стол (так было принято в Заонежье), возле него две скамейки.







Поднимаемся на второй этаж. Комната на втором этаже принадлежала хозяину дома. Здесь был его кабинет, здесь он принимал важных гостей, вел переговоры. Вторым этажом можно было «похвастаться». Все самое дорогое находилось именно здесь: изысканная мебель, фарфоровая посуда, изящные скатерти и кружевные занавески, а также семейные фотографии. Дети не имели права подниматься в комнату отца. Для всех домочадцев это была закрытая зона.




Так же на втором этаже находится крытый сарай. Очень удобно русской зимой, когда все хозяйственные постройки находятся под одной крышей с домом.
Тут различные сани: для поездок, для сена и дров, а также детские саночки.







Сети и огромная лодка, живя у озера невозможно не быть рыбаком. Так же на лодке перевозили коров на соседние островки на выпас, причем занимались этим, как правило, женщины. Они же утром и вечером ездили на лодке доить коров.




Приспособление для плетения сетей.










В сарае прекрасная подборка инструментов для обработки льна: мялка, чесалка, моталки нитей и др. Лён мне приходилось теребить ещё в студенческие годы, а вот некоторые приспособления я увидела впервые.
Несмотря на то, что в общей структуре посевов льну отводилась лишь малая часть крестьянского земельного надела, роль этой культуры в крестьянском быту была велика. Льняное волокно шло на изготовление различных тканей, в том числе, и для парусов. Изо льна вили веревки и канаты, плели рыболовные сети. Часть обработанного льняного волокна шла на продажу.




Упряжь для лошадей.




Со второго этажа хозяйской части можно спуститься на улицу, по широкому наклонному настилу, который называется ввоз.







По ввозу сено и другие грузы завозили на лошадях прямо в сарай. В Заонежье бытовало местное название взвоза – «съезд», «съездо».







Балкон на уровне второго этажа называется – гульбище. Он предназначался для закрытия ставень снаружи.




Под сараем находился скотный двор, хлевы, конюшня, кладовая для фуража.
Дом построен по так называемому типу «кошель», особо распространенному в Южной Карелии. Фишка этого типа в том, что изба и двор стоят рядом, покрытые общей двухскатной кровлей, причем её вершина проходит не над серединой всего здания, как это бывает обычно, а по оси именно жилой части дома. Поэтому скаты кровли получаются разными: один – короткий и крутой, а другой – длинный и пологий. Дом и вправду становится похожим на кошель, большим и вместимым. Жилая часть дома с крыльцом и входом обращена по традиции в сторону озера, поближе к свету, воздуху, а крытый двор выходит к огороду, на задворки.







На берегу Онежского озера банька и небольшой огородик с овощами, а также рыбацкие сети.
Баня была у каждой семьи. Размещали ее на самом берегу водоема, в удаленности от дома. Это объясняется тем, что для помывки требуется много воды, а носить ее далеко затруднительно. Карелы изначально были язычниками, поэтому почитали домовых. Также они верили в банника (дух, хранитель бани). Чтобы не злить его, нужно было соблюдать порядок в бане, не мыться по праздникам, не употреблять бранные слова.




Помимо нескольких грядок с овощами на берегу озера, рядом с домом был ещё огород, в котором растили преимущественно лён, рож, пшеницу и другие культуры, которые использовались в быту.
Вокруг огорода необычная изгородь которая называется «Журавлиное крыло». В Заонежье её называли просто «косая изгородь».
Такая ограда гораздо практичнее обычной - во-первых, на неё требуется меньше древесины. Во-вторых, её куда проще и быстрее соорудить и при необходимости без проблем заменить любую жердь. В-третьих, вода не скапливается на косых жердях, а сразу стекает, - и забор оказывается долговечнее. Порой один и тот же забор служил нескольким поколениям одной семьи. «Кurgesine aid kaks' igad siižub (Косая изгородь два века стоит)", - говорили вепсы.
Как правило, косой забор строили вокруг деревни там, где луг или огород защищали от скотины и диких зверей - лосей и кабанов. Между соседями изгородь не ставили вовсе.




Рядом с домом неотъемлемый атрибут жизни карел - амбар для хранения муки. Данный амбар Судьина из деревни Липовицы Медвежьегорского района (1930 г.)







От амбара мы направимся к ветряной мельнице и часовне Архангела Михаила, которые видны вдали, но вначале дойдём до церкви Лазарева, она немного в стороне.




Совсем уж неприметное здание, которое больше похоже на обычную избу, и только небольшой купол и крест выдают в нем церковь. Это самый древний экспонат музея - Лазарева церковь, которая датируется XIV веком. По легенде ее построил монах Лазарь, который прожил больше ста лет
Есть на территории музейного комплекса и церквушки поменьше. Церковь Воскрешения Лазаря – уникальна своей древностью. Она была построена еще до XVI века в Пудожском районе. Причем бревна церкви укладывались в противоположном направлении – срубом не вниз, а вверх, что в сильной степени повлияло на разрушение памятника проливными дождями и снегом
Внутрь мы не заходили, т. к. церковь была закрыта на замок.

Окончание про Кижи

Танюша, шикарный рассказ! Как будто сама прошлась Спасибо тебе за такой труд!

Наташа, рада, что тебе понравилось Спасибо за добрые слова

Танюша, я твою тему постоянно перечитываю! Каждый раз с удовольствием

я твою тему постоянно перечитываю! Каждый раз с удовольствием

Мы всё дальше направляемся на юг острова Кижи к ветряной мельнице и часовне Архангела Михаила.




Как правило, мельницы принадлежали либо зажиточным крестьянам, получавшим значительные урожаи и, следовательно, нуждавшимся в такой постройке, либо являлись коллективной собственностью сразу нескольких семей – такие мельницы называли «мирскими». Использовали их не только сами владельцы, за плату они мололи зерно и соседям.




Проходим мимо остожья – это зарод и рига – постройки, предназначенные для просушки снопов на открытом воздухе. Сушка на зародах продолжалась около двух недель, затем снопы осторожно снимали и укладывали «в кучья»: своеобразные стога, которые имели округлую форму. Так снопы и хранили до обмолота. Рига – это сооружение, предназначенное для окончательной просушки и обмолота снопов. Для того чтобы скот не объедал заправленные для просушки снопы, зароды обносили изгородью, всё вместе это и носило название «остожье».




Восьмикрылая ветряная мельница была построена в 1928 году крестьянином Н. Я. Биканиным и перевезена в музей «Кижи» из села Волкостров. Она представляет собой стержневой тип ветряной мельницы, так называемую «столбовку».
Помещение мельницы имеет два этажа: на первом этаже ларь для муки и устройство, которое регулирует помол зерна, а на втором - ковш для зерна, каменные жернова и горизонтальный вал, который с внешней стороны заканчивается восемью крыльями.




Стержнем, вертикальной осью этой постройки является большой столб, нижний конец которого врыт в землю. Вокруг столба и поворачивали площадку, - раньше это называлось «вертеть на пятке». Корпус мельницы возведён на бревенчатом поворотном кругу – «вертлюге», снабжённом со стороны крыльев и со стороны входа брёвнами-рычагами – «воротилами». Поворотный круг и «воротила» позволяют повернуть мельницу в сторону ветра.




Часовня Архангела Михаила была перевезена в музей в 1961 году из деревни Леликозеро, расположенной на Заонежском полуострове в 32 км. к скверу от острова Кижи. Слева над молельной каскадная двухступенчатая кровля, что делает часовню непохожей на другие храмы Заонежья.
Применение парных элементов, как особенность художественного решения, присутствует в оформлении звонницы: мы видим здесь два широких гонтовых воротника, двойные резные подзоры, два маленьких воротничка, расположенные под шейкой и главкой.




В часовне Михаила Архангела применён особый тип потолочного перекрытия – иконное небо. Небо – облегчённый тип потолочного перекрытия, позволяющий обходиться без промежуточных опор даже при относительно большой площади храмового пространства. Это уникальная особенность конструкции храма, характерная только для Русского Севера. Роспись небес появилась в XVII веке и имела развитие до XIX века.
Кстати, здесь в Кижи собрана единственная в России коллекция «небес» (росписи на потолках храмов) Карелии.







Часовня Архангела Михаила избежала полного разорения, целиком сохранился подлинный двухъярусный иконостас (17 икон), «небо» (17 икон), икона «Страшный суд» и др.

thumbnailUrl

Часовня Архангела Михаила Кижи • Из Вятки в Карелию

Из Вятки в Карелию - 3425369

PT1M

True

2019-11-09T19:22:49+03:00

embedUrl

Пока слушали перезвон колоколов передохнули на скамеечке, и полюбовались природой Онежского озера.













Ещё чуть-чуть, и мы на самой южной точке острова Кижи.

