Основы садоводства

Разумеется, никто из нас садовником не родится, и в генах ничего такого у нас не заложено. Но многие из нас мечтают о саде, посаженном собственными руками. И тут уместно вспомнить одну хорошую поговорку: «Дерево скоро садят, да не скоро с него плоды едят».

Сад еще заложить надо, выпестовать. А это огромный и кропотливый труд, в котором нет и не может быть мелочей. Например, прежде чем заложить сад, надо определить, а что, собственно, представляет из себя тот участок, который мы отвели под него. Один мой знакомый чуть было не совершил серьезную ошибку. Не успел получить земельный надел, тут же рьяно взялся сажать сливы и яблони, груши и вишни... А земля у него была сплошной торф. Плюс ко всему очень близко стояла вода. Хорошо, что ему вовремя подсказали выход из положения — сажать плодовые деревья на «сопках», или, как их еще иначе называют, «холмах». Почему? Да потому, что деревья (не подними каждое на «сопку») были бы обречены на гибель, поскольку их корневые системы, достигнув уровня грунтовых вод, обязательно заболели бы: им не хватало бы ни кислорода, ни тепла.

Некоторые полагают, что, положи они в данном случае на дно посадочной ямы листы шифера или железа, — корням фруктовых деревьев путь к грунтовым водам будет закрыт. И все пойдет как по маслу. Это очередное заблуждение. Единственный выход — «сопка».

Как ее конструировать? Из листвы, травы, ботвы, веток, тростника, стеблей отплодоносившей малины, всевозможных строительных и хозяйственных отходов, даже из консервных банок и других ставших ненужными железок. Пройдет время, и этот слой превратится в питательный гумус. Вот вам и «сопка» готова. Наиболее приемлемый ее размер: в основании диаметр — 3 м, в вершине — 2 м, высота — 1,5 м.

Все то, что собрано вами для конструирования «сопки», уложите послойно, хорошо уплотните и полейте водой. Разумеется, строительный мусор, металл, те же банки из-под консервов должны быть в основании «сопки». И еще. Посадочную яму в данном случае копать не следует, как не следует делать «сопку» из полевой земли. Во-первых, она будет холодной. А во-вторых, станет требовать постоянного внесения удобрений.

Один из садоводов утверждает, что растения, посаженные на вершине «сопки», раньше вступают в пору вегетации и плодоносят. Причем на ее вершине можно преспокойно разместить пяток саженцев различных плодовых культур, а между ними — смородину или крыжовник. Саженцы лучше всего расположить наклонно (под углом от 20 до 40 градусов).

Между прочим, есть и такие участки, которые вообще малопригодны для плодовых культур. И микрорельеф, и состав почвы не тот... В таком случае гораздо разумнее отдать предпочтение ягодам и цветам, а не экспериментировать, зная заранее, что это вряд ли принесет успех.

Желательно заранее располагать и другой информацией: а как относятся те или иные сорта и породы плодовых и ягодных культур к температуре, составу почв, их влажности? Вишня и крыжовник, например, наиболее засухоустойчивы. Яблони и груши засуху переносят не столь хорошо, но в принципе переносят. А уж сливу, малину, черную смородину не без оснований считают однозначно влаголюбивыми.

Оно, конечно, чем богаче садовый участок, тем лучше. Но если его сильно перегрузить деревьями и кустарниками, то на хороший урожай ягод и плодов не рассчитывайте. Дело в том, что садовые культуры любят свет. И обдели их им, они, в свою очередь, обделят хозяев урожаем.

А вот еще одна существенная рекомендация, о которой помнят лишь садоводы-знатоки. Плодовые деревья желательно разместить на северной, северо-западной или северо-восточной стороне участка. Пусть на севере у нас будут яблони и груши, на юге — та же земляника, а между ними вишни, сливы, ягодные кустарники. Словом, надо, чтобы высота растений возрастала в направлении с юга на север. Лишь таким образом мы удовлетворим их постоянную потребность в свете.

Закладывая сад, обязательно вспомните, что у вас есть соседи, что в соответствии с Типовым уставом садоводческого товарищества плодовое дерево надо посадить не менее чем за 3 м от границы участка, а ягодные кустарники — не менее чем в метре от забора, разделяющего ваш и соседний участки.