В конце XIX века широкое распространение в Карелии получил дом «брусом», пришедший на смену традиционным постройкам крестьянских жилищ «кошелем» и «глаголем». В отличие от квадратного в плане «кошеля», где двухрядной связью объединены жилые и подсобные помещения, от «глаголя», в котором хозяйственного назначения клети приставлены к жилью так, что образуют в плане подобие буквы «Г», откуда и само название, «брус» предполагает постановку подсобных клетей позади жилых помещений. Поэтому «брус» характеризуется чаще всего планом, имеющим вид вытянутого правильного прямоугольника. В наших деревнях в основном именно такие дома, только окна расположены ближе к земле.
Сохранив функциональное значение планировки, то есть объединение в одном комплексе изб, сарая, хлева и кладовых, «брус» стал последним звеном в эволюции дома северного крестьянина. Совершенство такого решения сказалось прежде всего в устройстве сарая. Если пологий скат крыши «кошеля», устроенный над сараем, не создавал большой емкости, то крутая, высокого подъема, двускатная кровля над поветью дома «брусом» позволяла устранить этот недостаток и при меньшей площади давала возможность делать запас сена на всю зиму. Выигрывало в этом случае и само покрытие - крутое падение его скатов способствовало лучшей сохранности теса.

Дом крестьянина-середняка Сергеева не обладает какими-либо исключительными художественными особенностями. Это типичный образец гражданской архитектуры Карелии начала XX века. Построенный в деревне Логморучей в непосредственной близости от Петрозаводска, перевезён в музей в 1962 году, он заметно тронут не свойственной народной архитектуре сухостью. Дом лишен такого традиционного украшения как гульбище. Площадь жилых помещений - сравнительно невелика.
Планом развития музея-заповедника того времени предусматривалось создание комплекса крестьянского хозяйства, характерного для Заозерья. Центральным его экспонатом и должен был стать со временем дом Сергеева, а стал дом Ошевнева. В усадьбу планировалось перевезти амбар и баню.




Вид на «золотые» купола Преображенской церкви от дома Сергеева.




Что ж, дальше идти некуда, поэтому возвращаемся обратно к причалу. Часовня Архангела Михаила остаётся на пригорке, а мы уходим влево.
На западной стене сеней часовни сдвоенное окно. Верно найденные пропорции, а так же единство декоративного решения позволили зодчим объединить разновременные части постройки в единое целое.




У дома Елизарова из деревни Серёдка (по-старому Серетка) с соседнего с Кижами Большого Клименецкого острова (3 км), известной с 1628 года, где, как и во всем Заонежье, испокон веков жили русские. Мужчина в русской косоворотке торгует глиняной игрушкой.

Деревня та не простая. в ней жил «символ русского фольклора», самый знаменитый из
сказителей русских былин, старообрядец Трофим Григорьевич Рябинин, родоначальник династии былинных сказителей Рябининых. Говорят, его былины лично Мусоргский записывал «с голоса», дабы использовать в своих творениях, ну а с текстами мы с вами все пересекались в школе. Вот только малая часть его былин: былина про «Илью и Соловья-разбойника», былины про «Добрыню в борьбе со змеем» и др.

Мы довольно долго беседовали с мужчиной про глиняную игрушку, он про Заонежскую, а мы про нашу дымковскую. Потом он рассказал нам про старинный деревянный календарь, который существует в единственном экземпляре, т. к. он изготовил собственноручно по старинным рисункам. Эти календари играли важную роль в обыденной жизни крестьян, служили указателями праздников, постов, именин; ими руководствовались и для определения времени полевых работ, некоторые символы он до сих пор не знает, т. к. их значение утеряно.







Заонежская глиняная игрушка.



А это наша Вятская дымковская игрушка.



Проходим с восточной стороны Кижского погоста.




Выходим к дому-комплексу типа «брус» крестьянина Максима Яковлева, построенный в 80-90 годы XIX века в деревне Клещейла близ села Ведлозеро. Дом находится в Карельском секторе музея и представляет культуру карел Пряжинского района южной Карелии. Дом был перевезён в музей в 1966 году. В Пряжине до сих пор живут правнуки хозяина дома.

Дом был центром усадьбы. В начале XX века хозяйство Максима Яковлева было крепкое, зажиточное: 12 десятин пахотной земли с подсекой, покосы, 5 лошадей, 12 коров, 25 овец.
На территории усадьбы располагалась двухэтажная конюшня, двухэтажный амбар для хранения зерна и продуктов. На берегу ламбушки стояла баня «по-черному». Кроме этого Яковлевы имели водяную мельницу и сепаратор, приносивший семье значительный доход.

Все помещения жилые и хозяйственные, расположены друг за другом под общей двухскатной симметричной кровлей. С юга к сеням пристроено невысокое крыльцо под двускатной кровлей. С противоположной стороны устроен взвоз. Жилое помещение двухэтажное. Первый этаж (изба и горница), служил зимним жильем, а второй этаж, повторяющий эту же планировку, использовался летом. Сарай и двор составляют единый сруб, причем нижний этаж является общим хлевом. Отдельный хлев в карельских домах отгораживался только для молодняка. Богатое декоративное убранство отмечено ломаными линиями волютных наличников окон и преобладанием геометрического орнамента в резных элементах. Большое количество окон с нарядными наличниками и красивый трехарочный балкон, насыщенный ажурной резьбой, придают постройке особую выразительность.
Жаль, что внутрь совсем не было времени зайти.




Большой загон с красивыми овцами романовской породы, которые лакомятся огурцами. Обходим загон, т. к. он огорожен проволокой и через горку возвращаемся к причалу, по пути проходим через лужайку с экспозицией камня-шунгит от мелкой крошки до крупного в ящиках под стеклом и информацией про него.













На этом мой рассказ про Кижи завершён, дальше на «комету» и в обратный путь. Экскурсия очень понравилась, Бог даст, снова сюда приедем, т. к. хотим посмотреть и северную часть острова, и очень хотелось бы посмотреть на иконы в церкви Преображения Господня на Кижском погосте, которые были вывезены в 1943 году финнами, а затем вернулись в Карелию согласно мирному договору, подписанному между СССР и Финляндией. Открытие храма после реставрации состоится в 2020 году.

Татьяна, огромное спасибо за потрясающий рассказ! Читаю, перечитываю, пересматриваю с огромным интересом!

Тамара, рада, что тема нравится Спасибо на добром слове

Танечка, я тоже в восторге от твоих рассказов. Продолжай, пожалуйста.

Tatyana1103, твои репортажи читаю с большим удовольствием

Тамара, Галина, Ирина, девочки СПАСИБО!

Рано утром покидаем Петрозаводск и направляемся на турбазу под Медвежьегорском, самую северную точку Онежского озера. По пути заезжаем на водопад Кивач и вулкан Гирвас.




Водопад КИВАЧ - одна из ключевых достопримечательностей Карелии. Расположен он на реке Суна в 80 км. от Петрозаводска.
Впервые о водопаде Кивач было упомянуто в Писцовых книгах, которые относятся к 1566 году. Однако широкую известность он получил только в 1794 году, после того как Олонецкий губернатор Георгий Романович Державин, объезжая свои владения, увидел водопад и был поражен его красотой. Он посвятил водопаду стихотворение, которое так и называлось – «Водопад».
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми...
Это место всегда привлекало к себе творческих людей. В разные годы здесь побывало множество поэтов и художников, которых Кивач вдохновил на создание подлинных шедевров.

Сосланный в Петрозаводск декабрист Ф. Глинка тоже любил бывать на водопаде. Он воспел его в своей поэме «Карелия».
По Суне плыли наши чёлны...
Но что шумит?.. В пустыне шёпот
Растёт, растёт, звучит, и вдруг
Как будто конной рати топот
Дивит и ужасает слух!
Гул, стук!.. Знать, где-то строят грады!
Свист, визг!.. Знать, целый лес пилят!
Кружатся, блещут звёзд громады,
И вихри влажные летят
Холодной, стекловидной пыли.
Кивач! Кивач!.. Ответствуй, ты ли?..
И выслал бурю он в ответ!..
Кипя над четырьмя скалами,
Он с незапамятных нам лет,
Могучий исполин, валами
Катит жемчуг и серебро;
Когда ж хрустальное ребро
Пронзится горними лучами.
Чудесной радуги цветы
Его опутают, как ленты;
Его зубристые хребты
Блестят - пустыни монументы.
Таков Кивач, таков он днём!
Но под зарею летней ночи
Вдвойне любуются им очи:
Как будто хочет небо в нём
На тысячи небес дробиться,
Чтоб после снова целым слиться
Внизу, на зеркале реки...
Ф. Н. Глинка, фрагмент поэмы «Карелия».
Не только деятели искусства, но и известные политики и даже императоры бывали на Киваче. В 1868 году водопад посетил Александр II. Перед его приездом территорию вокруг водопада срочно облагородили: выстроили дорогу, перекинули мост через Суну. На левом берегу реки встал домик для ночлега, а на правом – уютная беседка, из которой открывался живописный вид на водопад.
Через год после российского императора Кивач посетил принц Вюртембергский, а еще позже – цесаревич Николай Александрович, великие князья Алексей, Павел и Сергей Александровичи, Дмитрий и Константин Константинович.
В 1916 году Кивач посетил фотограф С. М. Прокудин-Горский благодаря которому можно увидеть водопад в первозданном виде.

Дорога чудесная, доехали быстро. Оставив машину у шлагбаума, купили входные билеты и пошли гулять согласно карты.




Зашли к водопаду по дальнему мостику, вернулись по ближнему.










Начало тропы к водопаду.







По мостику переходим второстепенный рукав реки Суны, его хорошо видно на схеме, на нём как на основном нет водопадов.







Такие пирамидки встречаются в больших количествах у водоёмов в Карелии, особенно где бывает много туристов. При строительстве пирамидки чаще всего загадывают желание. И чем крепче и больше постройка, тем вероятнее сбывание мечт. Особо продвинутые загадывают по отдельному желанию на каждый камушек своей пирамидки. Бывает, что пирамидки строит не один человек. Каждый проходящий мимо добавляет свой камушек и загадывает желание. Своеобразное «единство» туристической братии.




В Скандинавии и Исландии установить каменную пирамидку – тролл – означает дать жизнь троллю и обрести себе удачу.







Сходим с тропы, за ограждение в просвете деревьев виден водопад. Вдоль водопада приходится передвигаться по огромным каменным валунам.




Кивач считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по высоте равнинным водопадом Европы после Рейнского. Его высота составляет всего 11 метров, но они падают 4-мя живописными каскадами, общая протяженность 170 метров, а высота отвесного склона, с которого ниспадает поток, равняется 8 метрам.










Старинная легенда так объясняет появление водопада. В незапамятные времена в этих краях жили две сестры-реки Суна и Шуя. Они были так преданы друг другу, что всегда текли рядом и никогда не расставались. Но однажды Суна утомилась и решила ненадолго уступить сестрице путь по самому удобному руслу, а сама присела на камушек отдохнуть и случайно заснула. Проснувшись, Суна увидала, что сестра её ушла далеко вперёд и бросилась вдогонку. Чтобы расчистить себе путь она переворачивала и дробила камни и скальные породы. Там, где Суна проломила скалу, появился живописный водопад.
Река Суна проделала в скале 2 пути, разделяясь на 2 рукава. Главным считается правый, а через левый мы только что прошли по мостику.

thumbnailUrl

Карелия Водопад Кивач • Из Вятки в Карелию

Из Вятки в Карелию - 3427089

PT2M

True

2019-11-12T15:57:50+03:00

embedUrl

Водопад срывается пенными потоками вниз и преодолевает четыре уступа, общей высотой почти 11 метров.




Название каскада неоднозначно. Существует сразу три версии его происхождения.
Русская объясняет, что название происходит от слова «кивать», поскольку водопад словно кивает пенистыми потоками со скалистых уступов.
По финской версии название Кивач происходит от слова «kiivas», которое в переводе с финского языка звучит как «стремительный или мощный», которое очень точно описывает характер водопада.
И, наконец, третья версия, карельская, отсылает к словосочетанию kivas, что в переводе означает «снежная гора», с которой у каскада наблюдается поразительное сходство. Стремительный и мощный водный поток, разбиваясь о камни, образует белоснежную стену.










В 30-х годах XIX столетия от потока, который питал водопад, была отведена большая часть воды, которую направили к Кондопожской ГЭС, а затем и к Пальеозерской ГЭС. Это значительно снизило мощность водопада, и каскад «присмирел». Он утратил былое величие и дарованную природой «дикость». Только в период паводков и затяжных осенних дождей, Кивач вновь просыпается, демонстрируя былую силу и снося все, что преграждает ему путь.




Свое начало водопад берет в том месте, где сужается река под названием Суна и образовывается благодаря диабазам, которые выходят на поверхность. Сначала поток бежит лениво и словно нехотя продвигается вперед. Затем неожиданно, словно споткнувшись о каменные уступы, с шумом и грохотом устремляется вниз.







Хочу отметить, что водопад Кивач никогда не замерзает. В зимнее время над водопадом появляется огромная шапка, состоящая из снега и льда. Под ней клокочет и бурлит закованная река, грозящая вот-вот вырваться и показать свою силу.




Особенностью водопада является тот факт, что выступающая вперед скала разделяет его на несколько потоков: основной и второстепенный. Основной спускается вниз, преодолевая четыре уступа, в то время как второстепенный разделяется на несколько струй, ниспадающих параллельно, по отношению к основному.







Покидая водопад Кивач, мы снова проходим, но уже через другой мостик, над параллельно текущим ответвлением реки Суна.













Далее Гирвас

Таня, спасибо за рассказ, фото, труд!
Замечательное повествование! Очень красивая природа!

Очень красивая природа!

Марина а природа действительно очень красивая, практически как у нас, только озёр и водопадов в таком количестве у нас нет

Провела нас по очередному кусрчку Карелии. Спасибо

Провела нас по очередному кусрчку Карелии

Ещё кусочков с пяток таких будет

Татьяна, сколько положительных эмоций и впечатлений от такой поездки. Молодцы вы!

Марина, ты права, даже не ожидали, что так удачно съездим, погода постоянно нам сопутствовала, т. к. не всем удаётся съездить на Валаам и Кижи именно из-за погодных условий Отдыхом остались очень довольны С кем приходилось общаться на протяжении поездки ни от кого не слышали, что в Карелии не понравилось, так что советую всем, у кого есть возможность, побывать там

Карелия знаменита множеством рек. Особенно примечательна красавица Суна, протекающая в её центральной части. Река удивляет своим своенравным характером. Ее спокойные участки, которые можно считать озерами, внезапно сменяются бурлящими порогами и водопадами, коих тут насчитывается более полусотни. Именно на Суне расположены три некогда самых известных карельских падуна - Гирвас, Кивач и Поор-порог.
Когда-то водопад Гирвас, как и оба его «брата», считались жемчужинами Олонецкой губернии. Каскад состоял из двух мощных стремнин, падавших с высоты более 10 метров. Чуть ниже поток преодолевал еще два меньших по величине порога. Общая высота каскада составляла 15 метров.




В 30-е годы прошлого века на Суне началось строительство двух гидроэлектростанций - Кондопожской и Пальеозерской. Поперёк течения реки была построена плотина, что привело к практически полному осушению старого русла. Гирвас, как и Поорт-порог перестали существовать. Остался лишь самый маленький из трёх водопадов – это Кивач, на котором мы уже побывали.
Люди получили электричество, Карелия потеряла величайшие природные водные памятники, обретя в то же время новый в виде вулкана ГИРВАС.




До вулкана от водопада Кивач около 40 км, а от Петрозаводска километров 100. Если в посёлке Гирвас повернуть налево, то попадём на ту плотину, что перегородила Суну и лишила двух водопадов. Нас же больше интересовал вулкан, поэтому мы повернули направо в сторону севера.




После строительства плотины и образования Гирвасского водохранилища, был построен Пионерский канал к Пальеозеру. В самом конце этого канала построена Пальеозерская ГЭС, а рядом с ней - плотина с воротами для холостого сброса воды. Потоки воды размыли укрытую песком громадную вулканическую скалу и образовали новый водопад – Новый Гирвас.




Новый водопад Гирвас, во время сброса воды, превзошёл своего дедушку на реке Суна по всем показателям, да и Кивач после него кажется детской забавой.
Но вот беда – знаменитый падун в Гирвасе оживает не более раза в год – и то на неделю-две, когда вода в водохранилище поднимается особенно высоко, и Пальеозерская ГЭС не справляется с мощным потоком. Две недели продолжается водное буйство. А потом опять водопад засыпает, как дракон из древних сказок. Большую часть времени водосброс закрыт и водопад сух, зато прекрасно видны вулканические фрагменты.




Вулкан Гирвас находится в парке Гирвас куда мы и прибыли, о чём говорит данный указатель.
Название «Гирвас» происходит от карельского слова «hirvas» («хирве»), что в переводе на русский означает «лось». Скорее всего в этой местности водилось много лосей или исходя из того, что карелы являлись язычниками, у каждого рода в качестве покровителя было какое-либо животное или птица. Вполне возможно, что название животного вполне могло закрепиться за местом, где и жили представители рода.







Слева от дороги оборудованная стоянка для автомобилей и туристических автобусов с кафе, магазинчиками и различными информационными плакатами.




Вход в парк платный и находится на противоположной стороне дороги, хотя полюбоваться на вулкан можно и бесплатно с плотины ГЭС.













В парке в основном сосны и берёзы и большое количество огромных камней, как вы уже заметили такая природа в большинстве лесов вокруг Онежского озера. Вдали сквозь деревья виден камень очень похожий на прилегшего отдохнуть слонёнка.







Выставка различных камней вулканического происхождения.













История кинемотографа Гирвала – десяток плакатов с кадрами из фильмов, некоторые сцены которых снимались в данном месте.




Плотина водосброса Пальеозёрской ГЭС со стороны парка. Большую часть года водопад Гирвас представляет собой каменный склон, по ступеням которого бежит небольшой ручей, превращающийся в некоторых местах в небольшие озерца.
















Спуск с обрыва вниз довольно крутой, приходится спускаться с осторожностью.