Для начинающего садовода принципиально важен вопрос: как подготовить участок к посадке плодовых деревьев? Во-первых, перед их посадкой следует провести тщательную перекопку земли. Весной или летом задернованный участок перекапывают на глубину до 10 см. При этом дернину тщательно размельчают и переворачивают. Далее перекапывают участок осенью, уже во второй раз, но на глубину раза в 2 большую. Тогда же в почву вносятся удобрения. Наступает очередная весна, и участок надо перекопать вновь, на глубину до 15 см, стараясь не вывернуть на поверхность дернину и удобрения.

Кстати, запомните: посадочный материал приобретается весной или осенью. Закупленные осенью саженцы на зиму прикопайте. Обычно это делается так. На садовом участке выбирается высокое место (да смотрите, чтобы там опять же не было грунтовых вод!), выкапывается траншея глубиной около 0,5 м. Одна из ее сторон срезается лопатой под углом 45 градусов. Корни саженцев вы должны опустить в траншею, а сами стволы расположить наклонно на той стороне, что предварительно срезали лопатой. Корни засыпаются обязательно рыхлой почвой и до того самого места, где они переходят в стволики. Не забудьте уплотнить земляной слой и хорошенько его полить. А штамбы и скелетные ветки, оказавшиеся на поверхности земли, надо самым тщательным образом укрыть как сверху, так и снизу еловым лапником. Последний предохранит их от мышей. Но чтобы саженцы не померзли зимой, как только наступят устойчивые и сильные морозы, слой земли над корневыми системами не поленитесь уплотнить на 20—30 см.

Параллельно с прикопкой посадочного материала той же осенью готовьте и посадочные ямы, чтобы к весне они подошли, были готовы в полном смысле слова. Под яблони, груши эти ямы должны быть диаметром около метра и глубиной до 70—80 см, под вишню и сливу — соответственно 60 и 40 см.

Ваши саженцы долгие годы будут расти на отведенном им месте. Поэтому посадочные ямы необходимо тщательно заправить удобрениями, чтобы на первых порах хрупкие деревца не испытывали в них недостатка. Но только остерегитесь вносить туда азотные удобрения и известь.

Один незадачливый садовод сделал так, а потом долго каялся, потому что корни саженцев получили серьезные ожоги. В посадочные ямы под семечковые некоторые садоводы вносят ведра 3 перегноя или 5—6 ведер компоста, с 0,5 кг суперфосфата и не более 150 г калийных удобрений. Количество всякого рода удобрений под косточковые культуры должно быть меньше, чем под семечковые, в 2 раза. И это правило нельзя игнорировать.

Приготовили яму? Отлично! В ее центр, с южной стороны от саженца, вбейте небольшой прямой кол и приставьте к нему деревце так, чтобы то место, где корень переходит в ствол, было на 5 см выше уровня почвы. Вы спрашиваете: зачем кол? Все очень просто. Он предназначен для того, чтобы предохранить саженец (он ведь привязывается к нему) от расшатываний ветром и солнечных ожогов. Колышек-то вбивается именно с южной стороны, и это не напрасно. Когда все сделано, корневая система деревца засыпается землей и уплотняется ногой. Сформировав вокруг саженца неглубокую лунку, хорошенько залейте ее водой. Два ведра воды будет в самый раз. А теперь эту лунку замульчируйте торфом или компостом.

Кто как, а я считаю, что посадка сада — событие историческое. Даже если он совсем небольшой, принадлежащий одной семье, все равно — событие, ибо с его рождением на земле стало одним чудом больше. Пройдет время, и однажды весной он оденется в белоснежный наряд, напоит окрестный воздух ароматом, а потом одарит вас плодами. Так пусть же вместе с вами это событие готовят ваши дети, пусть видят всю многоплановую и многотрудную работу, учатся избегать ошибок, особенно при посадке саженцев, набираются опыта, который им обязательно пригодится в жизни. Где еще они научатся этому, если не в детстве и не в родной семье? Ведете на садовом участке перекопку почвы — пусть вместе с вами трудится и ребенок. Мал еще орудовать «взрослой» лопатой — пусть в своем небольшом ведерке подносит удобрения. А если он уже достаточно большой, перешагнул за первое десятилетие, ему вполне можно доверить тот же секатор. За день до посадки саженцев под вашим руководством сын обрежет у них поврежденные корни.