Около трех миллиардов лет тому назад на этом месте бушевало жидкое пламя. Здесь находился вулкан, который сегодня называют Гирвасом – один из древнейших на нашей плане. Его открыли только в середине прошлого века, когда поток воды смыл песчаные отложения и древний вулкан предстал перед геологами во всей красе.




Некоторые геологи утверждают, что вырывавшиеся из жерла Гирваса вулканические бомбы достигали места, где сегодня находится Петрозаводск. Лавовое поле, в состав которого входит пятнадцать разновозрастных лавовых потоков, простирается от палеовулкана и до Святнаволока (15 км.). Толщина слоя лавы в некоторых местах превышает сто метров.




Причудливо застывшие потоки лавы, вышедшие миллиарды лет назад из жерла вулкана. Чтобы обнажить их, вода вымыла в Пальеозеро 7 миллионов кубометров песка.







Гирвасский «каньон» заполнен застывшими лавовыми потоками с вкраплениями столбчатых и шаровых фрагментов. Последние называют вулканическими бомбами, они достигают метра в диаметре, внутри у них газовые пустоты.










Сложно представить, но много лет назад этот район Карелии был покрыт горами высотой более 6 километров. Одна из них была действующим вулканом, который регулярно извергался. Последнее извержение по оценкам ученых произошло около 2 миллиардов лет назад.
Со временем рельеф местности менялся. Пришедшие сюда ледники «утюжили» горы, сглаживая их. Вулкан Гирвас не стал исключением, и поэтому тех, кто ожидает увидеть высокий вулкан с кратером посередине, ждет разочарование.




Мы уже в самом низу, здесь вода дремлющего водопада соединяется с водой, прошедшей через ГЭС. Виды конечно потрясающие!










Далее вода обводного канала устремляется в Пальозеро.




Вскарабкиваемся на верх, цепляясь за корни деревьев, подъём очень крутой – это всего лишь маленький участочек подъёма. И по лесной тропинке возвращаемся к машине.




Прощальное фото с плотины на место - когда-то мощного вулкана. Славно погуляли. Местные считают, что у этого места особая энергетика, которую дарит ему палеовулкан. Люди знают об этом и стараются обязательно приехать сюда, чтобы получить заряд целебной энергии, которой хватает не на один год. Зрелище, конечно впечатляющее.

 

Татьяна, потрясающе красивые места. Спасибо за экскурсию!

Очень красиво, величественно все, девственно! Спасибо большое за фото красивейших и интереснейших мест!

marika33, да, фотографии шикарные, а плюсом ещё пояснения, что и куда

Irinap, да, я уже не раз благодарила за труд Таню. Она все подробно и интересно излагает.

Ещё немного про Гирвас.




Плотина со стороны стоянки автомобилей.




Практически сразу за плотиной огромная форелевая ферма.







Рыба там просто кишит. Часами можно наблюдать как она резвится, то носится на огромной скорости, а то ляжет пузом кверху и лежит несколько минут неподвижно.




По фермам можно погулять за 50 рублей, но касса в другом конце стоянки, а нам пора было уезжать.




По плотине возвращаемся обратно на трассу Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск – Мурманск, а нам в Медвежьегорск.

Татьяна,
Начну с признания: почти четыре месяца я был самым настоящим идиотом, по простой причине: в сентябре зашел в первое сообщение этой темы, посмотрел, что это - автопутешествие, и вышел...
Ведь там что сразу задекларировано: на машине, по Северам, 4 000 км, а мы с женой вряд ли решимся на такое,...

А, заходя на Хлебопечку, невольно взгляд упорно косил направо (хорошо, что не «налево» )- на новые сообщения по этой теме. И ведь знал же, что такое путешествия Татьяны - сам много раз отметился в её теме про страну, пахнущую булочками - а тут все не решался заглянуть.
Вчера нерешимость закончилась - все 8 страниц с самым сильным тщанием изучил, просмотрел и насладился. Смех смехом, а часа 2 это всё заняло!
А представляете сколько времени, труда и любви вложила Татьяна!
Посему к дружному хору предыдущих ораторов я добавляю свое личное СПАСИБО!

Игорь рада, что ножки пришли в нужном направлении и «ты», если можно так обратиться заглянул в мою темку
Очень бы хотелось, чтобы и ты порадовал нас своими рассказами ведь тебе есть что показать и рассказать, как знатному путешественнику если что, жена поможет вдвоём ведь легче
Когда я пишу свои репортажи, словно вновь прохожу по тем местам, что описываю. Иной раз делаю новые открытия на что не обратила внимания во время путешествия

Когда я пишу свои репортажи, словно вновь прохожу по тем местам, что описываю. Иной раз делаю новые открытия

Вот именно точно так же!

если что, жена поможет вдвоём ведь легче

Нееее! Она только позировать на фото иногда может! А вчера попросила ссылку, чтобы почитать, чего это я написал про Италию - так ведь интересней, можно узнать про неё много нового - а потом я узнаю от неё про себя много нового!

После прогулки на свежем воздухе, пришло время подкрепиться




На трассе «Кола» у посёлка Сопоха между водопадами Кивач и Гирвас стоит очень милое кафе «Рыбка» с великолепной кухней (цены гуманные), есть вкусная выпечка, собственная консервация, копчёная рыба и сало тоже собственного производства. Так же есть сувенирная лавка.




Всех приезжающих встречает хлебом с солью вот такая рыбка, размером выше меня.

Вот такие консервы мы прикупили в данном кафе домой, каждой по баночке. У Гирваса их продают на 50% дороже.

Кафе находится практически на самом берегу Сопохской губы Озера Сандал. Потрясающие виды.




В Петрозаводске и вдоль трассы до Медвежьегорска есть сеть магазинов и павильонов рыбы и морепродуктов из местного форелевого хозяйства.































У нас такого выбора и такой цены нет, поэтому, за время отпуска, постарались перепробовать как можно больше, и гостинцев домой привезли.













Форель горячего копчения – вкуснятина. Специально привезла пару рыбин домой, чтобы приготовить пирог как попробовали на Валааме. Я вам его уже показывала.

Валаамский рыбный пирог (Tatyana1103)










Форель и судак горячего копчения, форель понравилась очень, судак оказался по вкусу пустоватым и простоватым







Форель холодного копчения.







Ряпушка в масле, как шпроты, но намного вкуснее, банку зализывали кусочком хлеба, даже кошка не понадобилась. Жаль, что к нам такие консервы не поставляют, вроде бы в одной стране живём, а ряпушку попробовали впервые в Карелии. Всем родственникам привезли по баночке.







Карельская форелевая икра – это что-то!!! Из всей красной икры, что мы пробовали - эта самая вкусная, не крупная, зернистая, практически не водянистая, даже не могу подобрать слов чтобы описать её вкус, в общем ВАУ! У нас такую не встречали.







Варенье из черники, брусники, малины, облепихи и др. можно купить как в магазинах, где торгуют рыбой, так и во всех местах, что посещают туристы. Цены скажу вам, ох, ох, ох! Т. к. в нашей области все эти ягоды произрастают и не являются для нас диковинкой, мы купили для пробы, и угостить родных немного варенья из сосновых шишек и морошковое. Ни то ни другое не впечатлило, ничего особенного варенье и варенье.
С превеликим удовольствием попробовала бы морошку в свежем виде, но увы и ах – не сезон




Морошка очень полезная ягода с повышенным содержание витаминов группы А и С. В лечебных целях так же используются листья и корешки. Единственный недостаток морошки крупные косточки.
Местные жители объяснили, что название ягоды «морошка» произошло от слова морока, уж очень тяжело её собирать. Растёт она на болоте, где полчища комаров, созревание длится 30-45 дней, если не успел ягода перезревает и её очень трудно собрать. Зацветает морошка в мае, когда в Карелии случаются заморозки или сильные холодные дожди. Такая погода плохо сказывается на урожайности ягоды, к тому же цветы морошки большей частью мужские, не завязывающиеся в плод. Вот и получается, чтобы набрать морошки надо очень постараться.

Татьяна, огромное спасибо за очередной репортаж!
Рыба бесподобна, пейзажи великолепны! Очень все впечатляет!
Морошку ни разу не пробовала, но в прошлом году зять по дороге из Питера, купил трехлитровую банку компота из нее. Открыли и никто не стал есть и пить. Не вкусно было, быть может уксус был добавлен или она такой своеобразный вкус имеет?

Рыба бесподобна

Да уж рыбки наелись от души, чуть позднее покажу как мы жарили стейки форели на мангале, до чего же она вкусная

Не вкусно было, быть может уксус был добавлен или она такой своеобразный вкус имеет?

У неё своеобразный вкус, довольно кислая и какой-то привкус лекарства, мы пробовали протёртую с сахаром. А варенье из за большого количество сахара совершенно не интересное и в добавок ещё довольно крупные и жёсткие косточки. Второй раз точно покупать бы не стала. Для нас клюква в разы вкуснее и думаю не менее полезна.

Tatyana1103, ой соблазнительницааа!
Шикарные виды

Татьяна, да, вот какой то аптечный вкус у нее был, я решила, что это уксус какой то или испортился компот. Может быть и полезно было бы, но не судьба. Был вылит весь компот.

Ой, Танечка, ты так вкусно рассказываешь, что от моего монитора пошёл запах копчёностей.

Ирина, Марина, Галина, девочки

ой соблазнительницааа!

Хотела показать, что вкусненькое можно привезти из Карелии, или заказать знакомым, которые туда едут. Нам сказали, что за рыбой к ним даже с Нижнего Новгорода приезжают, жаль, что мы так далеко от Карелии.

Может быть и полезно было бы, но не судьба. Был вылит весь компот.

Мы первый раз купили баночку морошкового варенья на трассе, когда ездили в Питер. Сразу не съели, а через несколько месяцев, когда открыли банку, оно мне тоже каким то сомнительным показалось, и я вылила всю банку А в Карелии везде где есть туристы продают и дают попробовать всевозможные заготовки из ягод, вот и привезла родным для пробы, чтобы хотя бы представление имели что это за варенье.

ты так вкусно рассказываешь, что от моего монитора пошёл запах копчёностей

А я каждый раз, когда смотрю на фотографии его ощущаю и не только запах, но и вкус, особенно форели приготовленной на мангале

Трасса «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск – Мурманск. До Медвежьегорска осталось совсем немного, чуть больше 20 километров.










Когда до развилки на Медвежьегорск остаётся километров 10, места на трассе начинают напоминать горные пейзажи, к большому разочарованию с вмешательством рук человека...













Места бесподобные, но надписи очень портят пейзаж, вот уж люди точно не знают, как проявиться в жизни. Своей мазнёй испортили такую красоту.




Медвежьегорск находится в стороне от трассы на побережье Онежского озера на самой его северной точке. От развилки до центра города около пяти километров. Возле поворота на Медвежьегорск установлена скульптура гостеприимного медведя. Когда-то давно местность, на которой расположен городок, была покрыта непроходимыми лесами, в которых обитали дикие звери.




Впереди видна гора Медвежья («Медгора»), в честь которой по легенде назвали железнодорожную станцию, а затем и город.

В начале XX века (1911 г.) в этих местах были густые леса, не было дорог и больших поселений. На вершине высокой горы жил со своей семьёй Фёдор Петрович Захарьев. У подножья горы стоял захарьевский кустарный двухрамный заводик, на котором крестьяне из деревень Лумбуши и Пергуба резали лес. Это место полюбили медведи и часто наведывались в гости. В один из дней лумбушские мужики поймали медвежонка и подарили его хозяину, который очень полюбил медведя - он стал любимцем семьи.
Далее легенда имеет два варианта:
- по одной версии семья лесопромышленника была бездетной, поэтому жена Фёдора Петровича очень привязалась к пушистому зверю. Медвежонок появился сразу после того, как они взяли приёмного сына. И случилась беда. Медведь сильно покалечил приёмного малыша-повредил руку. На семью Захарьевых подали в суд. Медведя пришлось пристрелить. До сих пор говорят, что похороны были пышными – хоронили с почестями, так как даже рабочих не хоронили. Из легенды так же известно, что жена лесопромышленника, попросила инженера, который был её поклонником, назвать строившуюся железнодорожную станцию «Медвежьей горой» - в честь их всеобщего любимца.
- по другой версии медведь во время игры сильно покалечил рабочего. И пристав приговорил медведя к смерти. Приговор привели в исполнение, медведя похоронили на вершине красивейшей песчаной горы Дивьевой. В 1914 году стали прокладывать железную дорогу от Петербурга до Мурманска. Начальник строительства жил в доме Захарьевых и много историй слышал о потешном ручном медведе. Возможно, это и послужило толчком при именовании станции.

Если свернуть с дороги направо, то совсем недалеко на улице Нижней, на берегу реки Кумса, которая пересекает весь Медвежьегорск и впадает в Онежское озеро, стоит дом под № 12, в котором жил Василий Кузякин со своей женой Надей и детьми Лёнькой, Людмилой и Олей. Ведь культовая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» снималась именно здесь, в Медвежьегорске.
Ещё в той же стороне, но уже за рекой – Медвежьегорский горнолыжный комплекс, известный жителям всей Карелии своими интересными склонами.
А чуть дальше гора Лысуха с бывшими финскими оборонительными сооружениями. Мы обязательно побываем там.




А пока проедем дальше до площади Кирова города Медвежьегорска, история которого напрямую связана с Беломорканалом. Население города насчитывает около 15 тысяч человек. На площади Кирова находится самое монументальное здание города.




Бывшая гостиница Беломорканала, построенная в 1930-е годы (когда Медгора ещё не стала городом) к приезду Иосифа Сталина по случаю открытия Беломорканала. Но Сталин так и не приехал... Здесь находилось управление Беломорско-Балтийского ИТЛ (Белбалтлага), и отсюда шло руководство строительством. Сейчас помещения сдаются под магазины и офисы.
Собственно, Беломорско-Балтийский канал начинается из Онежского озера возле посёлка Повенец (мы обязательно его посетим) в 25 километрах к востоку отсюда, и именно Медвежья Гора была базой стройки.




Из башни открывается панорама города, озера и гор, поэтому она использовалась как смотровая площадка.




А это наш земляк Сергей Миронович Востриков (Киров), который родился и провёл своё детство в городе Уржуме на юге Кировской области, и больше там не появлялся никогда. Ничего не сделал для нашего края, но при этом областной центр носит его имя, впрочем, даже не имя, а псевдоним - Киров.




Памятник С. М. Кирову был установлен в 1957 году на одной из центральных площадей Медвежьегорска, получившей после этого его имя. Указательным пальцем правой руки С. М. Киров символически показывает на землю Карелии, богатства Севера, в освоении которых он принимал деятельное участие. Высота скульптуры ‒ 2,5 м, пьедестала ‒ 4,5 м.

Сергей Миронович Киров (1886 1934) ‒ видный деятель коммунистической партии и советского государства. Активный участник революционных событий 1917 года и Гражданской войны на юге страны (Северный Кавказ, Астрахань, Закавказье). С 1926 года был секретарем Ленинградского губкома (обкома) партии и Северо-Западного бюро ЦКВКП (б), под руководством которого работала и карельская парторганизация. С. М. Киров принимал активное участие в разработке и осуществлении планов развития народного хозяйства Карелии. Особое внимание уделялось реконструкции Мурманской железной дороги, строительству гидростанций и бумажной фабрики в Кондопоге, освоению месторождений слюды и ее переработке, развитию лесной промышленности. Ленинградские научные центры проделали большую работу по изучению природных ресурсов края, содействовали созданию местных учебных и научных учреждений. С. М. Киров несколько раз посещал Карелию, побывал на строительстве Беломорско-Балтийского канала, сооружавшегося силами заключенных БелБалтлага. В июне 1933 года совершил поездку на пароходе по каналу совместно с И. В. Сталиным и К. Е. Ворошиловым. В1934 году был избран секретарем ЦК ВКП (б). Стал жертвой террористического акта, за которым последовала волна массовых политических репрессий.

Так же на площади Кирова находится районный дом культуры, рядом с ним - танк Т-34 на постаменте. Памятник освободителям города в Великой Отечественной войне. Установлен в 1969 году, в честь 25-летия освобождения.
Совсем недавно здания на площади выглядели удручающе, но к 99-летию Республики Карелия, праздник состоялся 24 августа 2019 года, всё отреставрировали и не только на площади Кирова...







Медвежьегорск мы ещё рассмотрим с горы Лысуха, когда пойдём смотреть бывшие финские оборонительные сооружения.

Танечка, спасибо, очень интересно. Продолжай, пожалуйста.

Галиночка Постараюсь к Новому году закончить

Замечательно!
Едем дальше...

Всё верно ещё километров 30-40 красивейшей природы.

Во время Второй мировой войны Медвежьегорск находился на оккупированной финнами (немцев в Карелии не было) территории около 3 лет. За это время финская армия построила вокруг города серьезную линию обороны, которая сохранилась до настоящего времени. Всего финны построили около 40 км оборонительных сооружений по всей длине от Онежского озера до Сегозера.

Синяя полоса между двумя озерами называется Масельской линией укреплений финнов – между Онежским и Сегозером. Красная Армия стояла в обороне по линии Беломоро-Балтийского канала – вдоль красной линии.

В их планы входило получение контроля над «тремя перешейками»: Карельским, Олонецким и перешейком между Онегой и Сегозером и закрепление там. Но планам этим не суждено было сбыться! На западной границе Медвежьегорска расположено около 40 сооружений укрепрайона, который ещё называют замок (или-узел) Карухмяки (Медвежья гора по-фински). При отступлении эти объекты не сильно пострадали и из этих катакомб можно было бы сделать не плохой музей, но власти этого популярного туристического региона эта идея похоже не интересует. Сохранившиеся объекты в большей части заброшены.




Самый известный укрепобъект Медвежьегорска расположен на горе Лысуха. Куда мы и направились. Т. к. это не туристические места особых указателей нет, кроме этого. Оставив машину у карты маршрута, отправились дальше пешком на разведку дороги.