Кстати сказать, посадку деревца удобнее всего проводить вдвоем. Один держит саженец, расправляет его корни, другой засыпает их землей, периодически ее уплотняя. Так вот пусть в паре с вами работает сын или дочка. Пусть учатся сажать деревца. Мне искренне жаль людей, не посадивших в своей жизни ни одного дерева. Они
обездолены, ибо не сумели оставить вот такой, зеленый, тянущийся к небу и свету, одаривающий людей свежестью и плодами «след». Да вы только представьте на минуту, какой гордостью (и это будет в высшей степени благородное чувство!) наполнится сердечко ребенка, когда зацветет яблоня, в посадке которой он принимал участие. Дитя будет расти. И дерево тоже. Но всякий раз при встрече с ним ваш сын (или дочка) будет испытывать радость и нежность. Вот оно! Мое! Тянется ввысь, хорошеет, дарит плоды... Это я посадил его, я поливал, ухаживал, охранял от болезней, собирал урожай... Может быть, даже однажды посадив деревце и поухаживав за ним, ребенок никогда не обломает ни одну ветку ни с какого другого дерева, даже с дикорастущего. Он уже будет знать, сколько много надо вложить труда, чтобы деревья росли и цвели. И что бы вы ни делали в саду, как бы ни были заняты думами о хозяйстве и делами по нему, знайте: рядом ребенок, он требует внимания, он с радостью постигнет науку работы на земле и навек вам за то будет благодарен.

Не секрет, что хороший посадочный материал часто купить попросту невозможно, и надо стараться растить саженцы самим. Как? Для этого надо знать, что такое окулировка и прививка. Узнавайте сами и подключайте к процессу познания детей. Итак, окулировка — основной способ размножения сортов древесных пород. Семечковые и косточковые породы окулируют в июле — августе, во время летнего сокодвижения. За день до проведения операции стволики подвоев до 15-сантиметровой высоты от корневой шейки освобождают от боковых разветвлений. Для этого у вас должен быть под рукой садовый нож. Черенки, с которых вы намерены взять почки для прививки, срезают за день до окулировки с плодоносящих деревьев желаемого сорта и уже проверенных вами на урожайность. Эти черенки держат потом в холодильнике завернутыми в тряпку. Да, еще один нюанс. В дело должны пойти наиболее развившиеся почки, находящиеся на средней части побега. Специальным ножом с черенка срезают хорошо развитую почку — глазок со щитком, иными словами, узкую полосочку коры с тонким слоем древесины. Длина щитка примерно равна 2,5—3,5 см. Лучше всего, если глазок будет расположен как раз посередине щитка. Далее делают на подвое Т-образный разрез, вставляют в него щиток, а потом туго обвязывают мягким шпагатом, мочалом или синтетической пленкой, не закрывая при этом почки щитка. Через полмесяца обвязку на прививке можно ослабить.

Для размножения сортов плодовых культур применяют прививку черенком, которую проводят во время сокодвижения. Для этого используют черенки, заготовленные осенью или в начале зимы. Хранить их можно в снегу, холодильнике или подвале в обычном полиэтиленовом мешке. Позаботьтесь, чтобы перепрививае-мое дерево было здоровым, черенки с него не оказались подмороженными или наоборот — слишком уж подсушенными, чтобы прививочные срезы были чистыми, гладкими и совмещались с поверхностью среза черенка. Место прививки, кстати, точно так же, как место окулировки, плотно обвязывается и покрывается так называемым садовым отваром. Он приготовляется из канифоли, воска и жира, придающих составу устойчивость к атмосферным воздействиям и липкость. Через месяц обвязку, покрытую садовым варом, можно снять.

Очень важно уметь правильно обрезать фруктовые деревья. Когда в первые годы их роста вы удаляете неудачно расположенные и перекрещивающиеся ветки, вы создаете компактную, удобную во всех отношениях крону. Эта, обрезка называется формирующей. Когда дерево плодоносит, вы проводите другого рода обрезку — регулирующую, т. е. регулируете равновесие между ростом и плодоношением, стараетесь, чтобы крона пополнялась новыми ветвями, способными принести плоды, и тому не мешали другие ветки. И наконец, обрезка омолаживающая, когда удаляются идущие внутрь кроны, сильно перекрещивающиеся ветви, делающие крону чрезмерно густой.

И вообще саду требуется тщательный уход. Когда плодовые деревца еще молоды, приствольные круги их надо обязательно содержать в рыхлом виде.

В первые годы своего развития плодовые деревья очень любят влагу. Естественно, их надо хорошенько поливать. Для того чтобы активно развивались их корневые системы, в этот же период можно обложить деревце перепревшим навозом или компостом. И вообще, по прошествии года с момента посадки неплохо было бы регулярно вносить в приствольный круг органику. На 1 кв. м 3 кг хватит «за глаза». Корневой системе молодого деревца полезны и фосфорные удобрения, а вот от применения азотных надо отказаться. Известно, что они мешают укоренению вчерашнего саженца.

Но вы, как и я, наверняка не представляете себе сада без малины и земляники, крыжовника и смородины... А как заложить, например, земляничную плантацию? Не знаете? Охотно подскажу. В первую очередь надо раздобыть чистосортный посадочный материал. Рассада должна иметь не менее трех листьев на коротких черешках и корневую систему длиной 5—6 см. Эта культура высаживается в основном без гряд, однако уголок, предназначенный для нее, должен быть ровным. Если же ваш участок расположен в низине — вот тут грядки обязательны, в противном случае растения вымокнут. Посадка земляники осуществляется просто. Рассаду располагают в луночке, расправляют корни и засыпают их почвой до половины лунки, плотно прижимая землю к корням. Прижали? А теперь засыпайте всю лунку и еще раз уплотняйте почву. Лучшие сроки посадки земляники — конец апреля и первая декада сентября.

Между земляничными грядками должно быть расстояние около 70 см. Его можно сократить, и даже вдвое, но при условии, что вы имеете дело с сортом земляники, обладающим мощным кустом. И еще. Под эту садовую культуру, а она возделывается на одном и том же участке по 3—4 года подряд, иногда и по 5 лет, желательно отводить почвы, богатые гумусом.

А теперь несколько слов о размещении земляники разных сортов. Логичнее всего группировать их по срокам созревания. Сорта ведь бывают и ранние, и средние, и поздние. Последуйте этому правилу — легче будет ухаживать за плантацией и собирать урожай.

Но вот посадка позади. И самое время взяться за полив. Каждому растению надо обеспечить примерно пол-литра влаги. Запомните, земляника — культура влаголюбивая.

Прошли две недели — проверьте, как ваша рассада прижилась. На месте погибшей посадите новую. А через месяц после весенней посадки следует слегка подрыхлить почву (на глубину до 4 см), стараясь не повредить корней растений. Если речь идет об осенней посадке, то рыхление почвы в данном случае производится лишь в междурядьях.

В первые 2 года после закладки плантации землю можно и не удобрять, особенно если вы хорошо заправили участок до того, внеся на
каждый его квадратный метр по 3—4 кг навоза. А по прошествии 2 лет просто необходимо вновь внести навоз или компост — 2—3 кг на погонный метр ряда.

Крыжовник и смородина возделываются примерно одинаково. Кстати, и та и другая культура довольно зимостойкая и урожайная. Черная смородина, ягоды которой столь богаты витаминами,— культура теневыносливая и влаголюбивая. Она отлично приживется на пониженном и увлажненном участке, но, естественно, не на заболоченном. Такая крайность не для нее. А вот красная и белая смородина нуждается в более открытом и сухом месте. Посадка осуществляется просто. Вы копаете яму (примерно 40 см глубины и 0,5 м ширины), засыпаете ее на три I четверти смешанной с удобрением плодородной почвой. В одну яму следует внести пару ведер перегноя или торфа, до 200 г суперфосфата и примерно 30—40 г древесной золы. Кстати, как и землянику, смородину и крыжовник можно сажать как весной, так и осенью. Идем дальше. Вы проделали все, что описано выше, и посадили смородиновый куст. Теперь уплотните землю и сформируйте традиционную лунку вокруг него, в которую желательно вылить четвертую-пятую часть ведра воды. Такие агротехнические приемы, как рыхление (причем регулярное, не реже 2 раз в неделю) и прополка, обязательны. Прошел год после посадки — начинайте удобрять почву. Но запомните, если азотные удобрения можно вносить ежегодно, то фосфорные и калийные — лишь один раз в два года. Кусты черной смородины только тогда будут одаривать вас в изобилии ягодой, если вы каждый год будете тщательно обрезать устаревшие или наиболее слабые в местах загущения ветви. То же правило действует и в отношении крыжовника.