Местность, гористая поросшая сосновым лесом.







Справа сквозь деревья стало просвечивать озеро Китайское, значит движемся в правильном направлении, вокруг не души, спросить не у кого.







Напротив озера, всё так же лес и скалы – это подножие горы Лысуха.







Спускаемся к озеру полюбоваться великолепием озера и его кристально чистой водой.




Китайское озеро (длина ~870 м, ширина ~ 170 м) названо в честь китайцев погибших в его водах 100 лет назад в феврале 1919 года. Кому интересна эта история можно прочитать под спойлером.

В 1916 году для строительства Мурманской железной дороги были наняты китайские рабочие.
Крайняя срочность постройки требовала привлечения гораздо большего количества рабочей силы. Так как все ближайшие ее источники были использованы, а опыт постройки железных дорог на Дальнем Востоке доказал выдающиеся качества рабочих-китайцев, то Управление постройки решило нанять в Китае до 10 000 человек маньчжурских рабочих-землекопов. Для перевозки китайцев были предоставлены маршрутные поезда.






Китайские рабочие - строители Мурманской железной дороги. Из коллекции Национального музея Карелии.
После Февральской революции китайцам было предложено бесплатно вернуться домой, но из 160 тыс. китайских рабочих, лишь около тысячи вернулись в Китай.
После октября 1917 года в стране началась разруха, в результате десятки тысяч китайцев остались без средств к существованию. Китайцы остались без крова над головой, перебивались случайными заработками, нищенствовали, не умея даже объясниться на чужом для них языке. Банды «бродячих китайцев» терроризировали местное население, грабили, бесчинствовали.
Тогда же, из китайских рабочих, прежде трудившихся на строительстве Мурманской дороги, а позже превратившихся в банды «бродячих китайцев», были сформированы красноармейские отряды. Китайцы шли в красноармейцы под давлением обстоятельств, за паек, просто чтобы не погибнуть от голода и холода в чужой холодной стране.

В начале 1918 года существовала реальная опасность проникновения Германии через Финляндию на Мурман и захвата ею Мурманской железной дороги, которая вместе с Колой (автодорога) представляла единственный выход России на запад.
Мурманский Совет уведомил Москву об угрозе нападения на дорогу, финский шюцкор выдвинулся в сторону Кеми. Троцкий немедленно телеграфировал о принятии необходимых оборонительных мер вместе с союзниками, которые в тот момент находились на Мурмане. Британские и французские представители признали местный Краевой Совет, в который входили эсеры, меньшевики и большевики, высшей властью в данной Области, приняли на себя обязательства не вмешиваться во внутренние дела и обещали впредь снабжать всем необходимым Красную армию. То есть все стороны выполнили приказ Троцкого. Также Троцкий согласился послать на помощь чешский корпус в Мурманск и Архангельск.
Председатель Мурманского Совета Юрьев, британский адмирал Кемп и французский представитель совместно выработали проект против финских белогвардейцев и немцев вдоль линии Мурманской железной дороги. Верховный контроль над выполнением этого проекта находился в руках Совета. Этот сотрудничество было санкционировано Троцким.
Таким образом, сначала русские красноармейцы вместе с союзниками и отрядами красных финнов воевали против белых финнов (шюцкор), последних и надо считать интервентами.

В мае 1918 года Советское Правительство спохватилось, 23 мая за подписью Чичерина на имя Мурманского Краевого Совета была отправлена телеграмма о прекращении сотрудничества с союзниками. Совет не подчинился. 25 июня 1918 года была послана телеграмма за подписью Ленина и Троцкого, что всякое содействие союзникам должно рассматриваться, как государственная измена, и караться по законам военного времени. Мурманский Совет снова не подчинился, ответив, что им ничто не помешает защищать край от белофинно-германской опасности и они его будут защищать, после чего Совет подписал соглашение с представителями Великобритании, Северо-Американских Соединенных Штатов и Франции.
Тогда для обороны Мурманской железной дороги по приказу Троцкого из Петрограда и Петрозаводска были выдвинуты отряды, в которые входили русские, финские и китайские красноармейцы.

Когда английские войска высадились на Мурмане, в их зоне действия оказались около тысячи китайцев. Около 800 человек были вывезены через Европу в Китай, остальные были наняты для подсобных работ и охраны.

15 февраля 1919 года Временное Верховное Правительство Северной Области во главе с «дедушкой русской революции» эсером Николаем Чайковским обратилось с воззванием к населению Области с призывом сбросить с себя большевистское иго, воссоздать великую единую свободную Россию, воссоздать разрушенную русскую государственность при дружной работе всех классов населения, возродить дисциплинированную армию, стоящую вне всякой политики.

19-20 февраля шли ожесточенные бои за Надвоицы и станцию Сегежа. С севера наступал отряд армии генерала Миллера, защищали станцию отряд петроградских рабочих под командованием Спиридонова и китайский отряд. 22 февраля в 10 утра китайскому отряду удалось вырваться из окружения и отступить на юг.

Отступление красноармейцев, китайцев и русских, продолжалось. На станции Медвежья Гора стоял красный полк, состоящий исключительно из китайцев, им отступление на юг было отрезано. Полк вынужден был отступать в спешном порядке на запад. Оторвавшись от противника, китайцы спокойно вышли на плато Медвежьей горы и предпочли маршу по заснеженным лесным склонам, продвижение по безлесной долине, за которую они приняли замерзшее озеро. Озлобленные на китайцев за их грабежи и бесчинства, местные жители не предупредили китайцев об опасности, весенний лед не выдержал и весь китайский полк утонул в озере.
С тех пор это озеро на Медвежьей горе называется Китайским.

Проверили – дорога вполне подходит для того, чтобы беспрепятственно проехать на машине. Пока муж вернулся за машиной, я ещё постояла у озера насладившись сполна его красотой.




Чтобы подняться на гору к бывшим финским оборонительным сооружениям не пропустите развилку дорог, нам нужна та, которая уходит влево практически перпендикулярно озеру.




Очень красиво сросшиеся две сосны, словно камертон, улавливающий шум леса и тончайшие звуки природы.







Пока любовалась природой осилила полпути (на первом фото вид вниз, а на втором – вверх), а там и муж подъехал, далее поднимались на машине.




Вроде бы ничем не приметная скала....




Но подойдя ближе, перед нами открывается вход в пещеру высотой не менее трёх метров. Вход в пещеру – это вход в подземную казарму финского укрепрайона, так же является главным входом внутрь горы, которая как термитами изрезана вдоль и поперёк различными проходами.
Жители Медгоры после войны говорили, что финны соорудили под землей 240 комнат. И оттуда есть выход к Онежскому озеру. Во время отступления все инженерное оборудование было вывезено, что-то финны успели взорвать.




Тоннельных казарм несколько, но эта самая вместительная, рассчитанная на 100-200 человек пехоты. Она вырублена в твёрдой скале на глубину 10-15 метров. Раньше казарма изнутри была обшита деревом, оборудована отоплением, имела емкости для воды и прочее необходимое оборудование. Были предусмотрены санузлы и воздуховоды.







Сейчас видны только мощные вырубки в скальной породе, с впечатляющими размерами.







Вид изнутри пещеры. Т. к. она не музеефицирована, освещения внутри нет, насколько осветили телефоном, на столько и посмотрели. Мне было очень не комфортно, поэтому поспешила выбраться на свежий воздух.




Покинув пещеру увидели, как дедок какими-то потаёнными тропами между деревьями вёл сына и внука вверх по крутому склону. Пристроившись к ним вышли прямо над пещерой-казармой.




Там обнаружили ещё один вход, возможно связанный внутри с помещением казармы, но мы туда не полезли, т. к. не было с собой хорошего фонарика.










Вентиляционная шахта над укреплением, их очень много на горе.




От пещеры-казармы вновь на машине поднялись на самую вершину горы откуда открываются прекрасные виды на Онежское озеро, город Медвежьегорск и др. мы к этому ещё вернёмся, а пока продолжим про укрепления финнов.




На самой верхней точке горы вход в наблюдательный пункт.




А так выглядит наблюдательная точка сверху. Поверх неё был бронированный колпак через щели которого и перископ велось наблюдение. Всё металлическое давно растащено, осталось только то, что не смогли срезать даже автогеном.




Заваленная шахта с обрезанной лестницей. Поскольку протяженность некоторых лабиринтов была большая, то после войны ради безопасности, часть была засыпана.
 



Огромный крюк высотой ~20 см. для поднятия на гору и опускания внутрь тяжёлых грузов, возможно вооружения.




Самое главное не потерять бдительность, заглядевшись на что-то, и не рухнуть в финские укрепления, которые торчат из скалы на каждом шагу.
Вот один из выходов из жилой зоны в окоп, а возможно типа блиндажа переход из окопа в окоп.