Кстати, доводилось ли вам слышать о бесшипном крыжовнике? О том, который в течение лета постоянно плодоносит и дарит ягоду крупную и сладкую. Поскольку у него нет шипов, вы можете спокойно привлечь к сбору его урожая детей. Между прочим, он может расти и плодоносить на одном месте чуть ли не 40 лет. Требуется одно — постоянно делать обрезки, чтобы появлялись молодые побеги и не падала урожайность. Садоводы-любители с опытом уверяют, что плоды бесшипного крыжовника — кладезь полезных веществ. В них содержатся железо и фосфор, кальций и пектиновые вещества, фруктоза и сахароза. Его ягоды целебны в прямом смысле слова. Чтобы убедиться в этом, поешьте их две-три недели подряд, и вы увидите, как улучшится ваше самочувствие.

Лучший вид удобрения для этого удивительного крыжовника — птичий помет. Наиболее оптимальное время для посадки в средней полосе России — конец сентября.

Не волнуйтесь, мы не забыли поговорить с вами о том, что можно и нужно противопоставить вредителям и болезням плодовых и ягодных культур. Мы понимаем, что это чрезвычайно важно. Крыжовнику и смородине, например, много вреда способна нанести огневка. Простейший способ борьбы с ней — помешать ее бабочкам выйти из почвы. У вас найдется рубероид или толь? Отлично! Так вот, осенью или рано весной, как только сойдет снег, постелите под кустами крыжовника и смородины (по всей площади проекции их веток) толь или рубероид. Ни огневка, ни другой вредитель — пилильщик, зимующий в почве под кроной кустов смородины и крыжовника в стадии куколки, уже не вылетят из мест своих зимовок. Отцвели культуры — и можно убрать толь и рубероид. Они сделали свое полезное дело.

А вот еще один рецепт, тоже довольно простой и тысячу раз апробированный садоводами, которые выращивают землянику «Гигантеллу». На мой вкус, ее ягоды, пожалуй, самые вкусные и ароматные. Для привлечения полезных насекомых по краям земляничной грядки сажают анис, кориандр, а для отпугивания вредителей — чеснок (да, да, именно его) или махровую календулу. Словом, можно и тут обойтись без ядохимикатов. В народе накопился богатый опыт, разработан целый комплекс защитных мер для всех культур. Как огородных, так и садовых. Кстати, для отпугивания вредителей вполне можно опрыскать некоторые растения отварами или настоями табака, чеснока, помидорных листьев.

Если же кто-то все-таки решается использовать ядохимикаты, больше доверяя им, тут один совет: только в минимальных количествах, получив предварительно консультацию у агрохимиков. Но если у вас есть дети, наотрез откажитесь от использования на дачном участке ядохимикатов. Где гарантия, что вместе с овощами и фруктами они не попадут в неокрепший организм маленького человека? Нет такой гарантии.

Конечно, трудно найти стопроцентную панацею от решительно всех болезней и вредителей плодово-ягодных и овощных культур. Да и вряд ли таковая есть. Но нечто приближенное к ней в нашем с вами распоряжении имеется. Это безукоризненное соблюдение агротехники возделывания всех культур и грамотная, планомерная борьба с сорняками. Ведь очень многие беды идут именно от них.

В благородное дело борьбы с вредителями и болезнями растений могут внести свою лепту и ваши дети. Пусть они пригласят на участок таких полезных птиц, как синица, галка, скворец. Папина задача — помочь сынишке построить для того же скворца скворечник: пусть прилетает постоянно, потому что это будет уже — к себе домой. Малыш узнает, что дружить с синицей, галкой, скворцом необходимо, ибо они обороняют растения, которые он, маленький дачник, вместе с папой и мамой сажал, поливал, пестовал.

Сашина Е.Ю. Азбука домоводства

Похожие публикации

Преимущества гидропоники

Как правильно вырастить огурцы?

Твой первый огород