Любого человека, впервые попавшего в эти места, поразит этот оборонный узел, поскольку трудно даже представить, сколько сил и человеческих, и материальных сюда необходимо было приложить. Видимо Маннергейм (верховный главнокомандующий финской армией) планировал здесь остаться надолго. Многие его постройки (обширные тоннельные казармы, довольно мощные железобетонные объекты в совокупности с протяженными траншеями, целиком вырубленными в скале) создают впечатление весьма дорогостоящих, во всяком случае, для военного времени. Использовался и труд военнопленных.




Выдолбленные в породе переходы, которые так же могли служить окопами.
Во время войны на горе не было леса. Голая вершина возвышалась над местностью только наблюдательными колпаками с перископами, вентиляционными шахтами и пулемётными гнёздами.




Муж спустился практически к подножью горы со стороны Онежского озера, побеседовал с местными, часть их рассказа я включила в данное описание и сделал последнее фото вот с такими огневыми точками.
Осталось ещё много сооружений, но они разбросаны на довольно большой территории и найти их без местного проводника сложно.

Перед поездкой я никак не могла понять, как такие мощные оборонительные укрепления, практически не преступные, могли сдаться без боя? Нашла ответ на свой вопрос лишь после того, как побывала на таинственной горе, увидела всё воочию и во время написания темы перерыла массу литературы.

Пришел 44-й год. Ситуация и расклад сил поменялись. Теперь СССР располагал многократным превосходством. На центральном участке фронта Красная армия накопила достаточно сил для штурма Германии и Берлина. Но продвижение этих сил на запад было затруднительно без решения «финского вопроса» - оставлять в своем тылу боеспособную финскую армию было опасно. Надо было освободить Карелию, Кольский полуостров, Ленинград от оккупантов, а потом двигаться на Берлин.
С финнами попытались поступить «по-хорошему», «по-соседски» - перед началом наступления в июне 1944 года им предложили безоговорочно капитулировать. Те отказались. Тогда организовали одновременное наступление на Карельском перешейке, Олонецком и Масельском направлениях для создание большого котла финнов к северу от Ладоги.
Наступление на Карельском перешейке, где превосходство сил было очевидно, началось 10 июня 1944 с Юга на Север. Наступление было удачное. Поэтому мудрый Маннергейм немедленно начал переброску-отвод подкреплений с севера на юг - из Восточной Карелии (Медвежьегорска), оголяя масельскую линию укреплений. Сил удержать все территории у финнов не хватало!
Красноармейская разведка на масельском рубеже своевременно узнала, что основные силы финнов ушли. Окопы остались пустые. Поэтому через две недели после начала «Южного» наступления Красной армии, началось наступление Красной армии с Севера на Юг – штурм Масельской линии обороны финнов. Оголенные участки, пусть и хорошо организованной обороны, без солдат долго продержаться не смогли. Масельский укрепрайон быстро пал практически без затяжных боев.
Решение Маннергейма по отводу своих войск с оккупированных территорий было удачным. Финская армия так быстро отступала, что только около своей границы ценой больших усилий удалось остановить советское наступление. Людские потери для маленькой страны от этой военной авантюры были огромны - около 12 тысяч погибших и свыше 50 тысяч раненых и пропавших без вести за два месяца - больше, чем в ходе прорыва фронта, осуществленного финнами летом 1941г. Вся финская армия по советским данным состояла из 7-й армии - 76000 солдат и офицеров и 32-й финской армии 54000 человек.
Хорошо укрепленный Медвежьегорск из-за быстрого отступления финнов летом 44-го тоже был освобожден почти без боя. В ночь с 20 на 21 июня передовые батальоны 313-й стрелковой дивизии форсировали Беломорско-Балтийский канал и внезапным ударом выбили финнов с первой линии обороны. Затем канал форсировали основные силы дивизии.
21 июня советские воины освободили Повенец и, развивая наступление, вышли к Медвежьегорску. Одновременно и на других участках Масельской линии обороны войска перешли в наступление. Оборонительная линия не сыграла предназначенную роль в сдерживании атакующей армии.
Бой за Медвежьегорск шёл почти сутки. Красноармейцы атаковали город с двух сторон. К концу 24 июня весь финский Медвежьегорский укрепрайон был очищен от противника. Отступая, финские войска, по своему обыкновению, уничтожали мосты, переправы, разрушали дороги, минировали не только шоссе, но и лесные тропы, устраивали завалы. Поэтому в первую очередь строили мосты (26штук), восстанавливали дороги, разминировали город и окрестности.
Началась послевоенная жизнь города.

Пока муж спускался к подножью горы, я время зря не теряла и с превеликим удовольствием поедала бруснику, которой здесь целые заросли.










С горы пока не уходим, т. к. с неё открываются чудные виды на город, озеро и др., а также я расскажу вам про Мурманскую железную дорогу.

Очень красиво сросшиеся две сосны

Татьяна,
Увидел удивительную сосну и сразу вспомнил подобные сосны. Я вообще практически развдоенных сосен не видел нигде. Единственное место, где видел подобное, в двух километрах от родины Есенина - Константиново.
В 1984 году после института мы были на сборах в палаточном военном лагере недалеко от Константиново. И в этом лесу едва ли не четверть сосен была с двумя-тремя стволами! Аномалия, наверно...
А можно узнать, на какой машине вы с мужем ездили в это путешествие?

А можно узнать, на какой машине вы с мужем ездили в это путешествие?

Škoda Rapid. Можно сказать провёл «тест-драйв», т. к. купил её весной, машиной остался полностью доволен.

Сравнивать было с чем, т. к. на Hyundai Tucson ездили в Белоруссию до Бреста (~4,5 тыс. км.), а на KIA Sportage в Питер (~3,5 тыс. км.)

Škoda Rapid. Можно сказать провёл «тест-драйв», т. к. купил её весной, машиной остался полностью доволен.

Понятно, там на фото из пещеры видна была какая-то машина, но марку не разобрать...
Но вы как-то «вниз» спустились с кроссоверов, а мы теперь уже совсем не хотим на легковую, жена говорит: сижу наверху, все видно, комфортнее!
Но вам раз нравится, то замечательно!

а мы теперь уже совсем не хотим на легковую, жена говорит: сижу наверху, все видно, комфортнее!
Но вам раз нравится, то замечательно!

Я была против, и полностью согласна с вашей супругой : «Сижу наверху, все видно, комфортнее!» но мужу захотелось поездить на такой, его право накатается купит другую Хотел мне машину купить но я предпочитаю ходить пешком, тем более, что у меня всё под боком и работа и магазины и набережная любимой реки для прогулок

Татьяна, огромнейшее спасибо тебе за труды!
Твои репортажи можно использовать, как путеводители.
Брусника, мммм!

Марина

Твои репортажи можно использовать, как путеводители.

Конечно всех тонкостей не рассказываю, иначе будет не интересно читать, но кто интересуется с удовольствием помогаю чем могу. Рассказ про путешествие стараюсь писать так, чтобы людям было легче путешествовать, потому, что не у всех есть время быть первооткрывателем.

Брусника, мммм!

Чернику не видели, сказали, что не урожай в этом году, зато брусники, только не ленись наклониться, так что наелись от души

Татьяна, бруснику не набрали или она еще не совсем созревшая была?
Она так замечательно идет к квашенной капусте, с луком, маслом

бруснику не набрали или она еще не совсем созревшая была?

Брусника очень даже созревшая, но чтобы много собирать, места знать надо, а так, наесться хватило и литра три набрала домой. Жили на турбазе, пока с завтрака идёшь, вот такой вкуснятины наберёшь, постоянно ходила с пакетом в кармане. После каждой прогулки 2-3 гриба и 3-4 стакана ягод, даже искать особо не надо, а в лес выезжали и ничего практически не нашли, разговаривали с отдыхающими - та же история.
 

Медвежья гора - наследие ледникового периода – беспорядочно беспокойная холмистая местность, переходящая в плоское возвышенное плато, плавно опускающееся к Онежскому озеру. Климатические условия на Медвежьей горе превосходные, это какой-то оазис среди сырой, болотистой, каменной Карелии. Воздух сухой, сосновый. Очевидцы утверждают, что Медвежья гора по красоте нисколько не уступает швейцарскому ландшафту.




С горы открывается великолепный вид на Большую губу Повенецкого залива Онежского озера.




Справа Мурманская (Октябрьская) железная дорога, соединяющая Петербург с Мурманском, в этом месте она выходит непосредственно к берегу Онежского озера, примерно в семидесяти метрах от него.

Первая мировая война остро поставила вопрос о постройке железной дороги к незамерзающему заливу на Мурмане, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте в условиях блокады Чёрного и Балтийского морей.
В декабре 1914 года было создано Строительное управление Мурманской железной дороги. Решающее слово в утверждении маршрута принадлежало Николаю II. Из трех вариантов - от станции Рованиеми, от станции Нурмес и от Петрозаводска - император выбрал третий, добавив от себя: «Конечно, этот вариант лучший».
Строители самой северной в мире железной дороги с трудностями столкнулись сразу: суровый климат и сложный рельеф местности, крайне низкая плотность населения и удаленность большинства участков строительства от надежных транспортных путей.
Если описывать строительство Мурманской дороги в подробностях, получится не один десяток страниц, поэтому, кому очень интересно, прочтите в интернете, там довольно много об этом информации.
Скажу лишь, что в самом начале строительства Мурманская магистраль не примыкала ни к одной из действующих станций. Поэтому грузы везли на лошадях по зимникам, проложенным по целинным местам и руслам замерзших рек.
Путь от Петрограда до Белого моря и Мурмана пролегал через Сердоболь (Сортавалу), Лиексу и Улеаборг (города Великого княжества Финляндского).
Строительство Мурманской железной дороги от Петрозаводска до Мурманска началось в марте 1915 года, завершилось 3 ноября 1916 года. На протяжении строительства дороги (1053 км) было преодолено более 260 км болотных массивов, свыше 110 км скальных выходов, построено более 1100 искусственных сооружений. Меньше чем в полтора года тысячеверстный рельсовый путь от Петрозаводска до Мурманска был проложен. Стоимость пути выразилась в 180 мил. руб. золотом, то есть примерно 180 тысяч на версту.

С постройкой Мурманской железной дороги образовался единый трансконтинентальный наземный путь от западных границ огромной по территории Российской империи до её восточных рубежей, до берегов Тихого океана. В военно-стратегическом отношении это было значительным прорывом; ведь весь транспортный путь проходил по внутренним районам империи, был удалён от её границ и неуязвим для противника.




Железная дорога проходит у самого подножья горы, огибая её, но с вершины горы её не видно. Виден только деревообрабатывающий завод со складскими помещениями и краны Медвежьегорского северного грузового порта.




Вдали веден поселок городского типа Пиндуши (Медвежьегорский район). Не доезжая до посёлка, железная дорого резко поворачивает налево (на север), практически под прямым углом.







Православная Ильинская церковь, построенная в 1990 г.




С горы открывается дивный вид на Медвежьегорск. Довольно типичный для республики райцентр, окружённый водой, лесом и карельскими скалами, среди которых шумят поезда.

Небольшой провинциальный город с населением 14 тыс. человек, который образовался за счёт Мурманской железной дороги в 1916 году при железнодорожной станции. Пристанционный посёлок стал городом в 1938 году и по сей день живёт за счёт железной дороги.
Медвежьегорск один из райцентров Карелии, нанизанных на железную дорогу, которая ведет на север, в Мурманск.
В развитии города сыграл роль и Беломорско-Балтийский канал. Благодаря выгодному географическому положению города у самой северной оконечности Онежского озера, на Повенецком заливе, именно здесь в 1931 г. разместилось управление строительством Беломорканала.
С началом его строительства поселок превратился в огромный пересыльный пункт для заключенных. В Медвежьегорске находились три лагеря, большинство заключенных составляли крестьяне центральной и южной России, попавшие под колесо коллективизации. Именно их усилиями Беломорско-Балтийский канал был построен за рекордно короткий срок - 20 месяцев. Впрочем, в те годы в городе на любой стройке можно было видеть безвинно осужденных.
В военной истории страны Медвежьегорск отметился ещё в первые годы своего существования, когда был лишь пристанционным рабочим посёлком. В гражданскую войну здесь были бои Красной армии с британскими интервентами, которые занимали значительную часть Карелии, включая Медгору, в 1919-20 годах. А уже в Великую Отечественную город был оккупирован союзными немцам финскими войсками с 5 декабря 1941 по 23 июня 1944 года. Во время оккупации здесь действовал концлагерь для советских военнопленных.
После войны началось восстановление города и Беломорско-Балтийского канала.

А вот и железнодорожная станция «Медвежья гора» при которой образовался Медвежьегорск.




Станция большая, всё время заставлена грузовыми поездами, многие из которых везут уголь в Мурманский порт. Время от времени проезжают пассажирские поезда, как тот, что виден на втором пути.




Вокзал Медвежьегорска был построен в неорусском стиле: зелёные стены, покатые крыши, башня с красным шпилем, деревянная резьба, выполненная местными мастерами. По замыслу автора, здание должно было отражать плотницкие традиции русского Севера.
Здание неоднократно переделывалось и реконструировалось, но по сей день сохранило свой первоначальный вид. Это одна из основных архитектурных достопримечательностей Медвежьегорска. Автор проекта – исследователь карельских традиций в зодчестве, архитектор, гражданский инженер Руфин Михайлович Габе. Здание вокзала строилось в Медвежьегорске еще тогда, когда поселение не имело статуса города, а было деревней Медвежья Гора. В 1916 году здесь прошли первые поезда, а в 1917 – отправился первый поезд до Мурманска. Сейчас здесь проходят многие маршруты поездов по Республике Карелия.




На этом прощаемся с Медвежьегорском и отправляемся дальше в сторону Повенца к первым шлюзам Беломорско-Балтийского канала.

Время от времени проезжают пассажирские поезда, как тот, что виден на первом пути.

Но как-то удивительно, как к поезду переходить, может там переход обустроен через рельсы...
И расположение здания вокзала необычное и очень интересное, несимметрично по отношению к платформе, хотя особо удивительного, наверно, нет в этом, может станция была ориентирована в первую очередь на грузовые поезда.
А какая высокая эстакада-переход через пути! Страшновато по ней ходить!

Ну, наверно, все-таки на втором пути!

Спасибо исправила

Но как-то удивительно, как к поезду переходить, может там переход обустроен через рельсы...

К сожалению к вокзалу не ездили, так, что не могу сказать У нас пока не было перехода, тоже ходили через рельсы по специальным трапам.

Это не Москва, где с платформы шагнул и прямо в вагон у нас нужно постараться, чтобы забраться с платформы в вагон, ещё и с чемоданом

Это не Москва, где с платформы шагнул и прямо в вагон у нас нужно постараться, чтобы забраться с платформы в вагон, ещё и с чемоданом

А что так не удобно? Когда платформа высокая, то под ней может запросто спрятаться сидящих в три погибели человек пятнадцать полицейских, да еще и с собакой, как у нас было во время недавнего открытия второго Московского Центрального Диаметра, когда по этому диаметру ехали очень значимые люди!
У Вас даже мышь под платформу не пролезет, о какой безопасности тогда речь!

Игорь, у нас намного всё сложнее не буду даже в это углубляться чтобы не получить по шее от шефа
Покажу лучше, что мы купили на память в сувенирной лавке в Медвежьегорске.




Пара рюмочек из натурального камня стеатита (талькохлорита), добытого на месторождении стеатита в Республике Карелии. Стеатит абсолютно безопасный и натуральный продукт. Издавна используется многими народами для изготовления посуды. Благодаря своим уникальным свойствам стеатит может на протяжении длительного времени сохранять холод и тепло. Это не пористый натуральный природный материал, не впитывающий никаких вкусов или запахов. Стеатит не вступает ни в какие реакции с напитками, продуктами питания, водой, алкоголем или моющими средствами.

Пара рюмочек из натурального камня стеатита (талькохлорита)

Их надо всегда наготове держать в морозилке!
А еще этот талькохлорит для печей в бане хорош!

Их надо всегда наготове держать в морозилке!
А еще этот талькохлорит для печей в бане хорош!

Как я уже сказала: «Мы направляемся в сторону Повенца», т. е. на восточную сторону Онежского озера. На окраине города Межвежьегорска, в 6-ти км. от Медвежьей горы (парк Гора Лысуха), и в 4-х км. от железнодорожной станции «Медвежья Гора» находится турбаза «Малая медвежка».




Турбазу не возможно проехать, т. к. у дороги встречает мишка с хлебом солью. В этом месте нужно съехать с главной дороги вправо, и буквально через 400 метров будет въезд на территорию базы отдыха.
















Так выглядит берег турбазы со стороны Онежского озера.







Проходим на пристань, где пришвартованы катера.




Вдали видна Медвежья гора.







На этом катере муж ездил на рыбалку – троллинг, получил море удовольствия, правда ничего не поймал, зато вдоволь налюбовался видами. Удовольствие скажу вам не из дешёвых, за катер - 3-5 тысяч рублей час рыбалки. Часом никто не ограничивается, в среднем 3-5 часов. В стоимость входит катер, инструктор, снасти, наживка.
С берега, как у нас, практически никто не ловит рыбу, т. к. поймать кого-то сложно, поэтому и основной вид рыбалки – троллинг.







Закат на Онеге.




Красота, глаз невозможно отвести.







Продолжение следует

Красивые места!

Красивые места!

Очень красивые Мы на своей турбазе (ещё не доехали) до темноты гуляли по берегу озера, по тропинке между сосен и уходить не хотелось. Как ни странно обещанные комары нас совсем не доставали даже никакими противокомариными средствами не пользовались Видимо потому, что лето было сухим, черника практически вся высохла, и мох в лесу был сухой, ходили в кроссовках, как по подушке, ноги по щиколотку утопали, но при этом оставались сухими.
А у нас лето было сырым и холодным

Татьяна спасибо за ностальжи, приходилось рыбачить в этих местах.
И в целом благодарю за отличные фото таких красивых мест, как Карелия.